Распиновка дмрв ауди 80

Опубликовано: 23.04.2024

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Была у меня такая проблема, пока еще если честно не до конца верится, что ее полностью решил, проблема с ДМРВ. Состояла она в том, что этот датчик в 80, основан на механическом действие, где бегунок бегает по графитовой дорожке, и считывает напряжение. Идея мб и хорошая была, но не кто не рассчитывал, что на этой машине больше 20 лет будут ездить. И так, со временем бегунок стирал графитовую дорожку, и показания становились искаженные, из-за чего машина начинала все больше и больше тупить со временем. Какие у нас есть решения?
1) Решение, самостоятельный ремонт ДМРВ.
Состоит он в том, что бы разобрать датчик, и сместить плату немного в верх или вниз, что бы бегунок бегал по целой части графитовой платы.
Метод действенный, я себе так смещал, хватило на пол года, потом начался опять тупняк.

2) Решение, купил другой ДМРВ.
Купить то купил(цена вопроса 2500), даже попросил, что бы проверили при мне, машина у парня завелась, и врое держала холостые. Прокатался я на нем месяц и начался снова тупняк, разобрал, а там просто жесть, если на моем, чутка дорожки протерлись, то тут уже был виден белый слой!

3) Решение, это установить датчик винерса.
Я им не пользовался, по той причине, что мне не охота было через инет платить кому то, и тащить провода от дмрв, по всему кузову.

4)Решение. Купить новый ДМРВ.
Это решение я очень много обдумывал, но почитав отзывы не решился на него все таки, во первых конечно это заоблачная цена на датчик, около 25т если не больше уже! А во вторых, пишут, что эти датик делает китай, а не старый качественный бош, и ходят они по году, потом начинают тупить! Вот и думай, 25т за год, стоит ли оно того.

5) Переделать ДПДЗ от ланоса в ДМРВ. (www.drive2.ru/l/6633095/)
Вот этим я очень долго занимался. Долго, потому, что я никогда раньше не паял, и видимо плохо приделывал контакты! Была такая проблема, что поставив, вроде бы было все хорошо, но через пол часа наинались тупняки все больше и больше.

Сверил первую позицию стартовую 0.3В при включеном зажигании между 2 и 4 контактом, и при 1000 об/мин. Совпало, дальше не стал даже мерить.

Самое главное, менять дмрв надо на машине, у которой все заведомо исправно! Я узнал, что мой ДМРВ в отличном состоянии, только выставив метки по стробоскопу! Вот тогда машина стала работать на столько тихо, что можно спокойно ставить стакан на двигатель!

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ - закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса - мотор глох. Заводишь - снова появляется. Вердикт понятен - замена. Сказано - сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки - переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню - при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха - такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема - никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница - датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего - я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения - два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу - начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду - скажу сразу - дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры - от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно - как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение - отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости - 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал "колдовать". Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. - показания на ХХ после полного прогрева - 3.80 - 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал - наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы - ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие - едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны - только по тахометру. Раньше я ошущал это явно - как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

Немного практики и теории про воздухомер АБК. Пока он работает проблем не доставляет, когда начинает отъезжать, начинается геморрой. И так у меня проблема была периодически плавающих холостых, периодически возникающей ошибке при диагностике и в резкой пропаже тяги. Все проверив, ну почти все, грешил я на дмрв. Достался мне ДМРВ, якобы не исправный. Корпус вскрывался его, вот и решил по экспериментировать на нем. Разобрал он оказался вполне рабочим, просто его криворукие вскрывали, ну да ладно. Для эксперимента была приобретена, плата новодел. Сделана очень качественна, цена ее была дешевле чем аналог оригинала с алика. Внедрил ее. После начались долгие и муторные настройки расходомера.
Вкратце : выставил все параметры как того требовала инструкция. Они даже сошлись с исходными данными. Но машина все равно ехала как то не ракета прям, как было до этого. Начал играться с обогащением смеси путем натяга / ослабления пружины. Натягиваем — обедняем, ослабляем обогащаем. Обычно от времени пружина растягивается, появляется аппетит у машины и начинает страдать динамика. По этому подтягивать спустя 25 лет ее все же необходимо. Я делал это пока ездил, периодически останавливался и крутил пружину, делать эту процедуру нужно не более чем на 3 зубца за раз. Но желаемого результата так и не добился… Так что просто так в ДМРВ лучше не лезть, настроить его обратно тяжело!
В итоге все проблемы решил в течении месяца следующим путем:
Плавающие обороты оказались по вине РХХ, хотя я его менял уже.
Ошибка при диагностике на данном типе ДМРВ это норма, на нее ненужно обращать внимания.
А виной вялого разгона оказался ДПДЗ. Он хотя и был полностью исправен диагностировался сопротивлением от 1 до 3, я нашел чисто случайно датчик с сопротивлением от 1 до 5 и машина ожила. Почему на этом датчике такое сопротивление не знаю, больше такие не попадались, но едет с ним отменно!
В процессе замены ДПДЗ, поставил обратно старый ДМРВ, для эксперимента потом ставил и новый обратно с новодельной платой. Машина ехала одинаково хорошо.

Ну и нашел немного теории, думаю кому то она будет полезной.
Проверка и регулировка:
Пару слов о датчике температуры воздуха. Не помешает убедиться в его исправности. Рабочий датчик должен при комнатной температуре иметь сопротивление около 2-3 кОм. Нагревая датчик феном, можно проверить его сопротивление "на горячую" — оно должно быть около 0,3 — 0,7 кОм. Если датчик сильно загрязнен сажей и маслом, возможно его неверное функционирование. В этом случае можно попробовать аккуратно почистить его спиртом при помощи зубной щетки или ватной палочки, я просто почистил очистителем тормозов из баллончика.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. В таком режиме на потенциометр расходомера подается опорное напряжение 5 В с блока управления двигателем (ECU). Снимаем пластиковую крышку потенциометра и, перемещая ползунок руками, снимаем характеристику напряжения на контактах "2" и "4" в тех положениях, где к резистивному слою подходят элементы платы (их 11 штук по всему сектору (см. фото платы)).
Исправный потенциометр должен выдавать такие напряжения:
положение напряжение, В
1 0,25
2 0,5
3 0,85
4 1,3
5 1,82
6 2,3
7 2,85
8 3,2
9 3,8
10 4,1
11 4,5
Отмечу, что в положении 1 напряжение может слегка отличаться от указанного в таблице. Это связано со смещением платы и не является проблемой. Переходим к финальной части настройки. Заводим и прогреваем мотор до рабочей температуры.
На работающем моторе снимаем характеристику напряжения на контактах "2" и "4" в зависимости от оборотов двигателя (лучше делать с кем то вдвоем).
Настроенный расходомер имеет такую характеристику:
об./мин напряжение, В
1000 1,04
1250 1,16
1500 1,24
1750 1,34
2000 1,38
2250 1,4
2500 1,57
2750 1,62
3000 1,78
3250 1,86
3500 1,96
3750 2,09
4000 2,18
Скорее всего, полученная характеристика будет отличаться от эталонной. Для регулировки ползунка на заглушенном моторе ослабляем винт по центру и смещаем ползунок вправо, если полученные напряжения завышены и влево, если занижены. Затягиваем винт обратно, заводим мотор и снова снимаем напряжения от оборотов. Так повторяем до совпадения характеристик.

Ну и про устройство ДМРВ и принцип работы.
Механический расходомер воздуха (Трубка Вентури).

Принцип работы механического расходомера основан на том, что поступающий воздушный поток отклоняет напорную измерительную заслонку расходомера воздуха, преодолевая усилие возвратной пружины, на определенный угол, который преобразуется в электрическое НАПРЯЖЕНИЕ посредством потенциометра. Объем проходящего через впускной тракт воздуха полностью определяется положением дроссельной заслонки . ОБЪЕМ воздуха, всасываемого двигателем, проходящего через впускную систему, измеряется расходомером (хотя, расходомер при этом фактически меряет сечение канала; зная время можно посчитать «идеальный» объем, зная температуру и атмосферное давление можно посчитать близкий к реальному объем. Давление обычно считают постоянным. Естественно всеми расчетами занимается ЭБУ двигателя).

Во многих Бошевских системах впрыска ("Bosch -L", и ей подобных, например, «Дигифант») учитывается, что плотность холодного воздуха выше плотности теплого. Чем теплее засасываемый в цилиндры воздух, тем хуже их наполнение при постоянном положении дроссельной заслонки. Температура поступающего воздуха изменяется не только в связи и изменением "наружной" его температуры, но и в связи с изменением "внутренней". Нормальная температура в подкапотном пространстве примерно 50 Град. Цельсия. Поэтому, для более точного дозирования топлива, в расходомер введен датчик температуры входящего воздуха, роль которого — корректировка показаний ДМРВ в зависимости от плотности/температуры входящего воздуха.
Принцип работы:

Воздушный поток воздействует на измерительную заслонку прямоугольной формы. Заслонка закреплена на оси в специальном канале, поворот заслонки преобразуется угольным потенциометром (резистивная дорожка), характеристика которого корректируется угольными же резисторами, подключаемыми параллельно к отдельным участкам дорожки. Изменяющееся напряжение с потенциометра подаётся на блок управления двигателем (ЭБУ) который сравнивает это поступившее напряжение с опорным напряжением питания потенциометра. Соотношение этих 2 параметров и служит мерой объёма воздуха, всасываемого двигателем.
Воздействие воздушного потока на измерительную заслонку уравновешивается возвратной пружиной. Для гашения колебаний, вызванных пульсациями воздушного потока и динамическими воздействиями, характерными для автомобиля, особенно на плохих дорогах, в расходомере имеется демпфер (в виде пластины). Пластина демпфера выполнена как одно целое с измерительной заслонкой. Резкие перемещения измерительной заслонки становятся невозможными из-за воздействия на измерительную пластину усилия воздуха, сжимаемого в демпферной камере, помимо всего прочего, демпфер гасит волну обратного потока воздуха из впускного коллектора двигателя.
На входе в расходомер встроен датчик температуры входящего воздуха. В верхней части расходомера расположен обводной байпасный канал с винтом качества смеси. Этим винтом регулируется состав смеси на холостом ходу.
Расходомер несет в себе 2 основные функции:
— измерение температуры воздуха
— измерение объема поглощённого воздуха
Дополнительные функции: у двигателей Digifant в расходомере сделан байпасный — обводной канал, регулируемого сечения. Этим самым сечением регулируется содержание CO. Суть регулировки содержания со на холостом ходу методом изменения сечения байпасного канала ДМРВ, заключается в искусственном смещении начального участка характеристики ДМРВ, происходящем при изменении соотношения израсходованного воздуха в основном и байпасных каналах расходомера. У двигателей Digifant 2л АБК, 2Е- СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. Поэтому расходомеры Digifant на двигателях 1,8л и 2л имеют разную конструкцию.
Понятия — сколько оборотов на винте СО не существует. Есть измеритель СО — регулируйте по мануалу; нет измерителя — не трогайте вообще.
Переставлять пружину — только в том случае если нужно ввести коррекцию, не более чем на три зубца за раз.
Бывает такая проблема — на корпусе ДМРВ внутри канала могут возникать окислы или задиры, за которые может задевать "лопата". Если цепляет — лишнее можно счистить шкуркой но аккуратно дабы не убрать лишнего. При неисправности системы вентиляции картера, или же, при забитом воздушном фильтре, на подвижные части ДМРВ может оседать маслянистый налёт, ухудшающий подвижность указанных частей, что может вызвать плохую приёмистость авто или плавающий хх.

Gamer сказал:

Это примерно как с ремонтом камеры колеса ..Когда в нём уже дырок..( дохрена.)

Это не про качество ремонта дорожек датчика человеком ..( Позвонив автору выяснил что дорожки).

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Алматы

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Делал такое уже много раз..
Сам датчик стоит ( если не ошибаюсь в районе 5 тысяч.( тенге.)..)

По поводу установки ДМРВ с конвертером ..Чисто моё мнение ..

Цена ДМРВ приличная..+ цена конвертера ..Это дорого ..А самое главное Не ходит он долго ( я про ДМРВ.)..
С такими фильтрами ( воздушными.) ..Как у нас в магазинах..И не будет ходить.
Постоянно встречаю эту проблему. Фильтра не садятся на своё место ..Причём это встречаю . ПОСТОЯННО.

Советую всем обращать на это внимание.

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Алматы

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Gamer сказал:

А в чём проблема . Чего не устраивает .?
ДПДЗ ..В нём рулит магнитное поле ..А не дорожки ..Как обычно ..В нём нечему стираться..

Пыль ему ДО ЛАМПОЧКИ ..
Чего как раз и боится ДПДЗ..С winners.

Модель Audi: 80
Кузов: b3
Двигатель : jn
Обьем (V): 1.8
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1988
Город: Алматы

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

vmcovalenko сказал:

И называем всё своими именами..
3102.3855..Это . ДПДЗ. А не ДМРВ.
Так же как и в другой вашей теме ..
По поводу ..Контроля зарядки.
====== Проверил таблетку

Модель Audi: 80
Кузов: b3
Двигатель : jn
Обьем (V): 1.8
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1988
Город: Алматы

BMI (15 ноября 2017 - 19:21) писал:

Читайте также: