Ремонт эбу коробки робот ярис
Опубликовано: 18.05.2024
Вероятно вы знаете, что в автомобилях Auris и Corolla устанавливается роботизированная коробка передач, которая обладает рядом неприятных специфических свойств. Сейчас Toyota ушла от применения ММТ и полностью перешла на АКПП и МКПП. Но, если вы являетесь обладателем автомобиля Toyota Auris или Corolla, которая оснащена ММТ, то у вас значительно повышаются шансы познакомиться с ремонтом и обслуживанием роботизированной коробки передач вашего транспортного средства.
“Болячки” ММТ довольно типичны и сейчас мы их рассмотрим.
1) Вы завели автомобиль, выждали пару десятков секунд и пытаетесь поехать, но вместо этого автомобиль проезжает несколько метров, после чего “уходит” на нейтральную передачу и зажигает индикатор неисправности трансмиссии. Для того, что бы продолжить движение, вам необходимо заглушить мотор, немного подождать и завести его вновь, только таким образом ММТ начинает работать. В чём же дело? А в том, что ММТ, это по сути обычная механическая трансмиссия, в которой есть тот самый, привычный уху термин “комплект сцепления”. Вот в данном случае скорее всего под замену попадает пара “выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника“.
2) А бывает и так: ваш автомобиль перестаёт нормально разгоняться. Никакого предвестника беды не объявлялось, просто вы не можете нормально тронуться с места. В начале появляется слегка заметная “пробуксовка” на резких ускорениях, а потом машина перестаёт нормально трогаться даже со светофора. И в данном случае виноват полный комплект сцепления в сборе. Вся проблема связана с тем, что в ММТ установлен механизм автоматической коррекции зазора между ведущим и ведомым дисками сцепления. За счёт постоянного износа зазор увеличивается и система корректирует положение дисков в “корзине”. Однако по причине особенностей конструкции этой системы, замена сцепления происходит только в “сборе”, поскольку невозможно вернуть механизм регулировки зазора в базовое положение. Надо отметить, что для уточнения диагноза потребуется снятие коробки передач с автомобиля.
3) Наконец, ещё одна популярная история связанная с роботизированной коробкой передач – движение рывками. Вы трогаетесь, а машина начинает дробно дёргаться при любой попытке набора скорости. Чаще всего эта проблема обусловлена выходом из строя актуатора сцепления, что приводит либо к его ремонту, либо к полной замене. На счастье потребителя, существует ремкомплект актуатора сцепления.
Стоит отметить, что ремонт ММТ желательно проводить ( возможен только ) при наличии оборудования для компьютерной диагностики, позволяющего ( без которого невозможно ) осуществить качественную инициализацию и калибровку роботизированной коробки передач. В интернете можно найти некоторую информацию по этому поводу, ( но намного проще обратиться к специалистам, благо ) стоимость ремонта ММТ не столь высока, как может показаться в начале.
Все вышеперечисленные проблемы могут доставить вам немало головной боли и потенциальных финансовых затрат, поэтому немного о том, как оптимизировать грядущий ремонт роботизированной коробки передач. Нужно понимать, что после пробега более 50 тысяч километров у вас резко повышаются шансы на посещение сервиса в связи с указанными выше неисправностями. Вы можете отсрочить неизбежное, если исключите из своих водительских привычек резкие разгоны и торможения, а также будете внимательно относиться к своим ощущениям от вождения автомобиля, ведь любую неисправность лучше всего устранять с момента проявления, а не когда уже будет невозможно решить проблему без значительных финансовых затрат.
Итак, ещё раз про модельный ряд автомобилей, который может потребовать ремонта роботизированной коробки передач: Corolla Verso, Corolla, Yaris, Auris.
О роботизированных коробках передач сказано уже немало, но мы добавим, что судя по тенденциям на автомобильном рынке, от ММТ всё же решили отказаться в пользу классического “автомата”. Да, безусловно такое решение не лишено смысла, поскольку весьма спорная неприхотливость ММТ легко компенсируется применением более современного вида трансмиссий. Пусть в “автомате” необходимо менять дорогое масло, фильтры и аккуратно эксплуатировать коробку, но всё же, первые вмешательства в АКПП как правило происходят уже после 100 тысяч километров, чего никак нельзя сказать о роботизированной механике.
В середине двухтысячных многие производители автомобилей среднего ценового сегмента начали устанавливать на свои детища роботизированные кпп. Идея в общем не нова, ещё в 40-50 годах прошлого века американские авто концерны устанавливали полу-автоматическое сцепление. С развитием электронных систем управления системами автомобиля инженеры вернулись к идее сделать механическую кпп с электронным управлением сцеплением и переключением передач - данные кпп получили условное обозначение "робот".
Сегодня мы рассмотрим коробку робот на автомобиле toyota, её версию, которая устанавливалась на автомобили среднего ценового сегмента: toyota corolla, toyota auris, toyota yaris, приблизительно с середины 2000 годов.
Так что же такое роботизированная коробка переключения передач? В сущности робот — это та же механика, но на ней установлены привода включения сцепления и переключения передач, они бывают электрические или электрогидравлические.
Приводами включения сцепления и переключения передач, управляет контроллер (электронный блок, сокращенно- ЭБУ), который получает, обрабатывает сигналы с датчиков двигателя и кпп, и на основании показаний датчиков, положения элементов управления осуществляет выбор передачи, управляет положением сцепления для трогания с места и при переключении передач.
Мы рассмотрим два типа систем которые toyota называет multimode transmission - mmt.
Это кпп C50A и C53A. Этими системами или подобными комплектовались автомобили тойота: королла, аурис и ярис.
Система состоит из 2-х актуаторов:
1. Актуатор выбора передач - выполняет функцию переключения передач, по команде от ЭБУ "робота".
2. Актуатор включения сцепления - выполняет функцию выжима сцепления, по команде от ЭБУ "робота".
И в первом и во втором случае устройства электромеханические, то есть актуаторы имеют электродвигатель и шестерёночную передачу которая передаёт момент электродвигателя на исполнительное устройство ( в случае актуатора переключения передач на флажок выбора передач кпп или шток управления вилкой сцепления в случае с актуатором сцепления).
Оба механизма имеют датчики положения, по которым блок управления отслеживает текущее положение исполнительного элемента.
Так же для правильной работы блоку управления необходимы сигналы с датчика оборотов трансмиссии, датчика положения педали тормоза, выключателя стояночного тормоза, блока переключения передач (рычага в салоне и лепестков под рулём ). Блок управления трансмиссией так же связан с другими блоками автомобиля по шине "CAN" и получает следующие данные: сигнал скорости автомобиля, запрошенный водителем момент двигателя.
Блок "mmt" так же может блокировать запуск и управлять моментом двигателя.
Алгоритм работы трансмиссии достаточно прост при отпускании водителем педали тормоза, автомобиль плавно трогается и начинает движение, при изменении скорости, запрошенного момента, или торможении переключаются передачи в ту или иную сторону, так же есть возможность ручного переключения передач вне зависимости от момента и скорости автомобиля.
В целом система достаточно продумана и надёжна, но наступает момент когда износ деталей или условия эксплуатации, а иногда просто годы берут своё и автомобиль отказывается ехать.
На приборной панели загорается красная шестерёнка, символ текущей передачи начинает мигать а то и вовсе пропадает с дисплея, тогда то и приходит время поговорить о типичных неисправностях этих систем.
При пробеге чуть за 50 тысяч километров возможны проблемы со сцеплением, неисправность проявляется задумчивостью робота, передачи переключаются с большой задержкой, автомобиль может не тронуться с места, при пуске двигателя мигает и не загорается постоянно символ "N" на дисплее, может загореться красная шестерёнка на приборной панели, требуется ремонт multimode transmission - mmt, коробки передач - робот. Когда возникает такая ситуация нужно обращаться в сервис, эти симптомы как правило сами не проходят, это связано с невозможностью переместить вилку сцепления в заданное положение или выбора пределов калибровок. В отличии от многих роботизированных коробок в "mmt" тойоты диапазон работы актуатора (обучение, адаптация и т.д. и т.п.) устанавливается один раз, при установке нового комплекта сцепления или замены актуатора и не требует дополнительных установок при техническом обслуживании. Не всё в этом мире совершенно, так и программа управления "mmt" первых поколений имела некоторые неточности и была заменена… Блоки первого поколения вполне работоспособны, но требуют от механиков и диагностов СТО некоторых знаний и опыта работы по ремонту робота установленного на этими авто. Блоки второго поколения менее капризны и даже допускают повторные инициализации в процессе эксплуатации сцепления без каких либо последствий для системы в целом. Вернёмся к сцеплению, при снятии кпп обычно механики обнаруживают неравномерный износ корзины сцепления, выработку на направляющей втулке выжимного подшипника, и износ диска от 80 до 100%. С такими дефектами дальнейшая работа сцепления не возможна. Как правило эти дефекты возникают не при постоянной эксплуатации автомобиля, а при эксплуатации с длительными перерывами в несколько месяцев а то и лет. Из за коррозии элементов происходит повышенный износ деталей сцепления, в результате неравномерный износ, заедание выжимного подшипника, повышенная нагрузка на актуатор и в конце концов полная неработоспособность системы, требуется ремонт, замена сцепления робот. В следствии повышенных нагрузок актуатор сцепления тоже может выйти из строя, как правило это подгорание или разрушение щёток электродвигателя, обрыв или замыкание обмоток ротора… После замены неисправных элементов (как правило весь комплект сцепления в сборе) блок управления должен пройти процедуры обучения, ремонт робота не сложнее простой механической коробки передач, но со своими тонкостями.
Помимо неисправности сцепления, в процессе эксплуатации системы могут возникнуть другие неисправности, в любом случае для правильной диагностики системы необходимо иметь техническую документацию производителя и желательно специальный сканер, позволяющий проводить диагностику и обучение системы. У этой системы управления кпп существуют 3 параметра обучения, 2 из которых заучиваются блоком в ходе специальных процедур и один, который блок корректирует в процессе эксплуатации. Основной совет который даётся владельцу в инструкции к автомобилю с "mmt" это избегать длительных остановок с включенной передачей и длительная езда «в натяг» с постоянной работой сцепления. Советы вполне разумны. От себя добавим, обучение кпп выполняется только после замены или снятия компонентов системы, любые обучения в процессе эксплуатации не нужны и даже могут негативно сказаться на работе системы. Если вас не устраивает работа кпп или на панели загорается красная шестерёнка (заначек неисправности кпп) следует незамедлительно обратиться на СТО для проверки системы, при необходимости ремонта неисправного элемента системы. При правильной эксплуатации без долгих простоев срок службы сцепления на данных кпп от 70 тыс до 100 тыс пробега, бывают исключения и пробег доходит до 200 тыс при поездках между городами.
Цены на обслуживание на момент написания статьи в РСВ Сервис:
1. Чтение ошибок — 1000руб. входная диагностика.
3. Углубленная диагностика работы сцепления 2000руб. проверка параметров, проведение теста электроники.
4. Замена сцепления 7000руб.
5 Обучение КПП 2000руб. проверка параметров точки схватывания и приведение их к заданным заводским значениям.
Стоимость комплекта сцепления (не оригинал) приблизительно, на момент написания:
Корзина + диск 13000-15000 руб.
Выжимной подшипник 1500 руб.
Если у вас возникли вопросы, вы можете по телефону указанному на сайте перезвонить нам, мы постараемся вам помочь при подборе запчастей и ремонте автомобиля. Цены актуальны на момент написания статьи!
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Откройте нижний вещевой ящик.
3. С боков ящика отожмите ограничители и опустите вещевой ящик вниз до конца.
4. С правой стороны ящика сожмите лепестки фиксатора и отсоедините тягу нижнего вещевого ящика.
5. Потяните ящик на себя, отсоедините петли и снимите нижний вещевой ящик.
6. Подденьте отвёрткой и снимите верхнюю правую боковую накладку облицовки тоннеля пола.
7. Выверните винт крепления верхнего вещевого ящика.
8. Отожмите фиксаторы крепления…
9. …преодолевая сопротивление держателей, потяните на себя и снимите верхний вещевой ящик.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены фиксаторы крепления верхнего вещевого ящика.
10. Выверните два болта ( для наглядности панель приборов снята).
11. Сожмите фиксатор…
12. …и отсоедините колодку жгута проводов.
13. Аналогично отсоедините от блока остальные колодки проводов…
14. …и извлеките блок управления роботизированной коробкой передач из-под панели приборов.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
проблемы КПП робот с Toyota Yaris. нужен совет
Ситуация такая.
Некоторое время назад периодически стали появляться небольшие рывки при разгоне.
Пару дней назад все стало совсем плохо. машина овощ. Если резко разгоняешься, то обороты растут до 4-5тысяч, а скорость та же..на уровне 40км/час.
Если едешь медленно без резкого разгона, то до 60 ещё можно разогнаться.
Помогите советом. В чем может быть причина?
Завтра еду на диагностику к официалам.
Чего ожидать?
регулировка положения сцепления
1.остановите автомобиль
2.перевелите селектор в положение «N»
3.выключите зажигание и затяните стояночный тормоз
4.проведите регулировку положение сцепления
а)закоротите выводы «13» и «4» диагностического разъема
б)переведите замок зажигания в положение «IG», не нажимая на педаль тормоза
в)в течении 3сек нажмите на педаль тормоза не менее 7 раз
примечание: зуммер должен прозвучать два раза с интервалов 0,25сек
г)нажмите на педаль тормоза
д)удерживая педаль тормоза нажатой перемещайте селектор в последовательности
е)отпустите педаль тормоза
ж)снова нажмите педаль тормоза
примечание: зуммер должен звучать в течении 2,5сек
если зуммер не издает звуковой сигнал, то выключите зажигание, подпждите 15сек и повторите действие сначала
з)нажмите на педаль тормоза не менее трех раз в течение 2сек
примечание: зуммер прозвучит 2 раза с интервалом 0,25сек
и)нажмите на педаль тормоза и переведите селектор в положение «-»
к)отпустите педаль тормоза
л)выключите зажигание и подождите 10сек
м)снимите перемычку между выводами «13» и «4»
после проведения регулировки необходимо провести инициализацию системы и калибровку переключения передач
Инициализацию и калибровку завтра. Надеюсь, если не поздно, поможет.
Из личного опыта вождения и обслуживания:
_за 6-7 лет эксплуатации и 133тыс. пробега приходилось делать такую процедуру всего два раза, и раза три инициализацию с калибровкой.Сцепление и коробка в идеальном состояние по сегодняшний день. Проблему первых роботов заметил, когда водитель меняется и соответственно стиль езды,ездит постоянно жена, но когда я садился за руль машина долго привыкала ко мне, ну и потом естественно к жене обратно.В эти периоды ощущались рывки авто и неадекватность педали , но робот Яриса быстро обучается, по этому вообще ни каких проблем не возникало, ведь скрепка и 1км. чистой дороги всегда под рукой
Да, справедливо сказать, что блок управления поменяли по гарантии в 2008 году, так кат в то время перепрошивать(инициализировать) Тойота запретила в дилерских СЦ.
Ну а после гарантийных обязательств, блок уже стоил около 40тыс!
Еще раз подчеркну, все это из личного опыта, возможно у кого то и все иначе.
Отчет о замене щеток сервопривода сцепления робота 2-tronic Yaris/Aygo
Описывал все для peugeot 107/citroen c1 (у меня пыжик). но все применимо один-в-один для YARIS/AYGO и прочих с коробкой 2-tronic
ибо все одинаковое, включая моторы и партномера запчастей на мотор и коробку. втексте упоминается LeXIA, для toyota вместо lexia читаем techstream =)
Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в "нейтраль" и дальше ехать категорически отказалась.
попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП , после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации "робот" не щелкал исполнительными механизмами.
машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA - дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких "откликов" типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы - сопротивление бесконечно. Подаю 12в - ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой.
прижал - и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления.
- снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет)
- снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг.
- вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе. 
тупо откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он 
это и есть контакты самого моторчика. 
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.
вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору 
а тут видно уже саму щетку 
другой ракурс 
располовиниваем моторчик. все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь"
на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика 
вид сбоку 
и с другого бока 
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник.
я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки.
нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе)
выглядят так: 
приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали - просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так:
на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник 
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания. 
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых: 
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
[img] https://gcat.users.photofile.ru/photo. /105845083.jpg [/img]
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.) 
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются",
мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал.
одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ.
затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве,
заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва
а у моторчика всего-то щетки износились.
что бы поставить нормально на автомобиль - надо привести сервопривод в состояние демонтажа. иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки , выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения - левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше)
делаем Инициализацию скрепкой , радуемся. или не радуемся.
у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу - начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию - опять N загорается, но при попытке включить передачу - моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) - то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе - передача включается. перевожу в R - задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель - и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать!
Читайте также: