Регулятор тормозных сил фиат альбеа ремонт

Опубликовано: 20.05.2024

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Fiat Albea . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Fiat Albea, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Fiat Albea. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Fiat Albea требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Fiat Albea, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Fiat Albea?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Fiat Albea и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Fiat Albea?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Fiat Albea – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Fiat Albea в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Fiat Albea ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Fiat Albea можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Почитал про нее, что да как и для чего, все выяснил для себя и решил, что она там быть ДОЛЖНА! Хотя некоторые пишут что прое потеряли, выкинули и т.д. Меня этот вариант не устраивал категорически… Нашел у товарища automedved запись про ремонт задних тормозов fiat albea. Поставил тягу на месте и закрепил пластиковой стяжкой, дабы не потерять!

Всем спасибо за внимание, всегда добро пожаловать в блог и БЖ. Также буду очень рад лайкам, комментариям, а в особенности новым подписчикам. Всем добра!

FIAT Albea 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Fiat Albea, 2011

Fiat Albea, 2007

Fiat Albea, 2008

Комментарии 38

Подскажите где можно купить ?

а артикул этой тяги никто не знает? а то у меня потерялась

Афигеть, а везде пишут что только в сборе с колдуном за 7тыщ, а я себе бу уже купил в сборе с колдуном за 500руб =), спасибо, все равно может пригодится

Я себе купил, но не ставил еще. Их по поставщикам очень мало осталось. по 1 штуке везде. У моего заказа была доставка максимум 4 дня, по факту искали ее 2 недели где то) Видимо их и вправду на рынке нет. Ты уже ставил его? Долго настраивал после установки?

Не ставил еще, а настраивать точно нужно? Я думал она стандартная без настроек. Ниже оч полезный комент, про то как больше не потерять шток

Да вот я и сам не знаю, но там болт не просто так, он фиксирует настроенную длину штока.

Ниже комент, там и про настройку пишут

Northerner10rus

Подскажите код пожалуйста, крепил пластиковым хомутом не помогло

Подскажите код пожалуйста, крепил пластиковым хомутом не помогло.

www.proalbea.ru/remont6-2.html
вот про крепление гайкой, лучше чем хомутом. код FT26026 артикул

Northerner10rus

Доброго дня. Подскажите код. Пожалуйста

Ну так выше написал же, что непонятного? FT26026

Доброго дня, да все понятно. Смотрел на сайте 2 цены, а изображения нет. Со шлангами печки не сталкивались. Сегодня лопнул, благо лето.

Лучше крепить не стяжкой. Есть способ. Где то на форуме прочитал. На нижнюю часть штока нужно навернуть гайку. Поясняю: там где шток колдуна входит в кронштейн, находящийся на балке, есть пластмассовая втулка, они видна на фото. Часть этой втулки отрезается и на освободившуюся резьбу навинчивается гайка самоконтрящаяся с пластмассовым колечком(не помню диаметр, вроде на 5). После этого шток просто не вылетит из своего посадочного места.
Ну и еще момент. Я после замены пружин немного отрегулировал тягу, сделал чуть длиннее. Тормозить стало лучше. Главное не перестараться, чтобы задние колеса не начинали тормозить раньше передних. Иначе будет занос задней оси.

пружину регулятора давления закрепил за топливные трубки или за тормозные шланги? Теперь при замене задней балки или при выскакивании прижины — 100% потеря тормозов или замена топливных шлангов?

Cтояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

ОЕМ коды запасных частей тормозной системы.

Коды заменителей тормозных колодок

Без вмешательства в конструкцию колодок, идеально подойдут TRW GS8708 и LEX 32533

При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм тормозные колодки следует заменить.

Детали распорной планки с регулятором зазоров левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма. На левом регуляторе зазора «левая» резьба, на правом -«правая».

Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции (накладки на передней и задней колодках приклеены в разных местах ободьев колодок). Помимо этого задние тормозные колодки могут различаться как левые и правые после присоединения к ним с помощью заклепочной оси и стопорной шайбы разжимных рычагов привода стояночного тормоза.

Тормозной барабан внешний вид.

Характеристики тормозного барабана. Мах внутренний размер, при котором барабан выбраковывается 230 мм. На внутренней стороне тормозного барабана выштампован максимально допустимый рабочий диаметр.

Для снятия тормозного барабана необходимо выкрутить два направляющих штифта. В отверстиях (указано красной стрелкой) будет резьба, теперь вкручиваем туда два подходящих болта и поочередно подтягивая их, выжимаем тормозной барабан. Также место посадки барабана на ступицу желательно пролить WD-40, будет легче идти.

Модернизация тяги механизма регулировки тормозных усилий .

Чтобы тяга не вылетела (ну уж если и вылетела, то не потерялась!) необходимо проделать следующие мероприятия:
1. Снять эту тягу с машины.

2. Открутить пластмассовую регулировочную втулку тяги и укоротить её со стороны шлицов на 2 мм. Закрутить втулку обратно на тягу.

3. Установить тягу на место.
4. Подобрать шайбу (наружный диаметр должен быть больше отверстия под втулку) со стороны доработанной втулки и законтрогаить её гайкой.

Теперь если даже тяга вылетит из механизма регулировки тормозных усилий, шайба не даст ей потеряться!

Как быть если всё же тяга потерялась?

1. Приобрести на авторазборе.
2. Изготовить самому из подручных средств. Ниже приведён отчёт одного из владельцев.

Приобретаем или находим в своих закромах: 2 болта на 8, длина 75 и 115 мм. Длинный болт, это толи от стартера толи от генератора ВАЗ с длинной безрезьбовой частью. Соединяющая муфта 25 мм. 2 гайки самостопорящиеся 2 обычные, 1 шайба с отверстием на 8 широкая. 2 широкие пластиковые втулки с отверстием на 8 для крепления раковин к стене (продают так же эксцентриковые надо найти обычные) диаметр 25 мм. 1 маленькая пластиковая втулка на 8 диаметр 10-12 мм, ее конец который упирается в ухо на балке округляется в дрели. При установке не забудьте законтрить соединительную муфту гайками с двух сторон после того как подберете нужную длину, надо будет 2 ключа на 13.

Пружина длина 85, диаметр 15-20, но не меньше иначе будет скрежетать на каждой кочке об длинный болт, диаметр прутка пружины 2 мм.

Настройка:

Подбираем длину штока так, чтоб шляпа длинного болта на незагруженной машине на ровной площадке поднималась на 1 см над лапкой РТУ, шайбу тоже наверх, она просто будет лежать на лапке сверху. Снизу на лапку давит только верхняя широкая пластиковая втулка штока. Длина штока регулируется вкручиванием-выкручиванием болтов в соединительную муфту, потом необходимо обязательно её контрить. Натяжение пружины регулируется гайкой с пластиком, что на нижней широк пластиковой втулке, ей по сути и регулируется тормозное усилие задних колёс. Нижняя тонкая пластмасска упирается скругленным концом в ухо на балке, подпирается гайкой с пластиком. Должен быть небольшой люфт по вертикали 2 мм.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Fiat Albea технические характеристики , Fiat Albea технические характеристики двигателей , Fiat Albea комплектация , Fiat Albea цена

1. Технические характеристики

Основные технические характеристики

Наименование		Описание
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозного диска, мм		240 – 240.5
Толщина тормозного диска, мм		11.8 – 12.1
Предельно допустимая толщина диска после шлифовки, мм		11.1
Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм		10.8
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок, мм		1.5
Внутренний диаметр цилиндра под тормозной поршень, мм		48
Внутренний диаметр главного тормозного цилиндра, мм		20.64
Вакуумный усилитель	Диаметр мембраны, дьюм	8
	Вылет штока, мм	15.15± 0.1
Задние тормозные механизмы
Внутренний диаметр тормозных барабанов, мм		185.24 – 185.53
Предельно допустимый внутренний диаметр тормозного барабана после шлифовки, мм		186.33
Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм		186.83
Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки, мм		1.5
Внутренний диаметр рабочего тормозного цилиндра, мм		19

Проверка работы элементов тормозной системы

Проверка работы вакуумного усилителя

Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.

1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

*Двигатель остановлен Двигатель запущен*

3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.

Проверка и регулировка педали тормоза и выключателя лампы стоп-сигнала

Перед проверкой необходимо снять коврик напольного покрытия.

1. Отсоединить разъем выключателя лампы стоп-сигнала, затем отпустить стопорную гайку выключателя, затем переместить выключатель на максимальное расстояние от педали тормоза.

2. Измерить высоту педали над полом, производя измерение от средины накладки педали. Стандартная высота педали над полом: 175 мм.

3. Отвернуть стопорную гайку штока и отрегулировать высоту педали тормоза над полом в указанных пределах путем уменьшения или увеличения длины штока, вращая его плоскогубцами, как показано на рисунке.

*Уменьшение высоты педали тормоза Увеличение высоты педали тормоза Стопорная гайка*

Свободный ход педали тормоза

1. При неработающем двигателе сбросить разрежение в вакуумном усилителе, 2-3 раза нажав на педаль тормоза (В), и нажатием рукой на педаль тормоза (А) проверить свободный ход. Контрольное значение: 3 – 8 мм.

2. Если свободный ход педали меньше указанного нижнего предела, убедиться в соответствии норме зазора между штоком выключателя стоп-сигнала и упором педали тормоза (С). Если свободный ход педали больше указанного верхнего предела, то причиной является увеличенный зазор между осью и рычагом педали тормоза. Проверить состояние этих деталей и при необходимости заменить их.

3. Запустить двигатель. Нажать на педаль тормоза с усилием 120 кг и проверить на наличие утечек тормозной жидкости главный тормозной цилиндр, тормозные шланги и места соединений. При необходимости заменить поврежденные детали.

Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок

Передние и задние тормозные механизмы

1. Проверить толщину фрикционных накладок тормозных колодок через специальное отверстие в тормозном суппорте. Стандартная величина толщины накладок (передние) составляет 11.0 мм, предельно допустимая - 1.5 мм. Стандартная величина толщины накладок (задних) составляет 10.0 мм, предельно допустимая – 1.5 мм.

Если толщина накладок тормозных колодок не соответствует предельно допустимой величине, необходимо заменить тормозные колодки с правой и левой стороны автомобиля.

Если толщина тормозных колодок с правой и левой стороны значительно отличается, необходимо произвести проверку плавности перемещения поршня внутри суппорта, а также плавность перемещения суппорта по направляющей.

Тормозной барабанный механизм заднего- колеса имеет автоматическую регулировку зазора между колодками и барабаном. Разжимная планка под действием регулировочного механизма удлиняется, обеспечивая постоянный и неизменный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками.

Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно для дальнейшего использования, то перед снятием их следует обозначить. Перестановка колодок с правого колеса на левое и наоборот не допускается. Такая перестановка может привести к неравномерному затормаживанию колес. В обязательном порядке должны устанавливаться только оригинальные тормозные колодки или же колодки рекомендованные фирмой-изготовителем автомобиля. Обязательно меняйте все колодки обоих задних колес, даже если только одна из них достигла минимально допустимой границы износа.

Демонтируйте только один тормозной механизм. Второй механизм послужит в качестве образца при сборке разобранного.

Процедура снятия колодок заднего барабанного тормозного механизма:
1. Отпустите стояночный тормоз;
2. Извлеките пепельницу из задней части центральной консоли, подав ее вверх;
3. Вывинтите имеющийся болт и снимите также крепление пепельницы;
4. Ослабьте регулировочную гайку на уравнителе тросов;
5. Отметьте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение;
6. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах;
7. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите на козлы и снимите задние колеса;

8. Вывинтите два болта (1) крепления и снимите тормозной барабан (2) со ступицы (см. Рис 12.7.1). Если тормозной барабан плотно сидит на ступице, то Сбейте его пластмассовым молотком или осторожно подденьте отверткой.

9. Если тормозной барабан не снимается, то отведите от его стенок тормозные колодки. Для этого вставьте отвертку в ближайшее к шестеренке регулировочного механизма отверстие колесного болта и отожмите стопорный рычаг регулировочного механизма. Вставьте другую отвертку в отверстие и поверните шестеренку (3) регулировочного механизма вверх (см Рис. 12.7.2). В результате длина разжимной планки уменьшится, а тормозные колодки отойдут от стенок тормозного барабана;

10. Снимите с тормозных колодок верхнюю и нижнюю возвратные пружины. Используйте для этого разводной ключ или клещи для снятия пружин, например, HAZET - 797;
11. Отожмите с помощью отвертки зажим и выведите его из-под шляпки штифта. При этом поддерживайте штифт пальцем на тыльной стороне опорного щита ;
12. Снимите зажим и извлеките штифт с опорного щита. Чтобы облегчить снятие, воспользуйтесь клещами для снятия пружин HAZET-2796-1;
13. Снимите опррный штифт другой колодки, действуя таким же образом;
14. Отожмите обе тормозные колодки вместе с регулировочным механизмом от рабочего тормозного цилиндра, не допуская повреждения пыльников;
15. Снимите обе колодки с опорного кронштейна;

16. Закрепите рабочий тормозной цилиндр в зажиме (1) или оберните ремнем, чтобы из него не вышел поршень и в тормозную систему не попал воздух (см. Рис. 12.7.6). В противном случае потребуется прокачка тормозной системы;

17. Если поршень (6) все же вышел из цилиндра, вставьте его обратно в цилиндр (2) пружиной (5) и наденьте пыльник (1) (см. Рис. 12.7.7);

18. Поверните тормозную колодку (3) заднего колеса вниз на 90", и снимите с рычага привода (2) трос стояночного тормоза (1). отсоединив наконечник троса (см Рис. 12.7.8).

Процедура проверки тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма:
Обязательно заменяйте сразу все четыре тормозные колодки задних тормозных механизмов, даже если износилась только лишь одна. Применяйте тормозные колодки только одинакового качества. Очистите тормозной барабан и щит тормозного механизма пылесосом или спиртом.

Пыль, образующаяся при трении тормозных колодок, вредна для здоровья. Работайте в респираторе, чтобы не допустить попадания пыли в дыхательные пути. Используйте специальные очистители тормозов.

Не нажимайте на педаль тормоза при демонтированных тормозных колодках, потому что произойдет выдавливание поршней из колесных цилиндров.

Оттяните пыльники (1) и (2) рабочего тормозного цилиндра рукой или поддев его предметом с тупым концом.

При этом не допускайте выскальзывания поршня из тормозного цилиндра.

Если пыльник сухой, наденьте его снова. Если рабочий тормозной цилиндр влажен от попавшей на него тормозной жидкости, то его надлежит заменить. Замените поврежденные пыльники на новые.

Проверьте тормозной диск перед установкой колодок на отсутствие рифлей, проводя по нему рукой. Тормозные диски с рифленой поверхностью замените на новые или отшлифуйте.

Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. При достижении предельной степени износа тормозной барабан замените (внутренний диаметр нового тормозного барабана -228-228.6 мм. максимальный допустимый диаметр тормозного барабана - 230 мм). При этом надлежит менять оба тормозных барабана задних колес.

Устраните незначительные неровности на рабочей поверхности тормозного барабана шлифовальной шкуркой (зернистость 150).

Процедура установки тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма:
1. Перед установкой тормозных колодок смажьте поверхности соприкосновения тонким слоем высокотемпературной Смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Смазка не должна попасть на тормозные колодки и на тормозные накладки;
2. Смажьте также тонким слоем места соприкосновения с регулировочным механизмом:
3. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к регулировочному механизму;
4. Установите тормозные колодки (4) на рабочий тормозной цилиндр(5)и на кронштейн (9) опорного щита;
5. Установите регулировочный механизм (6) между тормозными колодками;
6. Снимите, если устанавливался для предотвращения вы-:ода поршня, зажим (1) или ревень с тормозного цилиндра:
7. Вставьте штифты (7) в отверстия на опорном щите, примите тормозные колодки к торному щиту и установите зажимы, поддерживая штифты на обратной стороне щита рукой. Убедитесь в правильной посадке тормозных колодок;
8. Закрепите верхние (2) и нижнюю (8) пружины между тормозными колодками. Используйте при этом клещи для изъятия пружин, например. HAZET -797;
9. Сравните монтажное положение тормозных колодок, пружин и регулировочного механизма с тормозным механизмом другого колеса;
10. Установите тормозной барабан и закрепите двумя болтами, затянув их с усилием 2 Нм;
11. Выжмите несколько раз педаль тормоза до упора, чтобы произошло центрирование тормозных колодок, и они самоустановились в рабочее положение. Регулировочный механизм должен растягиваться, пока тормозные колодки не прижмутся к стенкам тормозного барабана. Затем запустите двигатель, чтобы получить достаточную силу торможения;
12. Если рабочий тормозной цилиндр снимался, прокачайте тормозную систему;
13. Отрегулируйте натяжение тросов привода стояночного тормоза;
14. Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте посадочное седло диска колеса на ступице тонким слоем смазки специальной пасты от прикипания. Заржавевшие болты замените на новые;
15. Заверните болты крепления колес и опустите автомобиль;
16. Затяните болты в перекрестном порядке;
17 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте до метки «МАХ»;
18. Осторожно приработайте новые тормозные колодки. Для этого несколько раз притормаживайте, доводя скорость примерно с 80 км/час до 40 км/час, и несильно нажимая на педаль тормоза. В промежутках давайте тормозам остыть.

Читайте также: