Распиновка дроссельной заслонки фольксваген
Опубликовано: 21.05.2024
Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.
Первым делом проверил целостность резистивного покрытия датчиков положения (ДПДЗ). Осциллографа не имею, поэтому пользовался тем что было: через крокодилы подключил щупы мультиметра к соответствующим контактам согласно схеме http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einst. otronicmp90.htm. На схеме они обозначены B3.
Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа "лапухи" Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.
Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.
Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:
Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:
Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.
Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.
При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.
После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.
Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.
После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.
Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает
П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.
П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..
Народ, ХЭЛП.
Кто может скинуть распиновку фишки дроссельной заслонки? 1 — цвет, 2 цвет провода и т.д
Добавил еще вот ошибочку, не пойму ДЗ надо откалибровать?(адаптировать) и все будет НАРМАЛНА? или же в базовых установках надо что то поменять.
Volkswagen Passat 1999, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 2001
Volkswagen Passat, 2002
Volkswagen Passat, 2001
Volkswagen Passat, 1999
Комментарии 7
Все решилось, фишку пересобрал заново, спаял провода ошибок 0
У меня ошибка была из за окиси контактов в коробе эбу
в альбоме схем разве нету?
в каком альбоме?
Альбом электросхем. Или в Эльзе посмотреть. У вас же есть альбом, эльза, этка и прочее, что есть у каждого ваговода?
ps Не обращайте внимания-издеваюсь. Вот тут скачивайте:
disk.yandex.ru/d/wPR-P97pMumwoQ?w=1
там папка electro, в ней файл b5_electro_rus — это альбом схем.
я еще новичок, слышал про эльзу но не пробовал там что то делать.
почитал я альбом схем, там немного другая распиновка, хотя она тоже на 8 контактов(хотя у нас 7) моя фишка отличается цветом проводов от той что на схеме. может я просто что то не так понял?
Проверил авто на ошибки 01165 — блок ДЗ-j338 (20-00 ошибка базовой установки) это мне нужно сделать адаптацию ?
ну эльза — больше для ремонтников. А вот Етка — нужная штука (качать на торрентах).
адаптацию — да, хотя бы упрощенную сделать. И почистить ДЗ. Т.е. сначала почистить, потом адаптировать (раз шнурок есть — то это дело 5 минут). По чистке ДЗ тут куча отчетов. Лучше со снятием, но можно и так помучиться…
По схемам — увы. других не встречал. Там в альбоме под разные двигатели — разные схемы (хотя вроде этот узел одинаковый). Ну и цвета проводов должны совпадать боле-мене, даже если их меньше :)
Привет! Чаще встречается на двигателях 1.6, выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Для начала что эта конструкция из себя представляет и где устанавливается.
— Дроссельная заслонка представляет конструктивный элемент впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором.
— Дроссельная заслонка является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии — уменьшается до состояния вакуума. Это свойство дроссельной заслонки применяется в работе вакуумного усилителя тормозов, для продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.
— Дроссельная заслонка может быть с механическим или электрическим приводом управляемым электроникой.
1 - Дроссельная заслонка с механическим приводом применяется на большинстве бюджетных автомобилей. Привод связывается педалью газа и дроссельной заслонкой с помощью металлического троса. Элементы дроссельной заслонки объединены в отдельный блок, который включает корпус, дроссельную заслонку на валу, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода. Корпус дроссельной заслонки входит в систему охлаждения двигателя. В нем выполнены патрубки, обеспечивающие работу системы вентиляции картера и системы улавливания паров бензина. Регулятор холостого хода поддерживает заданную частоту вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке во время пуска, прогрева и при изменении нагрузки во время включения дополнительного оборудования. Механический привод состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним клапана, которые изменяют количество воздуха, поступающего во впускную систему в обход дроссельной заслонки.
2 - Дроссельная заслонка с электрическим приводом дает возможность достигнуть оптимальной величины крутящего момента во всех режимах работы двигателя. При этом снижает расход топлива и количество выбросов в атмосферу. Отличительными чертами дроссельной заслонки с электрическим приводом являются отсутствие механической связи педали газа и дроссельной заслонки, а так же возможность регулирования холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки. Между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, применяется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже при отсутствии воздействия на педаль газа. В системе присутствуют входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.
Датчик дроссельной заслонки (ДДЗ), установлен в корпусе дроссельной заслонки и связан с ее осью. Проводка ДДЗ включает в себя провод питания, напряжением 5 В, сигнальный и массовый провода. Электронный блок управления (ЭБУ) определяет актуальное положение заслонки по напряжению сигнала ДДЗ . При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала будет составлять примерно 0,5 В. Открывая заслонку, напряжение сигнала возрастает и при полностью открытой заслонке составляет около 5 В. ЭБУ рассчитывает необходимое количество подаваемого топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
Разрыв или ослабление контактов проводов как правило приводит к неравномерной подаче топлива в двигателе и как следствие происходит потеря мощности, появляются рывки автомобиля во время движения и провалы во время разгона, так же нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Неисправность ДДЗ или проводки ЭБУ обозначается кодом 21.
Так же рекомендуется промывать узел от отложений, образующихся за время эксплуатации.
Управлять автомобилем с подобной неисправностью не рекомендуется. Может произойти перегрев двигателя и детонация. ЭБУ будет принимать от датчиков неверную информацию - при повышенных нагрузках на систему будет думать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь.
Скидываю схему блока управления двигателем, механизм управления дроссельной заслонкой, главное реле электропривода.
G186 - привод дроссельной заслонки для электронной системы управления подачей топлива.
G187 - датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива.
G188 - датчик угла 2 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива.
J338 - мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.
J437 - главное реле электропривода.
J519 - цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью.
J623 - блок управления двигателем.
T6t - штекерный соединитель, 6-контактный, на мexaнизме упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.
T28c - штекерный соединитель, 28-контактный, на блоке управления двигателем.
T52a - штекерный соединитель, 52-контактный, на блоке управления двигателем.
B317 - соединение с положительным полюсом 3 (30a) в главном жгуте проводов.
Когда-то давно нарвался на записи на форуме об установке круиза на гольф с механическим дросселем, почитал и забил на все это дело. Надо менять ЭБУ, дроссель, тянуть проводку и бла бла бла. И вот сравнительно недавно, загорелось мне воткнуть круиз себе на машину, зашел на тот форум где видел этот пост с установкой круиза, посмотрел номера и список деталей и принялся искать. Сначала искал ЭБУ, нашел пару объявлений по России, но один из блоков был без CAN шины, а второй продавали в комплекте с почти всеми приблудами для установки круиза, все кроме подрулевого и лягушки тормоза. Нашел я блок подходящий на Ebay, но цена с доставкой переваливала за 10к, что очень не радовало. Наполняясь отчаянием, думал уже забить и ради интереса написал goflik с вопросом о наличие у него подходящего блока ЭБУ. В течение 10 минут от него пришел ответ, что у него есть такой ЭБУ, радости не было предела. Я оплатил стоимость ЭБУ и ждал, когда он его вышлет. Спустя неделю я получил заветную посылку от goflik . Кстати кто ищет себе б/у запчасти, рекомендую его, цены у него демократичные, ни какого обмана и кидалова. (не реклама). Осталось дело за дросселем, с ним конечно дела уже были проще. Нашел 3 объявления, начал обзванивать. По первому объявлению, лажа, в списках есть а на деле нету, по второму будучи в Москве поехал посмотреть, а там не то, что надо. Осталось одно объявление с разборки в г. Челябинск. Посоветовавшись с shine31 , решил написать одному из местных жителей и так же обладателю гольфа 4 из Челябинска и узнать у него о разборке. Спасибо RightRides , что не остался равнодушным и развеял мои сомнения на счет этой разборки, поведав, что разборка эта уже давно работает. Созвонился, узнал, все есть, скинули данные, я оплатил и ждал посылку. Спустя еще несколько дней, пришел мой дроссель. Как только началась моя смена на работе, я принялся устанавливать мозги и дроссель на авто.
А теперь собственно говоря по делу, с самых начал и низов, для тех кто хочет круиз. Погнали.
Список ЭБУ с поддержкой функции круиз-контроля:
06A 906 019 G
06A 906 019 BJ
06A 906 019 AP
06A 906 019 CA (CAN)
06A 906 019 CM (CAN)
(все остальные блоки безкановые)
Дроссельная заслонка:
06A 133 066 (без каких-либо букв)
Датчик педали тормоза (4-х контактный):
1C0 945 511A
Подрулевой переключатель с круиз:
1J0 953 513 01C
8L0 953 513 J 01C
Для начала вполне хватит приобрести ЭБУ и дроссель, все остальное не так тяжело найти, как эти два ВАЖНЫХ компонента.
Устанавливаем ЭБУ, адаптируем его. Заходим в "17 Комбинация приборов" > "Адаптация 10" > "Канал 00" "Значение 000" > "Тест" > "Сохранить". Иммобилайзер на панели приборов должен погаснуть.
Далее переходим к дроссельной заслонке. На дросселе с круизом, абсолютно другой разъем.
Соотвественно, либо нужно искать разъем, либо колхозить родной или же перепаивать разъем с нашего дросселя на дроссель с круизом.
Я пошел третим путем. В закромах у меня был дроссель Electrix, провода от него припаяны к разъему, а не как у VDO они уходят в разъем и залиты пластиком. Я разобрал оба дросселя, демонтировал разъем с Electrix и принялся расписывать схему подключения к дросселю с круизом. По сути они одинаковы, начинка дросселей тоже одинаковая, разница только в сервоприводе, на дросселе с кризом полушестерня больше и шестерня редуктора другая, у безкруизного она маленькая и только для завышения оборотов двигателя.
Схема перепиновки стандартного разъема ДЗ для подключения (после доработки разъема) к ДЗ с круизом:
Стандартная распиновка:
Т80/66 – Т8/1;
Т80/59 – Т8/2;
Т80/69 – Т8/3;
Т80/62 – Т8/4;
Т80/75 – Т8/5;
Т80/74 – Т8/8;
G40 T3/1 – Т8/7.
GRA распиновка:
Т80/66 –Т8/8;
Т80/59 – Т8/7;
Т80/69 — Т8/6;
Т80/62 – Т8/5;
Т80/75 – Т8/4;
Т80/74 – Т8/1;
G40 T3/1 – Т8/2
После перепайки разъема, работа можно сказать ювелирная, я установил ЭБУ, привязал приборную панель и установил ДЗ.
Прошу помощи спецов! Суть проблемы\вопроса:
имеем Camry V40. На дросселе есть 6 контактов:
1. VTA1
2. VCTA
3. VTA2
4. ETA
5. M+
6. M-
Что я знаю: VTA1 и VTA2 - это "потенциалы", которые отвечают за положение дроссельной заслонки. Не уверен, но напишу: VTA2 имеет тот же потенциал с VTA1 и является его "эталоном".
Так вот, мне нужно узнать за что отвечают оставшиеся 4 контакта и как их протестировать.
VC всегда означало питание
E на схемах всегда означало землю
М - это привод двигателя заслонки
Interceptor, спасибо. разобрался одновременно с тобой.
Итак, что я нарыл:
VCTA - питание для дросселя. Напряжение 4,5-5,5В;
VTA1 - "датчик" положения дроссельной заслонки. Его данными оперирует ЭБУ двигателя;
VTA2 - является проверочным, эталонным, потенциалом для контроля правильной работы VTA1;
E2 (ETA2) - земля;
M+ и M- - привод сервомотора заслонки (открывает\закрывает).
Теперь пришло время раскрыть принцип работы "транскодера" i-Drive: он имеет чёрный ("масса"), оранжевый (+12В), красный и белый (для подключения к VTA1 и VTA2, порядок подключения не важен). Также есть коричневый и синий провода - они не подключаются на тойотах. А вообще, коричневый предназначен для подключения к ДПДЗ, а синий для датчика температуры всасываемого воздуха.
Вывод: коробка управляет только приводом дроссельной заслонки. и более ничем. По сути это доработанный педальный бустер, имеющий какую-то прошивку))) Чуда не произошло.
Завтра протестирую коробку. Будет время - отпишусь о результатах))) Есть кое-какие мысли. Если подтвердятся - будет круто)))
Этта. ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки, объясни, плиз в чем принципиальное отличие от TPS?
И кто мешает все-таки зацепиться на датчик температуры?
зацепиться на ДПДЗ и датчик температуры мешает то, что я не знаю какое напряжение выдают коричневый и синий провода)))
интересный вопрос. я поторопился с выводами. Если мы разорвём цепь и подадим свои подменные данные с коробки на VTA1 и VTA2, то получим, что коробка сама управляет дросселем руководствуясь только своей прошивкой. А теперь помоги мне с мыслью: если мы подключаем эти 2 провода с коробки параллельно к VTA1 и VTA2, то что мы получим.
Вот инструкция от коробки на французском, на всякий случай:
Retirez la clef du contact. Attendre 1 minute
Retirez le connecteur qui se trouve sur le papillon des gas. (voir photo encadre ou fleche)
Mettre la clef de contact sur la derniere position, avant de demarrer le moteur.
A l'aide d'un voltmetre, prendre la mesure par paire donc entre 2 bornes, attention generalement vouz avez des connecteur a 6 bornes sur voiture et trouvez les deux bornes ayant la valeur entre 4.95 et 5.0 Volts
Apres votre mesure la clef du contact. Attendre 1 minute et verrouiller la voiture.
Le fil rouge se raccordera sur le fil relier a ;'une des bornes que vous venez de trouver et le fil blanc sur l'autre.
L'ordre de placement n'a pas d'importance.
Il vous suffit de vous ponter sur les fils d'origine en denudant la gaine isolante et en aucun cas les couper. Vous pouvez les souder ou attacher a l'aide d'attaches rapide (3M).
Ensuite vous faites un essai de a 2 kilometers, vous arretez le vehicule et vous retirez la clef du contact, vous fermez les portes a l'aide de la telecommande et vous attendez 1 minute pour que la mise en lecteur de notre programme se fasse par votre calculateur.
Le boitier fonctionne a 50%, vous aurez du couple mais pas encore la puissance. Il faudra faire 3 cycles de demarrages froid/chaud pur que l'ordinateur enregistre toutes les donnees du boitier a 100%.
Pour qu'un cycle se fasse il faut que le le moteur soit chaud, ensuite qu'il soit tout a fait refroidit (une nuit) entre 2 demarrages.
Читайте также: