Распиновка mid bmw e39

Опубликовано: 28.04.2024

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото — «А»). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — «В»), снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а вытаскивается) и убираем блок в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО. Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны. На фотографии видно, что сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО). Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 «пробела» в дорожках, через них удобно контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Повторю вводные, в e39 имеются: MID+RAD(tape). Нужно сделать красиво и удобно:
Aux+bluetooth входы с сохранением интерьера и штатного управления MID.

Концепция:
1. Впаять (или выпаять) дополнительные входы.
2. Верно подписать дополнительные входы, верхняя / нижняя (кнопки) строки, изменить логику работы кнопок (обработка кнопок не равна надписям на них).
3. Реализовать управление медиаплеером через bluetooth приемник (вперед/назад/play-pause) со штатных кнопок на руле / в MID.
4. Сделать это в рамках родной ГУ, что обещает уйму реверс-инжиниринга.

Концептуально всё просто, реализация ожидаемо оказалась трудозатратной.

Начнем. С железом всё понятно, tape-транспорт выкидывается, припаивается через конденсатор на аудио-процессор провод с миниджеком — получается aux; припаивается вместо am-радио (который по заводу работает в моно) выход с bluetooth-приёмника. Аудио-входы есть. Припаиваются на свободные ноги cpu логические входы управления bluetooth.

Далее — софт. Подписать доп. входы (верхняя строка), изменить подписи/логику строки кнопок (нижняя строка).
Для начала нужно получить прошивку, загрузить её в дизассемблер, потратить n-часов времени, чтобы вникнуть в основную логику работы.

С верхней строкой относительно просто. Далее нужно найти функцию, которая отрисовывает верхнюю строку — n-ное кол-во времени, есть такая функция, рисует. Меняю надписи, ничего не работает, софт защищён контрольной суммой, разбираюсь с ней, правлю, работает. Ок.
Вывод надписей происходит следующим образом — в нужный момент времени(переключение, обновление экрана) вызывается функция отрисовки экрана, которая пробегает по всем условиям (режим MODE, статус выбранного режима) и выбирает нужную надпись из присутствующих в ROM. Функция взводит флаг на обновление экрана, копирует нужные байты в массив в памяти из которых формируется сообщения для mid, которое передается по шине k(i)-bus на mid.

Выбрасываю транспорт, получаю ошибку Tape error, ломаю внутреннюю логику, запускаю этот вход. Ломается отображение верхней строки, кнопки управления (часть ненужных — вроде side, bcn/r которые нужно убрать, часть нужных — TONE), и самое главное ломается аудио-вход =). Чиню отображение верхней строки, путем отключения части ненужных условий в функции отрисовки экрана.

Управление bluetooth. С высвобождением выходов управления транспортом появляется возможность управлять синезубым-приемником, использую её. В железе транспорт управляется одним из двух сдвиговых регистров (способ из 3х ног cpu сделать 16 не очень быстрых логических выходов), вызваниваю куда они пристыкованы к cpu, нахожу внутренние функции по управлению им. Отключаю управление от tape, пристыковываю их к своему участку кода, работает. Треки листаются. Только не туда, и звука нет, вообще нет, хм. На тех же сдвиговых регистрах находится управление оконечным усилителем, пристыковываю управление в другое место, работает, звук есть, только листает не туда. Разбираюсь с драйвером сдвиговых регистров — один бит инвертируется, ага, оно. Отключаю инверсию, работает, листает переключается выключает-выключает, красота. Осталось мелочь — навести лоск. Ещё с десяток трудо-часов =).

Стерео-вход bluetooth. Никто не заметит подвох, но если делать, то нужно делать хорошо сразу. Вызваниваю связь аудио-процессор<>cpu, нахожу драйвер i2c аудио-процессора, нахожу логику управлению входами — массив байт, каждый из которых выбирает аудио-вход. Меняю am-mono -> am-stereo. Bluetooth теперь в стерео, проверяю генератором сигналов, да, действительно настоящее стерео.

Подписи кнопок. Зная, как работает обработка входящих сообщений, и что конструкторам нужно было сэкономить драгоценные байты в 64к ROM, предполагаю, что есть массив номеров(для каждого режима), который ссылается на массив надписей. N-часов времени, да, так и есть. Нахожу данный массив, затираю часть кнопок для AUX (exTAPE), правлю номера и надписи для BLUETOOTH (exAM). Результат радует.

Остается неработающий аудио вход AUX, неработающие в этом режиме кнопки. Путем пристального изучения дизассемблированного листинга выясняю, что при переключении между режимами отрабатывает некий механизм, который проходит 2-3 состояния (видно в RAM по номерам), что для пользователя (меня) незаметно.

В режиме AUX(exTAPE) этот механизм сломался и зациклился, вследствие чего перестали работать кнопки. Спустя десяток билдов прошивок нахожу виновных в инициации данного (некого) механизма, и отключаю его. Всё работает.

По итогу имеем штатный интерьер, радующие глаз подписи auxiliary/bluetooth, управление переключением треков со штатных кнопок; штатные блоки — отсутствие внешних костылей в виде ардуин/распберрей/биглбордов и прочего. Пришлось пожертвовать tape, am-radio, будет очень не хватать=).

Почему запись называется чип-тюнинг? Потому что так и есть) Изначально чип-тюнинг представлял собой процесс изменений опорных калибровок эбу двс, путем замены флеш/уф-пзу/отп-rom на другую. Примитивный процесс, 52 билда прошивки потребовали 51 раз извлекать флеш и вставлять в программатор. Так эбу уже давно не настраиваются)

PS Подскажите bluetooth приёмник за разумные деньги, который умеет тянуть по радио-каналу названия песен?
PSS Первой проблемой в проекте было снятие mid'а, по заводу он замечательно снимается путем поворота защёлки под фэйдером громкости, по факту "отщёлка" сломана, и защёлку пришлось отжимать изнутри ножом %)

В продолжении темы про штатные головные устройства, Я захотел поставить Себе в машину радиоприемник( кассетная  дека ) и MID, вот только у меня по VIN нет ни каких радиоприемников.
существуют 3 типа систем:

-отдельно магнитола (верхняя часть) отдельно мид (нижняя)(фото1)
-отдельно магнитола (верхняя часть) отдельно IRIS панель(фото2)
-а есть еще моноблоком, только с Iris панелью

После демонтажа  старой магнитолы (JVC) , не было обнаружено ни фишки (разъема для магнитолы) ни фишки для IRIS/MID
Фишки:
1-    на магнитолу они 2-х видов  круглые  и плоские(x18126) контакты если так их можно назвать(фото3, фото4)
2-    фишка на MID 12 – pin разъем(x10119), но задействовано только 5.

Просмотрев WDS BMW Online, были выяснены какие провода нужно дооснастить для  MID:
Распиновка по  WDS:
1.  фишка на MID 12 – pin(x10119)

1 M Масса Провод на массу (BW/SW)
2 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F25 (RT/SW)
3 E Подсветка, конт. 58 Соединитель освещ. салона (GR/RT)
4 E/A Шина I/K, сигнальный провод Соединитель шин I и K (WS/GR/GE)
5 не занято
6 не занято
7 не занято
8 E Цепь подачи питания, конт. R Предохранитель F44 (VI/BR)

Обозначение цветов проводов:
BL - синий
RT - красный
BR - коричневый
SW - черный
GE - желтый
VI - фиолетовый
GN - зеленый
WS - белый
GR – серый

2.  Далее там же был найден разъем  x18126 (в магнитолу)

01 -передний левый динамик (+) жёлто-красный
02 — передний правый динамик (+) сине-коричневый
03 — задний левый динамик (+) жёлто-чёрный
04 — приглушение телефона бело-коричневый
05 — Зажигание (ACC) (+12V) (может быть не присоеденен к аккумулятору) сини-белый
06 — задний правый динамик (+) сине-чёрный
07 — провод I-BUS –жёлтый-серо белый WS/GR/GE
08 — передний левый динамик (-) коричнево-ораньжевый
09 — плюс от аккумулятора (+12V) красно-белый
10 — контроль громкости в зависимости от скорости (GAL) чёрно-белый
11 — передний правый динамик (-) коричнево-ораньжевый
12 — задний левый динамик (-) коричнево-ораньжевый
13 — подсветка серо-красный
14 — задний правый динамик (-) коричнево-ораньжевый
15 — "земля" (минус) коричневый
16 — антенна (используется для включения электрическоей антенны или для включения внешнего усилителя) белый

В моей косе, которая шла с левой стороны от блока климата, есть 16 проводков, и как было сказано ранее не было проводов для MID, которые должны были быть справой стороны от блока климата, из WDS  было ясно что MID и магнитола связаны между собой информационной шиной ( I-Bus ) это тот который выделен КРАСНЫМ ЦВЕТОМ    WS/GR/GE   .

!НО ВСЕ ЭТИ ПРОВОДА ЕСТЬ В КОСЕ ДЛЯ МАГНИТОЛЫ!
далее нужно провода примерно 1 м,  Я взял от старых  колонок )) и фишка на MID 12 – pin(x10119), затем «врезаемся» в существующую проводку(от магнитолы коса слева ), просто прикручиваем провода, цвета совпадают что в косе на магнитолу что в разъеме на MID. 
 
  фишка на MID 12 – pin(x10119)
1 M Масса  (BW/SW) ------------------------------------- провод коричневый (15)
2 E Цепь подачи питания,(RT/SW)---------------------провод красно-зеленый(09)
3 E Подсветка, (GR/RT)---------------------------------- провод красно- серый(13) (тонкий)
4 E/A Шина I/K (WS/GR/GE) --------------------------- из косы бело-желто-серый (07)(тонкий)
5 не занято
6 не занято
7 не занято
8 E Цепь подачи питания (VI/BR) -------------------- провод фиолетовый(05)

Повторюсь все провода из косы для магнитолы ни чего ни куда не нужно протягивать!
      В кипе проводов от магнитолы  есть толстые и тонкие(4 шт) провода, дак вот 2-а из них это
Шита I-BUS  и подсветка, а еще 2-а Я просто не подключал)))

Вкл. Зажигание и вкл. MID и место для часов --:-- , если этого не произошло  то смотрите предохранители  (F25, F43, F44 )- в бардачке, (F64, F66) в багажнике.

Вот только кодировать надо дооснащение МИДом. В ДИСе  есть такая функция - всё само сделает автоматом. После этого будет корректно работающий МИД. Так что жду Саню Deymos666  )))))))   

Всем привет. Как у многих меня сильно раздражали битые пиксели. В Польше были заказаны 2 шлейфа, паяльник мне любезно предоставил sedoigari . Все хлопоты по подготовке к зиме утряслись, резина заказана, через 1000 осталось поменять масло. Думаю проверить свечи накала (подскажите как это делается). Наконец то я созрел для этой работы, информации много, но всё же хочу заметить, что это не такой уж простой процесс (терпением нужно запастись). Информацию по замене брал с видео и частично по ссылке указанной ниже.
Каково моё удивление, когда я включил собранную магнитолу, а там всё таки "китайский". Собирать нужно так же крапотливо, как и паять.

Фото отчет по замене шлейфа на МИД:
1) Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним
находим отверстие под TORX. Поворачиваем TORX на 45 градусов, и
удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край
MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить
и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление
аналогично как на приборной панели).
2) На задней панели MID находим 7 винтов, и откручиваем их.

3) Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю
крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее
снимаются без проблем).
4) Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3
винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их. (к сожалению этот этап
не сфотографирован).

5) Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что
бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные
фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и
откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь
переднюю панель можно убрать в сторону.

6) Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких
жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото —
"А"). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — "В"),
снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в
сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а
вытаскивается) и убираем блок в сторону.
На фото номер 6 блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем
крепления шлейфа.
7) Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании,
потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так
же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта
удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие
рамку с основанием.
После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор,
затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).

8) У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном.
Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем
розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от
дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру
проделываем с местом крепления шлейфа к плате.
9) Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно
использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки
(для пластика) и пластиковую карту.

10) Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф
клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО!
Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны! На фотографии видно, что
сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО).

Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего
разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 "пробела" в дорожках, через них удобно
контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.
11) После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа
к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание
с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
12) Важно! Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый
шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с
наклеенным скотчем).

13) После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно
от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и
осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае
необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.
14) Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм
фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку,
2 – рамку и основание.
15) Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим
зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока
подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку
(или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).

16) Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем
переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может
поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые
направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому
действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на
место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь
пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее
пластиковой скобкой к плате.
17) Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
18) Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
19) Устанавливаем на место крышки.
Из сложностей для меня было:
— шлейф кнопок, расчёркивается не на себя, а в сторону экрана.
— не заметил от куда выскочили металлические скобы, как оказалось крепление экрана.
— когда работаете паяльником, шлеф разгревается и растояние между дорожками может увеличится. По этому паяльником движения делал от центра.

Занёс в машину на проверку, всё работает (забыл взять телефон). До собираю фото в машине добавлю.

Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 - 2004) НЕ НАШЁЛ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЁМА ДЛЯ MID

если машина с LOW компонентами, то фишки мида скорее всего не будет. но существует комплект дооснащения жгутом mid. но чтобы я так понял он работал нужно еще и приборку High ставит, но насчет приборки я неуверен

у тебя какая приборка? где строка -дисплей посередене?
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

или
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

у тебя какая приборка? где строка -дисплей посередене?
изображение
([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

или
изображение
([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])

у меня второй вариант

нужно найти гдето разъём X10119 12-полюсный, черный Разъем Мультиинформац. дисплей (MID)
распиновка этого разъёма по wds для приборки без строки
пин 1 Масса - Провод на массу
пин 2 Цепь подачи питания, конт. 30 - Предохранитель F25
пин 3 Подсветка, конт. 58 - Соединитель освещ. салона
пин 4 Шина I/K, сигнальный провод - Соединитель шин I и K
пин 8 Цепь подачи питания, конт. R - Предохранитель F44

все эти провода есть тупо в разъёме мафона который стоит у тебя

А X10119 от чего идет? Тоже собираюсь менять, собираю инфу. В продаже его не нашлось, тол

И будет ли MID полнофункциональным (данные бортового компа и т.д.), или он будет только "управлялкой" при CD-шнике?

разъема мид точно не будет если стояла кассета моноблочная.
а если есть желание сделать бк то;
1-приборка со строкой (хай версия)
2-мид и маф-он любой хоть кассета хоть сд
3- купить на разборке разъёма приборки хай версии (белый, синий, черный) хотя как мне помнится черный свой подойдет. не помню вместо какого нужно уточнить.
4-разъем мид-а (выше правильно сказали подключается от магнитолы)
дотчик уровня ОЖ( лучше новый)
6- и конечно же WDS;)

ТЕПЕРЬ ОТКЛЮЧАЕМ АККУМ, распечатываем из ВДСа схемы приборок той и той. и очень ВНИМАТЕЛЬНО перепиноваваем провода из 2-х разъемов в 3. в схемах все адреса и цвета проводов асть и совпадают на все 100% проверенно на личном опыте. потом нуно будеп прокинуть провода на датчик ож и под бардачек. там как мне помнится нуже "+" "-" дополнительный и шина "I-Bas" и провода на гонг. затем на программирование. и вуаля борт комп и все прелести))))

программировать легче всего DIS 44 ИЛИ 52 в общем любой с программированием))

разъёма небудет.
нужно найти гдето разъём X10119 12-полюсный, черный Разъем Мультиинформац. дисплей (MID)

Есть моноблочная кассетная магнитола с черный разъемом, есть MID с белым разъемом (пока не в руках, потестить не могу). Можно ли проводку с черного разъема пользовать для MIDа и будущего CD-шника? Продаван не в курсе, но говорит, что штатными средствами/переходниками этого не родить.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] все расписанно куда что) ну или 4 на 7(бел/зел/желт) в разъёме радио а 8на 5 (фиолетово/белый);) и все конечно кодировать:hello:

Читайте также: