Распиновка abs honda fit
Опубликовано: 10.05.2024
Инструкция по сбросу ошибки SRS и ABS для автомобилей марки Honda
Таблица моделей на которых можно сбросить ошибку данным способом:
95 Honda Civic DX
96 Honda Civic DX
96 Honda Civic EX
97 Honda Civic LX
97 Honda Civic EX
99 Honda Civic EX
99 Honda Civic DX
00 Honda Civic Si
01 Honda Civic LX
01 Honda Civic EX
02 Honda Civic EX
02 Honda Civic SS
03 Honda Civic LX
04 Honda Civic EX
98 Honda CR-V LX
99 Honda CR-V
00 Honda CR-V
02 Honda CR-V
04 Honda CR-V EX
94 Honda Del Sol
95 Honda Del Sol S
99 Honda Odyssey
01 Honda Odyssey EX
02 Honda Odyssey EX
Где расположен Mes разъем
Фото примеров расположения и того как выглядит разъем Mes.
Разъем Mes на Honda Civic
Mes разъем Honda Accord и Acura CL
Сброс ошибки SRS для автомобилей Honda
Зажигание должно быть выключено и включено только тогда когда этого требует инструкция.
Разъем нужно замкнуть проводом. Пример на фото.
Соединяем разъем с помощью скрепки
После того как вы замкнули разъем при выключенном зажигании следуйте инструкции.
Включаем зажигание. Лампочка SRS через несколько секунд потухнет.
- Как потухнет, в течение 4 секунд достать наш провод из разъема.
Лампа SRS загорится вновь. - Опять в течение 4 секунд вставить наш провод в разъем.
Лампочка SRS снова потухнет. - Опять в течение 4 секунд достать наш провод из разъема.
Лампочка SRS мигнет 2 раза и потухнет.
Выключить зажигание.
Подождать 10 секунд.
Вставить фишку обратно.
Сброс ошибки закончен, если вы все сделали правильно ошибка погаснет. Повторное возникновение ошибки должно информировать о серьезной неисправности, обрыву или замыканию в цепи.
Сброс ошибки ABS для автомобилей Honda
Расшифровка и расположение контактов для obd 2 16 pin на автомобилях Honda
После того как вы нашли разъем, убедитесь что зажигание выключено, замкните контакты 4 и 9.
После того как замкнули следуйте инструкции.
1) Нажать педаль тормоза
2) Не отпуская педали тормоза, повернуть ключ в положение зажигания. Лампочка ABS должна погаснуть через 2 секунды.
3) После как лампочка ABS погасла, отпустить педаль тормоза. Лампочка ABS должна вновь загореться через 4 секунды.
4) После того как Лампочка ABS повторно загорелась, нажать педаль тормоза еще раз. Удерживать ее в нажатом состоянии 4 секунды пока Лампочка ABS не погаснет.
5) Когда Лампочка ABS погасла, отпустить педаль тормоза.
6) Через 4 секунды Лампочка ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что собственно означает все ошибки из памяти были удалены.
7) Выключить зажигание.
8) Убрать провод из разъема диагностики.
Сброс ошибки на этом закончен.
Сброс ошибки VSA
Работать так же предстоит с диагностическим разъемом на 16-pin и контактами 4 и 9.
1) Замкнуть разъем самодиагностики 4 и 9.
2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение
3) Нажать и не отпускать педаль тормоза пока сброс ошибки VSA не закончится!
3) Включить зажигание
4) Как только лампа ABS погаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение, и сразу не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение, все так же не отпуская кнопки переводим ручник в верхнее положение
5) Ждём когда лампочка (!) моргнёт 2 раза. Если всё сделали правильно она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении
6) Выключить зажигание
7) Убрать провод из разъема
Сброс ошибки EPS
1) Замкнуть разъем самодиагностики 4 и 9 как на фото выше.
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора в левое положение и удерживаем до окончание сброса ошибки
3) Включить зажигание и ждем пока лампа EPS не погаснет
4) Как погаснет сразу возвращаем руль в среднее положение и отпускаем его, EPS загорается вновь
5) Как только лампа EPS загорелась сразу же выворачиваем руль до упора в левое положение и удерживаем, после чего EPS гаснет вновь
6) Как погаснет сразу возвращаем руль в среднее положение и отпускаем, если все сделали правильно EPS моргнет 2 раза
7) Выключить зажигание
8) Убирать провод из разъема
Видео для более подробной инструкции по сбросу ошибки SRS.
Большинство цепей питания электрооборудования японского хэтчбека защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в багажнике и салоне.
Рассмотрены модели Хонда Фит и Джаз 2-го поколения (GE, GP, GG) 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска с двигателями L13 (1,3 л) и L15 (1,5 л).
В салоне
Расположение блока в салоне автомобиля.
Фото - пример.
| Схема предохранителей в салонном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Фонари заднего хода | 10 |
| 2 | Система контроля давления в шинах | 7,5* |
| 3 | Электропривод стеклоподъемника со стороны водителя | 20 |
| 4 | - | |
| 5 | Фонари заднего хода | 10 |
| 6 | Система пассивной безопасности (SRS) | 10 |
| 7 | Блок управления КПП | 10 |
| 8 | Система пассивной безопасности (SRS) | 7,5 |
| 9 | Противотуманные фары | 20* |
| 10 | Кондиционер | 7,5 |
| 11 | Антиблокировочная система тормозов АС (ABS) | 7,5 |
| 12 | Генератор | 10 |
| 13 | Розетка для подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя фит и джаз | 20 |
| 14 | Вспомогательное оборудование | 7,5 |
| 15 | Система освещения в дневное время | 7,5* |
| 16 | Стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери | 10 |
| 17 | Электропривод стеклоподъемника со стороны переднего пассажира | 20 |
| 18 | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери | 20 |
| 19 | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери | 20 |
| 20 | Бензонасос | 15 |
| 21 | Омыватель лобового стекла | 15 |
| 22 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 23 | Аварийная сигнализация | 10 |
| 24 | Стоп-сигналы, звуковой сигнал | 15 |
| 25 | Привод стеклоочистителей лобового стекла | 15*1 |
| 26 | Отопитель | 10 |
| 27 | Центральный замок | 30* |
| 28 | Фары | 20*2 |
| 29 | Габаритные огни | 10 |
| 30 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| 31 | - | |
| 32 | Правая фара (ближний свет) | 15*2 10*3 |
| 33 | Зажигание | 15 |
| 34 | Левая фара (дальний свет) | 10*2 |
| Левая фара (ближний свет) | 10*3 | |
| 35 | Электропривод замка двери | 15 |
| 36 | ||
| 37 | Антиблокировочная система тормозов АБС (ABS), система курсовой устойчивости (VSA) | 30 |
| 38 | Электропривод замка двери | 15* |
| 39 | Система управления двигателем | 15 |
| 40 | Подогрев передних сидений | 20* |
| 41 | нет | - |
| 42 | нет | - |
| 43 | Элекртомагнитная муфта компрессора кондиционера | 7,5 |
| 44 | STS | 7,5 |
| 45 | Электропривод замка двери | 20*1 |
| 46 | Электропривод шторки крыши | 20*1 |
| 47 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| 48 | Левая фара (ближний свет), левая фара (дальний свет) | 15*2 10*3 |
| 49 | Электропривод замка двери | 15* |
| 50 | 15* | |
| 51 | Правая фара (дальний свет) | 10*2 10*3 |
| 52 | DBW | 15 |
| 53 | нет | - |
| 54 | Обогрев заднего стекла | 20*1 |
| 55 | Подогрев боковых зеркал заднего вида | 10*1 |
| 56 | Стеклоочистители лобового стекла | 30 |
| 57 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 30 |
| 58 | Антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (VSA) | 30 |
| 59 | Обогрев заднего стекла | 30*4 20*5 |
| 60 | Зажигание | 50/40 |
| 61* | Аудиосистема | 30 |
| 62* | нет | |
| Примечание: * - модификация; *1- модели с противоугонной системой; *2 - модели с галогеновыми лампами, *3 - модели с ксеноновыми лампами, *4 - модели с подогревателями боковых зеркал, *5 - модели без подогревателей боковых зеркал. | ||
| Реле | ||
| 2 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | |
| 7 | Реле (Drive By Wire) системы управления | |
| 5 | Реле катушек зажигания | |
| 3 | Реле датчика состава смеси | |
| 6 | Реле системы управления двигателем №1 | |
| 10 | Реле системы управления двигателем №2 (FUEL PUMP) | |
| 1 | Реле стеклоподъемников | |
| 4 | Реле системы освещения №1 | |
| 20 | Реле системы освещения №2 | |
| 8 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 9 | Реле стартера | |
| Остальное: жгуты проводов | ||
В моторном отсеке
Расположение блока в подкапотном пространстве автомобиля.
| Схема силового блока в подкапотном пространстве Хонда Фит/Джаз | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Аккумуляторная батарея | 100 |
| 2 | Электроусилитель рулевого управления | 60 (70) |
| 3 | Звуковой сигнал, стоп-сигналы, аварийная сигнализация | 20 |
| Примечание: () - модели с левым расположением рулевого колеса. | ||
Расположение реле и блоков управления в моторном отсеке. 1 - модулятор давления и блок управления VSA или модулятор давления и блок управления ABS 2 - электронный блок управления двигателем, 3 -дополнительный блок реле №2, 4 - реле электромагнитной муфты компрессора, 5 - реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, 6 - реле антиобледенителя щеток, 7 - дополнительный блок реле №1, 8 - реле электродвигателя вентилятора конденсатора.
Распиновка штатной магнитолы Honda может понадобиться в том случае, если речь идет о модернизации установленной аудиосистемы и подключения дополнительных устройств. Именно для этих целей требуется описание разъема, которое может быть недоступным пользователю. Основная причина и мотивация производителей состоит в том, чтобы минимизировать попытки самостоятельного тюнинга машины, в частности, аудиосистемы, особенно в гарантийный период.
Распиновка
При этом, несомненно, время идет, и все меняется, большинство автовладельцев задумывается над тем, чтобы не только усовершенствовать аудиосистему, но и подключить ряд устройств к ней. Эта возможность напрямую зависит от возможностей разъема, в частности – от его распиновки, своевременно доступной мастеру или автовладельцу.
Предлагаем вашему вниманию описание разъемов для следующих моделей:
- CR V;
- 39541 SEA G011 M1;
- FIT;
Интерфейсы и разъемы: история появления и особенности
Чтобы понять значение предоставляемой схемы, начинающим автолюбителям Honda нужно объяснить понятие интерфейса. Этот небольшой экскурс поможет уяснить техническую сущность возможностей разъема своей магнитолы.
В настоящий момент стандартизированные разъемы имеются во всех цифровых устройствах, но так было далеко не всегда, а именно – до 1964 года, когда был изобретен и запущен один первый универсальный компьютер – IBM System/360. Эта платформа по стоимости разработки превышала объем инвестиций в проект Манхэттен, в рамках которого была разработана атомная бомба.
Ключевой особенностью платформы стало появление физических интерфейсов или разъемов, которые были стандартизированы, благодаря чему в ИТ-индустрию смогли включиться новые производители. Основная функция разъема состоит в создании удобного интерфейса подключения. В ряде устройств интерфейсы стандартизированы, а вот разъемы штатных магнитол могут быть разными, именно от них и зависит максимальная функциональность подключенных приборов, на которую могут рассчитывать автомобилисты.
Магнитолы могут иметь ряд дополнительных входов, например (см. на фото):
- шины данных, подразумевающих подключение дополнительных устройств;
- зажигания;
- бензонасоса;
- электронного замка;
- подогрева сидений и других.
При наличии подключения устройства могут управляться с панели магнитолы и передавать дополнительные сигналы, на которые будут реагировать индикаторы. По этой причине важно знать, какая, например, распиновка у штатной магнитолы Honda CR V, чтобы расширить собственные возможности и повысить уровень комфорта.
Обратите внимание, что обычно производителями может предлагаться несколько вариантов аудиоустройств, которые также будут отличаться разъемом и штатными возможностями. Например, на многих Honda установлены универсальные модели.
Honda Fit перестройка магнитолы в российский диапазон
Honda Fit: перестройка магнитолы в российский диапазон
Немного лирики. Всем известно, что для перестройки японского радио в наш родной диапазон частот применяют некие устройства, именуемые конвертерами. Цена этих дивайсов составляет в среднем 150 рублей, и представляют они из себя простейший преобразователь частоты — гетеродин и смеситель. То есть, к имеющемуся в самом приемнике преобразованию мы добавляем еще одно, нештатное. Тем самым зеркалируя сигнал и, как минимум, теряя стереобазу (то, что индикатор stereo горит, уже ничего не значит). Прочими минусами применения конвертера являются уменьшение чувствительности (не всегда) и динамики (всегда) приемника. Что это значит? То, что при большом количестве станций выловить их все нереально, так как они, грубо говоря, забивают друг друга. Возможно, есть в природе «нормальные» конвертеры, имеющие в своем составе полноценный приемник и стереопроцессор, но я таких чёта не видел, да и цена их, думаю, будет кусачая.
Что остается бедному меломану? Правильно, открыть магнитолу и попытаться сдвинуть частоту ее штатными средствами. Говорят, некторые дивайсы позволяют это сделать перемычками или дип-переключателями. А мой прибор из Honda
Fit оказался упорным, поэтому пришлось потрахаться. Скажу сразу: я не спец по магнитолам, скорее радиолюбитель, поэтому что-то из описанного ниже кому-то может показаться странным — в этом случае буду рад услышать критику и отзывы, найти меня можно на форуме
honda
-fit.ru под ником Ozab.
Итак, приступим. Открыв магнитолу, видим там некий процессор, предположительно Sanyo, с надписью Japan. Крячить его, скорее всего, бесполезно, но чуть правее есть чудная микросхемка Sanyo LC72191 (даташиты на Sanyo можно найти здесь ). Это синтезатор частоты, который я решил обмануть. Точнее, обмануть не его, а центральный процессор. Короче, процессор общается с ним по некой последовательной шине, причем обмен происходит в обе стороны — проц задает частоту и ждет, когда ПЧ (10.7 МГц) установится в норму. Все что нам надо — откорректировать задание синтезатору, увеличив частоту с 76-90 до 94-108 МГц. Проще всего сделать это на лету, тем более что шина достаточно медленная и проблем не будет. Ну, делаем.
Берем для этого однокристаллку AVR ATmega8 (цена 55р.) — ее мощности более чем достаточно. Я для начала запустил ее с внешним кварцем на 16, ибо боялся, что не успею. Вскрытие показало, что успел бы и на 8, но менять ничего не стал, так как неизвестно, как сильно съедет частота внутреннего генератора AVR от температуры. AVR в корпусе TQFP, кварц и пара конденсаторов нормально разместились между радиатором и приводом CD, над разъемом CD ченджера. C таргетными точками на плате он соединен куском 80-пинового IDE шлейфа. Вот фото точки коммутации:
На плате режутся проводники, идущие к ногам 3,4 (DI,CL) синтезатора. В общей сложности к AVR-ке идет 5 проводов:
— тот, что шел на DI — идет на PD0 (нога 30 TQFP)
— тот, что шел на CL — идет на PD2+PD3 (ноги 1,32 TQFP)
— сигнал CE от 2 ноги синтезатора — на PD1 (нога 31 TQFP)
— сигнал DI на 3 ногу синтезатора — от PС0 (нога 23 TQFP)
— сигнал CL на 4 ногу синтезатора — от PС2 (нога 25 TQFP)
Таким образом, мы ловим сигнал DI, правим его и отправляем дальше по назначению. Все просто, но есть одна тонкость — в 72191 сначала передается код счетчика, а уже потом режимы работы. То есть мы не знаем заранее, какой сейчас диапазон — АМ или FM. Я на это забил, так как мне пофиг на АМ.
Ну вот, основная часть работы сделана. Осталось подстроить приемник. Дело в том, что его VCO (ГУН, генератор управляемый напряжением) жестко привязан к японскому диапазону частот, и на 18 МГц вверх просто так не сдвинется. Хотя, может быть кому-то повезет. Мне не повезло — петля PLL была разорвана, синтезатор изо всех сил пытался выставить частоту, а ГУНу напряжения не хватало. Что делать? Выставляем на магнитоле максимальную частоту (90 МГц, реально 108), вешаемся вольтметром на точку VT и подстройкой контура 1 (см.рис.) снижаем напряжение до 6-7 вольт. Мне это не удалось, тогда я просто вывинтил сердечник и вставил туда кусок алюминиевой проволоки. Помогло, все заработало — при перестройке 76-90 МГц (реально это 94-108) напряжение менялось в диапазоне примерно 2.5 — 6.5в. Зер гут.
Вообще, если глянуть на схему слева, то по хорошему надо бы удалить конденсатор 3пф (но это почти ничего не даст) и уменьшить индуктивность катушки, отмотав витки. Также можно попытаться расширить диапазон перестройки изменением емкости на 32-й ноге, или заменой варикапа. Если удастся раскачать генератор на весь диапазон 76-108 (+10.7=86.7-118.7), то можно будет на FM1 ловить российские станции, а на FM2 оставшуюся внизу часть российских и локальные FM трансмиттеры — типа автомобильные USB и DVD плееры, втыкаемые в прикуриватель. Есть такая идея, может когда-нибудь руки и дойдут.
Дальнейшее покрыто мраком. Потому что если бы я сам сделал все так, как написал — было бы чудненько. Но я сначала вслепую перекрутил все контуры и подстроечники, а потом уже догадался проверить напряжение на варикапе. В результате такого распиздяйства перестал работать режим сканирования частот (seek). Я на 100% уверен, что проблема в радиомодуле, так как хакнутый синтезатор свое дело делает, и процессор наёбку не замечает. Сейчас сижу ебусь, пытаясь понять, по каким критериям проц определяет наличие сигнала станции. Информации ноль — только скупые даташиты Panasonic про AN7289NSC и AN7293NSC, на которых и собран примемник. Несколько страничек в каждом, чиста характеристики и типовая схема. Суки.
Так что если у вас все работает — ниипите моск. В противном случае, если вы точно уверены, что качество приема стало хуже, попробуйте подстроиться контуром 2-3, если не получится — терзайте контур 5. Контур 4 трогать не рекомендую — это детектор ПЧ. И не забывайте, что при перестройке по диапазону напряжение VT должно плавно меняться, не выходя из указанных выше примерных границ.
Итак, что имеем? Если забыть про мою траблу со сканом, имеем сдвиг диапазона магнитолы на 18 МГц вверх без
тех существенных недостатков, описанных в начале страницы, из-за которых я и взялся за этот неблагодарный, в сути, труд. Кто-то скажет: ёпта, купи рамку, вставь туда какую хочешь магнитолу и нииби моск. Отвечу: дизайн панели автомобиля меня настолько вдовлетворяет, что заниматься таким бляцтвом в ближайшее время я не хочу. Это примерно то же самое, что врезать в Волгу ГАЗ-21 современную магнитолу. Да, это круто и всё такое — но потеряно, на мой взгляд, намного большее — оригинальный дизайн. А я не настока одарен в плане искусства, чтобы придумать что-то и не испортить общей картины. Надеюсь, я ясно выложил своё имхо.
Да, кстати. На дисплее магнитолы цифры, как вы наверное догадались, остались старыми — то есть кажет он на 18 МГц меньше. Этим я собираюсь занаться позже. Теоретически проблем не вижу, просто щаз некогда.
Общался с одним интересным человеком, Алексей «ALx» с форума clubtiida.ru, у него в магнитоле тоже LC72191, но процессор гонит данные в синтезатор с частотой, близкой к максимальной, и ATMega уже не справляется — это хорошо видно по любезно присланным осциллограммам. Я ему предложил использовать XMega, но он просто воткнул преобразователь (конвертер) между радиомодулем и входом FMIN синтезатора (users.belgacom.net/hamradio/schemas/50mc_converter_on6mu.htm). Я, честно говоря, не особо верил в эту затею, но у Алексея всё работает! А так как XMega пока еще редкость, программировать ее в домашних условиях нечем, да и работает она на уровнях 3.3V — то это вполне достойный выход.
Чуть не забыл, вот прошивка для ATmega8. Исходники. Не забудьте прошить фьюзы для работы с внешним кварцем! Я юзал программатор UniProF. для начала неплохо, рекомендую — никакого обвеса, с LPT прямо на МК.
Honda Fit 2002, engine Gasoline 1.3 liter., 86 h. p., Front drive, CVT — DIY
Comments 21
Под задними седеньями, есть клемы на абс проверь их, возможно там провод отошел
Там тоже все смотрел, все четко . Тут такая фигня, делал самодиагностику, и типо ошибок по абс нет, но она горит и не работает
Возможно сам блок абс крякнул
Дальше, я думаю, нужно пыльник на приводе поменять! )
Не. Там уже привод целиком проситься :)
Ошибки всегда разные при диагностике выдавал, в основном на правое заднее колесо.
Интересно, почему так .
У меня тоже горела лампочка, купил контрактный абс, поменял вот этот моторчик что на фото и всё погасло.
Без самодиагностики нет смысла потрошить всю систему. Это как пальцем в небо!
Да никто не тыкает ) датчик стопудово надо было менять, дальше будем уже смотреть как время будет )
Зачем полезли в датчики?
Коды ошибок АБС какие?
Ошибки АБС можно прочитать при диагностике скрепкой.
www.drive2.ru/l/3626800/
Один датчик был еще до меня изолентой перемотан, второй за компанию поменял. Про скрепку сегодня сказали уже, вечером буду пробовать
С ABS у меня хрень уже 2 года какая-то! На панели горит датчик ABS при том что комп ни одной ошибки не находит, блок тоже менял, ABS сама работает а датчик горит и горит. Вообщем плюнул так и езжу ))))
Да меня бесит когда че то лишнее на приборке горит, а портить оптитрон не охото, вдруг потом продать надо будет …
Тоже раньше эта лампочка бесила. теперь привык))) Попробуй еще контакты почистить самих фишек — спереди и сзади по задними сидениями — часто бывает на Фитах что вода у кого-то бежит по салону, а задние фишки как раз на пути воды находятся!
Да там тоже все четко
Ну вот и меня все четко, а лампочка горит — слава богу хоть ABS работает
director-nsk
С ABS у меня хрень уже 2 года какая-то! На панели горит датчик ABS при том что комп ни одной ошибки не находит, блок тоже менял, ABS сама работает а датчик горит и горит. Вообщем плюнул так и езжу ))))
Ошибки АБС можно прочитать при диагностике скрепкой.
www.drive2.ru/l/3626800/
Так в том то и дело что при диагностике скрепкой ошибки нет, значок ABS горит и все не тухнет, не моргает
Если с электронными блоками ("мозгами") все в порядке и диагностика делается правильно, то ошибки должны показаться.
Разбирайтесь с электрикой. Причин может быть полно. Надо смотреть по месту.
PS. Может быть кто-то перепутал провода в щитке приборов и замкнул лампу АБС.
Старик
| Цитата (битломан @ 25.08.2010 - 09:27) |
| при замене колодок же нельзя было что-нибудь сдвинуть в АВС? |
| Цитата |
| И самое хреновое, что у меня на том колесе, вместо болта стоит заглушка |
Вместо винта или вместо датчика?
битломан Просмотр профиля
Старик
| Цитата (chau @ 24.05.2010 - 13:40) |
| Чистим пространство под катушками от грязи. Я пользовался бензином, ватными палочками и салфетками. Щетки прижаты к валу с помощью пружинок. Т.е. «тоннели», в которые вставлены щетки, закрыты светлыми пластиковыми заглушками. Отщелкиваем заглушки, вынимаем пружинки, вытягиваем щетки (просто тянем за провода, провода перед этим лучше вытащить из своих пазов). Оцениваем состояние щеток, у меня осталось несколько мм рабочей поверхности, и до вала с катушками они просто не доставали. Заготавливаем новые щетки. На сайте уже приводились размеры: длина 10 мм., ширина 4 мм., высота 4,5 мм Можно купить в спец магазине, а можно пойти в магазин торгующим запчастями для жигулей, как я, и купить какую то непонятную хрень за 25 р., в которую вставлены 2 щетки. Щетки нужны обыкновенные графитовые. Как мне объяснял жигулист-продавец, есть еще особые на генераторы. Затачиваем на напильнике до нужных размеров. Я особо не вымерял, главное, чтоб заходили в тоннели свободно, ну и размер 10 мм в длину. После того как подготовили щетки, определяем длину провода: чтоб можно было завести щетку в тоннель и уложить провод в пазы, и чтоб провод не болтался и не коротнул на корпус. Я вставил щетки прикинул длину, обрезал старый и новый провода в нужном месте, и припоял их. Можно использовать скобку- маленький кусочек медного провода расплющивается и зажимает оба конца проводов. Затем впихиваем пружинки (аккуратно, т.к. могут вылететь и хрен их найдешь), и защелкиваем пластиковым заглушками. Брызгаем WD40 на трущиеся поверхности (места стыковки вала к подшипнику, подшипник внутри корпуса электромотора, ну и капельку в месте стыка щеток и вала). Одеваем звездочку и шайбу на вал. Запихиваем внутренности в корпус. Полярность соблюдаем в соответствии с тем, как должны втыкаться пипки уплотнительного кольца в круглые отверстия. Ну и учитываем что выемка под винт на корпусе мотора находится снизу. После манипуляций руками остается небольшая щель. Постукиваем легонько молотком по разным углам и загоняем пластину в корпус до конца. Проверяем руками, как вращается вал. Одеваем мотор на место. Закручиваем винты. Подсоединяем коннектор блока ABS. Втыкаем его в гнездо, он сразу не оденется. Надавливаем на оранжевую защелку и он соединяется так как надо. Опять вставляем скрепку в диагностический разъем и скидываем ошибку: 1. Нажимаем на педаль тормоза 2. Включаем зажигание ждем когда загорится лампа ABS 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Если ABS опять загорелась- опять нажимаем педаль тормоза, и так до тех пор пока она не погаснет совсем. 5. Выключаем зажигание 6. Выдергиваем скрепку 7. Включаем зажигание и смотрим, чтоб ABS после контрольной проверки погасла. Ну и собственно тест драйв. Выруливаем на щебенку и тормозим наслаждаясь трещеткой в ногах ))). Если это не помогло, то покупаем у меня блок за 1200, который я заказал во владике, и он мне теперь не нужен )))) Вообщем ничего сложного. Самое сложное- это выковырять графитовую грязь из под ногтей после всех этих манипуляций. Спасибо еще раз форуму и первопроходцам, всю эту информацию я нашел здесь. Просто объединил в один материал. Кто ремонтировал датчики и проводку к ним, скидывайте инфу. Будет полный мануал по восстановлению системы ABS. |
вставляем скрепку в диагностический разъем и скидываем ошибку:
1. Нажимаем на педаль тормоза
2. Включаем зажигание ждем когда загорится лампа ABS
3. Отпускаем педаль тормоза
4. Если ABS опять загорелась- опять нажимаем педаль тормоза, и так до тех пор пока она не погаснет совсем.
5. Выключаем зажигание
6. Выдергиваем скрепку
7. Включаем зажигание и смотрим, чтоб ABS после контрольной проверки погасла.
Ну и собственно тест драйв.
Хочу дополнить как сбросить ошибку 51 на своем опыте (менял щетки в моторе ABS, автору респект огромный, все делал по инструкции, все заработало с первого раза). Итак:
-=cisco=- Просмотр профиля| Цитата (chau @ 24.05.2010 - 13:40) |
Опять вставляем скрепку в диагностический разъем и скидываем ошибку: 1. Нажимаем на педаль тормоза 2. Включаем зажигание ждем когда загорится лампа ABS 3. Отпускаем педаль тормоза 4. Если ABS опять загорелась- опять нажимаем педаль тормоза, и так до тех пор пока она не погаснет совсем. 5. Выключаем зажигание 6. Выдергиваем скрепку 7. Включаем зажигание и смотрим, чтоб ABS после контрольной проверки погасла. Ну и собственно тест драйв. Выруливаем на щебенку и тормозим наслаждаясь трещеткой в ногах ))). |
Хочу дополнить как сбросить ошибку 51 на своем опыте (менял щетки в моторе ABS, автору респект огромный, все делал по инструкции, все заработало с первого раза). Итак:
SaшOK Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Ла-Ка-Лют
Пользователь
Ла-Ка-Лют
Пользователь
Ла-Ка-Лют
Ла-Ка-Лют
DTC 11, 13, 15, 17: Датчик угловой скорости колеса (обрыв цепи/замыкание на "массу"/замыкание на силовой провод)
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
2. Отсоедините 25Р разъем от электронного блока ABS.
3. Подсоедините кабель аккумулятора заново.
4. Запустите двигатель.
5. Замерьте напряжение между "массой" автомобиля и клеммами +B и GND соответствующего датчика колеса на 25P разъеме блока управления ABS (смотрите таблицу).
Есть ли напряжение?
ДА - Устраните замыкание на силовой провод аккумулятора между блоком управления-модулятора ABS и соответствующим датчиком угловой скорости колеса.
НЕТ - Перейдите к 6.
6. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
7. Замерьте сопротивление электрической цепи между "массой" автомобиля и клеммами +B и GND соответствующего датчика колеса на 25P разъеме блока управления ABS (смотрите таблицу).
Непрерывно ли соединение?
ДА - Перейдите к 8.
НЕТ - Перейдите к 10.
8. Отсоедините 2Р разъем жгута проводов от соответствующего датчика угловой скорости колеса.
9. Замерьте сопротивление электрической цепи между "массой" автомобиля и клеммами +B и GND соответствующего датчика колеса на 25P разъеме блока управления ABS (смотрите таблицу).
Непрерывно ли соединение?
ДА - Устраните замыкание на "массу" между блоком управления-модулятора ABS и датчиком угловой скорости колеса
НЕТ - Замените датчик угловой скорости колеса.n
10. Измерьте сопротивление между клеммами +В и GND 25P разъема блока ABS соответствующего датчика колеса (смотрите таблицу), затем измерьте сопротивление между теми же клеммами после того, как Вы поменяли местами положительный и отрицательный щуп тестера.
Равняется ли сопротивление бесконечности с обоих сторон?
ДА - Перейдите к 11.
НЕТ - Перейдите к 13.
11. Отсоедините 2Р разъем жгута проводов от соответствующего датчика угловой скорости колеса.
12. Измерьте сопротивление между клеммами +В и GND 25P разъема блока ABS соответствующего датчика колеса (смотрите таблицу), затем измерьте сопротивление между теми же клеммами после того, как поменяли местами положительный и отрицательный щуп тестера.
Равняется ли сопротивление бесконечности с обоих сторон?
ДА - Устраните разрыв в проводе между блоком управления-модулятора ABS и датчиком угловой скорости колеса.
НЕТ - Замените датчик угловой скорости колеса.
13. Проверьте непрерывность цепи между клеммами +В и GND 25P разъема блока ABS соответствующего датчика колеса (смотрите таблицу), затем проверьте непрерывность между теми же клеммами после того, как Вы поменяли местами положительный и отрицательный щуп тестера.
Есть ли непрерывность цепи с обоих сторон?
ДА - Устраните замыкание в проводе между блоком управления-модулятора ABS и датчиком угловой скорости колеса.
НЕТ - Проверьте надежность крепления 25Р разъема блока управления ABS. Если необходимо, то замените блок управления-модулятора ABS на исправный и повторите проверку.
Читайте также: