Распиновка лямбды шевроле круз

Опубликовано: 16.05.2024

Сегодня докатал 10 литров, заправленных для замера расхода. Было так-загорелась лампочка-сразу заправил 10 литров и откатал до следующего загорания лампочки.
Ездил в среднем режиме, двигло крутил до 3000 об/мин, утром грел минут 5.
Итаааак, "барабанная дробь" я на 10 литрах проехал 47 км! Это успех!

Еще раз:
Расход мой составил около 20 литров на 100 км. Вот такая жесть. Завтра предстоит замена термостата, верхнего патрубка радиатора и антифриза.

Итак, начнем.
Нам потребуется:
-ВД-шка
-ключ на 22
-головка на 22(на всякий)
-головка на 13
-плоская отвертка
-нож(на всякий)
-лямбда-зонд bosch 0258006537

1)берем головку на 13 и отворачиваем болты крепления защиты выпускного коллектора

2)разъединяем фишку-разъем лямбды
Зная, что она плохо разъединяется, я использовал отвертку как рычаг, подковыривал с разных сторон по чуть-чуть и спустя полминуты у меня получилось)

3)демонтируем защиту впускного коллектора

Посмотрев на лямбду, я понял, что все печально.

4)ключом на 22 как только не пытался, в итоге слизал 2 грани на лямбде.
Решил действовать кардинально-отрезал провода под корень лямбды, одел головку и, немного попыхтев, стронул лямбду. Открутилась оооочень трудно, хоть и делалось все на теплом движке). Когда достал-посыпалась стружка-это первый виток резьбы лямбды. Ну и Бог с ним! Главное, резьба в коллекторе цела!

5)далее идем домой и соединяем старую(родную ) фишку с новой лямбдой.
Схема соединения
Черный с черным
Серый с серым
Любой белый с белым
Оставшийся белый с фиолетовым
Длину проводов соблюдал, скручивал ступенькой, потом пропаял и засунул в термоусадку, а после натянул родную изоляцию.

6)идем и устанавливаем на авто.
Перед установкой все резьбы промыл ВД-шкой и ввернул лямбду в свое законное место. Далее установил защиту выпускного коллектора, подсоединил разъем. Завел. Холостые поплавали немного, потом устаканились.
Как понял, нужно немного покататься.

Всем привет. Потихоньку продолжаю дорабатывать машину, и приводить в идеальное заводское состояние. Внимательные заметили, что при покупке машины, у меня горел на панели приборов Check Engine. Подключившись диагностическим оборудованием, показало ошибку "P0135 -Кислородный датчик 1, предпусковой подогрев". На расход это никак не влияло, на работу двигателя тоже, поэтому я это на некоторое время отложил, а сейчас решил эту тему промониторить, и узнать, кто сталкивался с этой проблемой, и как решали этот вопрос. Оригинал GM стоит космос, а оригинал это по сути "AC Declo", за которое на просторах драйва ходят не очень хорошие отзывы, и и точностью до наобобот хорошие отзывы за Лямбду фирмы Bosch. Все стявят, и забывают от этой проблеме очень надолго, и стоит она недорого, но есть один нюанс — это лямбда-зонд от ВАЗ. Меня это немного смутило, но почитав поподробнее, что она полностью подходит, и по сопротивлению нагревателя (9 ом), и по диапазону работы, и ЭБУ на нее не ругается. Вообщем решено было взять ее (вот номер, если кому нужно 0 258 006 537. Заказал, пришла на следующий день. Хочу отметить высокое качество, начиная с упаковки (пломба голограммы, проверочные коды и т.д.) и заканчивая самим изделием. Я думал, что придется ещё покупать ради одной лямбды медную резьбовую смазку, но сняв защитный колпачок, увидел, что смазка там уже присутствует, по сути — выкрутил старую, снял колпачок, вкрутил, защелкнул разъем, "чпок, и готово". Но не все так просто. Лямбда подностью подходит, на исключением разъема, который нам и предстоит переделать под GM.

Для начала нам нужно выкрутить лямбду. Для этого я взял у хороших знакомых с сервиса по соседству головку с прорезью для проводов, и без особых усилий выкрутил старую лямбду. Далее измеряем длину провода нашей лямбды от самого датчика до разъема (примерно 45 см), и откусываем со старой лямбды провод как можно ближе с самой лямбде, оставив примерно 3-4 см, на всякий случай. Старую лямбду в сторону, она нам больше не нужна. Теперь берем новую лямбду от ВАЗ, и откусываем провод как можно ближе к разъему, и сам разъем нам также больше не нужен. Теперь нам нужно все это грамотно соединить. Есть два варианта, это скрутка, и пайка. меня эти оба варианта не очень устраивали, поэтому были куплены соединители проводов, и к ним же были куплены съемники пинов из разъемов.

Разбираем разъем. Для этого вставляем с торца съемник, и вытягиваем провод, так же делаем с остальными тремя, для того, чтобы потом вернуть на место тепловую изоляцию. Распиновка проводов полностью соответствует цвету проводов.
Черный — Черный (сигнальный провод)
Серый — Серый (масса)
Любой белый, к любому белому (питание нагревателя)

Теперь то, для чего мы откусывали провода с таким запасом. Все провода соединяем не в одном месте, а с расстоянием примерно в 4-5 см. Во первых, для того, чтобы если в случае того, если изоляция перетрется, не произошло замыкание, а во вторых для того, чтобы без проблем налез тепловой экран. Получится должно как-то так:

Теперь все соединения изолируем термоусадкой, надеваем гофру с нашей лямбды, и защелкиваем обратно наш разъем. И по итогу, у нас получается лямбда, которую практически не отличить от оригинала:

Теперь дело за малым. Закручиваем новую лямбду, вставляем штекер, включаем зажигание, просим у друзей ноут и Автоком, скидываем ошибку, "чпок, и готово".

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Автомобили последнего поколения chevrolet cruze отличаются высоким уровнем экологической безопасности. Конструкция машины предусматривает наличие сразу нескольких систем, снижающих токсичность выхлопа. Одна из важнейших деталей этой группы – кислородный датчик (лямбда-зонд). Его основная функция – определение доли кислорода в отработанных газах. Деталь имеет неразборную конструкцию, поэтому при поломке ее придется менять. Существуют ли аналоги оригинальной запчасти? Как самостоятельно установить новый датчик? Ответы на эти и другие вопросы – в статье ниже.

Где находится датчик кислорода

Во всех автомобилях шевроле круз, соответствующих экологическим стандартам «Евро 3» и выше, обязательной деталью выхлопной системы является каталитический нейтрализатор. Он предназначен для снижения концентрации вредных веществ в выделяемом выхлопном газе. Для сжигания углеводородов в системе должен присутствовать кислород в нужном количестве.

Кислород поступает в систему вместе с топливом примерное соотношение кислорода к топливу для chevrolet cruze – 14,6 к 1. Если этот показатель будет выше или ниже, катализатор перестанет выполнять свои функции и выхлоп станет гораздо более ядовитым.

Кислородный датчик обеспечивает оптимальное количество подаваемого кислорода. Он устанавливается на выходе из двигателя мощностью 109 л.с. Блок управления впрыском считывает показания датчика и с их учетом формирует оптимальную горючую смесь. Это позволяет вовремя заметить изменение концентрации кислорода в системе и отрегулировать соотношение компонентов в топливно-воздушной системе.

Разновидности

Существует три основных вида датчиков кислорода, отличающихся схемой работы, используемых на автомобилях шевроле круз:

Титановый датчик. В зависимости от количества присутствующего в системе кислорода сопротивление изменяется. Если кислорода больше чем нужно, показания датчика становятся менее точными из-за ухудшения электропроводимости;
Широкополосный кислотный лямбда-зонд. Измерение уровня кислорода проводится исходя из силы входного тока. Устройство имеет две камеры – для накачки и измерения;
Циркониевый датчик. Хорошо переносит высокие температуры (до 300 градусов по Цельсию), при контакте с кислородом определяет разность потенциалов на электродах.

Часто лямбда-зонды дополнительно оснащаются нагревательными элементами. Это позволяет получить более точные показания датчика и отладить работу выхлопной системы.

Как говорилось выше, датчик кислорода на шевроле круз с двигателями 1.6, 1.8 не подлежит ремонту и является расходной деталью. На отечественном рынке можно найти оригинальные лямбда-зонды и их аналоги, цена которых значительно ниже.

Как показывает практика, качественный аналоговый лямбда-зонд ничем не хуже заводского, при правильной эксплуатации срок его службы примерно такой же, как и у детали с оригинальным артикулом. Ниже представлено примерное сравнение цен на датчики кислорода для chevrolet cruze разных производителей.

Производитель	Страна	Стоимость (в рублях)
GENERAL MOTORS	США	5500-6000
BLUE PRINT	Великобритания	2700-3000
DELPHI	США	3100-3500
Reagan	Китай	1250-1300
AUTODAB	Китай	1000-1200

Большинство аналоговых кислородных датчиков представляют собой точные копии оригинала. Перед продажей добросовестные производители проводят тестирование деталей на соответствие международным стандартам качества.

Установка датчика

В каких случаях может понадобиться установка нового лямбда-зонда на шевроле круз? О неисправности детали говорят следующие признаки:

Большой расход топлива;
Рывки машины при движении;
Нестабильная работа мотора;
Внезапный выход из строя катализатора.

Обычно на шевроле круз устанавливают два датчика кислорода – перед катализатором и позади него. Замена неисправной верхней детали и установка новой проводится в несколько этапов. Для работы понадобится головка на 22, длиной примерно 9 см.

Отсоединить питание от аккумулятора.
Снять корпус воздушного фильтра – он держится на трех болтах.
Снять резиновый трубопровод, соединяющий дроссельный узел и воздушный фильтр. Аккуратно отсоединить трубку отвода картерных газов и вытащить из патрубка воздушный датчик.
Осторожно открутить неисправный датчик.
Установить новый, предварительно смазав его смазкой.
Закрутить, избегая чрезмерной затяжки.

Для замены второго, нижнего лямбда-зонда понадобится подъемник или яма. Двигатель перед заменой должен быть холодным.

Открутить болты на теплоотражающем экране и сдвинуть его в сторону.
Отжать фиксирующий лепесток на фишке и отсоединить провода датчика.
Прогреть двигатель до рабочей температуры и открутить лямбда-зонд.
Вкрутить новую запчасть.

В случае удаления катализатора на шевроле круз понадобится обманка лямбда-зонда. Это небольшое устройство устанавливается на кислородный датчик над катализатором и корректирует сигнал, направляемый в блок управления.

При отсутствии этой детали обязательно появятся ошибки (например, P0141), сигнализирующие о неправильной работе двигателя, расход топлива увеличится. Установку обманки лучше всего доверить специалистам в автосервисе.

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0 . 45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0 . 45 В, примерно до 0 . 1 В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0 . 8 – 0 . 9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р 0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 ». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1 . Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2 . Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3 . Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0 . 45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4 . По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Читайте также: