Реле регулятор волга схема подключения
Опубликовано: 13.05.2024
Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора
Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин –1 , нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80°С.
На клеммах «Ш» и «–» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре 20 °С.
Проверка регулятора
1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.
Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.
2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно на автомобиле.
Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В.
Запустить двигатель и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин –1 , включить ближний свет фар. При этом ток зарядки по амперметру должен быть не более 10 А.
Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо выключить ближний свет фар и включить габаритные огни.
Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при температуре регулятора 20 °С.
Если напряжение не укладывается в данные пределы, значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.
Снятие регулятора напряжения
Регулятор напряжения типа 13.3702–01 закреплен двумя болтами в моторном отсеке на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку от электрического разъема регулятора.
Ключом на 10 ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.
Меняем регулятор, заворачиваем болт, затягиваем гайку и подсоединяем разъем.
Для проверки цепи возбуждения генератора отсоедините разъем от регулятора напряжения, присоедините к выводу “Ш” штекерного разъема жгута электропроводки и корпусу регулятора подсоедините контрольную лампу или вольтметр и включите зажигание.
Если напряжения нет (лампа не горит) – возможна одна из следующих неисправностей:
- нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения;
- заедание щеток в каналах щеткодержателя;
- подгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.
Замена регулятора напряжения двигателя ЗМЗ-4062
Регулятор напряжения объединен со щеткодержателем и закреплен на задней крышке генератора под пластмассовым кожухом.
Заменить регулятор можно, не снимая генератор с автомобиля. Для удобства работы снимем бачок омывателя и, отстегнув резиновый ремень, отводим в сторону расширительный бачок.
Отсоединяем провода от трех клемм генератора
Снимаем заднюю крышку, отжав три защелки (показано на снятом генераторе)
Откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения (показано на снятом генераторе)
Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин –1 , нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80°С.
На клеммах «Ш» и «–» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре 20°С.
Снятие и установка
Регулятор напряжения закреплен двумя болтами в моторном отсеке на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку от электрического разъема регулятора.
Ключом «на 10» ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.
Меняем регулятор, заворачиваем болт, затягиваем гайку и подсоединяем разъем.
1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.
Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора.
При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.
2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно на автомобиле.
Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В.
Запустить двигатель и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин –1 , включить ближний свет фар.
При этом ток зарядки по амперметру должен быть не более 10 А.
Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо выключить ближний свет фар и включить габаритные огни.
Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при температуре регулятора 20 °С.
Если напряжение не укладывается в данные пределы, значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.
UPD:этот способ лечит одно но калечит другое и не всем подойдет, подробнее тут
На моей первой машине, газ 31105 с двигателем Крайслер и ЭБУ Моторолла никогда не возникало проблем с напряжением, только пару раз в сети я случайно натыкался на статьи с упоминанием о проблеме перезаряда аккумулятора.
Когда завел машину после замены двс почти сразу заметил, что напряжение в бортовой сети не стабильно — все лампы моргают, обороты печки плавают в такт миганию света, даже поворотники мигали с разной частотой.
Стал разбираться, что сделал:
-заменил генератор на б.у. но заведомо исправный — без изменений.
-зачистил и протянул все соединения проводов, в том числе массу на кузове и блоке двигателя, перебрал блок предохранителей на капоте -результата не дало.
Я давно знал, что напряжение у меня регулирует ЭБУ, подмахнул и его и так же ничего не изменилось.
В поисках решения проблемы я обратился к всемирной сети интернет — оказалось, что проблема распространенная. Сталкиваются с ней в основном владельцы автомобилей Волга с двигателем Крайслер и последним "немецким" салоном. Кому-то помогает ревизия всех контактов, но большинство устанавливает выносное реле. В машинах, комплектуемых ЭБУ Микас выносной регулятор стоит уже с завода. В магазинах такое реле я видел по стоимости порядка 700 рублей. Я стал изучать тему дальше.
По сути для работы генератора Denso можно использовать два типа подключения реле:
Так как я не был до конца уверен, что выносное реле-регулятор решит мою проблему я не хотел тратить на это дело сумму больше 200 рублей. В интернете я натыкался на не дорогие варианты вазовских и старых волговских релюшек, но в местных магазинах в наличии их не оказывалось, зато трех-уровневых энергомашевских навалом.
Необходимую мне запчасть, как обычно это происходит, я нашел у отца в гараже. Недавно под нож пошла газ 3110 зятька, с нее то и пригодилось "Реле регулятор напряжения ГАЗ-3307 АВТОРЕЛЕ131.3702"
Если смотреть описанные выше схемы, оно подключается аналогично 67.3702.
Штекер к генератору я срезал со старой проводки. Провода там были уже в плачевном состоянии.
Я его разобрал, вынул клеммы и припаял к ним другие провода.
Опорное напряжение для реле я решил взять не с замка зажигания, а тут же с колодки предохранителей под капотом. Но чтобы это напряжение появлялось только при включенном зажигании добавил в схему простое разгрузочное реле.
Вот так это выглядело "на коленках"
Вот работа электрооборудования до переделки:
Что получилось в итоге? Все работает! Внешний виду реле конечно не "фонтан", но и летний и зимний режим у него работают исправно (между ними разница около одного вольта если подключен через макс —
14). Управляющий плюс подключил в салоне в районе блока предохранителей к проводу, на котором появляется + при включении зажигания. Сперва искал куда бы подключить при помощи электросхемы, но чет вконец запутался и выбрал провод опытным путем — прозвонкой. Уже 3 дня система держит напряжение в стабильном состоянии.
Однако ЭБУ это не нравится. Бортовой компьютер, как и ожидалось, каждый раз при старте двигателя ругается ошибкой Р0622(Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора). Обороты холостого хода двигателя повысились примерно до 1000 и стали зависать при движении накатом, скидываются через пару секунд после остановки машины. Так бывает обычно когда эбу адаптируется после промывки регулятора холостого хода.
Чтобы избавиться от этого нужно обмануть ЭБУ и подсунуть ему на штекер вместо обмотки якоря мощный резистор, на днях загляну в местный радио магазин, когда будет по пути.
. Я купил резистор 5W 100 Om. Вдохновила на модернизацию меня его же статья ASergeyI . После подключения резистора в колодку от ЭБУ обороты ХХ восстановились на 750 об. мин., зависать прекратили.
Вдохновила на модернизацию меня статья ASergeyI .Ему и другим участникам сообщества, которые посвятили сей доработке свои записи так же хочу выразить благодарность!
Теперь, когда напряжение в норме, можно задуматься и о замене фар и установки ПТФ. Отъездив год на Лачетти я быстро привык к "хорошему" и работа нынешних приборов освещения меня крайне не устраивает.
На "Волгу" и "Газель" ставился двигатель ЗМЗ 402.
Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)
Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.
Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.
Схема генератора на "Волгу" с двигателем 402
Схема генератора на "Газель" с двигателем 402
Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме "Волги" Амперметр
Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.
Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.
Щетки генератора
Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.
Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
От этого возможны такие случаи:
Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
Машина постоит и уже не заведешь
Заводится только с толкача
Все погасло и полная тишина
Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на "Волге" и "Газели" это внешнее устройство и его легко заменить.
Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.
Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.
Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.
Это частая проблема на старых "Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.
Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.
Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.
Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.
Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.
Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.
Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.
Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.
Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)
Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).
Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)
Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.
Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников
в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .
В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.
Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.
Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора "по минусу". Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных "Волг" до момента прекращения их выпуска.
Не буду рассматривать варианты "переполюсовки" обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей "массе". Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения - скорее, вопрос религии.
Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган "волговского" РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.
Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, "масс", а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой "+" аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.
Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод "+" (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле - естественно, на "массу". Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это "30") - на "+" АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор - АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй ("87", соответственно) - на контакт "+" реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).
Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с "плюсом" аккумулятора только при включенном зажигании.
Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход - 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку - 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.
Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток - напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки - стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов - просто по тому, как работают потребители.
Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий "переподключения" РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.
-------
В следующей серии - разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.
Читайте также: