Распиновка эбу ке джетроник ауди 100
Опубликовано: 27.04.2024
Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.
Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.
Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.
Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.
Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.
ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.
Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.
Ну вообщем в описании все написано, решил провода на ке все заменить, решил это делать по одному, на всякий случай нужно знать в ЭБУ где какие контакты, вдруг несколько проводов перережу или еще чего-нибудь наделаю.
Зараннее спасибо
- JeaTacy это нравится
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
- Город: Нижний Тагил
- Автомобиль:
w124, e230, 1988
KE-Jetronic
(Mercedes-Benz 190 1.8 кузов 124,двигатель 102)
1. +12V с реле защиты
2. Земля
3. Регулятор ХХ
4. Не задействован
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчика Холла (In)
7. Питание на октан-корректор, датчик темп. ОЖ, расходомер
8. Lambda зонд (In)
9. Упр. реле бензонасоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Не задействован
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Реле защиты
16. Блокировка АКПП
17. Октан-корректор
18. Октан-корректор
19. Сигнал с Блока управления кондиционера (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Расходомер (In)
23. Сигнал на приборную панель
24. Концевой выключатель ПХХ
25. Сигнал "число оборотов К.В." с коммутатора, реле бензонасоса
(Mercedes-Benz 190E, 230E двигатель 102)
1.+ 12V
2. Земля
3. Не задействован
4. Не задействован
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчик положения дроссельной заслонки
7. Не задействован
8. Не задействован
9. Не задействован
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Не задействован
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Не задействован
14. Потенциометр расходомера воздуха
15. Земля
16. Не задействован
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Не задействован
20. Не задействован
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Не задействован
23. Не задействован
24. Реле топливного насоса
25. Не задействован
(Mercedes-Benz 260E, 300E (124),двигатель 103.942)
1. +12V (реле защиты)
2. Земля,концевик отсечки, форсунка холодного пуска
3. Клапан регулировки ХХ
4. Бортовой компьютер, сигнал выбора режима
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчик числа оборотов двигателя
7. Расходомер (земля)
8. Lambda зонд
9. Реле топливного насоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Датчик темп воздуха
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Не задействован
16. Замок зажигания (50), АКПП
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Блок управления кондиционером (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Регулировка "октановое число топлива"
23. Колодка диагностики
24. Отсечка
25. Сигнал "число оборотов К.В."
Вот, помогли нарыть)))
Ув. Администрация, прошу закрыть тему или перенести ее в какой-нибудь раздел, вдруг кому пригодится.
Спасибо
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Итак решил заранее проверить распиновку косы, что-бы понимать что куда идет и что к чему подключать, по цветам проводов коса отличается от всех инструкций! Но! На самих проводах есть обозначения! Которые на моей косе с нескольких проводов слетели😆. В принцепе найти какой провод и куда идет с Божией помощью, не составило большего труда) просмотрев несколько видео, с инструкциями, видео с установками и обзорами и сопоставив их с официальным руководством от Invent-Labs все провода были, помеченны кусочками малярной летны и подписанны! А дабы и Вам не заниматься подобным. Я решил составить и выложить распиновку всех проводов косы на разъем ЭБУ.
Итак приступим, Начнем с самого ЭБУ и его разъема, он имеет три ряда контактов "A" "B" "C" по восемь контактов в каждом!
Ответный разьем косы имеет совподающие с ними обозначения.
В 30см от разьема ЭБУ из косы выступают три провода
(1) Желтый с красной полоской: помечен как TPS это провод на — датчик положения дроссельной заслонки. звониться на контакт "B6"
(2) Синий с черной полоской: Пемечен как AN Как я понял этот провод для синхронизации со штатным ЭБУ на Мерседесах. Идет он к контакту "B5"
Эти первые два провода не используются при монтаже на 2.3AAR
(3) Коричневый провод: помечен как KLINE (К-Линия) его контакт на разъёме "B4"
С ними же выходит тоненькая гофра, с одним белым проводом, подписанным как EMUL, это провод на потенциометр расходомера. Контакт "B3"
Контакты этих четырех проводов на разъемной фишке
Еще через 30см из косы выходят 4 жгута!
Первый это жгут питания, на его конце два провода красный(+) и черный(—), плюс идет через реле и на нем висит предохранитель!
В саму гофру, с релле, заходит конечно-же три провода, Два красных, один из которых (+) второй управляющий для релле, и черный — масса(—)
Плюс подведен на ЭБУ к контакту "B8"
А масса идет на контакт "С8"
Провод управления релле, выведен в другую гофру, это — как раз, вторая, следующая в разборе гофра!
Она имеет три провода:
(1) Красный, провод управления релле, с предъидущего жгута питания.
(2) Серый: помечен ка LAMBDA идет к датчику кислорода, на ЭБУ приходит на "C4"
(3) Желтый: Обозначается как EXT нужен для работы ГБО к ЭБУ подходит на контакт "C3"
Конкретно мне последний не нужен. так как ГБО у меня нет.
Далее в третьем жгуте, у нас находяться всего один провод; Синий с белой полоской, помечен как DH он у нас идет на трамблер, на средний контакт датчика холла!
В ЭБУ он приходит на контакт "С2"
Четвертый жгут самый толстый. И разделяется он еще на четыре жгута!
Первый из которых это жгут, сдвумя проводями — на концевики дроссельной заслонки, у меня это;
(1) Красный: помечен как K IDLE идет на концевик холостого хода, и приходит на ЭБУ, на контакт "B1"
(2) Желтый: помечен как K FULL идет на концевик полного газа, на ЭБУ приходит рядом на контакт "B2"
Второе ответвление жгута идет на датчик абсолютного давления и имеет четырехконтактную фишку.
В гофру от нее уходит четыре провода
(1) Ораньжевый: на ЭБУ это контакт "С5"
(2) Зеленый: на ЭБУ это контакт "С7"
(3) Бакложановый: на ЭБУ это контакт "С6"
(4) Черный: на ЭБУ соединен с массой контакт "С8"
Третее ответвление идет на регулятор холостого хода и тоже имеет контактную фишку.
В Гофре от неё два провода
(1) Красный: идет на плюсовой контакт "B8"
(2) Синий с красной полосой: идет на контакт "А8"
Ну и четвертое отвитвление, это гофра с одним проводом, серого цвета с черной полосой: он помечен как CLT он у нас пойдет к датчику охлаждающей жидкости, на ЭБУ приходит на контакт "B7"
Конец косы переходит в косу форсунок, которая выглядит так:
Фишки форсунок такие-же как и на Регулятор Холостого Хода
Первый контакт, на всех форсунках — это общий плюс: Подведен красным проводом и соеденен с контактом питания "B8"
Далее по порядку от первой до пятой форсунки:
(1) Сиреневый провод, звониться на контакт "A7"
(2) Розовый провод, звониться на контакт "А6"
(3) Синий с ораньжевой полоской провод: Звониться на контакт "A5"
(4) Коричневый с желтой полосой: звенит на контакте "A4"
(5) Ораньжевый (морковного цвета) провод: звенит на контакте "A3"
Была у меня одно время машина Audi 100 C3, "Селедка" как её в простонародье называют. Приобрел я её уже с установленным в неё карбюратором К151 (до этого она когда-то была с механической системой непрерывного распределенного (многоточечного) впрыска бензина "KE-Jetronic").
Дела с карбюратором у меня не заладились, машина то ехала, то не ехала, с запуском постоянные проблемы и в итоге насмотревшись информации в интернете решил перевести ее на инжектор, а если точнее на электронный впрыск с ЭБУ "Январь 5.1.1".
Выбор свой сделал на "Январь 5.1.1", потому как запчасти на наши комплектующие есть чуть ли не в каждом ВАЗ-ком магазине, а также из-за того, что на ауди был установлен пяти цилиндровый атмосферный двигатель марки «KZ» и чтобы сильно все не усложнять, я остановился на варианте с одновременным впрыском, а это как раз "Январь 5.1.1".
После проделанных работ, для большего понимания, процесс переделки разбил на этапы:
— анализ исходного состояния;
— подбор комплектующих для переделки
— токарно-фрезерные работы
— электромонтажные работы
— демонтаж карбюратора
— установка инжектора
— пробный запуск
— прошивка ЭБУ
Ну и теперь по каждому этапу поподробней.
Анализ исходного состояния
На данном этапе оценил, что в наличии и с чем буду иметь дело.
В данном случае это атмосферный пяти цилиндровый двигатель Audi, марки KZ, с установленным на него карбюратором. Зажигание с трамблером. А также, в моем случае, что облегчало дело, бензонасос, установленный в баке (остался еще от системы механического впрыска ("KE-Jetronic").
Разбирать сразу не стал, оставил пока в таком состоянии, чтобы можно было передвигаться на машине. Далее начал готовить комплектующие для переделки.
Подбор комплектующих для переделки
На данном этапе я занялся подбором основных комплектующих для перехода на инжектор. И для того, чтобы ничего не забыть, получился вот такой список комплектующих:
— ЭБУ "Январь 5.1.1". Можно использовать и другие ЭБУ Января. Главное в каждом случае следует правильно подбирать проводку к своему ЭБУ и прошивку;
— коллектор (от механического инжектора, у меня стоял карбюраторный);
— проводка к ЭБУ. Проводку желательно взять под свой ЭБУ, либо её следует доработать;
— проводка форсунок. Её дорабатывал, добавил фишку для пятой форсукни;
— форсунки – 5 штук. Я использовал волговские форсунки "Siemens Deka1D ZMZ6354". Также должны подойти и форсунки "Bosch 0 280 158 107";
— датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Я использовал "Siemens 20.3855", устанавливаемый на Волгах. Siemens-ы более живучие в отличие от бошей. Можно конечно использовать и ВАЗ-е ДМРВ. Главное здесь чтобы в прошивке ЭБУ были установлены настройки своего ДМРВ;
— фишка для подключения ДМРВ. Я приобрел фишку ДМРВ Siemens. Если используется ДМРВ с ВАЗ, возможно фишку и не надо будет приобретать;
— разъём типа "Лира" (необходима для подключения пятой форсунки);
— топливная рейка (рампа). Я использовал волговскую топливную рейку, предварительно её доработав. Можно также доработать ВАЗ-ю прямоугольную топливную рейку;
— регулятор давления топлива (РДТ). У меня он стоял сразу на волговской топливной рейке. В случае доработке ВАЗ-й топливной рейки, используется родной ВАЗ-й РДТ;
— топливный насос. Я оставил родной насос с Audi 100. Если его нет, устанавливается ВАЗ-й;
— шкив коленвала. У меня нашелся шкив от инжекторной волги. Посадочное место было на нем разбито, но мне это и не нужно было. Сходив к токарю, мне сточили с него венец с зубьями. Также подойдут и ВАЗ-е инжекторные шкивы;
— ВАЗ-й датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) ВАЗ 2112;
— кронштейн для ДПКВ (сделал из пластины, купленной в магазине метизов);
— воздушные патрубки. Я использовал ВАЗ-е, но тут надо смотреть и подбирать под свои параметры;
— ВАЗ-я дроссельная заслонка. Я приобрел дроссельную заслонку на 56 мм. Можно оставить так же и родную или использовать другую ВАЗ-ю;
— датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) с ВАЗ;
— регулятор холостого хода (РХХ);
— датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
— датчик детонации;
— различные хомуты, шланги и пр. Необходимы для крепления ДМРВ, а так же топливных магистралей;
— колодка ЭБУ и провода для подключения K-line адаптера;
— K-line адаптер. Необходим для прошивки ЭБУ.БУ Январ 5.1.1 - фото взято из Яндекс картинок
В данном разделе я только перечислю необходимые работы. Более подробное описание следует смотреть в отдельных статьях.
В данный перечень у меня вошли следующие работы:
— изготовление колодца установки форсунки в ГБЦ. Вкручивается в ГБЦ вместо пробки;
— изготовление топливной рейки (рампы). В моём случае из волговской топливной реки . Переделку из ВАЗ-кой топливной рейки постараюсь тоже описать в отдельной статье;
— изготовление переходной пластины (коллектор-дроссельная заслонка);
— доработка шкива Audi 100 и изготовление кронштейна для датчика коленвала .
Суть данных работ заключается в доработке проводки форсунок и жгута проводов ЭБУ.
Закупив все комплектующие и изготовив необходимые части, начал демонтажа карбюратора. Конечно не только карбюратора. Также снимается впускной моновпрысковый коллектор (он больше не нужен).
Для удобства и лёгкого доступа к узлам двигателя я разобрал морду у машины, т. е. снял бампер, фары, телевизор.
Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:
Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).
Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:
Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).
Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):
Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".
НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:
Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)
2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.
3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)
4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):
5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:
Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.
6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:
Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.
7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:
Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:
Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:
Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё
Читайте также: