Ремонт эбу газель 406

Опубликовано: 18.05.2024

Специально решил создать эту запись, может кому поможет?! Дело было так: купил я свой "малахит" и ездил около года, расход топлива был 10 литров по городу! расходом был очень доволен! Но через некоторое время начал замечать что раход топлива значительно повышается и работа двигателя ухудшается(. Еще некоторое время поездил и расход дошел до неимоверных размеров! 15-17 литров на 100км! а двигатель колбасило, троил, не тянул и плохо заводился. Поехал на компьютерную диагностику, а там сидел обсалютно безграмотный человек!, первая диагностика показала кучу разных ошибок которые не относились к моей проблеме.
Взяв с меня деньги за диагностику он сказал что у меня неисправен датчик массового расхода воздуха. Сразу от него я поехал в автомагазин и купил ДМРВ, это пожалуй самый дорогой датчик в 406м моторе. После покупки, я поставил новый датчик и без изменений! сразу приехал опять к нему, и опять мой малахит этот бездарь подключил к диагностике.
Самое интересное что и во второй раз компьютерная диагностика показала тот же бред! Я ему говорю: датчик новый купил! почти 100$! где результат? а он мне отвечает: это наверное из за бензина выходит из строя ДМРВ… езжай покупай еще один! У меня уже закрались сомнения… В таком случае 60% машин в городе должны регулярно менять ДМРВ?! но к моему сожалению устройство инжектора тогда еще совсем не знал(( и поэтому встревал на деньги(. Ну вобщем поехал я покупать еще один ДМРВ и по дороге заправился лучшим что есть бензином. Вобщем заправился, купил новый ДМРВ, поставил и опять тоже самое!
Третий раз платить за диагностику которая ничего не показывает и скорее всего ехать за еще одним ДМРВ я не захотел! решил лесть в инжектор и разбиратся во всем сам!
Первым делом поменял:
-свечи, поставил "Denso"
-провода ВВ "Tesla"
-датчик детонации
-датчик положения дросельной заслонки
-датчик положения распредвала
-датчик синхронизации
-два датчика температуры
-2 катушки зажигания
Вобщем все поменял, а результата нет! ну, думаю, надо идти по проводам, где то или обрыв или замыкает( всю косу проводов под капотом прошел и ничего не нашел, все идиально(. Дальше думаю надо смотреть в салоне и до блока управления. В то время электронный блок управления (ЭБУ) был для меня совсем далек. Прошел косу в салоне и опять же ничего не нашел, остался только сам ЭБУ, в который мне лесть совсем не хотелось( но что делать, надо.
После того как снял с эбу разъем и открутил его от кузова, сразу все понял! В разъеме ЭБУ вода! которая еще и цвести начала! Следом сорвав пломбу я снял крышку своего ЭБУ и сразу из него вытекла вода! Все мне стало ясно! сколько денег! нервов! бензина! времени! из за обычной воды! Ну что, протер спиртом плату эбу, прочистил разъем, подключил и машина завилась моментом! а двигатель работал как швейцарские часы! Все три датчика ДМРВ оказались рабочие! (мой что стоял и 2 купленых)
Теперь осталось найти причину поподания в ЭБУ воды, внимательно осмотрев подтеки я понял, что резинка лобового стекла не герметична, особенно сверху, где наблюдались в ней трещены. И тогда я вспомнил! что при каждом ливне у меня машина начинала все хуже и хуже работать, при этом возростал расход топлива! На следующий день я купил новую резинку на стекло, а заодно и новое стекло (старое было в сколах), хороший герметик и со знакомым поменяли все это недорозумение.
После всего этого машина взяла постоянный расход по городу не более 12 литров, по трассе от 7 до 8 лтров на 100км. Такой расход меня устраивает вполне).
Так что, будте внимательны! не попадайте финансово как я! А если машина жрет бензин и плохо работает двигатель, есть смысл обратить внимание на ЭБУ, может у вас тоже вода течет по стойке и прямиком в ЭБУ?!

Волга ЗМЗ 40621 , ЭБУ VS 5.6 , калибровка X65F56L621V. Блоку после автомойки кирдык. Истоптал инет , но что то пока безрезультатно. Вопрос один - Каким ЭБУ из Микасов 55 пин можно заменить этот блок .Расходомер ДМРВ-П ИВКШ.407282.09-001

И еще , наш загрузчик шьет Микас 7.6 вкладкой Я5.1 - а Микас 5.6 никто не пробовал ?
Буду благодарен за любую инфу.

Вольдемар спасибо , а что скажешь про эти , если конечно с соответствующим ПО ?

241.3763 000-62 45 7311 2075 40522 ГАЗ-3221 и мод.* с ДК, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты)

241.3763 000-63 45 7311 1481 40522 ГАЗ-3221 и мод.* ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости.

241.3763 000-64 45 7311 1482 40522 ГАЗ-3221 и мод.* с ДК, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости

Это конечно если указаных тобой не будет.

М 7.1 241 3763 000 31 (34 Е-2), СОАТЭ 302 (с 01 по 04,03 Е-2), VS 5.6 (03 Е-2) – взаимозаменяемы (ДМРВ-пленка)
М 7.1 241 3763 63 (62, 64 Е-2), СОАТЭ 302….10, 11 (12 Е-2), VS 5.6 - взаимозаменяемы (ДМРВ пленка)

Особое внимание при перепрограммировании нужно обращать на версию ПЗУ:

Версия ПЗУ начиная с Е00001хх и по Е00003хх - последнюю можно ставить в любую из этих версий , т.е. в Е0000138 можно поставить Е0000357, а наоборот – нет, т.к в версиях Е00003хх реализован резерв для иммо, и в таких ситуациях зажигает СЕ, код неисправности 66.

Версия ПЗУ начиная с Е00005хх и выше используется только между собой, т.е. в Е0000530 нельзя поставить Е0000158, и обратно, т.к. у них разная обработка канала ДД, а в Е0000580 (Волга дв.406) можно поставить Е0000600 (Газель дв.405 Е-2) и наоборот. Так-же это относится и к М 7.2

М 7.1 и М 7.2 – аппараьно ни чем не отличается, отличается только ПО, т.е. в Е0000530 (Волга дв.406) можно поставить Е0000628 («Патриот» дв.409 Е-2) и наоборот.

М 7.1 3763 000-01 является один из самых комбинированных ЭБУ (нитка), т.е. его можно поставить и вместо М 7.1 3763 000-31(пленка), залив программу, сооветствующую по версии ПЗУ и по комплектации, и, доработав разьем ДМРВ(пленка), т.е 1 и 4 провод идущий на разьем – соединив между собой – это массы.

Добрый день, мы столкнулись с проблемой, как выяснилось не редкой, и далее описываем как ее (проблему) решать, по шагам, надеемся, что это многим будет полезно.
Началось все как обычно, вчера вечером все было хорошо, утром, мороз был, не заводится, — ну конечно аккумулятор! А вот нет! Тогда конечно свечи, — выкручиваем, мокрая, значит горючка есть, вкручиваем, вставляем запасную рабочую свечу в высоковольтный удлинитель, прижимаем к корпусу, стартер бодро крутит, искры нет. а вторая_ нет, а третья – нет, если нет на всех, то это и не свечи… И вряд ли сразу две катушки…
Как известно; — если со второго раза не помогло, надо читать — а как она работает?!

Проверяем наличие напряжения на катушках, плюсы верхние, где красный кембрик

поворачиваем ключ на зажигание (бензонасос отрабатывает) снимаем кожух верхнего разъемчика на катушке и измеряем на низковольтной части катушек(она общая), наличие +12В относительно корпуса, — да есть, если нет, надо смотреть цепь подсоединения катушек от замка зажигания (15/1). Если есть, смотреть дальше – цепь питания к ЭБУ, предохранитель ЭБУ (на панели предохранителей) и главное реле,

вот оно слева, оно питает ЭБУ, форсунки и реле бензонасоса, которое справа.
Если при повороте ключа чек загорается и гаснет, как положено, и насос отрабатывает – предохранитель и реле исправны.
За искрообразование отвечают катушки и датчик ДПКВ (коленчатого вала) При любых других неисправностях искра как то да будет.
Значит первый шаг, проверка напряжения, и запаской, если на других свечах искра есть, значит, высоковольтный провод или свеча.
Если нет искры на двух, относящихся к одной двух выводной катушке, то наверно (не факт) катушка.
А если на всех четырех нет, и две катушки сразу, вряд ли, проверяем датчик ДПКВ, если ЭБУ не видит вращения, управление программно на полевики (искра) не вырабатывается, проверяем его через разъем, должно быть Ом – 700 – 800, наш — 670 Ом показал. Средний и крайний контакты, другой крайний экран.

Вот он, лежит на косе форсунок. Хвостик вниз к датчику, ответный на разъем блока.
Но тут пишут, что может не работать и правильно звонящийся датчик, поэтому, идем и покупаем новый, 600р вообще то, ну будет запаска, (в дальней дороге обязательно и бензонасос еще).
Датчик находится внизу спереди двигателя, можно достать и сверху, но снизу, сняв защиту, удобнее, заодно все протереть начисто.

Регулировки по зазору нет, просто вставить во выфрезированный прилив корпуса и затянуть болт М6.
Новый звонится примерно также, стартер бодро крутит, результата нет…
Смотрим схему электрическую принципиальную.
Тут есть хороший сайтик со схемами —
gaz31.com/gaz3110/electrika.php
Вот, 15/1 это +12 с аккумулятора на замке зажигания и при замыкании, действительно идут на катушки, главное реле питает ЭБУ, форсунки и реле бензонасоса.

А вот два управляющих провода, которые идут со вторых низковольтных выводов катушек и приходят на разъем ЭБУ, КЗ 2-3 и КЗ 1-4.
Полезли в ЭБУ.
Блок управления находится справа от ног пассажира за пластиковым щитком
Крепится он к вот этой стойке, где здесь прикручен провод заземления и по которой, как говорит компьютерщик, стекает конденсат и как то попадает в блок, это болезнь всех волг, поднимаем прижимной рычаг, снимаем разъем, и осматриваем контакты, сейчас можно прозвонить кабель на наличие; — питающего напряжения, земли, контакта с катушек до разъема и с датчика до разъема, если все линии в норме (нет обрывов), выкручиваем четыре болта и вынимаем плату

У нас МИКАС 7.1, оказывается, осматриваем, так, вроде ничего, теперь еще шесть болтиков и отделяем плату от нижней крышки
Ага, вот оно, два больших синезеленых пятна под тонкими прорезиненными прокладками.
На фото уже помытая плата, тогда не до этого было, блок то семь штук стоит.
Одно пятно вверху справа там сейчас восстановленная дорожка, другое внизу слева как раз на полевиках управляющих катушками (два квадратика с кучей переходных отверстий, рассеивание тепла).
Это плесень, и она разъела дорожки. Все тщательно моем спиртом, сушим, и делаем прозвонку всех дорожек и переходных отверстий в районе коррозии. Хорошо если бы с этого момента этим занимался специалист.
У нас две дорожки не звонились, отъело прямо с переходного отверстия и в мороз наверно разошлось. Как раз объединенный сигнал с обоих полевиков управления катушками.
Но если такого рядом нет (специалиста), то – пропаивать переходные отверстия и дорожки паяльником с тонким жалом, с увеличительными очками, чтоб не закоротить что нибудь и не перегреть, и только спиртоканифольной смесью которая легко
смывается и никаких агрессивных флюсов.
Где то таким. 25 Вт достаточно.

Еще раз моем, сушим и еще раз проверяем прозвонкой.
Берем плату, можно без корпуса, присоединяем разъем, кладем плату на сухой резиновый коврик и заводим…
Должно все как обычно – загорается и гаснет чек, отрабатывает бензонасос…
Завелось! Зашибись!
Правда у нас (где тонко там и рвется) завелось не сразу, сначала стало «хватать», что уже хорошо, оказывается, про это говорили, в баке было мало бензина и стояло неделю на морозе пока разбирались, и скопился конденсат, а он тяжелее бензина и первый попал в систему.
Надо было снять шланг перед фильтром тонкой очистки и согнать несколько раз в бутылку двухлитровую бензонасосом и обратно в бак, а в фильтр еще спирта прыснуть со шприца, чтоб воду связало.
И так, заводится прекрасно, ошибок никаких не горит, теперь окончательная сборка.
Сначала надо зашлифовать мелкой наждачкой все бугорки олова на восстановленных переходных и дорожках со стороны платы обратной микросхемам там где они прилегают через тонкие прорезиненные прокладки к корпусу. Чтобы не продавить эти прокладки при затяжке винтов какой нибудь оловянной колючкой и не замкнуть на корпус. Эти прокладки еще и передают тепло от полевиков и микросхем на массивный корпус и охлаждают плату.
После шлифовки промыть, прозвонкой убедиться что все контачит, и проложив прокладки притянуть плату к нижнему корпусу. Теперь прозвонить все контакты разъема блока на корпус.
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗВОНИТЬСЯ НА КОРПУС !
Опять снимаем плату и покрываем слоем акрилового бесцветного лака, с баллончика, и часа через два, окончательно закрепляем, но без особых усилий.
Что бы опять не попасть в такую ситуацию, а если еще не попадали то лучше это сделать, надо загерметизировать блок.
Удобно если заполнить силиконовым герметиком медицинский шприц, вставить поршень и аккуратно положить валик силикона по желобу.

Закрепить верхнюю крышку и пройти силиконом вокруг разъема.

И все таки, мы решили перенести блок со стойки под бардачок, там точно сухо и
тепло.

Подсоединив провод заземления на корпус, работает то и без него, но так наверно помехозащищеннее. Ну и пришлось панель подрезать под кабель.
Не контакты на плате могут вызывать; — ошибки чтения записи ПЗУ, неправильное чтение или не обнаружение датчиков, которые присутствуют и исправны, что сразу отражается на работе двигателя.

Контакты разъема блока тоже бы хорошо прочистить, нашим то 17 лет уже образовалась белесая пленка.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 88
Создано 6 г
Последний ответ 6 г

Лучшие авторы в этой теме

юрий65 14 публикаций

sapr 12 публикаций

petro34 8 публикаций

Sergey2158 24 публикации

Ремонт эбу газель 406

Сейчас на странице 0 пользователей

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

Опубликованные изображения

Похожие публикации