Распиновка usb cic bmw

Опубликовано: 19.04.2024

Всем привет! Вот приобрел новую игрушку, дабы немного продлить удовольствие поковыряться в чудесных инженерных решениях BMW.

По традиции, составлю полный список того, что требуется докупить, для полного дооснащения, так как обычно в стандартный набор у продавцов входят: Блок CIC, монитор и джойстик. У кого дорестайл, ещё и блок-климата надо докупать. Также надо дозаказывать:

61129255716 — Провод USB CIC
84109237656 — Разъем USB CIC
61119185171 — Провод CID — CIC
61136954526 — Разъем CID CIC
51457063154 — Накладка панели приборов ср
51169155970 — Рамка держатель i-drive
51169155987 — Рамка крепления под i-drive

Немного технической информации можно найти в PDF файле здесь

Вообще, давно задумывался о покупке CIC, но тормозили несколько факторов:
1) Не совсем корректная инсталляция вместе с опцией S676A – Система динамиков HiFi
2) Протяжка GPS-антенны за пределы салона из-за опции S356A – Стеклопакет с повышенным климатическим комфортом
3) Выпиливание деревяной накладки под контроллер iDrive второго поколения. Надо ведь делать всё по фен-шую!
4) Внедрение в CAN-шину эмулятора, который поспособствует разблокировке навигации, но может внести и гемора

Но надо сказать, без НЧ фильтра сабвуферы заиграли веселее :) Правда если выкрутить Bass, то на высокой громкости есть искажения.
GPS антенну надо тянуть до бампера, либо покупать оригинал плавник с антенной GPS и в разы добавить себе проблем)
Накладку будем пилить скоро, расскажу по итогу, что к чему.
Эмулятор(или лабудатор или CAN-фильтр) ставить уже не нужно, так как активировал её скриптом. Долго и упорно искал нужный адаптер, а точнее с нужным чипсетом

Так как ждать не хотелось, обзвонил больше пары десятков магазинов, к сожалению, таких старичков нигде нет. Везде новые ревизии, на новых чипсетах! Пришлось шарить объявления, где совершенно случайно я его и встретил) А дальше, дело техники. Провел несколько часов в своем уютном "мобильном офисе" :D

Ну и собственно всё. На данный момент всё работает, навигация указывает путь, голосовой помощник болтает. Осталось обновить карты, с чем вот и бьюсь уже не первую неделю. Так как без эмулятора, FSC коды наотрез не хотят приниматься, приходится искать обходные пути. Какие будут новости, по итогу поделюсь.
А в целом, сказать что я рад, ничего не сказать! Конечно новый интерфейс, дико радует, жесткий диск со своей медиатекой сказка, DVD фильмы/клипы? Легко!

Прошлым летом, сразу после покупки машины (через 2 недели), полетела голова CCC Professional. Хотел было ставить тот же CCC, только от рестайлинга, так как там уже исправили этот гемор. Но немного пообщавшись с товарищем vaebr пришли к тому, что CIC освежит машину. Так как улетал на учебу, а машину оставил дома, было решено поднакопить на CIC и заряжаться эмоциями. К концу июня был куплен комплект CIC у Саши ( vaebr ). Упаковано все было отлично. Прилетев домой через недельку занялся установкой системы. Скажу сразу, сложного ничего нет. Устанавливал все сам.

Не буду рассказывать весь процесс установки, опишу вкратце.
Голова CCC извлечена была ещё прошлым летом, мне оставалось заменить монитор, центральную консоль, джойстик, ну и проводку.

В первую очередь разобрал центральную консоль и начал перекидывать джойстик и карман пепельницы.

Установив вышеперечисленное на свои места принялся проводить проводку USB в бардачок. Чуть поколдовав с местом под гнездо USB аккуратно вырезал его (на том месте у меня была заглушка зарядки оригинального фонарика BMW) и зафиксировал в положенном месте.

Далее занялся демонтажем старого монитора и установкой нового. Вот тут придётся немного пошаманить. Дело в том, что фишка питания монитора от CCC не подходит к CIC. Все что нам требуется это заменить фишку питания под новый образец и правильно раскидать распиновку.

Распиновка фишки питания монитора:
Красный — 1
Коричневый — 3
Желто-рыжий и желтый (два проводка массы скрученные между собой) — 5 и 6

Ну и в последнюю очередь это подключение головы к монитору и джойстику. Пробный запуск. Все удачно 👍🏼 Далее сбор всех планок и панелей. Машина реально преображается после установки CIC, становится современнее.

Планка центральной консоли на данный момент установлена из серого пластика, есть и остальные элементы салона, но дерево более по душе, но это все временные меры. Скоро этот момент будет решён)

Осталось закодировать машину под мою комплектацию. Кстати, звук становится ощутимо лучше. И это при том условии, что система динамиков у меня HiFi, а голова закодирована под базовые (даже в таком сочетании играет лучше чем было), если закодировать под мои динамики заиграет ещё лучше 🤤

— любой прямой или косвенный ущерб и упущенную выгоду, даже если это стало результатом использования данной статьи;
— убытки, включая общие, предвидимые, реальные, прямые, косвенные и прочие убытки, включая утрату или искажение информации, убытки, понесенные пользователем или третьими лицами;
— за последствия применения методов, описанных в статье;
— за любые повреждения оборудования или программного обеспечения.

Принимая представленную информацию или применяя методы, описанные в данной статье, пользователь соглашается с вышеуказанными пунктами.

Представленная ниже информация по частям также находится в открытом доступе на сайте bmwcoding.com, форумах bimmerfest.com, bmwcoders.com и т. п. тематических форумах.

Не секрет, что ГУ (головное устройство) в BMW (и не только) представляет собой обыкновенный компьютер, с памятью (оперативной и постоянной), приводами CD/DVD, процессором и т. д. В общем со всеми составляющими обычного компьютера, только с учётом специфики применения.

Например, производителем CIC является компания Harman/Becker. Эта же фирма, кстати, производит системы MMI для Audi, те, что с жёстким диском (3G и новее). Причём начинка этих систем практически идентична начинке CIC. Вот такая вот «дружба» производителей, только мало кто об этом знает. Различается, в основном, только ПО. Но и здесь есть множество сходств.

CIC состоит из следующих комплектующих:

— RISC процессор Renesas SH7785, с частотой 792 MHz;
— Оперативная память Micron 512 МБ DDR2-800;
— Flash-память 128 МБ Spansion S29GL512N;
— 2,5" HDD (скорее всего это Toshiba) 80 ГБ стандарта IDE;
— GPU NVIDIA GeForce, предположительно 4 MX.
…прочие железки.

В общем, практически обычный компьютер. И он, как мы уже выяснили, обладает сетевым интерфейсом в том числе. А также CD/DVD и специфическими входами/выходами типа MOST, разъёмами Quad-Lock, HSD для USB/LVDS/Ethernet, FAKRA для радио/GPS. Также в него встроен шлюзовой модуль CIC-GW (на процессоре NEC), обеспечивающий связь между шинами MOST и CAN. Ещё в него встроены FM-тюнер, GPS-приёмник с датчиком угловой скорости и т. д.

Операционная система построена на базе POSIX-системы QNX версии 6.3, со своей графической оболочкой:

Т. е. по сути перед нами обычная Unix-операцинка, только урезанная. Примерно тоже самое установлено в вашем смартфоне iPhone или Android.

В этой серии мы попробуем подружить ноутбук и головное устройство CIC друг с другом. Вы должны иметь достаточное представление об устройстве компьютера, уметь пользоваться командной строкой, FTP-клиентами, файловыми менеджерами, текстовыми редакторами. Проще говоря, уровень продвинутого пользователя, курсы Word/Excel вам не помогут.

— Оборудование —

1. Наличие соединения ГУ с диагностическим разъёмом OBD;
2. Кабель ENET;
3. Ноутбук с интерфейсом Ethernet и операционной системой Windows 7/8 или Mac OS X 10.6 и выше.

Есть также альтернативный способ соединения с ГУ, о нём я расскажу позже, когда попробую сам.

— Программное обеспечение —

1. DHCP-сервер

Итак, в силу того, что мы организовываем прямое соединение между двумя компьютерами, нам необходим так называемый DHCP-сервер. С помощью данного сервера, компьютеры, объединённые в сеть, получают IP-адреса и способны взаимодействовать друг с другом.

Под Windows мы можем использовать в качестве DCHP-сервера бесплатную программу TFTPD:

Как вы можете помнить, прошлая поездка в том числе по поводу активации так называемого кода 9C (BMW Apps) не удалась. Электронщик предложил вариант по низкоуровневому доступу к CIC посредством подключения через обычную ethernet-сеть. Доступ этот нужен для того, чтобы сбросить CIC, все залитые коды и попробовать активировать вновь.

Для тех, кто не в курсе, CIC по сути обыкновенный компьютер, с процессором, памятью, даже жёстким диском, а ПО — обычная операционная система на базе Unix, а значит обладает всеми базовыми инструментами таких систем, в том числе и возможностью доступа по SSH.

Как и у любого компьютера, у CIC есть Ethernet-порт. Правда, не в привычном нам виде, а просто имеет 4 пина сети + один пин активации порта в основном разъёме устройства. Скорость такого «порта» ввиду наличия всего четырёх линий ограничивается 10-ю мегабитами в секунду, однако это в 20 раз быстрее обычной CAN-шины.

Основная проблема, почему сие мероприятие не было выполнено — отсутствие собственно проводки от CIC до диагностического разъёма (OBD), которая присутствует на машинах со штатным CIC (и то не в первых выпусках, по словам электронщика). Получается это ещё одно отличие машины от завода и его, само собой, можно устранить самостоятельно.

Итак, в первую очередь нам нужно найти принципиальную схему проводки от CIC до OBD. Гугление нужных форумов привело меня к следующей картинке:

E63 CIC
UPD: Найдена схема Ethernet от E63, поэтому зачёркнутая информация — неактуальна.

На данной схеме изображена проводка CIC в кузове E87. В левой нижней части (обведено красным) можно увидеть провода Ethernet (сигналы ETH_*), которые идут через промежуточный разъём X11587 к разъёму X19527 (OBD). На кузове E6x промежуточного нет, поэтому можно не обращать внимание на него.

Сразу предупрежу, на этой схеме присутствует ошибка о номере пина в диагностическом разъёме. На схеме указано, что провод с сигналом ETH_A следует к 18-ому пину диагностики, а в реальности — к 8.

Помимо ETH_A есть ещё провода ETH_TX+, ETH_TX-, ETH_RX+, ETH_RX-, которые представляют собой стандартные сигналы для сети Ethernet. Сам же ETH_A служит выключателем сетевого интерфейса CIC. Необходимо подать на этот пин сигнал и интерфейс будет активирован.

Итак, из схемы следует такая распиновка:

29 (ETH_A) — 8 (на схеме 18, это неправильно)
31 (ETH_TX+) — 12
32 (ETH_TX-) — 13
37 (ETH_RX+) — 3
38 (ETH_RX-) — 11

Теперь нам нужно понять, в какой именно части основного разъёма CIC находятся эти пины. Смотрим следующую схему:

На схеме изображен перевернутый разъём CIC со стороны самого устройства:

Исходя из распиновки, схемы и фотографии становится понятно, что нас интересует секция под номером 5, через который обычно проходит аудио-сигнал. Для справки: в секции 6 передаётся видео-сигнал, три входа. В секции 7 находятся силовые контакты, питание, CAN-шина, в секции 4 — оптический разъём MOST.

Абсолютной нумерации пинов в разъёме нет, секции 5 и 6 имеют свою нумерацию от 1 до 12, поэтому нам необходимо уточнить нумерацию пинов относительно секции 5. Ищем другую картинку:

Путем нехитрых сравниваний получаем, что пин 29 — это номер 1 в секции 5 (или B на изображении выше), пин 31 = номер 3, пин 32 — номер 4, пин 37 — номер 9, пин 38 — номер 10.

Таким образом, конечная распиновка такая:

1 (ETH_A) — 8
3 (ETH_TX+) — 12
4 (ETH_TX-) — 13
9 (ETH_RX+) — 3
10 (ETH_RX-) — 11

Теперь, обладая этими знаниями, можно переходить к технической части. Т. к. это сеть Ethernet, то логично использовать именно витую пару как есть. У меня был на руках обыкновеный патч-корд (витая пара с прямым следованием проводов) длиной 2 метра, UTP 5e, раскраска TIA/EIA-568B. Под изоляцией внутри находится 8 проводов, каждый провод многожильный. Встречаются также одножильные провода, но я их не рекомендую к применению, на них невозможно толком обжать контакты.

Также нам понадобятся контакты, набор контактов в диагностический разъём и набор контактов типа «мама» в секцию B (5):

1) 61 13 1 383 776, гнездовой контакт MQS, 0,2—0,35 mm², минимум 5 штук, но лучше побольше:

61 13 1 383 776 (61131383776)
2) 61 13 8 366 598, пружинящий контакт Microtimer, 0,35—0,5 mm², также пять штук, но я заказал на весь разъём 16:

61 13 8 366 598 (61138366598)
Кабель можно купить в любом компьютерном магазине, не более двух метров. Сам провод у меня вышел 1.3 метра, хотя на месте выяснилось, что и метра более чем достаточно. Излишки надо будет укладывать по углам.

Набор джентельмена
В проводе 8 жил, нам нужно использовать из них всего 5. Все они имеют разные цвета и чтобы не отходить от стандарта, надо найти обозначение цветов:
Провод у нас с расцветкой T568B, поэтому смотрим на вторую картинку и видим, что за сигналы TX/RX отвечают зеленые и оранжевые провода и они же, но с белой полосой. Плюс нам нужна жила для ETH_A, я выбрал сине-белую. Остальные жилы нас не интересуют. Обжимаем:

Осталось определиться с конкретной расцветкой, по аналогии с картинкой для стандарта T568B:

ETH_A — бело-синий;
ETH_TX+ — бело-оранжевый;
ETH_TX- — оранжевый
ETH_RX+ — бело-зелёный;
ETH_RX- — зелёный.

Или готовый вариант расцветки-распиновки:

CIC — OBD
1 — 8 (ETH_A, бело-синий)
3 — 12 (ETH_TX+, бело-оранжевый)
4 — 13 (ETH_TX-, оранжевый)
9 — 3 (ETH_RX+, бело-зелёный)
10 — 11 (ETH_RX-, зелёный)

Теперь можно идти разбирать машину (снова, только недавно там лазил :))
Потребуется снять CIC (можно отсоединить только основной разъём) и облицовку ног водителя. Нужно также иметь отвертку с тонким жалом около двух мм для работы с разъёмами.

Чёрный 12-пиновый разъём нужно вытащить из обоймы, он держится на защёлке.

Снимаем колпачок и смотрим:

Хм, первый пин занят каким-то красно-чёрным проводом. Решил провести витую пару и пойти выяснять, что за непонятные провода

Типа провёл
В WDS оказалось, что это провода вентилятора CCC, которого понятное дело нет. Из штекера нужно вытащить пины 1, 5 и 11, заизолировать и бросить их там. Останутся только провода старого AUX, которые в принципе тоже можно выкинуть, но я решил оставить. На всякий случай оставил записку с распиновкой FAN:

Тайное заклинание

CIC
Теперь разъём OBD. Сначала его нужно вытащить из держателя смещением синего замка, затем уже в самой колодке сдвинуть серый замок, чтобы можно было воткнуть контакты:
Наглядно 5 новых пинов
Далее закрываем замок, ставим штекер в держатель, также закрываем замок и собираем назад. Чтобы провод не болтался, можно в некоторых местах его примотать лентой:

Желательно провести провод подальше от механизмом регулировки руля и прочих железок.
В полку прибыло
Проверить работоспособность сей конструкции я не смог, т. к. у меня ещё нет кабеля OBD-to-Ethernet, который можно изготовить самостоятельно. Для его изготовления нужно приобрести резистор на 510 Ом, который будет соединять 8-ой и 16-ый (питание) пины разъёма, тем самым подавая сигнал на 8-ой для активации интерфейса Ethernet. Для интересующихся схема OBD-разъёма:

Как мы можем заметить, пины 3, 8, 11, 12, 13 являются опциональными. Именно их мы и заняли сетевым интерфейсом. А вот чем у меня занят 9-ый пин (чёрный провод), не знаю, мне уже лень смотреть WDS :)

Об изготовлении кабеля я напишу позже, когда у меня будут нужные детали, а работоспособность Ethernet скорей всего получится проверить раньше. Stay tuned!

Ну вот и настал момент истины.
Все детали были куплены, аккуратно сложены в уголок и дожидались своего часа.

Combox

Так как я уже раскидал частично салон, то мне было намного проще проложить провода, да и сам доступ был свободнее.

Почти всё раскидано

Мои покупки для дооснащения:
— Комплект CIC (монитор, комп, джойстик);
— Климат контроль рестайл;
— Разъем на монитор — 61 13 6 954 526 (достался в комплекте);
— Кабель CIC/дисплей — 61 11 9 185 171;
— Кабель CIC/USB – 61 11 9 228 268;
— Розетка USB – 61 31 9 167 196 (новый номер 84 10 9 237 656);
— Комбокс 84 10 9 257 160;
— Разъем на комбокс – 61 13 6 913 626 (достался в комплекте);
— USB шнур от combox к розетке USB/AUX 61 11 9 137 935;
— Розетка USB/AUX 84 10 9 237 653;
— Оболочка 26-ти контактной фишки к разъему combox – 61 13 6 913 644 (достался в комплекте);
— Пол в подлокотник 51 16 9 131 177
— Универсальный корпус розетки незакодир. 61 13 8 380 696 – для розетки AUX;
— Провод AUX 61 11 9 200 890;
— Snap-in для iphone 5/5S (куплен basic);
— Накладка панели RUTHENIUM под CIC — 51 45 9 171 193.

Пакетами запчасти носим. Ещё куча дополнительного, конечно

Вооружившись всеми возможными мануалами и вариантами инсталов, я отправился в гараж. Так как заднее сидение было уже снято вместе с задними обшивками, то я первым делом решил поменять свой Mulf на Combox, перепиновав по схеме (всё подробно описано) и прокинув всего один провод для USB входа в подлокотнике. AUX/видео с крэдла мне были не нужны, так что эти провода я не тянул.

Всё на своих местах

Далее я приступил к установке самого ЦИЦа.

Выдернули всё с корнями )

На самом деле ничего сложного в этом не было (имею в виду саму установку отвинтить/привинтить) и всё в картинках давно расписано. Так что я не писал подробный отчет.
В моей установке есть «послабление». Джойстик от CCC я не стал снимать и ставить от CIC.
Во-первых, он и так прекрасно будет работать. Во-вторых, это безумный ценник на саму консоль, которая по цвету салона мне не вписывалась. Есть вариант покурочить свою, но я видел только один нормальный вариант внедрения джоя и перетяжки консоли в кожу, которая была близка к оригиналу.

Самый лучший из

У меня консоль в коже и резать/пилить её оч не хотелось, так что смирился.

Вытаскиваем монитор и блок ССС, отсоединив аккуратно провода.
Прокладываем провод от ГУ к монитору.
Протягиваем в бардачок оригинальный шнур для USB розетки (заливка карт и музыки в сам ЦИЦ), а также выводим в подлокотник AUX от самой головы (у меня его не было).
Распиновка AUX:
CIC (2 — AUX_NF_L, 7 — AUX_NF_R, 8 — GND)
Розетка (1-2 — GND, 3 — AUX_NF_R, 4 — AUX_NF_L)

У меня установлен тв модуль, так что нужно было перепиновать и его разъем:
Connector X13814 CCC:
pin2 white wire
pin4 yellow wire
pin11 shield

Connector X13814 CIC:
pin12 white wire
pin2 yellow wire
pin11 shield

В связи с тем, что я пошел по простейшему пути и не стал покупать дорогущие коды FSC для активации нави, которой, кстати, я и не пользовался ни разу, я поставил Can-фильтр p’n’p. Не хотел резать стандартную проводку, так что был внедрен именно такой вариант.

Can-фильтр

Ну и раз мы уже дошли до головного, то самое время и поставить видеомодуль для установки камеры заднего вида. Да, это кустарщина. Но мне камера была необходима из-за кривой парковки у офисного центра.

Фото взяты с сайта продавца

Нужно было ещё установить новый блок климат контроля. Так как у меня климат дорестайл и для исключения всевозможных лишних отверстий в декоративной накладке был куплен и установлен климат от рестайла. Ставится он практически болт он, но с небольшим нюансом. Нужно проапгрейдить один провод в 21м контакте

Дальше всё подключаем, привинчиваем панельки и начинаем кодировать, либо едем в сервис (это уже в моем случае =))

Причину моего действия я не понял, но как только etcetera заикнулся, что мне не мешало бы воткнуть "Ethernet-to-OBD", я тут же нашел у себя в закромах инетовский провод, заказал пины:
— 61 13 1 383 776 — Гнездовой контакт MQS 5шт;
— 61 13 8 366 598 — Пружинящий контакт Microtimer 5шт.
Благодаря данной теме всё перепиновал и прокинул провод.
Доволен =)
Смысл, конечно, данного дооснащения я прекрасно понимаю, но на сколько оно мне понадобиться и воспользуюсь ли…это под сомнением. С другой стороны, пусть лучше будет, нежели потом опять всё раскидывать и сломя голову прокладывать.

Ну и давно меня мучала одна оч интересная тема. Касается это музыки Logic 7.

Америкосы давно практикуют замену центрального динамика (в торпедо) на коаксиальный, как установлен штатно в аудиосистеме individual. Кстати, в Individual-е то же советуют махнуть данный спикер, но я думаю это полный изврат.
Фронт у меня поменян и установлен саб в багажнике, тогда я решил попробовать и данный вариант апгрейда.
Статьи:
— DIY замена центрального динамика в М6 (L7)
— DIY замена центрального динамика в М6 (Individual)

На e90post народ более изощрённый и меняет так же динамики и в задней полке.
Основные любимцы на данное расположение динамиков из афтермаркета у амеров Focal и Vibe. Я решил взять те, которые мне больше всего нравятся по звучанию и подходят по характиристикам.
Были куплены коаксиалы Hertz ECX 100.5 и в заднюю полку Hertz DCX 100.3.

На сколько хорошая эта затея сказать не могу и буду полагаться на американских товарищей. В любой момент можно будет вернуть обратно, так как никакие провода я резать не собираюсь. Возник только один нюанс. Незакодированный разъем для штыревых контактов (мама) 61138373583 2POL, который необходим для подключения к оригинальному разъему, поштучно не продается (10шт минимальный заказ), т.к. едет только из Германии. Цена его составляет сейчас 162-200р/шт. (мне нужно было бы 3шт). Так что я решил взять:
— Универсальный корпус розетки незакодир. 3POL 61 13 8 377 072 *3
— Универс.корпус штырей, незакодированный 3POL 61 13 6 931 929 *3
— Штыревой контакт 61 13 0 005 198 * 6
По цене вышло примерно также, а ждать 3 дня.

Вот такой разъемчик

Перепиную разъемы на 3х контактные и буду счастлив. Вернуть обратно, так же будет элементарно.
Пока всё ставил заодно и почистил от пыли все скрытые места (вымыл и полирнул). На этом пока закончим.

Останется один самый сложный момент – кодирование. Сам я это не проделаю, так что поеду к ответственным людям.

П.с.: после установки всего этого придется ещё раз заморочиться с выстраиванием эквалайзера. Я это делал в прошлый раз на слух. Теперь попробую различные варианты из этой темы.

Читайте также: