Пропуски зажигания по одной голове при подключении дмрв 112 мотор
Опубликовано: 16.05.2024
У авто наблюдалась "плавающая" проблема. С самого момента покупки, периодически, двигатель трусило на холостых. Еще более это заметно становилось на светофорах в режиме "D". Иногда всё было в порядке, но иногда двигатель прям колбасило и это чувствовалось в салоне. Эти "троения" проявлялись без какого то алгоритма. Они не были связанны ни с температурой на улице, ни с бензином с разных заправок.
Напомню, что ещё при покупке авто, мы проверили компрессию в двигателе. Она была 12 во всех цилиндрах. Не уже ли за лето двигатель "умер"? Эти мысли отгонял как мог.
И вот уже не за долго до поездки в Финляндию появилась ещё одна проблема. При динамичном ускорении, когда стрелка тахометра уходит за 4500 об/мин, внезапно пропадала тяга, загорался чек, и двигатель так троил, что продолжать движение было страшно. Остановка. Глушишь двигатель. Пуск. Троения нет. Но чек горит. Подключаем OBD сканер: "многочисленные пропуски зажигания, пропуски зажигания 6й цилиндр." Сбрасываю. Всё в порядке.
В течении недели такая ситуация произошла ещё раз 5… Но была замечена тенденция. На полностью прогретом двигателе (80 градусов +) ошибка не выскакивала. Только на не полностью прогретом двигателе…
Несколько дней изучал мерседесовские форумы. Проблемы с троением на двигателе М112 и М113 встречаются довольно часто. Причины у всех разные. Но самой большой ошибкой является то, что многие начинают с замены различных деталей, но при этом упорно не делают диагностику у профессионалов.
Что ж, я так же скептически отношусь к людям, которые предлагают услуги по диагностике. 90% диагностов не дадут вам ответ что же именно у вам сломалось. Зачастую вся диагностика сводится к чтению ошибок и распечатке их на бумажном носителе. Такой метод работы пришёл к нам ещё из 90х, когда прочитать ошибки могли только владельцы дорогостоящего оборудования, и за ремонт инжекторных машин никто не брался. Сейчас же на рынке доступны простые в работе и недорогие китайские сканеры. Узнать на что "жалуется" ваш железный конь можно просто имея смартфон и китайский OBD адаптер. Но вернёмся на землю)
Что мы имеем? Пропуски.
Пропуски зажигания могут произойти из за:
-нехватки топлива
-отсутствия искры
-не своевременной подачи искры
-не герметичности цилиндра (прогоревший клапан/большой зазор между поршнем и цилиндром).
Решил начать с простого.
-Переставил катушку с 6го на 5й цилинд. Результат тот же-ошибка вылетает в 6м цилиндре.
-Переставил и провода и свечи. Без изменений(
-Значит что то с топливом. Поменял топливный фильтр (3000р). Старый оказался абсолютно чистым. Естественно изменений нет.
Отправился на замер давления в рампе. 4 бара. В движении просадок нет. Версию с бензонасосом откидываем.
Остаются форсунки. Аккуратно приподняв рампу, поменял местами форсунки 6го и 1го цилиндра. Включаю зажигание-льётся бензин из под всех форсунок. Отстой. Пришлось снимать рампу полностью. А раз так, то решил все форсунки отвезти на чистку и проверку, заодно поставить все новые резинки.
Форсунки отдавал в BOSCH сервис на Большевиков, д. 42. Процедура заняла 2 часа. Как сказал мастер, форсунки показали хорошую производительность и факел и до чистки. Но кто ж знал.
Собрал рампу и форсунки на новых резиночка.
Всё установил. Новый заезд. и увы((( снова ошибка.
Решил проверить компрессию( хотя с этого надо было начинать) И заодно поменять свечи зажигания. К моей радости с ней всё в порядке. Проверил впуск и район дросселя на подсосы воздуха. Ничего нет.
Что мы имеем в итоге:
-компрессия в норме
-катушка в норме
-свечи/провода в норме
-форсунки в норме
-топливный насос в норме
-подсосов воздуха нет.
Оставались только самые экзотические варианты по механике. А это залипающие гидрокомпенсаторы и сбившиеся фазы газораспределения.
Начал опять штудировать форумы… Чего я только не начитался… Хочется отметить, что помимо пропусков зажигания у людей ещё проявлялись и другие симптомы ненормальной работы двигателя такие как: плохой запуск, прострелы, повышенный расход топлива, плохая тяга ( у кого то на низких оборотах, у кого то на высоких) и т.д. У меня с этим проблем нет. Всё в норме. Только пропуски.
Ещё ночь читал форумы, задавал вопросы… Со сбившимися фаза вариант откинул, т.к. при проскакивании шестерни распредвала, или при растяжении цепи, ошибку по пропускам выдает вся голова (1,2,3 цилиндры или 4,5,6). Про проблемы с гидрокомпенсаторами на этих движках ничего не нашёл.
Ищу другой сервис ( к официалам не тороплюсь). Нашёл ремонт мерседесов на проспекте Богатырский 7. Записался на диагностику.
Приехал. Рассказал, что было. У меня спросили: на холостых как работает? -Колбасит иногда.
Подключились к Стару. Я даже находился в боксе, и смотрел за работой диагноста. Он посмотрел показания датчиков. Потом открыл окно, в котором показывалась синхронность работы цилиндров. Жалко не сфоткал. 1й цилиндр показывал значения, которые отличались от всех остальных. Диагност: у вас первый цилиндр через раз работает. Давайте проверим катушку. Открутил ее вместе с проводами и поменял со второй. Заводим-всё перешло на второй цилиндр!
-катушка под замену.
-но как же так? у меня никогда не показывало ошибку по 1му цилиндру.
-встроенная самодиагностика может ошибаться. и катушки могут иногда выдавать искру, иногда нет. но если начала выделываться-нужно менять. поменяйте и попробуйте прокатиться.
-ок. спасибо.
На следующий день купил на разборке две катушки (одну в запас). Установил. Завёл. В пробках машину не узнать)) Ну и попробовал динамичные разгоны. Ошибки нет))
Диагностика 2000р. Б/у катушка с разборки 500р.
Конечно второму диагносту я очень помог тем, что большую часть работы я уже провёл, но ведь и при первой диагностике я рассказал всё что делал.В первом случае с меня просто взяли деньги за диагностику, а во втором хоть что то проверили, и тут же нашли причину.
Смог бы я сам найти эту причину? думаю нет. Ведь машина показывала ошибку по 6му цилиндру. Дальше бы я полез переставлять гидрики, потом бы проверял цепь, потом бы проверял состояние катализатора. Но в итоге так бы и не нашёл причину.
Вывод:
А вывод неоднозначный. С одной стороны начинать поиски проблем надо с диагностики у хороших специалистов. Но при этом хорошо бы сделать проверку в нескольких местах. С другой стороны, если бы я сам не проделал многих операций, то меня можно было бы разводить на любые суммы… Могли бы провести диагностику ЭБУ, диагностику форсунок, давления в рампе и т.д. и ценник бы вышел конский.
А теперь немного информации почёрпнутой из форумов касательно пропусков зажигания (на холостых).
Чаще всего проблему люди решали:
-заменой свечей
-заменой бронепроводов
-заменой катушек (выборочно, либо всех сразу)
-заменой ДМРВ (самый популярный датчик у диагностов)
-устранением подсосов воздуха
реже:
-заменой цепи ГРМ
-ремонтом катализаторов
-заменой датчиков кислорода
-заменой форсунок
-чисткой дроссельной заслонки
-чисткой ЕГР
вышеперечисленные меры не помогали если:
-присутствовали задиры на цилиндрах
-отсутствовала компрессия в одном или нескольких цилиндрах
-ЭБУ/прошивка/параметры в настройках не соответствовали двигателю
Очень популярна чистка впускного коллектора… это отдельная тема) многие её делаю, но естественно изменений в работе двигателя не наблюдают. Ещё бы))
Проблема следующая. При езде (при наборе скорости) чуть более динамично чем обычный городской поток в какой то момент отключается цилиндр (обычно разные, чаще 3) машина начинает троить. Глушишь заводишь и едешь дальше. Если ехать в режиме "дед" то вроде такого не замечается.
Был на двух диагностиках без стара - нчиего внятного не сказали, кроме замены свечей. Поменял свечи поставил БОШ 0 242 230 500 - проблема не ушла.
Сегодня поехал на диагностику старом. Приехал, подключили стар, результаты прилагаю.
Что было сделано мастером руками при проверке:
1) померяно давление в рампе - 4 очка
2) катушки проверены осцилографом - все ок
3) проверена подача искры каким то прибором - все ок
4) со слов мастера,якобы по параметрам кк-е показывает диагностический прибор, в норме: форсунки (льют одинаково), равномерность работы - ок, катализаторы с его слов уже низкоэффективны но не забиты и дело не в них) . До этого мерил противодавление на подъемнике, показало если выкрутить первые лямбды то 0,15 бар, если вторые то 0
5) С 1 цилиндра (тк на него не было ошибок за все время) была перекинута катушка на третий (на который чаще всего эта ошибка выскакивала) - результат отрицательный, пробная поездка показала опять пропуски по третьему цилиндру
6) дополню. еще он сказал что из показаний стара следует что компрессия тоже в норме
Со слов мастера его вариант такой - возможно подвисают клапана изза нагара, т.к. выкрутил он свечу с 4 цилиндра - есть небольшой нагар масла. Свечам неделя. Машинка ест масло от литра до 1.5 на 10000. Но свечи эти были и до замены МСК, масло тогда ело побольше, может их еще с того раза закидало.
Он предложил:
1) промыть винсом - - возможно отмоет нагар и тд и тп
2) разбирать, снимать головы смотреть клапана ну и далее что покажет
P.S.: по ощущениям и описанным симптомам было похоже вот на этот случай: http://www.benzclub. ad.php?t=270666
НО. Замер не показал ничего подобного. Но и в правильности замера я не уверен. Тк со слов Gesha замер должен был быть произведен при прогретом моторе и соответственно катализаторе. В момент замера машина уже достаточно остыла, градусов до 45.
Каты стоят три родных еще, один меняный Сзади справа по ходу движения)
Текст скопировал с другого форума чтоб не набирать заново. После этого делал следующее:
Приехали на сто. Сначала еще раз проверили все компом, все показания на хх - в норме.
Далее - выкрутили форсунку с 3 цилиндра, поменяли ее местами с 5 - ошибка опять по третьему цилиндру +добавился 4
Стерли, думаем дальше. Выкрутили лямбы первые и в путь на дорогу. Результат - то же самое - чек, троение. Опять третий цилиндр. Внимательно осмотрели провода и катушку на этом цилиндре - в идеале.
Подошел сам хозяин СТО (знакомый моего мастера хороший). Начали разбираться с ним. Полазив в настройках тоже ничего не увидел он.
Никакого троения, никаких отключениев цилиндров и никакого чека. Катали так минут 20.
Вот такие вот у нас сейчас делают запчасти. Отработал ровно год.
Когда происходят пропуски зажигания в двигателе это, как правило, становится очевидным для водителя из-за заикания и рывков, вызванных двигателем, когда один или несколько цилиндров не срабатывают должным образом, либо из-за проблем, связанных с зажиганием или топливом. Это сопровождается потерей мощности в прямой зависимости от серьезности пропуска зажигания.
Усложняет отслеживание проблемы, если пропуски зажигания происходят только при определенных обстоятельствах, например, под нагрузкой. Не все пропуски зажигания происходят во всем рабочем диапазоне.
Для старых автомобилей
На старых карбюраторных транспортных средствах причина почти наверняка будет в системе зажигания, так как на старых автомобилях отсутствуют многие сложные датчики, которые могут вызвать пропуски зажигания. Утечка вакуума или неисправный топливный насос также могут вызывать этот симптом. Первое, что надо сделать, это определить, какой цилиндр или цилиндры дают пропуски зажигания, и цвет свечи зажигания, вероятно, лучший способ определить. Проблемная свеча, скорее всего, будет более серой, чем другие, которые должны стремиться к коричневой окраске. При необходимости свечу зажигания можно заменить.
Следующим шагом будет проверка проводки к этой свече на наличие трещин и износа, и при необходимости заменить.
Для большинства современных автомобилей
В современных автомобилях пропуски зажигания всегда будут сопровождаться включением индикатора Check Engine. Прочтение кода ошибки укажет, в каком цилиндре проблема, но код может точно не обозначить, является ли это проблемой, связанной с инжектором, обслуживающим этот цилиндр, или системами, подающими искру зажигания. Как и в старых автомобилях, хорошая идея - посмотреть на провода и свечи зажигания. Один из способов, с помощью которого мастера проверяют, какая свеча зажигания вызывает проблему - это запустить двигатель на холостом ходу, на высоких оборотах для возникновения пропуска зажигания, а затем вынуть провода из пакета катушек зажигания (устройство, которое выглядит как распределитель, который мы привыкли видеть в более старых автомобилях) один за другим. Последовательное отключение проводов вызовет серьёзные изменения в работе на холостом ходу, но неисправный провод может быть не найден. Это предполагает, что причина либо в свече зажигания, либо в катушке, обслуживающей этот цилиндр. Если, после установки новой свечи зажигания в этом цилиндре пропуски не прекратятся, может потребоваться замена катушки или провода в комплекте.
Если проблема пропусков не в системе зажигания, то необходимо проверить форсунки. Для этого можно использовать мультиметр, он нужен для проверки значения сопротивления на каждом инжекторе. Добраться до них может быть сложно, иногда требуется снять крышку двигателя и впускной коллектор. Отсоедините инжектор, затем коснитесь мультиметровыми зондами к двум штырькам разъема, чтобы прочитать значение в Омах. Если данные какой-либо из форсунок считываются за пределами штатных значений, её необходимо заменить.
Кроме того, топливный насос, начинающий выходить из строя, может также вызвать пропуски зажигания или аналогичные проблемы и может быть диагностирован путем проверки давления топлива всей системы с помощью соответствующего оборудования. Но, это должен делать только квалифицированный мастер, так как топливная система находится под высоким давлением и, конечно, топливо легко воспламеняется.
Больше года войны с троением, пропусками в зажигании и смены всего подозрительного не прошли зря.
К тому же стоит ГБО и все 4 катализатора вырезаны.
Было:
На ходу при нажатии на педаль в пол на бензине на 3000 об/мин движок начинал троить, появлялись пропуски зажигания в разных цилиндрах без какой-либо логики.
Если нажимал педаль не на полную, тогда обороты поднимались до отсечки. На газу был просто пинок на 3000. Не сильно мешал, но иногда на обгонах, ощущалось, что движку снова приходится раскачиваться для завершения манёвра.
При всём этом тяга была очень вялая, будто сзади кемпер на прицепе.
Сделал:
— Почистил ДМРВ карб.клинером. Помидорами не кидайтесь — он до сих пор жив и отлично работает вот уже больше года. Значения старого были в 2 раза ниже, чем стали после чистки.
— Поменял лямбды на универсальные bosch — поездил несколько тысяч км, эффекта нет. Богатая смесь не ушла.
— Проверил свечи. Чистые, не изношены даже после 30 000 км пробега (bosch платиновые).
— Прозвонил кабели, поменял один мёртвый. Норма 2кОм, один был
4кОм. Поставил с разбора. Проблема не ушла.
— Для теста поставил б/у оригинальные лямбды bosch 000 540 76 17 (взял от S-class w220, по каталогу бьются и для W210).
И тут пошёл эффект.
После установки оригинальных лябмд появился ощутимый результат. На газу движок стал работать ровнее, смесь стала не такая богатая. Пинки на 3000 об. ушли, разгон стал более резвый. И в холодную погоду стал заводиться с первого раза, не троя, будто бензина поступает не достаточно. Чек по ошибке подогревателя лямбды вылазит. Прозвон старых и поза-старых лямбд выявил, что ничего не перегорало, видно где-то в проводке косяк. Главное, по ощущениям на работу это не влияет. Итого, на газу лучше, на бензине всё так же тупняк и пропуски.
— Сделал из бутылок дымогенератор с сигаретой, продымил впускной патрубок, нашёл подсос где он насаживается на дроссель. Резиновое уплотнение деревянное. Не смог найти такое новое. эксклюзив какой-то. Внутри кольца промазал герметиком и затянул воздухан стяжным кольцом.
Проблема тупняка не ушла, но хотя бы подсоса больше нет.
Решающим действием после всей этой долгой долботни и не одним желанием забить на всё и продать упёртый "лимузин" стало посещение газовщиков. Вообще, поехал поменять шланги, которые пропускали газ и поднастроить газовый комп. В итоге завис у них на 6 часов…
Сменили шланги, поехали настраиваться в движении. Едем, а у "газмана" глаза по полтиннику, говорит "давление испарителя должно быть 1.6, а у тебя 3.8!" То есть, комп под газ строил одну карту настроек, а когда включался бензин, то эти настройки для бензина не подходили и движок тут же задыхался (очень сильно богатило смесь). Сброс адаптации ни к чему не приводил. Почему? Тут выяснилась фишка :)
Испаритель подсоединён к патрубку малого круга, который помимо термостата ещё гоняется дополнительным рециркуляционным водяным насосом, на который многие, как и я, забивают, ведь он для отопления салона. Ага, оказалось не только.
В итоге насос был в немецком раю, термостат только начал туда стремиться. От этого не набиралась рабочая температура движка, хоть и была где-то рядом (при +5 на улице
77гр. вместо 87гр.), газовый испаритель не мог нагреться и заледеневал. От обледенения страдали мембраны внутри него, давление газа начинало становиться адовым.
Очень удивили цены на эти рециркуляционные помпы Bosch (новые в магазинах от 6800 руб. до 11200 руб.). Проикался, нашел на разборке рабочий, купил за 1600 руб., его и поставили тут же.
Поменяли, собрали, поехали настраиваться в очередной раз. Последний штрих при настройке был сброс адаптации — сняли клему с аккумулятора на 5 минут и… Мерс полетел, как никогда ещё не летал при мне! И на бензине, и на газу. На обгонах он теперь выстреливает так, что дух захватывает, а со старта держишься покрепче за руль, пока тебя вжимает в сиденье, будто под капотом движок не 2.4л, а как минимум 3 литра, да к тому же на ручке, а это ещё больше драйва :) Поймал себя на мысли, что не осознаю, насколько быстро набираются 60км/ч и что пора бы отпустить педальку, пока штрафами не огрёбся :))
Да и трогаться на холодную теперь стало легко. Жмёшь педаль и обороты не падают, как это было раньше, а просто поднимаются.
Вся поездка из другого города домой была на одних эмоциях, счастливый, аж пипец! :)) Пару дней уздил на бензине, чтобы адаптация устаканилась, потом уже перешёл на газ. Кстати, посоветовали, после каждых 3-4 заправок газом поездить на бензине 100км, чтобы адаптация выравнивалась.
Вот!
А недавно ещё и ржавое, дырявое крыло поменял на новое, так и вовсе двойная радость :)
Всем добра и удачи на дороге, надеюсь, статейка будет полезна. :)
Спасибо нашему сообществу мерсоводов за кладезь информации, без которой ничего бы не решилось!
=========================
UPD 2020
=========================
После этого всё равно пропуски появлялись через 450-500км после сброса. Когда опять проявлалась проблема поехал к газовщикам, они перенастроили комп под, так сказать "плохую" работу движка и вроде всё стало в норме — жмёшь в пол на любых оборотах и движок троить не начинает, как было раньше. Но если переключиться на бензин и давануть — конечно же будет хрень.
При этом всём было сделано огромное ТО движка с прочисткой, сменой прокладок, уплотнителей, цепей, насосов и т.п.д. от чего я надеялся, что все проблемы ключной работы движка идут от них (расстянута цепь, прокладки блоков пробиты, …).
В общем резюме… ГБО надо ставить хорошее и подороже… У меня середнячковый Gasitaly. На надёжность не жалуюсь, но вот эти мозгоклюйства уже довели до планки, что просто стало пофиг. Глючит и глючит, надоело.
Mercedes-Benz E-class 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 1998
Mercedes-Benz E-Class, 1998
Mercedes-Benz E-Class, 1999
Mercedes-Benz E-Class, 1995
Комментарии 26
Вот у меня появилась такая же проблема при нажатии педали в пол теряется тяга начинает переливать и троить, только у меня нет газовой установки, может это быть что из-за помпы, или же поменять для начала лямды? 3.2 v6 m112
Не получится просто так сказать. Лямбды надо смотреть прежде чем менять, какое напряжение дают, какой график строят. Лямбды обычно очень живучие до 100-150 000км хватает. Так же и расходомер нужно смотреть сколько кг воздуха потребляет при нагрузках (его вместо замены для начала можно просто почистить карб.клинером, капая на проволоку сопротивления). Много причин, как по электрики, так и по механике может быть, включая подсос воздуха. Тема долгая и муторная.
Для временного решения — сброс клеммы с аккумулятора на 5 минут, чтобы сбросить адаптацию.
Спасибо, буду пробовать
Показал Вашу запись пиплу. Пусть видят как порой просто и легко всё приводится в порядок.
И всё-равно грустно мне, очень грустно. Машинка всё так-же едет и не лопает бензин и масло, хоть и масло сменил на Синтек. (до того был Лукойл)
Про доп.помпу, что я поменял давно, и не нашел никаких пружинок на приводе заслонки, говорил загодя…
А поганая биба всё-равно едет и даже несколько прёт, словно издевается, я-бы сказал, хотя нет, просто едет, мотор-то так и остался 2.4 — тошнилово!
Исходя из всего желал-же придурок сделать так, что-бы хоть расход топлива стал ещё меньше! Оно и получилось, словно бревном по голове. Сменил масло в моторе на более "легкое" по кинематической вязкости, сменил левую верхнюю лямбду, она как-то фригидно реагировала на положение педали газа, видимо лесбиянкой стала, хотя…порно по-немецки всегда славились своим зажигательным азартом… Сменил диски и резину, сунул ковку Толиман и шины Корморан 205/60/16, вес колеса 15 кг!
И стало всё вместе, даже не как издевательство, а словно проклятье автомобильное! Честное неблагородное слово! Клянусь! Расход город 7.5-10 литров, трасса до 100 км/ч 7.8 литров, после 120 км/ч 8.2 литра…
Летом испробовался до отрыжки, как она понадлесом летает, после 2700 об/мин моторр выстреливает так, словно машине вставляют в "причинное место" дудю толстенную и длиннющую! Блин. Тентованного прицепа вообще не чувствуется, словно и нет его на привязи сзади.
Погонял в городе с Тореттами и Шумахерами. После 140-160-ти все не торопятся. Шумахеры удивляются, что мол думали они больные на всю голову, ан-нет оказывается. А Таретты переживают, что уж не нитрометана-ли я в бак заправил…
Супруга всегда спрашивает: "А куда мы это так торопимся?" Ну, я мол: "Так прицеп-же ежё в гараж надо-ть поставить…" А она: "НО НЕ 140-же ехать с прицепом!"
Но, блин, реально скучно, очень скучно и вообще грустно мне летом ездить…дороги-то ещё и подремонтировали… Теперь точно, я на "круизе" засыпаю за рулем! Опасно, очень опасно ездить стало…
Такая же беда и тоже ошибка по насосу 1416
Приветствую! У вас каты вырезаны, как с запахом выхлопа? У меня м112, 2.4, стоит ГБО. После того как вырезал каты, сильный запах выхлопа появился, при работе на бензине и на газу.
Да стандартно вроде бы. Видно по дыму, что смесь чуть богатит, но в целом не воняет
Спасибо. Буду разбираться.
У меня v6 204 лошади, так такие же симптомы, давление нормальное. а динамики нет. еле набирает…и троит тоже от резкого нажатия или кикдауна…набирает как с жд вагоном на хвосте …и дмрв, и лямбды и свечи и провода и катушки все рабочее . 💨 газ 15 л на 100
У меня иногда начинает троить, когда с газа на бензин переключается при обгонах (можно сказать при кикдауне, хотя у меня ручка). Помогает сброс адаптаций, путём отсоединения клеммы на 5 минут. После этого начинает лететь, как истребитель.
PS. Сброс адаптаций путём игры педалькой газа и поворотами ключа (по инструкциям) мне ничего не дало. Сброс адаптации заслонки так и вовсе делает работу движка только хуже.
Попробуй с клеммой, может поможет.
Спасибо за совет, просто сбросить клемму на аккумуляторе ?
Да, минут на 5.
Окна потом обучишь и откалибруешь датчик поворота руля.
Спасибо за информацию, покажу этот пост газовщикам, чтоб мне устранили, у меня точно такая же беда))
У вас появляются пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой? Пропуски воспламенения являются одной из наиболее распространенных проблем, когда речь идёт о современных бензиновых двигателях. Искра имеет критическое значение в работе двигателя.
Есть много причин, которые могут вызвать пропуски зажигания. Их нелегко устранить, тем более, если вы не знаете, где их искать.
В этом руководстве мы рассмотрим симптомы пропусков воспламенения, их причины и способы устранения неполадок наилучшим образом.
Что такое пропуск зажигания?
Чтобы узнать, что такое пропуск на самом деле, сначала мы должны начать с основ работы двигателя автомобиля.
Здесь вы видите хорошую иллюстрацию того, как поршни и коленчатый вал движутся внутри цилиндра, когда двигатель работает. Поршни выталкиваются вниз взрывом внутри цилиндра. Поршень, двигаясь вниз, вращает коленвал. Работу двигателя можно разделить на четыре этапа, поэтому данный тип двигателя называется четырехтактным.
- Поршень опускается вниз, заполняя цилиндр топливовоздушной смесью от впуска.
- Поршень идет вверх, сжимая топливовоздушную смесь до высокого давления.
- Искра от свечи зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь и взрыв толкает поршень вниз, вращая коленвал.
- Поршень поднимается вверх, выдавливая сгоревшую топливовоздушную смесь через выпуск.
- Повторение процесса с шага 1.
Это описание работы четырехтактного двигателя, который установлен почти во всех современных автомобилях. Есть некоторые старые автомобили, которые используют 2-тактный двигатель, но мы не будем их рассматривать.
Пропуск зажигания происходит тогда, когда один или несколько из этих этапов является неправильным или отсутствует.
- Слишком бедная или слишком богатая топливовоздушная смесь.
- Плохая искра зажигания, неверный выбор времени зажигания.
- Низкая компрессия, учетки топливовоздушной смеси.
- Неправильное время впуска или выпуска топливовоздушной смеси.
Теперь вы знаете основы того, как работает цилиндр в двигателе автомобиля и на каких этапах может произойти пропуск. С этим знанием намного легче найти причину, в результате которой происходит пропуск воспламенения.
Признаки пропусков зажигания
Есть несколько различных симптомов, которые вы можете почувствовать, когда дело доходит до пропусков зажигания двигателя. Вот некоторые из наиболее распространенных.
1. Неровное ускорение
Когда происходит пропуск зажигания, вы можете почувствовать это как лёгкий или сильный толчок, исходящий от двигателя. Эти пропуски часто происходят во время работы двигателя под нагрузкой, когда вы ускоряетесь на высоких оборотах и высоких передачах. Проблемы с ускорением являются типичным признаком того, что в вашем двигателе пропуски зажигания.
2. Неустойчивый холостой ход
Иногда пропуски будут на холостом ходу. Датчики двигателя получают неправильные значения, и топливовоздушная смесь становится неверной. Это может привести к очень неравномерному холостому ходу. Обороты могут прыгать вверх-вниз, вплоть до остановки двигателя.
3. Вибрации
Двигатель автомобиля балансируют на заводе, используя различные балансиры, чтобы получить как можно меньше вибраций от него. Когда один цилиндр работает неправильно, двигатель становится несбалансированным, и это может вызвать сильные вибрации в салоне, при разгоне или на холостом ходу.
4. Загорание Check Engine
Современные автомобили контролируют состояние всех датчиков двигателя. Если датчик вышел из строя или он чувствует, что что-то не в порядке с двигателем, он отправит информацию в блок управления. Когда ЭБУ получит данные, он решит, является ли проблема серьезной или нет. Если проблема возникает неоднократно, блок управления включит лампочку «Check Engine», чтобы вы могли принять меры.
5. Медленное ускорение
Как мы говорили ранее, пропуски могут привести к тому, что датчики кислорода получат ошибочную информацию и создадут слишком богатую или слишком бедную смесь.
Слишком бедная или богатая смесь может вызвать замедленное ускорение и даже перевести ваш автомобиль в защитный режим. Это приведет к тому, что двигатель не будет вращаться более 3500 об/мин, и ЭБУ отключит турбонаддув.
6. Изменение звука двигателя
Если вы немного разбираетесь в автомобилях, вы заметили, что есть разница в звуке от разных двигателей. Двигатели V8 имеют совсем другой тон, нежели четырехцилиндровый двигатель.
Если ваш 4-цилиндровый двигатель дает пропуск в одном цилиндре, то он может звучать как трехцилиндровый. Если ваш автомобиль звучит необычно, скорее всего это пропуски зажигания.
Причины пропусков зажигания
Теперь, когда вы подозреваете пропуски воспламенения, где вы должны начать искать проблему? Вот наиболее распространенные причины пропусков — от самых распространенных до наименее распространенных.
1. Неисправная катушка зажигания или прерыватель-распределитель (трамблёр)
Если у вас старый автомобиль, это наиболее распространенная причина. У некоторых автомобилей отдельная катушка зажигания на каждой свече, в то время как у других — одна катушка с кабелем зажигания для каждой свечи.
На более старых автомобилях установлен прерыватель и в некоторых случаях также катушка зажигания. Если у вас есть отдельные катушки, то отсоедините каждую, чтобы узнать на каком цилиндре пропуски. Замените неисправную катушку зажигания.
2. Неисправные свечи
Второй наиболее распространенной причиной пропусков являются плохие свечи зажигания. Свечи зажигания зажигают смесь в цилиндрах, и они изнашиваются со временем. Свечи стоят недорого и их легко заменить. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли свечи, возможно, пришло время для этого.
3. Негерметичность впускного коллектора
Негерметичность вблизи головок цилиндров также очень распространена, когда речь идёт о свечах зажигания. Эта проблема была распространена в старых автомобилях без стальных прокладок впускного коллектора.
Если у вас старый двигатель — можете проверить это. Если у вас новый автомобиль — проверьте, нет ли других признаков утечек вокруг прокладки впускного коллектора. Проверьте, нет ли поврежденных вакуумных шлангов.
4. Низкое давление топлива
Может быть вызвано неисправным регулятором давления топлива, неисправным топливным насосом или засоренным топливным фильтром. Низкое давление топлива приведет к обедненной смеси в двигателе, что приведет к пропускам во всех цилиндрах. Если у вас коды неисправностей зажигания во всех цилиндрах, то проверьте давление топлива.
5. Форсунки
Другой проблемой, которая была раньше распространённой, были проблемы с форсунками. Неисправная топливная форсунка может привести к пропускам зажигания.
Это довольно трудно диагностировать без проверки работы форсунки. Проблемы с форсунками не распространены на новых автомобилях, и поэтому сначала проверьте другие возможные причины.
6. Низкая компрессия/повреждение внутри двигателя
Если вы проверили всё остальное, возможно у вас низкая компрессия или повреждения внутри двигателя. Изношенный ремень ГРМ также может вызвать низкое сжатие — проверьте это в первую очередь.
Безопасно ли ездить при пропусках зажигания?
При возникновении пропуска топливовоздушная смесь, поступившая в двигатель, выйдет из него несгоревшей. На современных автомобилях есть каталитический нейтрализатор, который уменьшает выбросы от автомобиля. Катализатор во время работы может иметь температуру до 600 градусов.
И что произойдет, когда несгоревшая топливовоздушная смесь попадет в него? Правильно, она взорвется внутри катализатора. Взрывы внутри каталитического нейтрализатора могут повредить его. А новый катализатор — удовольствие не из дешёвых.
Кроме этого пропуски могут повредить и другие датчики в двигателе, такие как датчики кислорода. Мы бы никогда не рекомендовали ездить на автомобиле с пропусками зажигания, особенно на большие расстояния. Небольшие расстояния до автосервиса, без нагрузки на двигатель — это нормально, но не игнорируйте пропуски, продолжая движение.
Как ЭБУ узнает о возникновении пропусков?
Блок управления двигателем может обнаружить пропуски по-разному, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. ЭБУ использует множество датчиков, чтобы знать, когда зажигать свечу зажигания, когда впрыскивать топливо в цилиндр, как изменять топливовоздушную смесь. Для обнаружения пропусков блок управления часто использует датчик коленчатого вала.
ЭБУ двигателя
Датчик коленчатого вала измеряет положение коленчатого вала и вычисляет число его оборотов в минуту. Датчик коленвала использует датчик распредвала, чтобы определить, какой из цилиндров в верхней мёртвой точке и готов к воспламенению.
Толкание поршней вниз приводит к небольшому увеличению скорости вращения коленвала. Если датчик коленчатого вала не распознает это увеличение скорости, блок управления двигателем сохранит код неисправности на том цилиндре, на котором произошёл пропуск.
Иногда блок управления не может определить, на каком цилиндре происходят пропуски, и он запоминает код ошибки P0300 (случайные пропуски).
Некоторые ЭБУ используют сопротивление катушки зажигания. Когда зажигание не происходит, блок управления понимает это через электропроводку, что приводит к появлению ошибки. Эта способ не так распространён, как обнаружение по датчику коленвала.
Если вы читали статью с самого начала, то теперь знаете, что может вызвать пропуски. Если вы пришли сразу в этот пункт, то для вас мы кратко напишем возможные причины. Пропуски происходят, если одно из перечисленного отсутствует, либо происходит в неправильное время:
- Зажигание.
- Топливовоздушная смесь.
- Компрессия.
Чтобы диагностировать пропуски, мы должны проверить всё. Но некоторые ошибки более распространены, чем другие. Если начать в правильном направлении, это может сэкономить вам много времени. Напишем краткое руководство о том, что делать, когда пытаешься найти причину пропусков зажигания.
1. Чтение ошибок
Первое, что нужно сделать, это считать ошибки с ЭБУ. Это можно сделать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque или ScanMaster .
При обнаружении ошибок в памяти кодов контроллера, запишите их и сотрите. Они понадобятся нам в следующем пункте.
2. Используйте информацию, которую вы получили
Теперь, когда вы знаете код ошибки, нужно понять, о чём он говорит. От этого зависит дальнейшая диагностика.
Случай 1: вы считали много кодов ошибок пропусков на разных цилиндрах. Дополнительно есть ошибки, связанные с воздушно-топливной смесью.
Для примера. Если у вас есть два или более таких кодов неисправностей:
-
; ;
- P0301, P0302, P0303, P0304 — пропуски в 1-4 цилиндрах.
В этом случае, если двигатель работает грубо или неустойчиво, вы должны начать ремонт с топливно-воздушной смеси. Скорее всего проблемы с ней вызывают пропуски. Если вы считали код, связанный с топливовоздушной смесью вместе с кодом пропусков, всегда начинайте поиск со смеси. Бывают случаи, когда выходят ошибки по смеси из-за пропусков, но это случается редко.
Следует проверить общие причины. Начните с утечки воздуха вокруг впускного коллектора, проверьте шланги на наличие трещин. Вы можете использовать очиститель тормозов или аэрозоль «быстрый старт» для осторожного распыления вокруг впуска, когда двигатель работает на холостом ходу. Если обороты поднимаются, значит есть утечка воздуха. Помните, что эти спреи очень легко горят, так что подготовьте огнетушитель на всякий случай.
Если утечек на впуске нет, следующим шагом будет изучение кода неисправности, связанного с топливовоздушной смесью. Можно воспользоваться Гуглом, чтобы найти возможные причины этого кода неисправности и пути его устранения.
Случай 2: Вы считываете код неисправности на определенном цилиндре снова и снова несмотря на его стирание
Если вы получаете ошибку на определенном цилиндре всё время или только ошибки пропуска зажигания без другого связанного кода неисправности, просто читайте дальше. Эту проблему гораздо проще решить. Мы расскажем об этом в следующем шаге.
3. Проверьте зажигание
Пришло время проверить зажигание. Потому что в большинстве случаев проблема вызвана неисправностью зажигания. Вот с чего мы начнём. Если у вас старый автомобиль с распределителем зажигания, всегда начинайте с проверки внутри трамблёра.Он часто бывает изношен.
Если двигатель работает на холостых оборотах неровно, и если у вас двигатель с отдельными катушками зажигания. Нужно завести его, дать поработать на ХХ, а затем отсоединить по одной катушке последовательно. Помните, что на катушках зажигания очень высокое напряжение, и вы должны быть очень осторожны.
Если вы отключите катушку зажигания и не почувствуете никакой разницы в работе двигателя, значит вы нашли цилиндр, в котором пропуски воспламенения.
Вы можете использовать эту же процедуру со старыми автомобилями, которые используют распределённое зажигание. Отсоединяйте свечные провода, пока не узнаете, какой цилиндр не работает.
Во время работы нужно пользоваться изолированным инструментом или средствами защиты. Если вы отключаете провода руками без какой-либо изоляции, вы можете попасть под напряжение. Всегда используйте правильные инструменты или отключайте провода с выключенным двигателем.
Видео о том, как проверить искру:
Теперь, когда вы точно знаете, какой цилиндр не работает, можно поменять катушку зажигания (провода) с рабочим цилиндром. Если проблема перемещается на другой цилиндр, замените катушку зажигания (кабель).
Если проблема остаётся на том же цилиндре, можно проделать то же самое со свечами. Поменяйте свечи зажигания между двумя цилиндрами. Если проблема перемещается — замените свечи зажигания.
Если вы попробовали поменять свечи и катушки зажигания, но проблема все ещё в том же цилиндре, нужно проверить искру. Если у вас нет искры в этом цилиндре, даже если вы меняете катушки и свечи, то нужно изучить схему питания для вашего двигателя. Надо проверить напряжение, заземление и т. д. Этот шаг сложнее, и мы не будем писать об этом здесь.
Если с искрой всё в порядке, но цилиндр не работает, переходите к следующему пункту.
4. Проверьте герметичность впускного тракта
Всегда берите с собой огнетушитель. Потому что, если спрей или очиститель тормозов воспламенятся, то они будут гореть очень хорошо. Поверьте, это действительно так.
Утечки на впускном тракте не всегда приводят к тому, что двигатель вообще не работает на этом цилиндре. Вместо этого он будет работать неустойчиво. Но это легко проверить, и это может быть возможной причиной. Если вы не обнаружили утечек, переходите к следующему пункту.
5. Проверьте компрессию
Теперь, когда вы знаете, что искра в порядке, но она не работает на этом цилиндре, пришло время проверить компрессию на всех цилиндрах. Чтобы её проверить, используют компрессометр. Его можно купить за 500 — 1000 руб.
Если у вас низкое сжатие на цилиндре, на котором пропуски, налейте в него немного масла и снова проверьте. Если компрессия всё ещё низкая, то больше нечего делать. Нужно разбирать двигатель.
Вы должны проверить клапаны, прокладки клапанов и поршневые кольца. Вы также можете проверить синхронизацию распредвала, но в этом случае вы бы получали низкую компрессию на всех цилиндрах. Если сжатие в порядке, пришло время перейти к следующему шагу.
Не будем вдаваться в подробности того, как проверить компрессию. Лучше посмотрите видео об этом:
6. Проверьте топливо
Теперь есть только одна возможная причина — нет впрыска топлива в этот цилиндр. Это значит, что у вас автомобиль с инжекторным двигателем. Т. к., если бы у вас был старый двигатель с карбюратором, он бы не смог отключить только один цилиндр.
Начните с отсоединения разъема от форсунки на цилиндре, который не работает. Проверьте, есть ли у вас питание 12 В на одном из проводов с включенным зажиганием. Это проверяется мультиметром. Другой провод заземлен через ЭБУ, его проверить не так просто.
Вы можете использовать светодиод, чтобы проверить, нет ли какой-нибудь «земли» на этом проводе, когда двигатель работает. Но мы рекомендуем вам использовать осциллограф. Вы также можете проверить давление топлива, но в этом случае, скорее всего, проблемы были бы на нескольких цилиндрах.
Если на форсунку приходит 12 вольт и проблема не устранена, необходимо найти осциллограф и проверить «землю» от блока управления двигателем.
Мы надеемся, что вы нашли свою проблему. Если нет, то вы должны пройти через это руководство, шаг за шагом, ещё раз.
Вывод
- Катушки зажигания и плохие свечи являются наиболее распространенной проблемой, если у вас есть пропуски.
- Утечки на впуске — обычная проблема, если у вас есть код неисправности, связанный с топливовоздушной смесью.
- Если у вас есть код неисправности воздушной смеси, всегда начинайте проверку с него.
Я надеюсь, что вы чему-то научились и решили свои проблемы с пропусками зажигания.
Читайте также: