Ремонт актуатора центрального замка лачетти

Опубликовано: 20.05.2024

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Центральный замок, на легковых автомобилях Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti), воздействуя, путём кратковременной подачи «+» на один из контактов электродвигателей актуаторов замков дверей, тем самым одновременно запирает или отпирает их. Если водитель, нажимая на кнопку пульта, при помощи которой можно дистанционно заблокировать замки дверей, не видит, что моргнули лампы указателей поворота, то это будет говорить о неисправности микросхемы (радиопередатчика) пульта управления или выходе из строя радиомодуля, принимающего этот сигнал внутри салона автомобиля.

Микросхема пульта управления, также может не работать по причине разрядившегося источника питания. Чтобы проверить предположение о выходе из строя радиомодуля, его необходимо снять с места установки (под подлокотником). Отсоединить от него разъём и при помощи провода подавать сигнал (1 секунда), путём подачи «минуса» на соответствующие клеммы этого разъёма (контакт 10 провод светло-зелёный с белой полосой – закрытие замков, контакт 11 провод жёлтый – открытие замков). Если центральный замок сработает, значит, радоимодуль неисправен.

Прекращение работы центрального замка происходит и по причине перегорания предохранителя Ef26 (15А), расположенного в монтажном блоке моторного отсека. В этом случае обесточивается блок управления центральным замком, расположенным на правой стойке за пластиковой накладкой в районе ног пассажира переднего сиденья и не поступает плюсовой управляющий сигнал на клеммы электродвигателей актуаторов, которые при помощи червячных редукторов должны были передать возвратно-поступательное движение механизму замка на его открытие или закрытие.

Если не открывается или не закрывается замок только одной водительской двери. То наиболее вероятной причиной этой неисправности может стать выход из строя микропереключателей, расположенных за обшивкой двери, которые должны подавать сигнал о положении тяги замка (закрыт, открыт). Иногда, при положительных дневных температурах, внутрь личинки замка попадает вода, которая замерзает в результате ночных заморозков. Это приводит к тому, что попытке открыть замок двери у электродвигателя актуатора не хватает сил, повернуть замёрзшую личинку, из-за чего замок не может открыться.

Ещё в конце прошлого года у меня стал пошаливать центральный замок, а именно: внутри водительской двери при открытии/закрытии эл.замка раздавался сначала легкий хрип, который со временем перешел в ужасный треск, напоминающий автоматную очередь, такой, что находящиеся поблизости случайные прохожие подскакивали от неожиданности и оборачивались на мой Лачетти. Чтобы решить эту проблему, я перечитал с десяток разных форумов, поближе познакомился со схемой работы центрального замка и пришел к предварительному выводу, что кроме актуатора ничто не может издавать такие звуки, а следовательно, именно его и надо заменить. Также на форуме Лачетти были найдены следующие коды оригинальных запчастей GM для замены:
96252707 — актуатор передний левый;
96252709 — актуатор передний правый;
96229551 — актуатор задний левый;
96229552 — актуатор задний правый.
И первое, с чем я столкнулся при заказе нового актуатора — дважды мне отказывали в заказе в Автодоке, т.к. при проверке по VIN-коду автомобиля система выдавала несовместимость запчасти с моим автомобилем.
Я всё-таки настоял на заказе, и когда получил актуатор на руки понял, в чём было дело:

В замене актуатора замка не было ничего сложного.
1. Для его замены потребовалась головка TORX T-30 для откручивания самого замка в торце двери, крестовая отвертка для выкручивания пистона и 4-х саморезов для снятия карты двери и маленькая плоская отвертка для снятия окантовки внутренней ручки открывания двери. Чтобы снять внутреннюю обшивку двери надо также отщелкнуть еще 4 пистона.

Пластиковый треугольник в месте пульта управления эл.зеркалами вынимается просто, потянув его на себя

2. Полиэтиленовую "гидроизоляцию" отклеиваем по периметру, чтобы получить доступ к внутреннему объему двери и ее агрегатам:

Чтобы получить легкий доступ к замку и освободить подход к наружной обшивке для ее виброизоляции я сначала крестовой отверткой отсоединил стекло от стеклоподъемника и поднял его до упора вверх. Поскольку широкие "ветровички" в верхней части двери препятствовали выемке стекла из паза, я его прекрасно смог закрепить двумя полосками скотча, перекинутыми через верхнюю рамку двери и приклеенными к наружной и внутренней сторонам стекла. Сам стеклоподъемник вынул наружу, открутив три гайки на 10 в районе эл.мотора и по 2 гайки на 10 в верхней и нижней части центральной направляющей. Дополнительно демонтировал заднюю направляющую стекла, открутив еще 1 винт с головкой на 10 в левой нижней части двери. Также был откручен 1 саморез, удерживающий внутреннюю ручку открывания двери.
После этого замок со всеми тягами легко вышел наружу.
Актуатор замка был легко заменен откручиванием 2-х винтов с головкой "под крест", механизм замка промыт нефрасом, повторно смазан литиевой смазкой и установлен на место.

А теперь появилась возможность реализовать еще одну мою давнюю мечту, до которой никак раньше руки не доходили, а именно:
Снова наступила осень, в Москву вернулись школьники и отпускники, и количество машин на дорогах, как минимум удвоилось! Эээх, где же вы, беззаботные летние деньки, когда можно было легко за 10-15 минут добираться на работу и домой?! Снова эти пробки! Снова двигатель работает в диапазоне: "холостой ход — малый газ". А надо заметить, что не знаю у кого как, а на моем Лаче при оборотах движка в коридоре 950…1050 об/мин. по всему кузову пробегает неприятная вибрация. А поскольку я люблю сидеть за рулем прижимая левую ногу к внутренней обшивке двери и облокотясь на подоконную рамку бокового стекла (поэтому то мне и мешала "пипка" замка водительской двери), то вибрация водительской двери доставляла мне максимум дискомфорта. Поэтому, раз уж водительская дверь разобрана, решил воспользоваться случаем и виброизолировать ее. Для этого:
1. Были куплены два листа фольгированного Bimast super 53 х 75 см по 300 руб/лист фирмы STP
и лист тепло-звукоизоляции Изолонтейп 1,0 х 1,2 м за 370 руб/лист.
Принесен с работы Нефрас для обезжиривания внутренней поверхности и строительный фен с рабочей температурой + 450*С.
Куплен 1 баллончик Мовиля для последующей антикор-обработки.

Поскольку сразу после покупки Лачетти, все внутренние полости были обработаны Noxudol, то сначала слой антикора был растоплен феном и вытерт ветошью. После чего остатки антикора были растворены Нефрасом и окончательно также вытерты ветошью.
На обезжиренную прогретую поверхность были наложены куски Bimastа и тщательно прикатаны роликом:

Результат приятно удивил! Дверь потяжелела всего килограмма на 2…2,5. Но теперь при закрывании вместо консервно-баночного "Клацц!" звук стал приглушенно-породистый "Ммнтсс". Но это не самое главное, главное — теперь на малых оборотах, когда по кузову пробегает легкая, или даже не очень волна вибрации, ни левая нога, ни рука на подоконнике её более не ощущают… Ура! Свершилось!))) Маленькая радость, а приятно!

Ну а теперь — препарация сломанного актуатора. В чём была причина его поломки? В 8 случаях из 10 разваливаются пластиковые шестеренки редуктора, переставая передавать вращение от моторчика к тяге замка… Но этот случай — не мой. Аккуратно спилив ножовкой по металлу верхнюю плоскость редуктора актуатора я увидел, что все шестерни целы, опорные площадки осей шестерен не разбиты, а продукты износа отсутствуют:

Короче, дело сделано! Актуатор заменен! Теперь приходится все время при отпирании/запирании поглядывать на пипки дверей, т.к. работа центрального замка настолько тиха по сравнению с тем, что было до этого, что постоянно кажется, что замок просто не срабатывает!))
А вот причину поломки до конца определить мне так и не удалось. Если у кого есть готовый ответ, отличный от поломки шестерней редуктора — поделитесь! Буду очень признателен!
Всем сухих ровных дорог и теплой осени!

Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари

1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто

Механическая часть актуатора

При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано

Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель

Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.

Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.

СПРАВОЧНО: Взято с Википедии

В общем поменял актуатор (электропривод) передней правой двери. Пришлось брать на разборе за 400 руб с самим замком. Не разбирают видите ли, хотя вначале говорили, что вообще не разборная деталь замка и актуатор. Вначале дали передний левый вместо правого, я его почистил разобрал (там 2 самореза открутить только надо), т.е. отсоединил электропривод от замка, почистил спиртом, смазал. Снял обивку, замок с приводом. Кстати для этого не нужно снимать стеклоподъемник, достаточно на ощуп отсоединить штанги на самом замке идущие на внутреннюю ручку и верхний шпингалет + отсоединить штангу наружней ручки (на самой ручке). Далее отвинчиваем звездочкой 3 винта и аккуратно вынимаем замок огибая направляющие стеклоподъемника, предварительно отсоединив разъем электропривода (фиксатор снизу).
Далее откручиваем два маленьких самореза и отсоединяем неисправный привод от замка. Далее собираем в обратном порядке, только сначала штанги соединяем, а лишь потом закручиваем 3 винта со звездочкой, иначе не будет щели видеть куда вставляешь штанги.
После снятия замка, только обратил внимание, что на купленном замке в сборе стоит маркировка L5, а нужна та R, так как актуаторы левой и правой двери разные. Поехал менять, так на переднюю правую дверь не было замка, но был задний правый замок, взял его, так приводы передней и задней двери одинаковые, главное чтобы была правильная сторона.
В общем 2 раз разобрал и собрал дверь. Заняло по времени чуть меньше 1 часа.

Дома провел опыт над неисправным актуатором. Взял канцелярский и обычный нож и аккуратно по шву сначала канцлерским, потом поддев обычным ножом, вскрыл отделение с шестеренками.

начал по очереди пластмассовые шестеренки вынимать со своих мест

Как видно из фотографий выше причина неисправности - отломленная ось 2 шестеренки.
Подумаю как лучше сделать новую ось или приклеить старую на свое место. Только насколько надежно будет держаться клеенная ось шестерни.
Отремонтирую по любом, чтобы иметь про запас актуатор.

Читайте также: