Регулировка регулятора тормозных сил логан

Опубликовано: 17.05.2024

Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)

RomanStO » 29 авг 2008, 10:53

t_t_m » 29 авг 2008, 11:45

t_t_m » 29 авг 2008, 11:47

t_t_m » 29 авг 2008, 11:49

Евгений Ш » 29 авг 2008, 11:59

RomanStO » 29 авг 2008, 13:01

t_t_m
я так подумал, алгоритм регулировки должен состоять из 2-х этапов
1. Поджиманием гайки обеспечить преднатяг пружины, тем самым ограничив давление отсечки.
2. Отпустить фиксирующий болтик на тяге и подогнать пластиковую втулку до касания рычага и после этого еще немного вверх поднять - чтобы при загруженной машине рычаг посильнее поджимал пружину, и тем самым бы увеличивал давление отсечки.

по п. 2 - сегодня вечером посмотрю, что в этом колдуне шевелится при нажимании педали, тогда дам либо подтверждение, либо опровержение.

А закисание цилиндров и колдуна - обычная вещь. Особенно если тормозуху не менять.

RomanStO » 29 авг 2008, 19:07

так-с, продолжаем публикации на тему "я и колдун" .
Сегодня с помощником исследовал поведение сего девайса, убедился в том, что он у меня не закис, и выработал алгоритм его регулировки.
Итак.

1. Рекомендуется снять верхнюю часть резинового пыльника, для этого просто снимите тоненький пружинный хомутик и сдерните чехол вниз. Увидите конструкцию из шайбы, втулки и пружины, которая гайкой регулировочной поджимает их вверх.
2. Далее гайкой поджимаем пружину, периодически просим помощника нажать на тормоз, при этом поршеньки в регуляторе должны будут выдавливаться вниз. Если они не выдавливаются, а помощник сломал педаль - немного отпускаем гайку , слишком сильно перетянули.
3. Подстраиваем втулку на тяге так, чтобы при полной загрузке задка машины рычаг опирался на нее с усилием (при этом рычаг будет дополнительно поджимать пружину), при этом имеем в виду , что ход рычага всего 15-20 мм (это между максимальным усилием поджатия пружины и свободным повисанием в воздухе).

После этого проверяем народным методом (торможение в пол на небольшой скорости и последующий анализ тормозного пути каждого из колес) эффективность работы задних тормозов.
При нехватке усилия подтягиваем гайку и меняем положение втулки (пп. 2-3 ), либо отпускаем ее.

t_t_m » 30 авг 2008, 10:22

Залез я под чехол колдуна полностью и ужаснулся. Интересно какой «гениальный» инженер разработал такую конструкцию, да и рабочим бы по рукам настучать. Центральный шток колдуна и пружина все ржавые, при том витки пружины сломались. Мизерные клапана закисли совсем и то, что я принял за смазку это похоже смесь ржавчины с тормозной жидкостью. Почему же такое произошло? А потому, что какой-то трудолюбивый сборщик не положил смазку в узел и не до конца одел нижний конец чехла на нижнюю опору рычага колдуна. Я в шоке, надо срочно искать колдун БУ, ждать новый возможности нет.

А какой по размеру нужен ключ для откручивания тормозных магистралей от колдуна?

t_t_m » 30 авг 2008, 10:26

RomanStO » 30 авг 2008, 18:32

t_t_m
Не паниковать.
я тоже сначала ужаснулся, что все закисло.
центральную шпильку наждачкой зачистить и все , главное чтобы втулка по ней свободно ходила.
Возьми помощника, пусть на тормоза понажимает, убедись , что клапанки двигаются (а я думаю, что должны двигаться, у меня машина 2 зимы пережила и ничего , колдун работает, только пружина лопнула). Полностью выдвинутые они выдаются над плоскостью колдуна на 3-4 мм, полностью убранные - около 2-х.
Если помощника не найдешь сделай следующее - сними с колдуна все пружинки, втулочки, шайбы, гайки. Пусть только одна центральная шпилька торчит. полностью утопи поршеньки, можешь даже слегка молоточком постукать. Заметь положение поршеньков. Потом си-и-и-и-ильно нажми на педаль тормоза и лезь смотреть на колдун, вышли ли поршеньки. Если двигаются - то все пучком, надо только пружину подходящую найти.
Я пока поставил кусок пружины от воздушки МР-512 (ружъе пневматическое такое). по диаметру подошло идеально, только пружина послабее. но это лучше, чем ничего.

гайки в тормозных магистралях на 11

А подсос воды снизу в чехол будет всегда, снизу по шпильке ездит пластиковая втулочка, с неплохим зазором , а на кочках резиновая гофра работает как меха - гоняет воздух туда-сюда, в сырую погоду и воду подсасывает

t_t_m » 30 авг 2008, 19:55

Мне очень не понравилось, что шток проржавел по диаметру процентов на 15, две пластины которые давят на клапана я не смог снять даже с универсальной смазкой, а при нажиме на клапана один не сдвигается совсем (вообще никак), а другой сдвигается с провалом рывком (т. е. где-то есть износ). Пружину попробовал подобрать в автозапчастях нашел несколько подходящих по длине, но не нашел нужной по степени сжатия. Попробую купить колдун БУ, если будет в нормальном состоянии, поменяю.
Только смажу все внутри перед установкой.

А тормозную подводку можно откручивать обычными ключами или только специальными?

Pit_from_Piter » 30 авг 2008, 20:34

RomanStO » 30 авг 2008, 21:32

RomanStO » 31 авг 2008, 12:35

t_t_m » 31 авг 2008, 13:55

Я прикупил почти новый колдун, попробую переставить, на этом хоть клапана смазаны и видно, что онихоть как-то ходят, а магистради явно проходимы. Пружинка правда немного ржавая, но я ее смажу.



Фото 1. Штатная тяга.



Фото 2.Следы предыдущих регулировок (Диапазон оказался мал).



Фото 3. Сравнение штатной (в руке) и новой тяги.



Фото 4. Система в сборе.



Фото 5. Новый способ регулировки (гайка-конрогайка).

Первая проблема которая возникла на моем RENAULT LOGAN проявилась при прохождении ТО при постановке на учет. Пройдя всю линию контроля он буквально "зацепился задней осью" за стенд проверки тормозов, последний этап проверки. Я даже заподозрил работника инструментального контроля в обмане, при таком развитии событий, он предложил сесть мне за руль, а точнее "на педали" и попытаться остановить вращающиеся валики под задними колесами моей машины. Мне показалось, я чуть не сломал сиденье, но так и не смог заблокировать задние колеса. Контроллер простил моей машине такую оплошность, сделав отметку о прохождении ТО, а мне посоветовал обратиться в сервисную службу для устранения проблемы, заметив, что он в третий раз видит RENAULT LOGAN на линии ТО и все показывают неутешительный результат по замеру усилия торможения гидравлической системы на задней оси.

Далее я питал надежды, что постепенно колодки притрутся и все нормализуется , но прошло уже 2 года, я несколько раз пробовал удлинять тягу "колдуна" и неумолимо надвигалась пора вновь проходить ТО, а тормоза на задней оси так и не хотели проявляться. Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние - на песке. Так вот передние просто визжали по асфальту в то время, как задние в это же время отказывались блокироваться на песке, оставляя ровный рисунок протектора. Мне не требовалось загонять машину на стенд, чтобы понять, что задних тормозов практически нет!

Знакомые даже высказывали предположение о наличии воздуха в заднем контуре гидросистемы, но тут у меня были сомнения. К этому времени, я уже несколько раз встречал в интернете упоминания о слабых тормозах на задней оси Логанов не оборудованных ABS. Такие обстоятельства вынуждали выяснять и устранять причину. Первое, с чего я начал, это подложил между коромыслом колдуна и пластмассовой втулкой тяги (к тому времени вытянутой на максимум), в качестве дополнительной "шайбы" гайки "на 17". И вот первый пробное торможение показывает о появлении (скромно сказано) торможения на задней оси. Да не просто торможения, а такого-же визга на асфальте, как передней оси. Вот и доказательство, что задняя гидравлическая система не содержит воздуха. Решение моей проблемы в удлинении тяги и возможности плавной и удобной регулировки ее длины.

Поездка на строительный рынок с осмотром его достопримечательностей, показала что дюбель №202 очень похож на желаемую тягу, и был приобретен для опытов по цене 10 руб. Далее он был лишен головы, и подвергнут истязанию на изгиб в гаражных воротах в металлической коробке которых, было просверлено отверстие, чуть большего диаметра дюбеля. (Если мне не изменяет память, диаметр отверстия - 6 мм) . Далее 2 изгиба, первым - малый, а затем и тот который более 90 град. Надо отметить, что у дюбеля диаметр стержня немного меньше диаметра штатной тяги. Поэтому для плотного закрепления его во втулке, которая фиксируется на заднем мосту, на стержень дюбеля вместе фиксации во втулке на него был натянут подходящий кембрик и он очень плотно вошел во втулку на заднем мосту. Втулка была предварительно снята с моста вместе с штатной тягой, Для снятия втулки необходимо повернуть тягу вперед, предварительно разъединив тягу и верхнюю втулку (ту, которая со стороны коромысла "колдуна"). Мне кажется сложнее написать, чем понять увидев все это воочию. .
Немного о предосторожностях: При попытке вставить пластиковую втулку в коромысло «колдуна» не вывешивая задний мост я превысил допустимое усилие изгиба втулки, в результате чего пластмассовая направляющая втулки практически сломалась и мне пришлось ее заменить болтиком, предварительно просверлив в крышке втулки отверстие для его жесткого крепления. На болтик я одел кусочек трубки для большей похожести на штатную направляющую, свободный конец которого закрыл винтиком для защиты от коррозии. Надеюсь в дальнейшем заменить втулку на штатную. В пластиковой втулке штатно закреплена металлическая обойма с помощью радиального болтика фиксирующуюся на тяге колдуна и тем самым обеспечивая «плавную» (если так можно сказать) регулировку усилия задних тормозов. Штатная тяга имеет лыску, которая предотвращает вращение тяги внутри втулки, а обойма втулки соответственно имеет почти круглое отверстие с хордиальным скосом, и при замене втулки мне пришлось рассверлить это отверстие до круглого сечения. Для снятия обоймы с штатной тяги я молотком смял выступ на конце тяги ограничивающий первоначально максимальное положение обоймы на тяге. Остатки ограничителя можно рассмотреть на рис.2

А ТО я прошел с первой попытки и без замечаний!

Большие фотографии лежат "под" маленькими, "вес" больших около 700 кб.



Фото 6. Крепление тяги.



Фото 7.Крепление тяги, вид с обратной стороны.



Фото 8. Торможение. Вид сзади-справа.



Фото 9. Торможение. Вид спереди-справа.



Фото 10. Следы торможения.

«Колдун» — специальное устройство, предназначенное для регулирования тормозных усилий. После нажатия на педаль тормоза колеса Рено Логан спереди и сзади получают разную нагрузку. Причина в том, что сила тяжести в большей части концентрируется на передней оси. Из-за этого возрастает риск блокировки тормозов и потери управляемости авто. Задача колдуна — регулировка тормозных усилий. Сначала срабатывают тормоза на передних колесах, а через 2-3 секунды — на задних.

Колдун Рено Логан

Что будет, если убрать колдуна?

Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.

Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.

Правила обслуживания

Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.

Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:

  • Вычищайте все от ржавчины.
  • Убирайте старый резиновый кожух.
  • Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
  • Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.

Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.

Смазка Blue для Рено Логан

Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.

Процесс нанесения смазки:

  • Поднимайте Рено на подъемнике.
  • Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
  • Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
  • Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
  • Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.

Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.

Как производится регулировка?

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

  • Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
  • Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

Регулировочная гайка на колдуне Рено Логан

  • Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

  • Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
  • Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.

Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.

Отдельные рекомендации по регулировке и эксплуатации ручного тормоза renault logan

Механизм задних тормозов Рено Логан регулируется самостоятельно по мере износа колодок. Поэтому не нуждается в каких либо регулировках, например храповика. Если трос вытянулся и не поддаётся регулировке, то его обязательно нужно заменить, а не стремиться что либо подкрутить в механизме заднего тормоза.

Такими «регулировками» можно нарушить слаженность работы системы, и при нажатии на педаль тормоза, одно колесо будет тормозить хуже, другое клинить. Это чревато аварией, несёт угрозу здоровью и жизни.

В остальном внимание к тормозной системе Логана должно концентрироваться на: проверке и доливе тормозной жидкости; контроле состояния колодок, шлангов, тормозных дисков и барабанов; периодической чистке тормозных механизмов.

Рено Логан простая и надёжная машина, в которой можно легко самостоятельно сделать многие регулировки и ремонты. Не исключение и натяжение троса ручного тормоза. Вовремя регулируйте и всегда пользуйтесь ручником. И тогда ваш автомобиль никуда самостоятельно не уедет со стоянки.

Регулировку стояночного тормоза («ручника») тормозной системы автомобилей Рено Логан 1,4 необходимо проводить при появлении признаков ухудшения в его работе (плохо удерживает стоящий автомобиль), а так же после замены тормозных колодок задних тормозных механизмов или после замены деталей ручника.

Необходимые инструменты— Трубчатый ключ или высокая головка на «10»— Ключ TORX T20Подготовительные работы— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу для его фиксации. Дополнительно устанавливаем под колеса упоры.

— Поддомкрачиваем и вывешиваем задние колеса автомобиляПорядок регулировки стояночного тормоза («ручника») автомобилей Рено Логан 1,4— Снимаем облицовку тоннеля полаДля этого поднимаем рычаг «ручника». Ключом TORX T20 отворачиваем винт крепления облицовки. Приподняв ее вверх снимаем ее с рычага «ручника».

— Поднимаем рычаг ручника на 6 щелчков вверхРучник должен полностью стопорить задние колеса автомобиля при шести-восьми щелчках храпового механизма. Проверяем вращая рукой оба задних колеса. Если задние колеса вращаются и не стопорятся, регулируем натяжение тросов ручника вращением регулировочной гайки.

— Вращаем регулировочную гайку стояночного тормозаИспользуем торцевой ключ или длинную головку на «10» (см. фото в начале статьи). Завернув гайку на пару оборотов, проверяем вращение колес. Путем такой постепенной регулировки добиваемся, чтобы при поднятом на шесть щелчков рычаге «ручника» задние колеса было невозможно повернуть руками, а при опущенном до упора вниз наоборот свободно и бесшумно вращались.

При соблюдении этого условия можно считать, что стояночный тормоз автомобиля Рено Логан 1,4 правильно отрегулирован.

Если при 6-8 щелчках ручника и после проведения регулировки колеса продолжают вращаться, то скорее всего придется заменять изношенные тормозные колодки задних тормозных механизмов новыми.

Примечания и дополнения— Можно провести итоговую проверку правильности регулировки стояночного тормоза автомобиля Рено Логан 1.4: автомобиль должен удерживаться ручником на уклоне 23%. Попытка тронуться с места на горизонтальной поверхности и поднятом ручнике должна быть неудачной. При этом двигатель автомобиля может глохнуть.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей Рено Логан 1,4.

Замена передних тормозных колодок автомобиля Рено Логан.

Схема подключения лампы неисправности тормозной системы Рено Логан.

Как снять суппорт Рено Логан 1,4.

Замена тормозных дисков Рено Логан.

Ручной тормоз является важнейшим элементом тормозной системы автомобиля. Именно с помощью ручника возможно статичное положение машины на наклонной поверхности. Активировать стояночный тормоз довольно просто – в салоне каждого автомобиля есть специальный рычаг. Однако, как показывает практика, многие водители пренебрегают своевременным обслуживание и ремонтом ручного тормоза, полагая, что функцию по препятствию произвольного движения автомобиля с легкостью выполнит пониженная передача.

Рено Логан производили в период с 2005 по 2020 год. За это время было выпущено порядка 500 тысяч экземпляров модели. Массовых жалоб со стороны владельцев машины на то, что еще с завода авто выпускаются со слабым или некачественным стояночным тормозом, нет. Но, ни один водитель точно не в силах предугадать, когда потребуется подтянуть трос ручника на Рено Логан.

Ремонт renault logan : замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов

  1. Руководства по ремонту
  2. Renault Logan 2004-2020
  3. Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов

Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

1. Отверните гайки крепления к регулятору четырех трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

Заглушите отверстия в корпусе регулятора и трубопроводы любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

6. Устанавливайте регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов в порядке, обратном снятию.

8. Проверьте предварительно эффективность работы регулятора резким торможением на площадке с сухим однородным покрытием (см. «Проверка эффективности работы тормозной системы» ). Задние колеса должны блокироваться со значительным запаздыванием относительно передних. Если задние колеса блокируются раньше передних (или одновременно с ними) или тормозные следы от задних колес разной длины, требуется регулировка регулятора давления.

Как отрегулировать колдун на рено логан | Авто Брянск

Усилие в гидроприводе задних тормозов изменяют регулировочной гайкой а на рычаге регулятора. Однако необходим контроль давления в контурах гидропривода специальными приспособлениями, что возможно только в условиях автосервиса. Помимо этого регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов относится к устройствам, непосредственно влияющим на безопасность движения. Его регулировка на глаз может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в случае неправильной работы регулятора обязательно обратитесь в сервис.

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Зеркала заднего вида Освещение салона Капот Рычаг управления коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизма Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки двигателя Система охлаждения двигателя Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска Проверка и регулировка углов установки колес

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устранения Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка и регулировка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Иммобилизатор Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка бамперов Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка переднего крыла Капот Снятие и установка решетки короба воздухопритока Двери Крышка багажника Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка обивки багажника Замена неподвижного остекления кузова Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка профиля шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле Приложение 4. Давление воздуха в шинах

Схемы электрооборудования
Схема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборов Схема 2. Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – блок реле 784 в моторном отсеке, реле 700 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – блок предохранителей в салоне (см. ри Схема 4. Система пуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – стартер; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – выключатель (замок) зажигания Схема 5. Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателя Схема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева за Схема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор си Схема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсе Схема 11. Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала задне Схема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 – выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 – электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 – блок пред Схема 14. Электровентилятор системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровент Схема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см Схема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электроприв Схема 17. Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик ск Схема 18. Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омывате Схема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый передн Схема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

  • Список форумовРемонт и эксплуатацияХодовая, управление, тормоза
  • Поиск

Самостоятельная регулировка компенсатора тормозных сил.

Самостоятельная регулировка компенсатора тормозных сил.

Данная статья не является пособием по самостоятельной регулировке регулятора тормозных усилий задних тормозов (компенсатора тормозных сил)!

Автор не несет ответственность за физический, моральный, материальный и иной вред, причиненный вследствие самостоятельной регулировки компенсатора тормозных сил задних тормозов по методике, описанной в статье.

Ни для кого не секрет, что работа задних тормозов Рено Символ, не оснащенных АБС, оставляет желать лучшего. При прохождении ГТО это часто отмечается.

В качестве иллюстрации можно привести тест, проведенный журналом "За рулем", опубликованный в №12 за 2005г.

В тесте, правда, участвовал Логан, но это не меняет сути, т.к. требования к регулировке компенсатора одинаковы.

Вот цитата: "На тормозном стенде задние колеса "Рено-Логан" не удалось заблокировать ни в порожнем, ни в груженом состоянии при усилии на педали 245 кг. При этом задние пассажиры упирались в спинку кресла, чтобы ее не сломал водитель."

Разница показателей тормозного пути для Логана с АБС и без, составила 9.0 – 11.4 м. (со 100 км/ч) в зависимости от загрузки при том, что заезды были на сухом полигоне!

Получается, зад практически не тормозит!

Немного теории.

На самом деле, в конструкторских отделах Рено сидят неглупые люди. Описанное явление также не является результатом производственного брака или конструктивного дефекта.

Символ, как и Логан оснащен ПОЛНОЦЕННЫМ регулятором, в отличие от гораздо более "модных" авто.

За прямолинейность движения, как известно, в большей степени отвечает задняя ось авто. Если на скорости колеса блокируются, то поперечное сцепление шин с дорогой катастрофически снижается, что может приводить к неуправляемому заносу со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не допускается ОПЕРЕЖАЮЩАЯ блокировка задних колес.

В правильно настроенной тормозной системе, первыми блокируются передние колеса, независимо от загрузки авто.

Однако, не все так просто.

Чем больше разница между моментами блокировки передних и задних колес и чем больше усилие на педали тормоза, тем точнее водитель может управлять тормозами, не допуская юза.

Рено комплектует Символы в угоду унификации усилителем тормозов, рассчитанным на совместную работу с АБС. Таким, образом, малое усилие на педали усложняет контроль за процессом торможения. Тормоза многим кажутся излишне "резкими".

Учитывая, что за рулем может оказаться неопытный водитель, конструктора, видимо, решили подстраховаться, и ввели такой регламент настройки компенсатора, при котором ИСКЛЮЧАЕТСЯ блокировка задних колес даже на скользком покрытии.

В итоге, обеспечив бОльшую поперечную устойчивость при экстренном торможении, независимо от опыта водителя, получили значительное увеличение тормозного пути.

Неэффективная работа задних тормозов также приводит к замедленному процессу притирки колодок с барабанами, закисанию механизмов, что в свою очередь, может приводить к их неравномерной работе.

При неудовлетворительном торможении задней оси, передние тормоза перегружаются, что приводит к излишнему износу, может провоцировать перегрев и коробление тормозных дисков и т.д.

Теперь немного о самом компенсаторе.

Инструкцией допускается регулировка изменением положения тяги относительно втулки штока. Контроль осуществляется по манометрам, подсоединенным к магистрали, но т.к. заводские нормативы для автора неприемлемы, то цифры и методика не приводятся.

Помимо штока имеется еще один подстроечный элемент – винт под шестигранник. Инструкция не допускает изменения положения винта.

К делу.

Дождавшись подходящей погоды, я начал испытания.

Выбрал подходящий отрезок пустынной дороги с укатанным снегом и вперед!

Первые же заезды подтвердили полную неэффективность задних тормозов.

Провернув его на пол-оборота, наконец, почувствовалась еще слабая, но уже активность задних тормозов!

По результатам последующих заездов, шток был довернут еще на пол-оборота, и это положение мне показалось идеальным. По отпечаткам на снегу, задние колеса стали запаздывать примерно на треть, при том, что изначально вообще не блокировались.

Сразу почувствовалась совершенно другая работа тормозов! Тормозной путь уменьшился, субъективно замедление стало значительно интенсивней.

В итоге регулировочный винт ввернут на один оборот, законтрен и обработан антикором.

P.S. В любом случае, регулировка получается весьма усредненной, т.к. многие факторы влияют на работу тормозов. Например, для блокировки колеса неприработанными колодками, потребуется большее усилие, чем приработанными etc.

С уважением, Chavez.

Спасибо за "недокументированные" возможности.

У меня с тормозами вообще швах. Из-за этого ползаю как черепаха. Передние в юз идут очень охотно, при этом тормоза малоэффективны на укатанной колее на низких 20-40 км/ч скоростях. Поскольку передние в юз схватывают очень быстро, сильно на педаль не давлю, так как уже пора отпускать и "вибрировать", изображая из себе АБС, иначе машину сносит. Получается, что задние вообще не работают. Надо отрегулировать, точно.

Пробовал добавлять ручником, понял, что если хорошо приноровиться, то можно эффективней тормозить, но это же не дело. Когда случится непредвиденная ситуация, за ручник дергать уже не успеешь.

У меня ручник работает, фиксируется на 2-м-3-м щелчке. Сделали так на ТО-60, до этого были отслоившиеся накладки и, видимо, закисший храповик, ручник держать начинал чуть ли не в вертикальном положении. Проехал 10ткм, ручник положение не поменял.

Педаль тормоза слишком чувствительная. В зимней обуви так вообще торможу не по ощущению на ноге, нога при начале торможения вообще не чувствует нажатие педали, а по запомненному положению ноги. Очень неудобно. Отсутствует тактильная обратная связь. Если под колесами утоптанный снег или запорошенный асфальт, нога начинает чувствовать педаль только тогда, когда передние колеса уже в юз идут. Это я всё про низкую скорость говорю. Когда по трассе едешь на 90-100, тормоза нормально чувствуются и сцепление с дорогой нормальное, пока скорость не снизится до 30-40км, тогда те же признаки.

Тут еще один вопрос нарисовался. Как-то подъезжаю я к повороту на перекрестке, у нас, как всегда, небольшая колея, выезженная до асфальта, высотой 5-10 см с плавными краями. Давлю на тормоз, чтобы скорость скинуть. Обычно выжимаю сцепление, чтобы мотор не заглох при слишком низкой скорости, а тут - решил не пользоваться сцеплением. Скорость упала, колеса передние - в юз, двигатель, естественно, заглох. И тут меня сильно удивило поведение педали тормоза. Я обычно, притормаживаю периодическими надавливаниями на педаль, и здесь при третьем нажатии педаль вдруг стала жесткой и практически вначале нажатия упиралась как в стенку. Мало того, машина катилась, как будь-то совсем без тормозов. Поскольку я понял, что это по причине заглохшего двигателя и неработающего усилителя тормозов, я отпустил сцепление и машина завелась. Педаль стала мягкой, как обычно, я затормозил до нужной скорости и повернул. Но чувство неуверенности некоторой осталось.

Хотел бы спросить, как у кого ведет себя педаль тормоза при заглушенном двигателе?

У меня, если я только его заглушил, первое нажатие - как обычно, на третьем - жесткая педаль, уменьшается ход педали и в конце как в стенку упирается, хотя на месте машина стоит, то есть, совсем тормоза не отказывают.

Читайте также: