Распиновка проводов вебасто d3wz
Опубликовано: 22.04.2024
Вступление!
Автономки они же:вэбасты, котлы, дизельпечки, короче кто их как хочет так и называет.
Автономки делятся на 2 типа:
1. Мокрая (подогревает антифриз)
2. Сухая (греет воздух)
Производителей данных чудо средств есть много, но два самых больших в мире это Webasto и Eberspacher. Несмотря на то что, это два конкурента, большинство комплектующих для них делает одна компания :-)
И так в этой записи мы будем рассматривать мокрую автономку.
Сами мокрые автономки делятся еще на два типа работы
— Автономная
— Догревающая
Автономная как понятно с названия работает автономно. Д
огревающая работает после включения зажигания и помогает двигателю выйти на нужную температуру.
Автономной же, нагрев антифриз до определенной температуры, можно греть и салон, там необходимо просто подать питание для печки салона и она начнет дуть теплом (Но не забываем что печка писец как жрет аккум!)
Состоит комплект автономки из
1. Котла
2. Насоса топливного
3. Насоса водяного
4. Непосредственно таймера, который командует всеми предыдущими товарищами.
5. Выхлопная система
Из этого следует, что догревайка от автономки отличается только наличием насоса водяного и таймера (тобиш любую догревайку можно переделать в автономку)
Ну и естественно понятно, что все автономки есть разной мощности и в зависимости от мощности и ее типа они называются
D3WZ — дизельный 3 киловатный догреватель
D4WS — дизельный 4 киловатный автономный
B5WZ — бензиновая 5 киловатная автономный
Еще есть пару версий compact которые являются гениальным творением инженеров
Тут мы этим и займемся переделкой с Догревайки в Автономку (только прикрою занавес… я легких путей не ищу.)))
Если Вы внимательно читали про машину, то видели что при покупке я видел в машине Автономку, вот только таймер не работал. Как оказалось в машине стоит Догревайка, а таймер Голандец купил, но так и не переделал в Автономку- Ну хоть на этом ему спасибо, таймер это уже 75% всего необходимого!
С завода на Т4 ставились автономки фирмы Eberspacher, таймер же у меня был фирмы Webasto
Это совсем не беда, так как 99% таймеров делает фирма Hella и один одинаковы, только ставится наклейка Webasto или Eberspacher )))) Экономика…)))
Разница только в протоколах диагностики, и это только если у Вас таймер с диагностикой.
Найди 2 отличия
Eberspacher
Правда компания Вэбасто выпендрилась и сделала таймеры для себя еще и с опцией будильника))))) Вот сеточку от него вы видите справа сверху
Так, я отошел от темы:-)
Мне оставалось доставить по логике вещей только насос для антифриза, но и тут есть секрет- у рестайловых Т4 есть дополнительный электрический насос антифриза прямо под бампером (он рассчитан на лето, дабы при перегреве делать большой контур) и он в родной исполнении используется как насос для автономки.
Но тут как всегда у меня пошло все не так как у все людей…)))) и я нашел D5WSC, то самое гениальное творение инженеров Ебершпрехера.
Автономка в которой все внутри:котел, топливный насос, водяной насос. В этом есть большой плюс, так как все эти вещи закрыты и не подвержены внешней среде. Как правило топлиные насосы вечно сильно ржавеют и тд. и тп…
Решил я снять свою догревайку и вместо нее вставить D5WSC — еще всей гениальностью этого котла является то, что он БЕЗ сетки (сетка, это фильт топлива, который является болячкой всех автономок, он забивается, рассыпается в самый неподходящий момент)
Процеса установки и переделки описывать не буду, и так тут уже целый мемуар и об этом куча инфы в Инете)))
При переделке проблем Особо больших не было.) хотя было пару нюансов.
Так как я снимал с магистрали топливный насос от догревайки, надо было как то соединить шланги в месте где стоял насос, а тут западло вход в насос 4мм а выход 6мм. Тобиш с одной стороны шланг с внутренним диаметром 4 а с другой 6 мм. Как оказалось, это не самая легкая задача найти было такой переходник. НО абсолютно случайно такой был найден в г.Тернополь на авто рынке, когда я заехал туда купить какую то хрень. а там дед сидит у которого этих переходников море. (как оказалось он был когда то токарем и наточил латунных переходников разные, а выйдя на пенсию начал их продавать) Найден был 5мм х 7мм, который вполне нормально стал.
И так теперь зима стала приятнее)))) Садишся в машину, а тут уже тепло…
Дальнейший шаг, установка еще и сухой автономки))) Запись об ее установке завтра… (и снова небольшой занавес… я ее использовал уже во время этой поездки
P.S. Зачем ставить еще и сухую, если можно мокрой+печка греть салон утром, так делает 90% владельцев мокрой автономки.
Вот тут я повторюсь, мы легких путей не ищем)))- это первое, а второе-печка за 2-3 часа выжирает аккум в ноль, а сухая автономка колбасит около 3-4 суток. У сухой автономки меньше расход и больше теплоотдача, так как ей не надо греть двигатель.
Тем более, что я готовлюсь стать папой, а я люблю когда в машине комфортно всем и в любое время
Ну и самое главное, а как же спать в машине на рыбалке глубокой осенью…)))
Вот конструктивная картинка D3WZ
Помните упоминание, что сетка вечно наносит хлопот в самое неподходящие время?
Вот эта подзабитая сеточка
Занялся ремонтом догревателя Eberspacher hydronic D3W на отца VW MULTIVAN T4. Долго искал полезную инфу в и-нете. Оказалось все очень даже просто.
Вся информация взята из открытых источников, форумов, официальных сайтов. К сожалению ссылок на источники вставить все не могу, т.к. копировал инфу себе на комп без ссылок, повторно все найти весьма затруднительно. Вставил внизу ссылки на то, что смог найти.
Где, что стоит в догревателе:
Условия включения догревателя:
1. температура воздуха ниже +5С (если не установлен другой вариант включений (кнопка, таймер, программатор, пульт)
2. температура ОЖ ниже 90 градусов.
2. двигатель запущен, должен пойти ток от генератора.
Для начало нужно найти проблемное место в догревателе. </b>
1.Свеча: проверить сопротивление — должно быть близко к 2 Ом (при чем проверять желательно не на самой свече, а в месте подключения к блоку управления подогревателя). Если нет -то замена, если ОК, то подать 8 вольт (не меньше и не больше) на свечу, и после 40 сек. замерить силу потребляемого тока, которая должна составлять 8.5 A +1А/-1.5А (если не так — заменить). Проверить провода от свечи до блока управления (может где на массу упал, или обрывчик есть.
2.Датчики:
2.1. Датчик пламени G64 — основныепараметры точек графика (температура/сопротивление): -50 -800; 0-970 ;90-1200 ; 143-1520 ; 180-1700 ; 230-1870 ; 278-2080 ; 368-2340 ; 425-2520 ; 472-2600 ; 525-2840 т.е. 1 неисправность > 3040 Ω = разрыв электрической цепи, 2 неисправность < 780 Ω = короткое
замыкание.
2.2. Проверка датчика перегрева -G189-, датчика температуры ОЖ отопителя -G241- (на D3W -G18-) измерить сопротивление: > 2 MΩ = разрыв электрической цепи, < 50 Ω = короткое замыкание. (сопротивление датчиков примерно 10 килоОм при температуре +25 градусов
при 0 градусов — 32 килоома
при 100 градусах — 670 Ом)
Для проверки нагнетателя нужен бесконтактный тахометр. Нанести метку на вал, подать напряжение 8,2+0,2 V. Если измеренная скорость < 1000 об/мин, то замените вентилятор. Если измеренная скорость > 1000 об/мин, то замените контроллер.
Цвета, которые после разъема:
Красный — +12 Вольт
Коричневый — масса
Зеленый и Серый — на топливный насос (стоит возле топливного фильтра)
Сине/белый — диагностика (для запуска на него ничего не подается)
Черный — от датчика температуры (для запуска подается +12 Вольт)
Синий — сигнал от работающего двигателя (для запуска подается +12 Вольт)
Распиновка Разъема Догревателя
Красный +
Черный —
зеленые пара на насос не имеет значения где + где —
голубые пара на датчик наружной температуры
остается еще два, один на генератор при заводке плюс, а второй — диагностический.
Если совсем не подает, то разъединяете фишку возле догревателя (что на 8 контактов), заводите авто (обязательно заводите) и прозваниваете колодку, которая из кузова выходит. Пин №1, №6 и №7 — ни них должно быть примерно +12V. Пин №2 — масса. Т.е. один конец тестера на пин 2, а второй на 1, 6 и 7 по очереди. Если все в порядке и все прозванивается, то Пин №4 этой же колодки запитываете (подается на него +12, авто можно уже заглушить), а Пин №3 надо на массу закоротить, но не на постоянку, а импульсами,
коснулся-отпустил-коснулся-отпустил и так далее. Это будет имитация управления дозирующим насосом. Если он защелкает, то все гуд. Вообще если все питание и управление в порядке, то скорее всего неисправность надо искать именно в питании дозирующего насоса, так как если его отключить из цепи, то догреватель даже не будет делать попытку продуться.
Сопротивление дозирующего насоса -V54- 10 Ω
Напряжение на дозирующем насосе -V54- составляет 11 — 13 В
Регулируется гайкой-штуцером на выходе из насоса к догревателю. Под ключик на 10 кажется (на фото ниже).
Я думаю,что для тех владельцев у которых стоит это устройство ,будет не лишним знать,как его снимать и разбирать,в предверии зимы.Рассмотрим на примере отопителя Эбер Шпехер Hydronic D3W-Z
На Омегах 2.0 и 2.2 он стоит под бампером перед передним правым колесом, поэтому нужно снять передний бампер. На омегах с мотором 2.5 DTI сия штука стоит возле правой амортизационной стойки.
Теперь весь котел доступен для разборки.
1. Снимаем трубку подачи топлива
2. Откручиваем отмеченные болты
3. Снимаем верхнюю крышку
4. Откручиваем еще болты (правый нижний будет длинный)
5. Снимаем крышку корпуса и отключаем внутренний разъем
6. С небольшим усилием вытягиваем проставку между крышкой и самим котлом. Если будет упираться можно открутить болты, которые крепят сам догреватель и немного отогнуть крепление.
7. Уже доступна свеча (отмечена ниже стрелкой). Ее можно прозвонить и при необходимости заменить. Также не разбирая дальше можно подлезти к испарителю на свече, но свечку нужно выкрутить. Вот здесь была моя ошибка. На гайку побрызгал WD, вроде она пошла, но потом заклинила. В результате поворотных манипуляций сердечник свечки вместе с гайкой остался у меня в руках
8. Для дальнейшей разборки необходимо выкрутить еще 3 болта
9.Снимаем насос (турбину)
10. Достаем горелку
11. Смотрим что делается в котле. У меня обычный рабочий нагар. Бывает, что внутри много сажи. Ее надо вычистить, потому что часто она является причиной копоти.
Раз свечку сломал и под рукой новой нет решил снять весь котел. Отсоединил патрубки антифриза и снял с креплением. Снял крепление и увидел
весь котоел в коррозии. Видимо зимой попадает соль и между алюминиевым котлом и железным креплением идет электрохимическая реакция (Везет тем у кого котел стоит под капотом). Котел и крепление были зачищены и обработаны эпоксидным грунтом Еврокси, а по верху лаком для авто
Свечку с номером 0 100 226 228 долго искал. Нет уже таких. На одном из форумов нашел ее замену. Тоже BERU номера GH001 или 0 100 226 340. Это одно и тоже. На екзисте заказал первый за 41$, а в коробке пришел второй. Испаритель (сеточку) должны привезти из Польши за 25 злотых. Она бывает двух типов, у меня второй.
Если снимается насос, вроде надо менять прокладки.
Нашел сервис и мастер меня не очень обрадовал. Сказал, что надо будет еще в насосе (турбине) подшипники менять. Типа не хватает воздуха, в подшипниках смазка подсыхает и насос не выходит на рабочие обороты. Цена вопроса 30$.
PS Может мой опыт окажется кому-то полезным.
Мануал по установке и устранению причин неисправности Эбер Шпехер Hydronic D3WZ на Opel Omega B
d3wz.pdf 870,34К 269 Количество загрузок:
Инструкция
инструкция.pdf 620,69К 173 Количество загрузок:
Схема мозгов D3WZ с VW шарана
При их неисправности,нужно извлечь саму плату из корпуса,предварительно очистить её от чёрного заводского компаунда
Вот так это выглядит после очистки
http://i.piccy.info/. 92118_thumb.jpghttp://i.piccy.info/. 665x600-r/i.jpg
проверить разъем на блоке управления - может имеются окисления или непропой.
Обратить внимание на почерневшие дорожки - снимаем лак, зачищаем от окислений и пропаиваем.
По схеме в первую очередь проверить ключ управления свечей - транзистор BTS129 (который к корпусу прижимается)
выкладываю схему блока (правда для Шарана), номера пинов разъемов не совпадают с омеговскими.
В квадратах обозначены выводы процессора
http://i.piccy.info/. _SHaran_800.jpg http://i.piccy.info/. 755x566-r/i.jpg
Схема подключения по проводам и ПИНам
пин 1 - постоянный плюс
пин 2 - масса
пин 3,4 - дозировочный насос
пин 5 - дигностика
пин 6 - датчик температуры наружного воздуха
пин 7 - плюс с генератора (появляется после заводки авто)
пин 8 - не задействован
для запуска надо на пины 1,6,7 подать 12В, пин 2 кинуть на массу. к пинам 3,4 подключить дозировочный насос, какой провод куда значения не имеет(имеется ввиду полярность)
Пины могут быть разные, по цветам проводов:
красный: +12В
коричн.: масса
зеленый, 2шт: дозир.насос
голубой. Датчик внешней тем
черный: сигнал генератора/зажигания
бел/гол: диагностика
Расцветка проводов от разъема к отопителю
1 Красный - всегда +12 В
2 Коричневый - масса
3 и 4 Зеленый и Серый - на топливный насос отопителя
5 Бело-голубой - диагностический провод (для запуска нафиг не нужен)
6 Черный - с датчика температуры
7 Синий - от генератора
Для переделки в автономку необходимо разорвать цепь на 6 (черный) и 7 (синий) проводах.
Для запуска на них необходимо принудительно подать +12В.
Все остальные провода не трогаем.
Коды неисправностей на Eberspacher hydronic
000 00 Нет неисправностей
001 01 Напряжение меньше номинального – отопитель работает
002 02 Напряжение выше номинального – отопитель работает
004 03 Короткое замыкание вентилятора (D2I)
005 05 Короткое замыкание провода от сигнализации (D2I)
009 09 Отопитель отключен системой TRS (D2I / D9W)
010 0A Напряжение выше номинального (отопитель остановлен)
011 0B Напряжение меньше номинального (отопитель остановлен)
012 0C Перегрев – топливный насос отключен
013 0D Датчик температуры зафиксировал высокую температуру
014 0E Большая разница значений t. датч. перегрева и датч. регул. t (D3W / D9W)
015 0F Отопитель много раз перегревался – отопитель отключен (D2I / D9W)
017 11 Многоразовый перегрева (t превысила 2-ой порог срабатывания) (D3W)
020 14 Свеча / стержень накаливания неисправен
021 15 Короткое замыкание свечи / стерженя накаливания
022 16 Неисправно реле свечи / стерженя накаливания (D2W)
023 17 Внутренний дефект реле-регулятора R2 свечи / стержня накаливания
024 18 Короткое замыкание реле-регулятора свечи / стержня накаливания
025 19 Короткое замыкание диагностического разъема
029 1D Воздушный вентилятор в позиции 5 не работает R3
030 1E Воздушный вентилятор не работает во всех положениях (R3-D3W)
031 1F Воздушный вентилятор не работает во всех положениях (R3-D3W)
032 20 Воздушный вентилятор не работает во всех положениях (R3-D3W)
033 21 Воздушный вентилятор не работает во всех положениях (R4-D2I / D9W)
034 22 Нет контакта с электромагнитным клапаном системы охлаж. (D2W / D9W)
035 23 Нет контакта с реле средней производительности
036 24 Короткое замыкание реле средней производительности
037 25 Не вращается водяной насос (D2W / D9W)
038 26 Нет контакта с реле вентилятора отопления кабины (D2W / D9W)
039 27 Короткое замыкание реле вентилятора отопления кабины (D2W / D9W)
040 28 Короткое замыкание электромагн. клапана системы охлаж. (D2W / D9W)
042 2A Короткое замыкание водяного насоса (D9W)
043 2B Короткое замыкание кабеля от ЭБУ отопителя к топливному насосу (D9W)
047 2F Короткое замыкание топливного насоса
048 30 Нет контакта с топливным насосом
050 32 Отопитель много раз запускался но не работал (релеR3)
051 33 Пламя возникло сразу после нажатия кнопки запуска отопителя
052 34 Нет запуска (перезапуск продувки)
053 35 Остановка пламени во время запуска
054 36 Остановка пламени в позиции макс. производительности
055 37 Остановка пламени в позиции средней производительности
056 38 Остановка пламени в позиции низкой производительности
057 39 Короткое замыкание датчика пламени (фоторезистора)
058 3A Отопитель выключен, но в камере сгорания пламя (D2W)
059 3B Температура воды растет слишком быстро (D9W)
060 3C Нет контакта с датчиком регулировки температуры
061 3D Короткое замыкание датчика регулировки температуры
062 3E Нет контакта с потенциометром (D2H / D2I)
063 3F Короткое замыкание потенциометра (D2H / D2I)
064 40 Нет контакта с датчиком пламени
065 41 Короткое замыкание датчика пламени
071 47 Нет контакта с датчиком перегрева (D3W / D9W)
072 48 Короткое замыкание датчика перегрева (D3W / D9W)
073 49 Датчик перегрева зафиксировал быстрый рост температуры (D9W)
090 5A Спонтанная ошибка
091 5B Высокий скачок напряжения (высоковольтные провода,CB-радио и т. д. )
092 5C Неисправен ЭБУ отопителя – неисправность ROM
093 5D Неисправен ЭБУ отопителя – неисправность RAM
094 5E Неисправен ЭБУ отопителя – неисправность EEPROM
096 60 Датчик температуры ЭБУ отопителя неисправен (D2I)
097 61 Неисправен ЭБУ отопителя (D2I / D2W / D9W)
255 FF Память очищена но неисправен EEPROM
Схема подключения Eberspacher hydronic с с таймером и с дистанционнным пуском (задействовав один из каналов сигналки).
http://i.piccy.info/. 9_thumb_800.jpg
Можно вырезать прокладки из паронита, под Г-образную крышку надо 2 прокладки (паронит 1 мм толщиной, если толще, то одну режте и будет нормально), и одно кольцо под горелку
Чертёж прокладки для котла D3WZ, D5WZ
Чертёж кольца в камеру сгорания (горелку)
Вот здесь можно скачать готовый шаблон прокладки для печати на принтере
Нам надо синий и черный провода.
Это 6-ой и 7-ой пин 8-ми контактного разъёма Т8 догревателя (под днищем).
Можно подсоединять провода прямо возле догревателя, а можно возле ног водителя (я делал часть так, и часть так).
Вот жгут проводов возле левой ноги водителя.
Немного надрезаем изоляцию и в руках оказывается жгут поделенный пополам. Синий провод нашел без проблем, он как раз в россыпи проводов, то есть в пучке перевязанном изолентой его искать не надо!
С черным сложнее, там их 5 и все одного сечения. Мудрствовать не стал и "врезался" недалеко от догревателя.
Для нормального функционирования всей системы надо добавить диодный мост из 4-х диодов - смотрите схему (любых, хоть свето диодов, я брал обычные какие в гараже нашел, это были советские Д242)
Такой же диод и в синий провод
Диод "упаковываем" изолентой, просто на всякий случай
Ставим и подключаем реле 75.3777-10, в магазе ТАЗиков стоит 100 рэ вместе с колодкой
Постоянный плюс я взял с этого провода. Этот провод подключается к блоку предохранителей, его видно сразу у владельцев машин после 07.97 г, остальные могут взять постоянный плюс с любого толстого провода красного цвета
Опять же врезка, облуживаем (я пользовался канифолью, тем, кто паяет кислотой и кислотосодержащими флюсами пожелание промыть пайку с содой, чтобы в дальнейшем не лишиться соединения) и паяем
Еще диод (один из 4-х)
До конца подключаем реле и устанавливаем куда нравится. Мне понравилось вот так
Все собираем обратно.
Теперь насос. Это отдельная тема, поскольку без него догреватель будет перегреваться и отключаться.
Я врезал его с СО так (это когда-то была схема для AUY, но чтоб было проще понять что к чему и куда я все лишнее стер , красная черточка на схеме - догреватель, дополнительный циркуляционный насос на схеме - №5)
Установил вот примерно в то же место (фото не моё, поэтому и примерно)
Для тех кто стремается пользовать пусковик от одной АКБ представляю схему подключения второй АКБ (необходимо мощное реле, на 70А)
Поговорив с опытными людьми в деле пользования предпусковиками в зимний период понял, что вторая АКБ ни к чему, если данное устройство используется исключительно, как предпусковик, без ф-и автономного отопителя
В планах далее заменить D3WZ на D5WZ и сделать поддону "водяную рубашку", чтобы и масло тоже грелось
Предпусковик - вещь
Всем приятной зимы
Текущее время: 12.07.21, 03:03
Переделка Гидроника D3Wz в автономку
ally » 11.11.07, 10:57
Переделал себе тоже догреватель в предпусковой подогреватель.
Догреватель подключил в дополнительному выходу сигналки через реле. Дополнительную помпу вкорячил на вход догревателя. Пришлось выкинуть родные патрубки. Заменил армированным шлангом. Помпу подключил так же к выходу сигналки через реле времени. Реле времени взял от салонного плафона а/м Калина. Задержка там секунд 20. НЕмного - но думается проблемы это не создаст. Так как в штатном режиме (догревателя) циркуляция ОЖ прекращается сразу после остановки двигателя (и помпы соответственно) - без всякой задержки. А температура там бывает около 80С. В режиме предпускового подогрева мне пока сколько ни будь значительно нагреть ОЖ не удалось. - правда долго не гонял.
- на сам котёл догревателя стоит внутри, в его мозгах таймер - он гоняет крыльчатку пока температура не станет ниже заданной. (кстати - можно с мотора крыльчатки снимать управляющий сигнал для электропомпы). - только там - 9вольт.
Подключение догревателя крайне просто: нужно просто подать "+" на чёрный и синий провод догревателя. Только между собой эти провода не соединять. Иначе машину не заглушишь.
В сигналке допканал-програмируемая функция. Варианты:
- включение/выключение по нажатию кнопки брелка.
- включение кнопкой, выключение через заданный промежуток времени.
- включение кнопкой, выключение при включении зажигания.
Дополнительная электропомпа - Bosch.
ЗЫ: штатную помпу использовать не стал т.к. она будет гонять ОЖ через радиатор. А, надо только через блок. Греть салон догревателем резона не вижу.
У меня стоит в солоне фен. Можно им греть, используя таймер. Но, нужен доп АКБ. Так, как в сильные морозы эта система очень напряжна. Кроме большой нагрузки на электрику - есть ещё проблема гелизации топлива. Если солярка как у меня. В тонких трубочках системы питания подогревателей топливо становится очень густым и подогревателям сложно запускаться.
По уму - надо ещё подогреватель топлива в баке ставить.
- очень энергозатратная система получаетцо
+ ещё по уму нужно отдельно корячить схему для пусковых свечей - потому, что на прогретом двигателе спирали подогрева не запустятся, а для холодного (первого пуска утром например) пуска нужно всё таки спирали нагреть.
Читайте также: