Регулировка зажигания ниссан патфайндер
Опубликовано: 01.05.2024
_________________
Suzuki Grand Vitara new 2007 г.в.
Nissan Terrano 1990 г.в., МКПП. продал Друга(((
Я с вами хоть и без Terrano!
_________________
LSD, Yokohama Geolander/Maxxis Bighorn 31'', перед Монро Адвенчер 4х4, зад KYB Gas-A-Just, пружины ОВК+оковские задние пружины внутрь, ГП 4,6, боди-лифт 6. ТерракеZ'а - появился на свет 22.04.2010! 19 дней на хирургическом столе и с 7.02.2011 - в строю.
_________________
LSD, Yokohama Geolander/Maxxis Bighorn 31'', перед Монро Адвенчер 4х4, зад KYB Gas-A-Just, пружины ОВК+оковские задние пружины внутрь, ГП 4,6, боди-лифт 6. ТерракеZ'а - появился на свет 22.04.2010! 19 дней на хирургическом столе и с 7.02.2011 - в строю.
_________________
Suzuki Grand Vitara new 2007 г.в.
Nissan Terrano 1990 г.в., МКПП. продал Друга(((
Я с вами хоть и без Terrano!
_________________
любовь это мука,сказал ежик слезая с кактуса
_________________
Suzuki Grand Vitara new 2007 г.в.
Nissan Terrano 1990 г.в., МКПП. продал Друга(((
Я с вами хоть и без Terrano!
T-Rex
1. вообщем проверил по сервис мануалу:
При снятии шланга который идет с вентиляции картера на коллектор мотор работает стабильно, слышно небольшое шипение. Поднося палец к отверстию ощущается всасывание. Получается согласно мануала этот клапан рабочий.
Проверил EGR-solenoid работает согласно мануала.
Проверил сам EGR при работающем двигателе нажав на мембрану снизу двигатель начинает сбрасывать обороты и пытаться заглохнуть. Тоже самое происходит при всасывании с трубки воздуха. Получается сам EGR рабочий.
Самое забавное и непонятное: скинув трубку с грибка EGR и давая газу непонятных стуков не слышно. то же самое происходит если немного поджать мембрану самого грибка.
Вот тут я в замешательстве. или клапан EGR под заедает или неправильно работает?.
Непонятно что за зверь EGR control BPT valve у себя под капотом ничего подобного не нашел хотя в мануале сказано о нем.
Шкив проверю скорее всего ближе к выходным. Только не понятно как щупать поршень когда он в ВМТ? Если он хоть немного не доходит я не смогу же определить?
_________________
Suzuki Grand Vitara new 2007 г.в.
Nissan Terrano 1990 г.в., МКПП. продал Друга(((
Я с вами хоть и без Terrano!
Давай по порядку:
Детонация появляется в жару выше 20-23 градусов. Под капотом появляется звук похожий на лом хвороста, на треск дров в костре, но более интенсивный, где-то до 2500-3000 об\мин на прогретой машине.
1) в жару , когда начинаешь с места набирать скорость, через пару секунд после движения пропадает динамика движения и появляется хруст. Пропадает, когда машина набрала скорость и "едится ей легко"
2) в жару , кода едешь в гору и что бы не терять скорость сильнее нажимаешь на "газ" - появляется этот хруст и пропадает динамика
Приходится отпускать "газ" и держать машину еле-еле "в натяг". При этом, в первом случае, я разгоняюсь еле -еле, во втором - машина теряет скорость на подъеме. Стоит лишь усилить разгон и хруст появляется.
Машина в жару ведет хорошо только при движении с утра -15-20 мин. езды. И замечательно езжу в ночное время.
По диагностики:
Подключили машину к программе на ноутбуке, включили зажигание. Обнаружилась ошибка Р0340, удалили ее из памяти, хотя чек не горел (погас сам пару дней назад).
Посмотрели параметр ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ стоит "Выкл", посмотрели УОЗ стоит "НЕ АКТИВ "
Завили машину и стали смотреть параметр "ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ " на ХХ ,показало на экране: ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ 10 BTDC"
Вложение 3616774
При нажатии на педаль "газа" параметр "ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ" менял свою величину 10/30/-7/10 - я описывал с фото выше.
Но вот забыл посмотреть ДД на ХХ, хотя перезвонил диагносту, и он сказал, что на ХХ надпись поменялась с ВЫКЛ. на ВКЛ. (может просто ляпнул я не видел)
Стробоскопа у него не было. Он сказал что угол может выставить какой я ему скажу, т.к. все параметры отображаются на ноутбуке.
По разъемам:
Смотрел там , где ты мне указал
Вложение 3616786
Разъединил разъем и стал мерить в том, от которого провода идут к лобовому стеклу.
Поясню сразу: мерил при ВЫКЛ. и ВКЛ. зажигании. Заводить машину не стал.
на фото я отметил: БЕЛЫЙ (толстый ) провод I, СЕРЫЙ (тонкий) провод II. Соответственно и в разъеме так же отмечены контакты:
По замерам:
-замерили сопротивление между БЕЛЫМ-I и МАССОЙ в этом разъеме - показало 1(бесконечность)
замерили сопротивление между СЕРЫМ-II и МАССОЙ в этом разъеме - показало 1(бесконечность)
МАССУ брали с коллектора.
-замерили сопротивление между БЕЛЫМ-I и СЕРЫМ-II в этом разъеме - показало 1(бесконечность)
-замерили напряжение между БЕЛЫМ-I и СЕРЫМ-II в этом разъеме - показало О. В этом случае даже били аккуратно молотком по коллектору, пытаясь создать хоть минимальное напряжение в ДД.
Решили померить сопротивление в др. разъеме от которого провода идут к радиатору:
Белый с массой - бесконечность 1, а вот Серый с Массой -0.
Когда нажимали на "газ" и параметр "ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ" менял свою величину 10/30/-7/10, какой датчик его корректировал и возвращал на 10 BTDC при ХХ?
Почему, когда сняли разЪем с дроссельной заслонки (КОРИЧНЕВЫЙ) параметр "ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ" угодил до 30 и назад в 10, а в минус значение не уходило?
Уточни пожалуйста когда тебе сказали, что в твоем VG33E, сдох ДД как себя вела машина?
Как проявлялась детонация, постоянно или нет?
Когда стоял хруст - падала динамика?
Люди добрые, выручайте…
Снимал трамблёр, не выставив мёртвую точку… (об этом подробнее позже в БЖ)
Сейчас выставляю метку ВМТ на шкиву коленвала и сопоставляю метки на трамблёре, как показано в мануале, и машина даже не схватывает…
Проворачивал шкив коленвала ещё на оборот(360), тобиш на пол оборота(180) поменял положение бегунок трамблёра — всё опять безъуспешно…
Проверил на отметке ВМТ по шкиву коленвала сам поршень находится далеко не в самом верху…
Комментарии 41
На шкиву нет отметки ВМТ. Это ноль по зажиганию учитывая задержки. Поэтому ВМТ первого горшка выставляйте по горшку, т.е. в свечной колодец индикаторный микрометр и банзай.
Неужели все так делают?!
И где тогда находится отметка ВМТ и как она выглядит?
На Ниссанах обычно шпонка на коленвале для крепления шкива при положении её вертикально вверх указывает на ВМТ. А точно выверяется ВМТ таким способом как я написал выше или прикручиванием градусного круга на колено при снятой голове.
Сегодня скину шкив посмотрю…
возьми бумажку запихни ее в отверстие первого цилиндра и крути вручную движок по часовой стрелке до хлопка бумаги, потом вставь отвертку и доведи поршень до вмт, если не знаешь где на бегунке первый цилиндр то вкл зажигание, вынь трамблер подай на него массу и крути его и смотри искру первого цилиндра как найдешь поставь его в таком положении, и пробуй заводить, при этом возможно потребуется трамблер чуть поворачивать
Сунул тряпку — покрутил — услышал пыхнуло и пыль пошла — поставил бегунок на первый — завёлся но очень тупо работает — покрутил трамблёр на заведённом — в одну сторону динамика улучшается, а в другую ухудшается, но не хватает диапазона регулировки — перекинул на зуб — теперь более менее отрегулировал ехать можно — но меня эта котовасия вообще не устраивает… нужно делать!
через стробоскоп выстави зажигание хотя если метки не соответствуют то стробоскоп не поможет
Мля… а я думал он мне поможет…
почему не поможет, поможет еще как, а на звук выставить это угадал ты или не угадал, хотя если при нагрузки гидрики или пальцы клапанов стучать но надо по раньше делать до тех пор пока не исчезнит звук
Сейчас наугадал немного… едет по-маленьку… неимоверно тупой…
Что-то надо с этим делать, только вот ума не приложу уже что ещё…
скинь шкив калена и все ясно будет шпонка или не шпонка, выстави все метки и все ясно будет
Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».
Nissan Pathfinder
Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.
Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.
Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.
Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.
Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.
Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».
Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.
ПО-ПЛАСТУНСКИ
Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.
Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.
Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.
Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.
С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.
ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА
Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).
И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.
В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.
Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?
С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.
Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.
С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.
Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!
Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.
Данное руководство по ремонту Nissan Pathfinder, Nissan Pick-Up, Nissan Terrano, является своего рода бестселлером в жанре ремонта и технического обслуживания автомобилей Nissan.
Не смотря на то, что данные модели автомобилей выпускались еще в далеких 80-х – 90-х годах, они до сих пор пользуются заслуженным уважением у своих автовладельцев.
За весь период выпуска данных автомобилей, свет увидело огромное количество модификаций с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,6 до 3,0 литра. Даже был налажен выпуск с турбо дизельным двигателем объемом 2,7 л.
В руководстве по ремонту Nissan Pathfinder и его модификаций рассматривается ремонт автомобиля Nissan Pathfinder первого поколения, производство которого было начато еще в далеком 1986 г.
Этот автомобиль относится к внедорожникам, а во многих странах мира его знают как Nissan Terrano. Всего было выпущено 3 поколения Nissan Pathfinder.
Первое поколение выпускалось в период с 1986 по 1995 года (оно и представлено в данном руководстве по ремонту). Второе поколение выпускалось в период с 1996 по 2004 г. и выпуск третьего поколения был налажен с 2005 года и продолжается по сегодняшний день.
Хочется отметить, что название Pathfinder, больше характерно для автомобилей Американского рынка. Для остальных стран он обозначен как Terrano.
Nissan Pathfinder быстро завоевал популярность среди автомобилистов. Мощная рама, торсионная подвеска, не разъемная балка задних колес, возможность блокировки заднего дифференциала делала данный автомобиль на то время лидером среди своих конкурентов.
Интересным фактом является то, что в комплектацию Nissan Pathfin дополнительно входила раздаточная коробка, что было новым на то время. Сначала выпускался трёх дверный вариант автомобиля, а с 1989 года пяти дверный.
Уже сколько прошло лет, а данный автомобиль первого поколения мы еще часто видим на наших дорогах. И хотя он менее навороченный, чем его «собратья» второго и третьего поколения, он не утратил свою красоту и изящность. Да и в обслуживании он на много легче.
Все мы знаем про надежность автомобилей от Японских производителей. Не обошло это стороной и Nissan Pathfinder. Автомобиль получился действительно надежным и долговечным в эксплуатации.
Однако, как и все автомобили, требует к себе внимания, которое заключается в своевременном техническом обслуживании, а иногда и ремонте.
Представленное Вам Nissan Pathfinder руководство по ремонту содержит в себе полную информацию по проведению качественного ремонта узлов и агрегатов автомобиля, тормозной системы, рулевого управления, кузова и электрооборудования.
Вся информация выложена в удобной и понятной форме, сопровождается подробными, хотя и черно белыми рисунками.
Вы найдете здесь много справочной информации по подбору и замены вышедших из строя деталей, проведению точных регулировок, от которых зависит правильная работа узлов и агрегатов автомобиля.
Ремонт кузова, электрооборудования, проведение других ремонтов и регулировок.
Nissan Pathfinder руководство по ремонту будет полезно не только работникам СТО, сервисных центров, но автовладельцы данного автомобиля подчеркнут для себя много полезной информации.
- Формат: pdf;
- Размер: 279 мб;
- Количество страниц: 285;
- Язык: Русский.
Интересное видео Ремонт Nissan Terrano.
Читайте также: