Прыгает стрелка тахометра газель бизнес 4216 евро 3

Опубликовано: 03.05.2024

Прыгает стрелка тахометра: причины и поиск неисправности

Тахометр – это прибор, который информирует водителя о частоте вращения коленчатого вала двигателя. Основываясь на показаниях тахометра, водитель может выбрать оптимальный режим работы ДВС в различных условиях.

Также тахометр может указывать на определенные неисправности и сбои в работе двигателя. Если точнее, стрелка тахометра может прыгать или плавать. Если стрелка тахометра скачет, это говорит о следующих проблемах:

нестабильные обороты коленвала, неисправности двигателя и его систем;
проблемы с самим тахометром, выход из строя датчиков или тахометра.

При этом важно, чтобы двигатель и тахометр работали нормально, а водитель получал точную информацию об оборотах мотора. По этой причине необходимо определить, почему скачет стрелка тахометра или почему не работает тахометр. Также нужно знать, как найти причину неисправности. Подробнее читайте в нашей статье.

Тахометр на автомобиле: виды и особенности

В процессе поиска возможных причин, почему прыгает тахометр, также необходимо отдельно учитывать особенности устройства данного прибора. Тахометры бывают:

аналоговыми;
цифровыми.

Аналоговые тахометры имеют индукционную магнитную катушку, при этом обороты показывает стрелка тахометра, которая перемещается по шкале. Цифровой тахометр отображает информацию на ЖК-дисплее. Количество оборотов передается за счет работы магнитного датчика, фиксирующего прохождения определенной точки коленчатым валом.

Кстати, еще одним типом датчика может быть электронный датчик (оптрон). Такой датчик формирует световой луч и определяет частоту вращения по отражению луча от определенных участков.

Что касается точности, цифровой тахометр более точный, чем аналоговое решение. При этом аналоговые тахометры более распространены на авто и устанавливаются штатно. Причина — устройство простое и надежное. Однако в этом случае водитель получает только приблизительную информацию (с поправкой на то, что максимальная точность показаний оборотов коленчатого вала не так важна).

Цифровые тахометры активно используются для тонкой настройки двигателя и электронного зажигания. Их штатно устанавливают на спортивные авто или на машины с цифровой панелью приборов, а также отдельно интегрируют в салон в качестве выносного прибора. Наличие такого тахометра позволяет получить точные показания оборотов и переключать передачи на строго определенном количестве оборотов коленчатого вала.

Дополнительно выносные или штатные цифровые тахометры имеют сигнализатор, чтобы водитель точно знал, когда двигатель раскрутился до определенных оборотов на той или иной передаче.

Устройство аналогового тахометра

Так или иначе, но аналоговый тахометр остается самым распространенным решением. Конструктивно данное решение состоит из следующих элементов:

стрелка указателя;
градуированная шкала;
электромагнитная катушка с экранированной обмоткой;
проводка для передачи данных от датчика коленчатого вала на тахометр;

Если просто, сигнал от коленчатого вала по проводам поступает на электронную схему, в результате чего стрелка движется по шкале. Показания могут сниматься с вала, с генератора или с валов отбора мощности. Дополнительно сигнал преобразуется с учетом определенного коэффициента.

Стрелка тахометра дергается: причины неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что дергается стрелка тахометра. Как правило, если скачет стрелка на тахометре, это указывает на неисправности двигателя, его систем или самого тахометра.

Если по ощущениям двигатель работает нормально (не троит и не дергается на разных режимах, нет провалов мощности и т.п.), тогда проверять нужно сам тахометр.

Неисправности тахометра

Что касается неполадок тахометра, можно выделить следующие проблемы:

Плохой контакт, повреждения проводки, потеря сигнала от датчика на двигателе. Для обнаружения следует проверить проводку (прозвон мультиметром). Также следует проверять и зачищать контакты, так как возможно их окисление.
Нехватка питания. В этом случае проверяется напряжение на проводах «+» и «-», а также отдельно проверяется «масса».
В ситуации, когда плавает стрелка тахометра или стрелка не может опуститься в нулевое положение на приборе, неисправным может отказаться сам датчик. Это указывает на необходимость проверки датчика и его замены.
На цифровом тахометре к неточности данных может привести поломка микросхемы или самого экрана. При этом дисплей обычно не ремонтируется, сразу выполнятся замена на новый экран.
Бывает так, что стрелка тахометра прыгает только на холостом ходу. В этом случае нельзя исключать неполадки трамблера и его контактов. Параллельно следует проверять конденсатор трамблера (установлен на крышке). Указанный элемент достаточно часто «пробивает», в результате чего тахометр также не может работать нормально.

Еще прыгает стрелка на тахометре или стрелка тахометра хаотично скачет по причине разрывов в цепи системы зажигания. В этом случае цепь зажигания следует полностью проверить, чтобы исключить вероятность сбоев в работе тахометра по этой причине.

Прыгает тахометр: неполадки двигателя и его систем

В ряде случаев тахометр и его проводка могут быть полностью исправными, однако на разных режимах работы ДВС (холостой ход, низкие, средние или высокие обороты) стрелка тахометра начинает прыгать и дергаться. Данные симптомы указывают, что возникли проблемы с двигателем и его системами. Обычно водитель также замечает сбои в работе мотора.

Чаще всего тахометр скачет по причине проблем с зажиганием. Например, даже банальные неполадки ВВ – проводов (износ, повреждение проводов) или неисправности свечей зажигания, а также ряд других неполадок по зажиганию приведут к тому, что стабильность работы мотора нарушается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое одометр. Из этой статьи вы узнаете, чем отличаются спидометр и одометр, а также какое назначение и особенности имеет данное устройство.

Еще можно выделить проблемы со смесеобразованием, когда ЭБУ формирует неправильную смесь, двигатель практически глохнет, затем обороты выравниваются и т.д. Соответственно, силовой агрегат работает нестабильно, что и отображается на тахометре в виде скачков стрелки. Причин для такой поломки много – подача топлива и воздуха, датчики ЭСУД, а также ряд других элементов и узлов.

Как правило, чтобы точно определить неисправность, двигатель нуждается в углубленной диагностике. Опытные специалисты проверят систему зажигания, систему питания, а также датчики и проводку. Если неисправность мотора обнаружена, после ее устранения тахометр также будет работать нормально.

Что в итоге

Если водитель замечает сбои в работе тахометра, важно сразу определить причину неисправностей. Следует учитывать, что неполадки самого устройства не являются критическими для автомобиля.

Однако если тахометр скачет по причине проблем с двигателем, данный признак указывает на необходимость проведения диагностики. Игнорирование данной рекомендации и дальнейшая эксплуатация автомобиля может стать причиной серьезных неисправностей ДВС.

Например, поломки, которые могут быть вызваны пропусками зажигания и другими сбоями, могут быстро вывести мотор из строя. По этой причине за тахометром в процессе эксплуатации авто важно следить. Если заметно, что обороты двигателя плавают или скачут, необходимо точно определить и качественно устранить неисправности.

Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть - помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.

Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!

Газель Бизнес (2013 год). Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.

Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.

Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

О неполадках в топливно-воздушной системе двигателя могут свидетельствовать следующие симптомы, явно проявляющиеся в процессе эксплуатации автомобиля: плавают обороты на холостом ходу, машина глохнет при торможении, мотор глохнет непосредственно после запуска на холодную.

Автор: Raul_ Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года. Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

В ряде случаев неисправность может быть связана с нарушениями работоспособности компонентов других систем, функционирующих совместно с системой подачи топливной смеси.

Возможные причины неисправностей:

нарушение герметичности вакуумного шланга усилителя тормозов
неисправность вакуумного усилителя тормозов
загрязнен топливный фильтр
неисправен бензонасос
неисправен или сильно загрязнен клапан холостого хода
неисправность компонентов системы зажигания

Для выявления точной причины необходима проверка состояния и работоспособности всех вышеперечисленных компонентов и узлов.

Нарушение герметичности вакуумного шланга

Нарушение герметичности шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов с впускным коллектором, приводит к попаданию в систему излишнего объема воздуха. Это может быть совсем небольшая трещина или разрыв, которую сложно заметить невооруженным глазом. При движении автомобиля под действием потока воздуха она расширяется и вызывает нежелательный эффект. На месте подобные симптомы могут не проявляться. Попадание воздуха в разряженный впускной коллектор обедняет горючую смесь, что приводит к частичной или полной потере оборотов двигателя.

Решение – ремонт или замена шланга.

Технические характеристики двигателя УМЗ 4216

Мотор 4216 – четырехтактный, с рядным расположением четырех цилиндров, 8-клапанный. ДВС предназначается для работы на бензине Аи-92, допускается использование более качественного топлива, например, бензина Аи-95. Технические характеристики двигателя модификации УМЗ-42164 (евро-4) следующие:

объем – 2890 см³;
диаметр стандартных поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 9,2;
ход поршня – 92 мм;
мощность – 107 л. с.;
система охлаждения ДВС – жидкостная (заливается тосол или антифриз).

Блок и ГБЦ отлиты из алюминиевого сплава. Двигатель первой комплектности весит 177 кг, в комплектацию мотора входит сам силовой агрегат, также на нем установлено навесное оборудование:

стартер;
генератор;
впускной коллектор (ресивер);
модуль зажигания с проводами и наконечниками;
приводные ремни;
водяной насос;
шкив коленчатого вала;
корзина и диск сцепления;
датчики ЭСУД.

По заводским нормам расход топлива «Газели» с Ульяновским ДВС составляет 10 л/100 км на трассе за городом, в смешанном режиме он равен 11 л/100 км. На практике обычно бензина потребляется больше, многое зависит:

от загруженности автомобиля;
скоростного режима;
периода эксплуатации (зимой на разогрев топлива расходуется больше).

Двигатель модификации УМЗ 42164-80 оснащается гидрокомпенсаторами, этим мотором комплектуются коммерческие авто «Соболь Бизнес» и «Газель Бизнес». От стандартного мотора 4216 модель 42164-80 отличается немногим – на этом двигателе установлены другие, специальные штаги, в верхней части которых крепятся сами компенсаторы.

Коленчатый вал 4216 состоит из четырех шатунных и пяти коренных шатунных шеек, имеет диаметры:

коренных шеек – 64 мм;
шатунных шеек – 58 мм.

На всех шейках установлены по два сталебаббитовых вкладыша, заводской допуск размеров коленвала – 0, 013 мм. Во время ремонта ульяновского движка микрометром замеряются коренные и шатунные шейки – при износе их более 0,05 мм вал подлежит обязательной шлифовке. Диаметр поршневых пальцев – 25 мм, пальцы устанавливаются в бронзовых втулках шатунов. Со временем могут изнашиваться как сами пальцы, так и втулки, в случае появления люфтов в соединении детали подлежат замене.

Коленвал в блоке цилиндров крепится на опорах крышками, которые затягиваются болтами с определенным усилием. Каждая крышка имеет свое место – их нельзя путать местами, тем более, подбирать с другого БЦ. Также крышки необходимо ставить замок к замку – если их установить неправильно, коленвал может не прокрутиться (его зажмет), а если даже вал и прокрутится, двигатель быстро выйдет из строя.

Неисправность вакуумного усилителя тормозов

Функционирование вакуумного усилителя тормозов возможно только при работающем двигателе. Вакуумная камера усилителя тормозов сообщается с впускным коллектором, где создается разряжение, посредством обратного клапана и соединительного шланга или трубки. При остановке мотора обратный клапан закрывается, разъединяя вакуумную камеру усилителя и впускной коллектор.

Тормоза при заглушенном двигателе работают только от механического усилия непосредственно на педаль. Остающегося в камере объема вакуума может хватить разве что на два-три нажатия на тормоз без приложения чрезмерных усилий для остановки автомобиля.

Неисправность обратного клапана или самого вакуумника также приводит к попаданию воздуха в систему в момент торможения. В результате состав смеси обедняется и машина глохнет. Неисправность может проявляться как на автомобилях, где за подачу топлива отвечает карбюратор, так и на инжекторе.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя несложно. Достаточно зажать педаль тормоза и завести мотор. Рабочий вакуумный усилитель сделает педаль мягче и при запуске двигателя по ощущениям она провалится. В противном случае – замена обратного клапана или усилителя.

Плавают обороты на холостом 4216

На прошлой неделе попалась мне запись на глаза Хелп. Газель тупит!. Мотор такой же как и у меня, ну думаю поможем человеку! Мы же все это прошли, и диагностировать прогар клапана в третьем цилиндре можем по количеству запятых в посте просящего))). Беда в том что на микасах старше 10.3 ЧЕК не всегда загорается. А еще проблема в самоуверенности. Я парню советую поменять ДПДЗ, на что получаю ответ — у него евро 4 и электронная педаль. ДПДЗ отсутствует за ненадобностью. Поднимаю записи, еще был похожий случай с виновником — датчиком фаз. Что в первом, что во втором симптомы очень похожие: машина дергается на ходу, на холостых колбасит, расход повышен… Парню мои советы конечно же не помогли, но речь не про это… Проходит два дня. Иду груженый с Полевского — какие то непонятные подергивания на прямой передаче — на долю секунды пропадает тяга. Останавливаюсь — мотор колбасит страшно! Холостые от 600 до 1200(Симптомы как у subaslafff). Глушу, вспоминаю про совет, и меняю Датчик дросселя. Результат отрицательный! Может датчик не исправный? С инструментами валялся пару лет. Блин, ведь это уже было, вот бы вспомнить. Еду мимо магаза, покупаю еще один ДПДЗ. Мимо! Заехал в сервис, поменял Датчик колена (был заведомо исправный). Нет, не то. На вечер договорился с диагностом. Кто то в сервисе упал на ухо — «Меняй датчик фаз! Не очкуй, я тысячу раз так делал…» Пошел, купил датчик фазы (он же синхронизации, он же датчик распредвала) поменял.

Результат как и прежде. Сижу, листаю свой БЖ, дохожу до своего поста про прогар клапана, и тихо охреневаю. Один в один! Да…, капиталить бошку в мои планы точно не входило. С тяжелыми предчувствиями еду на диагностику. Первым делом нужно посмотреть разряжение на холостых, оно четко говорит о прогаре или подсосе. Коннект с ЭБУ получился не сразу — пришлось диагностировать диагностическое оборудование))) Графики пошли, цифры замелькали: холостой гуляет: 600 — 1200 об.мин рхх прыгает во всем диапазоне разряжение при 800 об. 280 мм. рт. ст. — ага, при прогаре было 360 мм. рт. ст. Выдохнул! А вот ДК совсем не шевелится — напряжение держится в районе 0.9 в. А должно рисовать синусоиду. Решаем слегка поиздеваться над логикой ЭБУ — отцепляем РХХ. Обороты 900, и блок не имея возможности «баловаться воздухом», начинает корректировать работу топливом. Сначала слегка беднит, потом начинает ЛИТЬ, увеличивая время впрыска в 4 раза.

Загрязнение или выход из строя клапана холостого хода

Клапан холостого хода предназначен для поддержания повышенных оборотов на холодном двигателе при прогреве и обеспечения минимальных оборотов при холостой работе мотора. Также он не дает упасть оборотам ниже установленного предела при закрытой дроссельной заслонке. Загрязнение клапана приводит к невозможности его штатной работы и может вызвать недостаточную подачу воздуха в систему впрыска, что и вызывает перебои в работе мотора вплоть до остановки. Обычно симптомы проявляются при резком отпускании педали акселератора. На газу этого, как правило, не происходит.

Решение проблемы – чистка клапана с помощью специального обезжиривающего состава или спрея. Если процедура не вернула детали работоспособность, клапан подлежит замене. Совместно с клапаном стоит проверить состояние загрязненности и при необходимости прочистить дроссельную заслонку.

Смотрите также

Комментарии 20

Всем привет ребята подскажите пожалуйста в чем причина может быть устал уже мастерам переплачивать движок 405 евро 2 2006 год перебрал движок компрессия 14-15 поменял дроссель прочистил форсунки поменял всю моторную проводку свечи свечные провода катушки тоже хорошо работают топливный насос давление хорошее на холостых мотор колбасит е мотористы не диагностики не могут дать точный ответ все только предполагают а я меняю все что они говорят а проблема остаётся.

Подсос воздуха где то… Может в фазу не попал… Или РХХ грязный…

Подсоса нет 100 процентов зажигание выставлено по шаблону форсунки новые чистые проводка мотора новая свечи и свечные провода тоже новые комп подключал другой та же история вот что выдала Диагностика

Герметичность… Это либо клапан, либо резинка на форсунке порвалась, а может и гидкик подклинил!

Шаблон может побрехивать… Для идеальной фазы надо разрезные звёзды ставить…

Звезды нормальные и зажигание выстовленно правильно рхх это что такое? И ещё хочу датчик дрмв почистить правда не знаю чем его чистят ?

Регулятор холостого хода, на рессивере стоит… ДМРВ если не пластинами, не стоит туда лезть… Нить порвешь и привет новый датчик…

Всем привет! 405 дв евро 2 была такая же проблема плавали обороты при пуски дв 2000—3000 об еще на газу бывала глохла на ходу( Решил проблему! Снял РХХ почистил (сначало брызнул для карбов потом вд) и все ништяк)

Купил не так давно, газель 2007г длиннобазую, 405 дв простой с двумя бобинами. Оказалась проблема, плавают обороты, медленно подымаются до 1500 и резко падают до 1000. Были такие советы, поменять датчик массового расхода воздуха что на патрубке с воздушного фильтра, датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, почистить дроссельную заслонку. Причина оказалась простая, прям под впускным коллекторам, разрыв шланчика адсорбера (абсорбера), (который забирает пары бензина из бака). Просто происходил подсос воздуха в впускной коллектор, а эбу и датчики реагировали такими обаротами.

у меня нет адсорбера… заглушен там патрубок…

Неисправность компонентов системы зажигания

Неисправность системы зажигания приводит к невозможности воспламенения горючей смеси при соответствующем такте работы двигателя. Это проявляется как регулярные пропуски зажигания, нарушающие стабильность его вращения. Обороты плавают, при нажатии на акселератор не повышаются или повышаются с трудом, мотор троит и может заглохнуть. Все это сопровождается густым дымом выхлопа, нехарактерным для нормального сгорания топлива.

Неисправность может заключаться в износе свечей, бронепроводов, катушек зажигания. Также причина может крыться в неправильной настройке угла опережения зажигания, на двигателях с трамблером. Проверке и дефектовке подлежат все компоненты системы, после выявления дефектной детали требуется ее замена или регулировка.

Нестабильность работы ДВС при различных условиях может быть вызвана целым рядом причин. Почему и требуется комплексная диагностика оборудования и узлов, сопряженных с топливно-воздушной системой, если плавают обороты на холостом ходу.

Принцип действия датчика холостого хода ЗМЗ 405

Кроме того, ЭБУ получает сигналы о температуре охлаждающей жидкости и масла в системе. При запуске в холодное время года необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы снизить износ деталей трения, поэтому канал РХХ приоткрывается для обогащения смеси инжектору, даже без нажатия педали газа водителем.

В момент старта алгоритм работы следующий:

ключ поворачивается, включается зажигание;
шток выдвигается до упора, игла перекрывает байпасный канал;
в момент упирания штока в калибровочное отверстие компьютер отсчитывает шаги назад;
на обмотки подается напряжение, клапан возвращается в открытое положение.

Если датчик холостого хода ЗМЗ 405 предлагаю вам сделать следующий порядок действий:

Посмотри ещё и как зарядка себя ведет (вольтметр), может и со щетками и с коллектором проблема быть.

Для 105 это не годится.

Проверяй контакты в цепи - тахометр-мозги.

У меня тоже прыгала. Потом напряжение упало ниже 12. Потом за ночь аккумулятор сел полностью. Вылечилось заменой диодного моста. (двиг.406).

блииин :fie: тьфу три раза. у меня вчера тоже самое было, правда под вечер напряжение вошло в норму. Сегодня ни рискнул поехать. Поеду ка я однако в сервис. Я вот только понять не могу, как это нет контакта БУ на массу? У меня волга вобще недавно (раньше нива была), но визуально здесь все так же вроде, а там БУ железным основанием к крылу привинчено было.
ps двиг 402.

Газ-3110 406 дв, 2003 г.в.
Ребят,после манипуляций с топливным шлангом,стрелка тоже стала прыгать как на холостом так и в движении,хотя мотор работает ровно. Там рядом с топливной рампой где я лазил стоит ДПДЗ,может из-за него?

Для начала неплохо бы знать откуда тахометр получает сигналы, с БУ
или генератора. Раз движка работает ровно, значит или импульсы на тахометр по пути теряются (где-то плохой контакт) или он просто немного
мертвый, это ведь электроника, которую запросто могут вывести из строя импульсы помех от зажигания. А то, что ты там где-то лазил, никак не могло повлиять на работу тахометра, разве что где-то разъем какой задел или, если что разъединял, при обратном соединении недожал.

вот что можно сделать:

У меня прыгала стрелка тахометра в основном при переключении показывала полную чюшь по всему таблу,а на холостых вообще ложилась на ноль,грешил на прибор,в один солнечный день вычитвав в нете о припайке дополнительного сопративления,снял впаял,не помогло,,ну чтож грешу на генератор,как то получилось проверить на другом,благо менять гены быстро,поменял толку нет,ну думаю ладно что ж делать,значит прибор и стал подумывать о рижском отдельном тахометре,и тут сдох у меня реле зарядки,поменял и тут все пришло в норму,стрелка перестала прыгать,все показывает четко,только что я их перебрал 4 штуки реле подошло от газели,вот так никогда не подумал бы на реле зарядки

Не знаю,поможет ли мне это.У меня тахо берёт сигнал с катушки зажигания,а не с гены

Тогда нет,хотя очень странно что тахометр прыгает от катушки,не встречал такого

-благодарю Вас,завтра буду смотреть провода,отпишусь потом что и как,но все же думаю поставить цифровой тахометр,благо сейчас их множество,приглянулся тут мне один,"Амфитон" называется,имеет светодиодную шкалу+цифровую,думаю поставить вне зависимости от того починю ли стоковый прибор,кстати какие мнения будут об этих девайсах (цифровых)??

Да кстати стоит у меня этот девайс Амфитон,все усраивает только он занижает конкретно напряжение это сей его брак,замена на другой не помагла тоже самое,в остальном все норм,шкала ночью прыгает красиво,показание четкие
Так что прибочик ничего только зарядку по нем не смотри:)

ну зарядка,дело не первостепенное, у меня пока еще работает штатный вольтметр:) главное чтоб обороты более менее точно давал смотреть, дело в том что у меня как выяснилось рижская приборка, а тах на ней не сменить как я понял. цена же новой панели достаточно высока чтобы менять ее только из за тахометра (если оный нагнулся) + Еще вопросик: подключение "амфитона проблем не вызывает? и где вы его разместили?

Сегодня попозже скину фотку

благодарю Вас уважаемый Романтиш за фото, сегодня купил я сей девайс,но не установил и вот почему: в инструкции черным по белому написано : красный провод на плюс,черный на массу, длинный на катушку, НО беда в том что на моем тахометре нет этих проводов, а есть только зеленый и желтый:mad1: ( я пока не дальтоник) и не понятно где масса а где плюс,*** только в нашей стране такое возможно. как его подключить теперь? спалю ведь.

Кстати да,у меня такое ж чудо было,зеленый и желтый:haha:,наши так и делают,зеленый плюс,длинный катушка,оставшийся масса,не спалишь,я так же подбирал.
Ну если точно хочешь завтра посмотрю в машине отпишусь

а знаете,ничего подобного,путем вскрытия прибора я обнаружил на "материнской плате" сего девайса ЖЕЛТЫЙ-это плюс, зеленый-минус, ну а длинный-сигнальный,завтра установлю и отпишусь, кстати если питание подать от аккумулятора то ведь он постоянно будет в работе. так и должно быть? и провод плюса необходимо удлинить так?

Ну я думаю тех проводов должно хватить,если что удлини,на плюс не забудь предохранитель врезной,а так да постоянно в работе,уже сколько стоит аккамулятор не сажает,поставишь посмотришь,если будут вопросы в работе пиши расскажу.
Да кстати там еще фишка есть такая после выключения он будет показывать как бы мигающюю точку имитировании сигналки,и будут появляться и исчезать нолики,не пугайся это возникает от воздейсивия на аккам,открытая дверь- загорелся плафон,не обращай внимания оно перестанет,чуть постоит машина и пройдет,страшного ничего нет

тахометр установил подключил и испытал,в общем приемлемо,но я ожидал лучшей работы,например не устраивает то что некоторые светодиоды слабо светятся когда не должны,а так номально вроде,вот фото

Он у тебя какой то немного модернизированный не такой как у меня ну лан. А предохранитель ставил на плюсовой провод? И еще у меня иногда не загорались некоторые светодиоды из за плохого реле зарядки,да,да. И посмотри все контакты на надежность крепления
И все ж думаю горят они вроде хорошо по фотке у меня так же,ночью тема будет а так все :good:

предохранитель естественно на плюсе:)но некоторые светодиоды светятся в вполнакала когда сигнал до них и не доходит вот это не есть гуд:(

А что в инструкции пишется?Хм ну как это они же светятся только когда обороты показывают на определенной точке,вроде на фотках все хорошо у тебя
Да и еще попробуй без предохранителя его подключить на пробу и испытай

интересно,а может быть помеха из за отсутствия резистора в бегунке? (он закорочен) может это из за высокочастотной гармоники с трамблера?Полковник2 говорит, что резистор этот нужен, я был в этом не уверен, вот и закоротил его проволокой,надо восстановить. А диоды светятся как бы из за наводки,очень слабо, на фото не видно,но глаз не радует

Быстрее иди меняй бегунок или засовывавай сопративление туда,нельзя ездить с проволокой,что ж ты сразу не сказал

Так же посмотри высоковольтные провода,даже если они с виду ничего а им уже несколько лет лучше поменяй
И еще ты поставил туда проволоку потому что резистор выбивало?

Запросто. Это помехоподавляющий резистор. Давит низкочастотные гармоники. Там получается как LR цепочка. Давит низкие и высокие гармоники. Запросто может давать наводку. кроме того что он подавляет помехи он все же является РЕЗИСТОРОМ а следовательно выполняет помимо всего прочего и свою прямую обязанность а именно : ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК В ЦЕПИ,следовательно гасит искру,в купе с сопротивлением ВВ проводов, свечами ДВР (р-резистор) гасит это все искру конкретно,вот я и снял резистор,он по моему влияет только на приемник и то наверно на ламповый:haha:и на рацию.

Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Быстрее иди меняй бегунок или засовывавай сопративление туда,нельзя ездить с проволокой,что ж ты сразу не сказал

Так же посмотри высоковольтные провода,даже если они с виду ничего а им уже несколько лет лучше поменяй
И еще ты поставил туда проволоку потому что резистор выбивало?
почему нельзя? обоснуй пожалуйста:)

почему нельзя? обоснуй пожалуйста

Все же он нужен не только для подавления помех,но и предохранит он внезапных скачков.
Да и тем более сейчас нужно его поставить чтоб тахометр нормально работал
А горят бегунки в основном из за высоковольтного провода от катушки до трамблера,советую заценить его состояние

Ну изнутри прибора они не должны ни чем подсвечиваться,ближний свет диодов не закроет все остальные подсветкой.
vitan777 послушай а у тебя есть возможность подъехать в этот магазин и поменять его,просто хотя бы на пробу прямо из под капота подключишь без предохраниеля.Понимаю не хочется,но тут я не знаю уж вариантов больше нет,уж не знаю на что думать

А такое красивое предположение было. :smoke:
Возможны еще варианты. В плоть до неисправности тахометра. А не может быть такого, что горящие светодиоды тупо подсвечивают все остальные из нутри? или они реально светятся? да в том то и дело, что они светятся но 1\3 от нормального накала , да Бог с ними не сильно напрягают:)

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Ну изнутри прибора они не должны ни чем подсвечиваться,ближний свет диодов не закроет все остальные подсветкой.
vitan777 послушай а у тебя есть возможность подъехать в этот магазин и поменять его,просто хотя бы на пробу прямо из под капота подключишь без предохраниеля.Понимаю не хочется,но тут я не знаю уж вариантов больше нет,уж не знаю на что думать да ладно,оставлю как есть. меня другое напрягает,стоковый рижский тахометр чудит,больше 800 об\мин не хочет показывать,ИНОГДА работает нормально:(
я ужи проводку звонил,нормально,фишку зачистил и на гене и на проводе обжал все.

да в том то и дело, что они светятся но 1\3 от нормального накала , да Бог с ними не сильно напрягают:)

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
да ладно,оставлю как есть. меня другое напрягает,стоковый рижский тахометр чудит,больше 800 об\мин не хочет показывать,ИНОГДА работает нормально:(
я ужи проводку звонил,нормально,фишку зачистил и на гене и на проводе обжал все.

А в сами приборы не лазил? Я могу тебе фотки выложить приборки и зачистки контактов тахометра,правда у меня владимирская панель,но там одно и тоже почти.
Да но от гены только владимирские тахи работают,рижские от катушки

:)не совсем верно,рижские могут переключаться на работу как от КЗ так и от Ген-ра, вроде так.а если выложишь фото,скажу только спасибо,инфа лишней никогда не была:)

Ок,завтра тебе фотки будут,ща не особо хорошо фоткать, вечер
Ну вот даже сомненья,ведь владимирские работают только от генератора,а вот чтоб рижские подключались к генератору не слышал
Во владимирской тахе сигнал слабый и берется поэтому с генератора,а если инжектор то с блока управления,а вот у рижских сильный и сигнал поэтому с катушки
Выясняем главное – причину “трясучести” стрелки. Генератор на автомобиле работает в пульсирующем режиме – то включится, то выключится. Этим процессом командует регулятор напряжения. А раз так, то и сигнал на упомянутой клемме “W” периодически снижается чуть ли не до нуля – вот стрелка и трясется. Все просто.
Проблема в малой чувствительности владимирского прибора,я пропаивал дополнительное сопративление,не прокатило:(

а если мне перебросить провод на кз с генератора?

Хочешь загубить прибор?,хотя писали вроде как ничего не будет но я бы так делать не стал

А если электрику показать может найдёт в чём беда

Я в городе объездил всех-итог предлагали переделать проводку,типа по жигулесской схеме реле зарядки,иные поставь электронный тахо и не парься иные не знают как или не хотят связываться. Все ж я поставил электронный тахометр и подзабил,но ненадолго этот прыгающий тахометр меня достал просто,как не посмотришь на приборы так видишь это дергающиеся чюдо показывающее всякую чюшь.И все таки месяц я боролся с ним и подружил генератор и тахометр,но я месяц путем проб и ошибок в другой раз несколько часов надо будет

Да ничего ему не будет. Что там 12 вольт, что там на крайняк можно и ограничить простым делителем. В новых приборках идут 3 контакта на разъеме Х3 (читать ХЭ-три :)) один с катушки один с ЭБУ и один с гены. Если склероз не изменяет контакты 4,5,6. так что можно не боясь переключить.

да три,ты знашь все же может быть оп разному,вот я например и инжектора панель ставил все сошлось только ламы сигнальные некоторые не горят,говорит о измененной проводке,когда снял и сравнил со своей то увидил что штырьки там по другому,ну и все же к чему подключать тахометр который от гены работает к катушке? В надежде что он от нее работать будет? Что то ни у одного так не видел

Поставил себе летом цифровой тахометр Helios148. Сигнал взял с провода от блока управления ЭПХХ. Поначалу все было хорошо, потом что-то сделал, не понимая до конца что именно, и на холостом ходу приборчик стал показывать всякую ерунду, обороты стабильны, а тахо показывал случайные цифры вплоть до 8-9 тыс.обротов, правда в движении все нормально показывал. Явно как будто какая-то импульсная помеха. Что я только не делал, заменил катушку, трамблер, ВВ-провода, все низковольтные клеммы в системе зажигания заменил с обжимкой и пропайкой. Переподключал сигнальный провод к коммутатору, катушке и ничего не изменилось.

В общем, убрал я на днях все фирменные крепежные перемычки между ВВ-проводами, развел их подальше друг от друга и все стало хорошо. Показания стабильны на ХХ. Правда теперь провода напоминают случайный клубок, а не ровный красивый жгут, ну да и фиг с ними.

Простите за оффтоп:blush2:: еще бы узнать, как заставить часы идти нормально в этом приборе, а то убегают дико вперед. Даже коррекция на -33 секунды в сутки согласно инструкции не помогает. Хотя секунды моргают нормально, за неделю часы на 3-5 минут убегают. Мож какой кондер надо туда впаять или резюк подобрать. Понимаю, что часы есть и кварцевые перед глазами, но хочется порядку:blush2.

Врядли ты что то сделаешь с часами,у меня на цифровом тоже спешат,корректировка не помогает,а хотя сидел 5 минут и сравнивал с другими,все четко,а вот при заводке машины и большой нагруженности потребителй,неполной зарядке там и возникает такой процесс,если ты запитаешь их так чтобы не просаживалась цепь то они будут четко идти а для этого,например запитать их независимо от 2 аккам,а проще забить

Ладно сойдемся на том, что нужно к этому с головой подходить. :) Я видел и подключал - работало. Особо страшного нет в этом ничего, но нюансы могут иметь место, тут я согласен. Но от гены сигнал это не совсем правильно. Там полупериод с диода как раз будет 12В давать в максимуме. И если есть какая то помеха тахометр будет глючить. Там же еще РН есть который будет менять магнитное поле на роторе, а это уже совсем другой коленкор. С одним РН будет работать с другим будет врать. А если на РН сдохнет кондюк какойнить, то вообще лажа может быть Хотя с виду на напряжении в бортсети не отразится.

Garik88 согласен,да от генератора сингал это что то,по моему это на одной машине нашего автопрома это сделано,конечно все бы ладно,только будешь при замене реле или щеток будешь вспоминать о тахометре:).
Можешь подробнее написать как ты подключал его? Мне месяц надо был чтобы подружить генератор и тахометр методом проб и ошибок,щас то уже знаю куда копать надо,но вот инфы но переделке от КЗ не помешала бы

Дружил у друга на машине элементарно, взял с клеммы W на генераторе и воткнул на клемму КЗ на коммутаторе. Заработало. Вроде как и сейчас ездит. Машина 1998г.в. 402-й двигатель. потом делал на другой машине с 406-м 2000г.в. Там сажал на ЭБУ. Пришлось воткнуть в разъем ЭБУ клемму от разъема ДПДЗ, они одинаковые в чистом виде клеммы не нашел. Вот тут у меня вылезли проблемы пришлось разбираться. тут то я узнал, что оказывается с 2000г на газе применяют новую приборку, что там есть три выводы на которые нужно цеплять с соответствующих источников провода и пр. Сейчас подробности не помню, но если нужно могу вспомнить и описать как должно быть. Вообщем многие знания- многие печали ;)

На самом деле причин, когда на газу плавают обороты на холостом ходу достаточно много, мы же в рамках статьи выделим наиболее распространенный из них и попытаемся дать рекомендации по устранению неисправностей.

Проблема — плавающие холостые обороты при работе на газе

Часто встречающаяся проблема – нестабильная работа ДВС на газу на холостых оборотах. Какие бывают у ГБО неисправности в таких случаях? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Причин, когда плавают обороты на газу, может быть две: либо «не горит», т. е. обедненная топливная смесь плохо возгорается; либо перебои с искрой. Со вторым случаем все просто, потому что круг виновников не так широк – коммутатор, бронепровода или свечи. А вот в случае с обедненной смесью поиски могут затянуться.

Теперь давайте поговорим о том, что может предпринять подкованный в автомеханике владелец транспортного средства.

Подсос воздуха

Как мы уже упоминали выше, это явление наблюдается при условии плохой герметизации. Её то и нужно проверить в первую очередь. Можно снимать по отдельности каждый шланг магистрали подачи воздуха к впускному коллектору и продувать его. Чтобы упростить задачу можно обработать шланги WD-40. На месте испарения состава будет трещина. Шланг лучше заменить.

Регулятор холостого хода

Состояние этого прибора измеряется мультиметром. Необходимо снять показания сопротивления, если они в пределах от 40 до 80 Ом, то требуется замена.

Клапан вентиляции картера

Он имеет свойства загрязняться со временем и оказывать влияние на число оборотов двигателя. Чтобы прочистить клапан, необходимо разобрать масляный картер и извлечь его. Промывка в керосине избавит от масляного шлама. После процедуры необходимо просушить запчасть и установить обратно.

Замена ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха очень деликатный и в случае поломки ремонту не подлежит. Его можно только заменить.

Дроссельная заслонка

Регулировка холостого хода двигателя

Это стоит делать только в том случае, если вы точно уверены в своих силах. Сотрудникам автосервисов нередко приходится исправлять результат действий неопытного наладчика. Процесс выполняется при помощи отвертки, ей регулируются винты количества и качества оборотов.

Электромагнитный клапан карбюратора

Если эта часть установки неисправна, то двигатель может работать только на подсосе воздуха. Ремонту не подлежит, только замена.

Жиклёр холостого хода

Водители с большим стажем могут сказать, что чистка этой детали очень трудоёмкий процесс. Утверждение давно потеряло свою актуальность, сегодня не требуется извлекать жиклёр для того, чтобы привести его в порядок. В него вливается специальное чистящее средство и оставляется на несколько минут. Затем жидкость сливается, а остатки грязи выдуваются напором воздуха.

Обработка лопастей ТНВД от коррозии

Эта процедура также выполняется специальным чистящим составом. Его просто распыляют на горловину топливного бака перед его заправкой. Других действий не требуется.

Газовые форсунки

Если нет возможности подключиться к ЭБУ, то можно по очереди пережать шланги, ведущие от каждой форсунки к врезке, и таким образом обнаружить неисправность. Так же следует проверить, поступает ли импульс от ЭБУ на форсунки, попеременно отключая их. Вероятные проблемы и неисправности:

Естественный износ ГФ или её загрязнение посторонними включениями в топливе;
Изначально несоответствующие конкретному двигателю форсунки;
Не поступает импульс (или поступает с перебоями) от ЭБУ;
Подсос воздуха, который обедняет топливовоздушную смесь на пути к врезке или в месте врезки в коллектор;
Подсос воздуха через прохудившуюся прокладку коллектора – этот дефект также часто встречается.

В первых двух случаях форсунки меняют, как несоответствующие, либо ремонтируют (очищают, калибруют). Отложения в 5 микрон на 20% уменьшают производительность ГФ, что влияет на работу двигателя. Чтобы избежать проблем в будущем, следует внимательно выбирать газовую АЗС и чаще менять фильтр тонкой очистки.

Неисправности двигателя для автомобилей ГАЗ в режиме холостого хода

В данной статье обсуждаются следующие неисправности двигателей, устанавливаемых на автомобили ГАЗ:

Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя.
Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя.
Обороты холостого хода прогретого двигателя «гуляют».
Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет.
Повышенная токсичность отработавших газов двигателя.
Двигатель «троит» на холостом ходу.
Двигатель «двоит» на холостом ходу.

Пониженные минимальные обороты холостого хода двигателя

Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние обороты холостого хода двигателя ниже минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее:
Большой подсос неучтеного воздуха на впуске за дросселем—проверьте герметичность ресивера и установленных на нем элементов и трубопроводов.
Пониженное давление топлива—давление топлива в топливной рампе должно быть (300±10) кПа. Проверьте исправность регулятора давления топлива.
Неисправности высоковольтной части системы зажигания—проверьте исправность: проводов, наконечников, свечей зажигания.
Засорение или нарушение калибровки форсунок впрыска—промойте топливный бак и смените топливо, выполните профилактику топливных фильтров, промойте форсунки впрыска топлива или замените их.

Повышенные минимальные обороты холостого хода двигателя

Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а средние обороты холостого хода двигателя выше минимальных на 100 об/мин, то проверьте следующее:
Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии—снимите и промойте бензином или керосином клапанную часть регулятора.
Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель—отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.
Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости или негерметичность термостата двигателя—температура охлаждающей жидкости после интенсивного прогрева двигателя на повышенных оборотах не поднимается выше 60°C. Отключите датчик и дайте поработать двигателю не менее 4-х минут, если обороты остаются повышенными—замените термостат, если нормализуются—замените датчик.
Давление топлива в топливной рампе должно быть (300±10) кПа. Если выше, то проверьте исправность регулятора давления топлива.
Негерметичность форсунок впрыска бензина. Выключите зажигание, если двигатель не глохнет сразу и продолжает 1—2 секунды неустойчиво работать, то проверьте форсунки на герметичность.

Обороты холостого хода прогретого двигателя «гуляют»

Запустите и прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, а обороты холостого хода двигателя «гуляют» (периодичически возрастают и падают до минимальных), то проверьте исправность датчика положения дроссельной заслонки.
Проверьте наличие дребезга контактов датчика положения дроссельной заслонки. В закрытом положении степень открытия дросселя должна быть не более 1%.
При необходимости замените датчик на заведомо исправный.

Двигатель работает на холостом ходу неустойчиво и глохнет

Запустите двигатель.
Если самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы управления, то проверьте, возможно кратковременно отключаются главное реле или реле электробензонасоса, для чего коснитесь рукой корпуса реле. Если чувствуются короткие щелчки, то имеют место неустойчивая работа блока управления двигателем от помех в высоковольтной части системы зажигания. Демонтируйте элементы высоковольтной части и проверьте их исправность:
Свечи зажигания должны иметь светло-серый налет, не должно быть: нарушения герметичности свечи, нагара (богатая смесь) или белесого налета (бедная смесь). Проверьте свечи на пробойной установке, отрегулируйте межэлектродный зазор свечи (0,8+0,15) мм, очистите электроды от нагара на пескоструйной установке. При необходимости замените элементы на исправные.

Повышенная токсичность отработавших газов двигателя

Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.
На минимальных оборотах холостого хода с помощью винта регулировки CO отрегулируйте токсичность: CO=(0,8±0,1)%, CH < 300 ppm.
Установите повышенные обороты холостого хода и через 20 секунд проверьте токсичность отработавших газов:
если CH > 600 ppm—в системе зажигания есть пропуски искрообразования.
Демонтируйте свечи и высоковольтные провода с наконечниками и проверьте их исправность. При необходимости замените элементы на исправные.
Проверьте по рекомендуемой методике наличие прососов неучтенного воздуха после датчика расхода воздуха и в ресивере. При необходимости устраните негерметичность впускной системы.

Двигатель «троит» на холостом ходу

Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.
Если двигатель «троит», то есть работает на трех цилиндрах, то методами: отключением форсунок с помощью процедуры «Управление механизмами» и путем короткого замыкания искрового разряда на массу—установите неработоспособный цилиндр и причину его неработоспособности: неисправность канала топливоподачи или канала зажигания.
Устраните выявленные неисправности.
Если самодиагностика фиксирует коды 91…94, 231…234 или 241…244, то выполните рекомендации, приведенные в данной процедуре.

Двигатель «двоит» на холостом ходу

Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 75°C.
Проверьте: не должно быть неисправностей в системе управления.
Если двигатель «двоит», то есть работает на двух цилиндрах, то методом отключения форсунок с помощью процедуры «Управление механизмами» установите неработоспособную пару цилиндров двигателя 1/4 или 2/3.
Устраните вероятную неисправность высоковольтной части катушки зажигания или высоковольтных проводов неработоспособной пары цилиндров.
Если самодиагностика фиксирует коды 91…94, 231…234 или 241…244, то выполните рекомендации, приведенные в данной процедуре.

Другие возможные причины:

Низкий уровень охлаждающей жидкости – недостаток тосола может являться причиной недогрева редуктора, как результат – сжиженный газ частично не превращается в пар;
Если проблемы с холостыми оборотами совпали с резким изменением погоды, то, возможно, потребуются дополнительные регулировки ХХ на редукторе;
При регулярных малых пробегах, в редукторе может скапливаться конденсат, мешающий нормальной работе агрегата, поэтому проверить данный факт не помешает.

Фильтры

Фильтры нуждаются в периодической замене. Обычно интервал составляет 10 тыс. км. Однако, как показывает практика, иногда именно из-за забитого фильтра плавают обороты, когда авто работает на газу. Это касается как фильтра грубой очистки, так и фильтра тонкой очистки. В первом случае потребуется снять фильтр для разборки. Фильтры же тонкой очистки, как правило, неремонтопригодные и подлежат замене.

Читайте также: