Ремонт центрального замка w123

Опубликовано: 18.04.2024

Система вакумная закрывает - открывает все прекрасно за-исключением правая передняя дверь от штырька закрывается
Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ и схемку подключения (если можна)

Город: Северодвинск
Автомобиль:
W210, E240T, 1998

Система вакумная закрывает - открывает все прекрасно за-исключением правая передняя дверь от штырька закрывается
Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ и схемку подключения (если можна)

~~w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг~~ продан
w126 280SE m110.989 4МКПП ~~продан~~ Затосковал, че то! Купил обратно!

w210 E240T m112911 5АКПП

Город: Крым Саки
Автомобиль:
W123, C250 , 1983

Любую котрая сможет штырек на водительской двери поднять-опустить
и вылечить вакуумный привод правой двери.
Или выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.

В том-то и дело что работают актюаторы все отлично и правой двери тоже ( там заведомо сделано так что только на открытие, доработал и там закрывает - открывает) вакум держит по две недельки ,так-что рука не поднемается всё выбрасысать
Машине уже 28 годков и все говорят выбрось, а мне -бы хотелось только дистанцеонку даже можно без крякалки
Много-много постов перелопатил и в Google ходил кругом - меняй

на одну единственную дверь поставить элекрический привод и сделать на него диставнционое,

москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

Город: Санкт-Петербург

вакум держит по две недельки

только дистанцеонку даже можно без крякалки

Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ

выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Город: Крым Саки
Автомобиль:
W123, C250 , 1983

Трёхпозиционный переключатель особых усилий не требует, вот как к нему приладить реле, другой вопрос?

Чинил активатор топливного бака методом Егора , опробывал 5раз , пришёл через 10 дней, не вкл д-ль, ещё 2 раза полёт нормальный

«Неработающий вакуумный замок»… Что может быть печальнее для владельца 123-го? Сколько копий было сломано в попытке восстановления? Много… Неоднократно встречал посты, где причина не была найдена и внедрялась современная сигнализации с электроинициаторами.
С покупкой автомобиля меня постигла такая же участь. Прошлый владелец внедрил сигнализацию и ясное дело, что не от «хорошей» жизни. Система вакуумного замка была мертвой.

Я решил, что рано или поздно все восстановлю. И долго не решался подступиться к решению данной проблемы. Причины были очевидны — прогнозировалось слишком много причин неработающей системы.

И так, что я имел на старте. На передние двери были установлены электроинициаторы. На водительской двери личинка была полностью заблокирована (ключ заходил, но не проворачивался). Задние двери от закрытия сразу блокировались, поскольку «щеколда» от удара двери сразу опускалась. Лючок бензобака не блокировался и замок багажника работал только в одном положении от ключа.

В начале года я приобрёл полный рабочий комплект системы вакуумного замка от дорестайла. Решил, что будет проще заменить все.

И вот только сейчас набрался моральных сил и взялся за поэтапную замену основных узлов.

Первая проблема — это снятие дверной водительской ручки. Дорестайловая снимается крайне легко, а вот рестайловая в моем случае сложнее. Причина — форма концевика тяги.

Для снятия рестайловой ручки необходимо провернуть ключом тягу, поскольку на конце она имеет т-образную форму. Но что бы я не делал с личинкой, проворачиваться она не хотела. Чем я ее только начиная с прошлого года не заливал… Ни в какую она не хотела проворачиваться. И по искореженной щели было видно, что ещё до меня ее пытались с сильным механическим усилием победить.
Пришлось сломать гнездо, в которое входила тяга. Ручка снялась.

Вторая проблема — распределитель и тяга к замку.

На фотографии видно, что отсутствует тяга и сам распределитель чувствует себя не вполне хорошо. Также необходимо было заменить щеколду, поскольку к ней была приварена тяга для внедрения электроинициатора.

Недостающей тяги в комплекте не было, поэтому пришлось изготавливать из других. Как должна выглядеть штатная я не знал, поэтому изготовил интуитивно с двумя фиксаторами. Также заменил замок, распределитель и щеколду.

Далее приступил к передней пассажирской двери.

Удалил электроинициатор и внедрил из комплекта.

Дорестайловый инициатор встал без проблем.

Таким же образом заменил инициаторы на задних дверях.

Потом заменил инициаторы на лючок бензобака и замок багажника. Замене и подверглись яйца.
Это однозначно было необходимо, поскольку саморезы от врезанных динамиков/«блинов» касались яиц и визуально были отмечены повреждения. Хотя при продувке компрессором эта деталь показала герметичность.

И вот настал долгожданные момент, барабанная дробь и…вуаля!
ВИДЕО:
Победа! ЭТО видео можно смотреть бесконечно)

Все заработало!
Больше всего я боялся, что прошлый владелец мог повредить трубки и тогда пришлось бы прокладывать их заново.

Параллельно заменил на передних дверях рассыпавшиеся «гармошки».

Поскольку пришлось использовать водительскую ручку из комплекта, то на данный момент водительская дверь открывается отдельным ключом.
Кстати довольно интересные ключи, особенно коробочка с магнитом. В своё время что-то подобное нашёл мой друг под бампером купленного 123-го.

Личинку я все таки вытащил. Причина блокировки — катастрофически сильное закисание. Думаю замок могли пробрызгать WD-40. Отсюда и результат.

Личинка будет отмокать несколько дней, потом займусь перестановкой сувальд и все вернётся к единому ключу.

Вот тот самый момент, которого я долго ждал:

Со временем удалю все внедрённые для сигнализации провода.

Теперь могу ответственно заявить — на автомобиле все системы работают штатно!

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

09.03.2016

Дверные замки на многих Mercedes Benz W123 запираются и отпираются с помощью вакуума, создаваемого вакуумным насосом на двигателе. Утечки в системе дверных замков могут привести к плохой работе дверных замков. Одним из распространенных элементов, которые протекают, являются приводы с вакуумным замком. Основная «движущаяся часть» - это набор резиновых диафрагм, которые с возрастом становятся ломкими и растрескиваются. Из этого руководства вы узнаете, как отремонтировать эти приводы, если у вас ранний стиль, с четырьмя вакуумными диафрагмами.

Шаг 1

Прежде чем начать, вам нужно будет удалить свои дверные панели на затронутых дверях.

Шаг 2

Сняв дверную панель, вы найдете привод, прикрепленный к нижнему краю двери. В него войдут две вакуумные линии и стержень, соединяющий его с арматурой механизма блокировки.

С помощью отвертки снимите с-образный зажим, удерживающий стержень на металлической поперечине на приводе. Будьте осторожны, чтобы сохранить C-клип в безопасном месте.

Шаг 3

Затем открутите два 8-миллиметровых болта, которые крепят привод к двери.

Осторожно снимите резиновые концы вакуумной магистрали с привода. Если линии застряли, как это часто бывает, если они были прикреплены в течение многих лет, осторожно используйте плоскую сторону отвертки, чтобы отодвинуть резиновую деталь от корпуса привода.

Теперь вы можете потянуть привод вниз, от конца соединительной тяги замка, а затем выйти из двери.

Обратите внимание, что на каждой из трех дверей с приводами (задняя сторона водителя и обе двери со стороны пассажира) приводы будут ориентированы в разных направлениях. Например, на задней двери со стороны пассажира привод будет ориентирован так, чтобы вакуумные линии находились снаружи от двери.

Шаг 4

Теперь, когда привод находится за дверью, вы готовы начать замену диафрагм. Снимите металлическую поперечину между двумя наборами диафрагм, осторожно поддев круглую металлическую часть каждой диафрагмы с помощью отвертки с плоским лезвием.

Шаг 5

Проверьте все четыре мембраны на наличие признаков чрезмерного износа. Износ чаще всего проявляется как трещины. Вакуум «протекает» через эти трещины.

Купите столько диафрагм, сколько вам нужно; они около $ 10,00 каждый.

Верхние диафрагмы, обращенные вверх к нижней части окон, часто наиболее изношены из-за большего воздействия воды и грязи, которые проникают в дверь мимо оконного скребка.

Перед началом проведите легкую очистку всей сборки. Мягкого мыла и воды достаточно.

Шаг 6

Используя отвертку с плоским лезвием, осторожно приподнимите один из двух зажимов, которые удерживают стопорные кольца над мембранами.

Будьте осторожны, так как это самый слабый компонент всей сборки, и для них нет доступных источников замены.

Снимите кольцо и отложите его после тщательной очистки внутренней части кольца.

Шаг 7

Лучший способ снять диафрагмы - это плотно прижать мягкую часть между верхней металлической частью и пластиковым корпусом привода.

Прай в одном направлении, и как только диафрагма будет снята с одного края, ее можно полностью снять.

Осмотрите внутреннюю часть корпуса привода и при необходимости очистите.

Замените диафрагмы новыми и слегка покройте синтетической смазкой, такой как диэлектрическая смазка, используемая для свечей зажигания; это поможет сохранить резину.

Шаг 8

Пока у вас нет привода, вы можете также проверить нижние мембраны. Как вы можете видеть здесь, они часто находятся в гораздо лучшей форме.

Однако после снятия стопорных колец вы, вероятно, обнаружите грязь и песок, спрятанные под ним. Это может работать под краем и вызывать медленные утечки, что приводит к утечке системы в течение ночи.

Учитывая это, рассмотрите возможность снятия даже диафрагм, которые выглядят хорошо, чтобы дать им мягкую чистку.

Переустановите и смажьте также диафрагмы, а затем зафиксируйте стопорные кольца на месте.

Шаг 9

Установите металлический разъем на металлическую часть каждой диафрагмы. Подходя к ним под углом, как показано, может помочь.

Шаг 10

Дважды проверьте, хорошо ли смазана резина каждой диафрагмы, а затем подготовьтесь к ее повторной установке в дверце.

Господа, довожу до ума родной вакуумный ЦЗ на 123.
Проверил, вроде утечек воздуха нигде нет, актуаторы живые. При этом после 5 циклов открытий/закрытий на заглушенном двигателе энтузиазм замка заканчивается.
Шипения нигде нет, кроме водительского тройного переключателя. Он должен стравливать воздух или нет?

//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT

Город: Москва

ну так а что по твоему выполняет работу?))) это ж не вечный двигатель. вакуум служит источником энергии для работы, он и расходуется. главное чтобы помимо рабочего расхода не было других утечек. если хочется больше открытий/закрытий - то ставь дополнительный ресивер или компрессор от 126го.

Город: Москва/Мытищи
Автомобиль:
w123 w203

На сколько помню по книге, он расчитан на 7 циклов, без включения двигателя.

Город: Витебск
Автомобиль:
Велик colnago

Шипения нигде нет, кроме водительского тройного переключателя. Он должен стравливать воздух или нет?

Велик colnago

Город: Москва, Юго-Западная
Автомобиль:
C124

У меня шипение и при открытии, и при закрытии.

//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT

Город: Москва

да успокойся ты, все так и должно работать.

закрыто - в одной камере вакуум, во второй- атмосфера.
открываем- надо поменять их местами, в одну вакуум, в другую напустить воздуха - шипение.
закрываем - опять надо поменять местами - запустить в одну воздух, в другу - вакуум. шипение.

если не будет шипеть - вакуум станет в обеих полостях, и поршень просто встанет посередине в полуоткрытом состоянии.

отстань от ЦЗ, не мешай ему работать )) можешь ток на водитеьский краник от сигналки электро актуатор добавить. не барское это дело, и ключем тыркать, и кнопку нажимать. не в 80х годах живем

ЗЫ сразу видно, не было у тебя лего в детстве) там крутые пневмо- системы были для кранов и экскаваторов ))

Читайте также: