Ремонт электроусилителя руля на киа рио
Опубликовано: 19.05.2024
Доброго дня!
История о которой я сегодня хочу вам рассказать длилась для меня практически год.
Друзья, будет много текста и видеозаписей, владельцев Kia/Hyundai прошу ознакомиться с этим материалом, так как убежден, что он будет полезным, т.к. это показательная история общения с дилером.
Краткая предыстория:
Примерно с 25000-30000 км. пробега я стал замечать посторонний металлический «дребезг» где-то под ногами и сам этот «дребезг» зависел от вращений руля, а точнее от «покачиваний» в диапазоне около нулевой отметки.
Не понимая специфики и природы происхождения звука, а также слышав о проблемах именно с рулевой рейкой на автомобилях Kia/Hyundai я написал соответствующий пост и просил вашей помощи в надежде, что кто-то уже явно сталкивался с этим. В посте я прикрепил видео на скорости около 110 с этим «дребезгом», но некоторые из вас писали, что ничего не слышно.
Для наглядности вот видео этой проблемы на стоящем автомобиле.
Как оказалось, я не был одинок со своей проблемой. Более того, забегая вперед скажу, что, передвигаясь на каршеринговых Rio и Solaris по городу я более чем у половины слышу ровно этот же лязг, что очевидно говорит нам о массовости данной проблемы.
Как я и писал в своей записи в ходе прохождения ТО-3 в марте 2019 года у официального дилера KIA АВТОСПЕЦЦЕНТР СТОЛИЦА (м.Дубровка) я сообщил мастеру приемщику о своей проблеме в надежде, что они устранят очевидную для меня проблему. Ведь я читал отзывы людей, где одним «что-то смазывали», а другим «меняли весь узел с рулевой рейкой в сборе» и проблема проходила. Меня на тот момент очевидно устроил бы любой из вариантов, мне просто надоело слушать этот «дребезг». Эксплуатирую я автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя, отношусь бережно и обслуживаю у официальных дилеров в соответствии с регламентной сеткой технического обслуживания.
Мастер приемщик привлек «инженера по гарантии» (далее –ИпГ) данного сервисного центра. После выполнения работ по регламенту ТО-3 я продемонстрировал этот «звук» ИпГ, как на скорости (мы прокатились с ним по третьему транспортному кольцу), так и стоя на месте перед сервисным центром.
На тот момент я всё ещё думал: «Ну реально ведь работает гарантия, какой классный сервис, где я ещё и недорого делают ТО». Очень наивно.
Далее автомобиль был возвращен в рем.зону центра. За рулем, как и велит их регламент был сотрудник центра, а именно сам ИпГ.
Когда уже позже дома я скачивал с регистратора видео нашего разговора с ИпГ, который состоялся чуть позже я обратил внимание на несколько интересных моментов происходящих в моё отсутствие с автомобилем в тот момент времени:
1. На видео четко виден момент, как ИпГ чуть не ушатал мою машину бампером об подъемник. Седовласый мужчина (полагаю это какой-то руководитель слесарей или типа того) в явном виде это показывает и говорит на видео в самом начале.
2. Руководитель слесарей четко дает понять, что никакая «протяжка карданчика» о которой просит ИпГ «не поможет» и «стук у него останется». Отличный клиентский сервис, не правда ли?
«Протянуть – протянем, но не поможет» — я считаю это должен быть слоган этого сервиса.
Обращу внимание на один важный момент, который я понял только сейчас просматривая эти видеозаписи. Этот седой тип был реально на опыте и сразу понял в чем была суть моей проблемы ещё в самый первый мой визит к ним. Он уже тогда говорил про «ТСБшку» на прошлых Рио, о которой я напишу чуть ниже.
3. ИпГ говорит о том, что у него была схожая проблема на его Kia Ceed и ему меняли рулевую рейку по гарантии. Здорово, когда гарантия работает, не правда ли? Жаль не для всех в этом сервисе. Привет тебе и успехов, если ты это читаешь!
А вот теперь вы можете видеть результат выполнения указаний ИпГ и руководителя рядовым слесарем:
Часть 3.
«Ага, да **й там б*я…уфффф…не-а». Это собственно всё, что нужно знать об этом сотруднике и уровне обслуживания автомобилей Киа.
Далее я получил автомобиль с фразой: «Все работы по ТО выполнены, карданчик протянули».
С ИпГ состоялся диалог в машине, который состоял из нескольких, на мой взгляд, показательных вещей:
1. «Лучше ещё покататься, когда этот дребезг «увеличится», то нам проще будет это диагностировать» — отличная дежурная фраза чтобы послать в дальнее путешествие человека.
2. «Просто дайте чуть времени, да и вообще в «книжке» написано, что мелкие стуки и звуки, которые не влияют на работу систем они не являются гарантийными».
То есть иными словами, металлический стук из элемента, отвечающего непосредственно за вашу жизнь, из органа управления транспортным средством (!) по версии инженера по гарантии официального дилера Киа (!) не является гарантийным. Крутяк!
Свои слова я подтверждаю фактами, поэтому вот вам запись того разговора с видеорегистратора.
Как я и пообещал ИпГ в конце диалога я направил в представительство Киа жалобу на работу данного центра и не удовлетворение моей претензии. Не забыв и ещё указать на то, что их сотрудники чуть не ударили автомобиль об подъемник (этот момент важен для дальнейшей истории).
Прошло несколько дней и меня пригласили на «дополнительную диагностику», на которую к своему несчастью я записался только опять таки в выходные.
На месте был всё тот же ИпГ, который был не очень рад меня видеть и это отнюдь не мои домыслы.
Он упомянул: «я видел, что вы написали в обращении и какие видео прикрепили».
На дальнейшие предложения сесть в автомобиль и воочию убедиться в наличии проблемы (меня ведь пригласили на минуточку чтобы продемонстрировать проблему) он категорически отказался с фразой: «Я не сяду в ваш автомобиль». Очень сожалею, что не снимал его в тот момент. В глазах читалась какая-то ненависть с сохранением делового лица))) Профессионально!
Машину загнали в бокс для «дополнительной диагностики».
Я считаю комментарии тут излишни, сотрудники центра дали исчерпывающий ответ.
Это был просто цирк.
«Это не дефект, мы ничего не слышим, в результатах диагностики так и напишем "дефекта нет"».
Результат поездки – потраченные нервы и время.
Единственное о чем, я сожалею, что у меня не было свободного времени в будние дни, чтобы пообщаться с руководителем этих ухарей. Уверен, что их можно было дожать в этот момент.
Вообще это коронная отмазка на самом деле, которая работает очень четко: «в выходные руководства у нас нет». Работает безотказно вообще во всех сервисных центрах. Обслужить машину, оставить/забрать/купить мы в выходные можем, но пообщаться по техническим вопросам нет. «Руководства же нет, а мы не уполномочены».
Дальнейшее развитие ситуации с этим сервисным центром могло пойти двумя путями:
1. Уход в делопроизводство и написание письменных претензий.
2. Ещё одно посещение этого центра в будний день, чтобы на чудо диагностике также присутствовал руководитель ИпГ.
Нежелание идти по первому пути и нехватка времени для второго заканчивает этот эпизод.
Сделал ли я правильно или мне следовало их «дожать» это вопрос на который каждый ответ сам.
У меня просто опустились руки и пропало какое-либо желание общаться с этими людьми и, формально, они на этом моменте победили. Возможно я разочаровал вас в этом моменте повествования))
В любом случае я хочу, чтобы «страна знала своих героев» и это мой честный отзыв подтверждённый фактами.
Предвидя резонный вопросы сразу отвечу:
Несомненно, если бы речь шла о поломке, которая не позволила бы мне эксплуатировать автомобиль или стоимость ремонта была очевидно высока и измерялась десятками тысяч рублей, то на этом этапе я нашел бы и время в будний день и написал бы письменную претензию в сервисный центр и в Kia Motors.
Спустя несколько месяцев я записался с инженеру по гарантии в АвтоГермес на Рязанском проспекте. Это было чудесное теплое время года и я был на летнем комплекте колес R17.
Не стану столь подробно описывать эти два посещения и прикладывать видео, так как там нет чего-то дикого, но скажу так: мне опять пришлось ехать в сервисный центр дважды, потратить два своих выходных дня и при этом каждое посещение занимало минимум часа по 3-4 с дичайшими ожиданиями на каждом этапе. У АвтоГермеса какая-то беда с таймингами, там всё происходит ну просто дико медленно и я видел, что люди вокруг ровно также сидят и часами чего-то ждут, ждут когда их пригласят…
АвтоГермес не решил проблему с устным обоснованием «мы ничего не слышим, приезжайте в будни и общайтесь с руководством если хотите».
Было предложено ехать к ним в третий раз и обязательно на R15.
Перспектива переобувки в середине сезона на зиму или поиски штатных колес у друзей, транспортировки колес из квартиры в шинку и оставления автомобиля на непонятный срок и тем более в будний день вообще не радовала и я также бросил это.
Этти люди делают всё, чтобы тебе было максимально неудобно получать услуги.
В тот момент я уже, если честно, даже смирился с тем, что ЭУР в моей машине дребезжит (теперь то я знаю, что это именно ЭУР, и запись блога называется именно так. Это не рулевая рейка!)
Новый виток этой истории пришел тогда, когда я сделал комплексную шумоизоляцию автомобиля и теперь все посторонние звуки стали более выраженными и более бесящими.
Терпение кончилось, пришло время действовать!
Если дилер не может разобраться с этим, то нужно сделать это самостоятельно.
Здесь и сейчас, без промедлений.
Путем штудирования кучи страниц форумов и бортжурналов по разным запросам, связанным с «стуком/дребезгом/щелчками и тд. из рулевой рейки»(О боги, кто как не называет посторонние звуки, это просто безумие) мне удалось найти таки именно ЭТУ проблему.
Этот дребезг создает ЭУР!
И проблема уже существует очень давно ещё с прошлых поколений Kia Rio.
У Kia Rio (JB) была даже TSB № KCR09-61-P090-JB на устранение ровно этой неисправности.
Помните слова руководителя слесарей на видео? Он говорил именно об этом.
Проблема заключается в недостатке смазки в шлицевом соединении вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР.
У Kia Sportage к примеру была схожая проблема в этом месте, но там быстро изнашивалась эта крестообразная резинка и её меняли на «усиленную». У нас с резинкой всё в порядке, она очень плотная и не имеет следов износа.
Подходило время межсервисной замены масла (так как меняю я масло раз в 7500-8000 км. и после ТО-4 у официального дилера я уже успел накатать пробег) и я озадачился поиском хорошего сервиса недалеко от дома.
Выбор был сделан – Авто-юнион
Помимо работ по замене масла и фильтров решено было поменять масло в коробке (расскажу об этом в отдельной записи) и произвести работы по снятию/установке ЭУРа со смазыванием этого шлицевого соединения специальной смазкой (арт. YSBB0 91105FFF).
До конца я не был уверен, поможет это или нет, может причина этого звука вообще в другом месте, но я решил попробовать предпринять хоть что-то.
И знаете что?
ЭТО сработало!
Наконец-то! Наконец-то тишина. Оно больше не дребезжит!
Радости просто нет предела.
В автомобильном мире существуют компании, которым пришлось двигаться просто семимильным шагами, чтобы «догнать» своих умудренных опытом коллег по авто рынку. К числу таких принадлежит и Kia Motors (с 1999 года компания носит новое имя – Hyundai Kia Automotive Group). В настоящий момент марка Kia представлена во многих сегментах рынка и довольно популярна у покупателей в Европе и России. Поэтому, всё, что связано с этим автомобилем, может быть интересно значительному числу автолюбителей.
Ремонт усилителя руля киа – это устранение дефектов рулевой электроколонки. Этот тип усилителя приоритетен у производителя по объяснимым причинам.
Рулевая электроколонка – довольно надежный модуль, сочетающий в себе «электрические» и «механические» компоненты. Она расположена в авто в продолжении рулевого колеса, в салоне. Поэтому в отличие от рейки или насоса ЭГУР дополнительно защищена от непосредственных внешних воздействий (пыль, грязь, влага). Однако при серьезной аварии она, безусловно, может повредиться. Ремонт электроусилителя руля киа в этом случае неизбежен.
Обычно ремонт усилителя руля kia это:
Дефект коснется электроколонки и по причине «небрежного» вождения, частого заезда на бордюры. Помните эту простую закономерность! Ремонт эур киа понадобится раньше заявленных производителем сроков, если Вы будете пренебрегать этим «нехитрым» правилом!
Ремонт электроусилителя киа не стоит выполнять самостоятельно, как бы не живописали этот процесс на многочисленных автофорумах «доки». Поверьте, устранение неполадок электроколонки требует профессионального вмешательства. Ремонт усилителя руля kia на первоначальном этапе требует качественной диагностики.
Высококвалифицированный автомеханик при выявлении проблем с рулевой использует современное диагностическое оборудование. Затем в процессе демонтажа и разборки агрегата, а также в ходе визуального осмотра, дополнит уже имеющиеся сведения. Ремонт эур kia предполагает поэтапное выполнение требований технического регламента.
«Электрические» элементы электроколонки, а к ним относится ЭБУ (электронный блок управления), электромотор, датчики поворота рулевого колеса, рулевой редуктор, должны быть полностью исправны. Иначе слаженной работы системы рулевого управления ждать просто не приходится. В случае с электроколонкой (исключая факт аварий) из строя выходит именно «электрика» узла. Качественная диагностика позволяет определить состояние каждого из перечисленных элементов, ремонт электроусилителя руля kia предполагает восстановление их функциональности. Время точно не будет потрачено впустую, если Вы обратитесь к профессионалам! Специалисты компании Автодел-Сервис готовы помочь Вам! Выявление и устранение дефектов ЭУР – наша повседневная работа, которую мы привыкли выполнять качественно!
Ремонт электроусилителя kia освободит Вас от ощущения дискомфорта за рулем! Исчезнет «тяжесть руля», раздражающий стук, шум, «завывание» при повороте рулевого колеса, а также нетипичный люфт при повороте руля.
В вопросах ремонта рулевой стоит доверять профессионалам! Им известны все нюансы тех или иных автомобилей, их систем рулевого управления, каким бы типом усилителя они не были представлены!
Своевременный ремонт рулевой рейки «Киа Рио» поможет избежать аварий. Если неисправность в блоке управления не была вовремя замечена и устранена, то водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и кошелек – при ДТП его с высокой вероятностью признают виновником. Автостраховая компания в подобных случаях отказывается покрывать ущерб. Но прежде чем решить, что нужна замена рулевой рейки «Киа Рио» 3, нужно исключить поломку более дешевых частей.
Признаки поломки
Рулевое управление многих автомобилей выглядит как реечная система из нескольких компонентов. Все части время от времени изнашиваются, по отдельности или несколько сразу. Своевременное обслуживание может означать разницу в цене между мелкими неудобствами и капитальным ремонтом.
Существует несколько знаков, которые предупреждают о возможной проблеме с рейкой любого Kia Rio, даже с рестайлингом.
- Очень тугой руль. Проблемы с гидроусилителями и с электроусилителями похожи, только первый может потечь. Но по большей части «Киа Рио» 3 идет с гидроусилителем руля. Он приводится в действие насосом, который создает давление масла, что позволяет легко управлять рулевым колесом. Когда руль труднее повернуть, чем обычно, то это потому, что рулевой механизм или коробка передач перегреваются или ослабевает давление.
- Утечка из гидроусилителя. Ее легко распознать по запаху горячего масла. Оно красноватого оттенка и стекает с задней части двигателя. Но есть шанс, что дело в неполадках самого гидроусилителя, так как его составные части: насос, резервуар или трубопроводы тоже могут вызывать утечки.
- Скрежет при поворотах руля. Избыточное тепло вызывает контакт металла с металлом и создает громкий скрежет при повороте налево или направо.
- Запах горящего масла. Менее распространенный признак повреждения. В этом случае нужно немедленно остановить автомобиль. Продолжение движения при перегреве рулевого механизма может привести к возгоранию и серьезным повреждениям.
Прежде чем сделать вывод о проблемах в рулевой рейке, нужно проверить внутренние и внешние рулевые тяги, усилитель. По отдельности эти симптомы могут означать неполадки в нескольких разных частях автомобиля, но если они наблюдаются все вместе, то дело точно в рейке.
Причины поломки
Основные поломки рулевой установки связаны с неправильной эксплуатацией или с износом. Из-за старого сгоревшего масла в ГУР или его низкий уровня, к которому приводит утечка, рулевое колесо Kia Rio поворачивается с трудом.
Любой автомобиль с гидроусилителем руля требует периодической замены масла. Если продолжить эксплуатировать машину на подгоревшем масле, то эта жидкость в дальнейшем спровоцирует повышенный износ рабочих частей насоса.
Износу подвержены все части механизма. Может потребоваться замена втулки рулевой рейки «Киа Рио», но чаще всего это касается самой загруженной области — между зубчатой основой и шестерней. Зубья здесь со временем могут разрушаться и начинать стучать.
Типы ремонта
Чтобы устранить неисправности существует три основных метода, выбор которых зависит от причины и серьезности проблемы.
Первый метод самый простой — очистка механизма от грязи. Это несложно, рейка легко разбирается, очищается и собирается обратно.
Второй метод более серьезный. Здесь также нужно будет все почистить и с помощью ремкомплекта заменить те части, которые износились.
При третьем методе устранения проблемы нужна полная замена рулевой рейки «Киа Рио» 3 на новую. Это необходимо, когда ремонт не помогает или степень износа слишком высока.
Очистка от мусора и грязи
Очистить рейку от накопившейся грязи не трудно. Но есть более сложная задача — загрязнение жидкости ГУР. Рекомендуется проверить масло в старой стойке, независимо от причины ее замены. Если есть какие-либо загрязнения в масле, то также нужно заменить насос и шланги. Если эти детали не заменять, то высоки шансы, что рейка снова выйдет из строя. Приняв некоторые меры предосторожности, можно правильно установить рулевую рейку и избежать потенциально опасных ситуаций.
Замена испорченных деталей
Чтобы заменить один или несколько изношенных механизмов на рулевой рейке, понадобятся специальные инструменты и оригиналы деталей. Без них сделать все своими руками невозможно.
Даже если у кого-то в гараже есть необходимые приспособления и оборудование, то недостаточно просто установить вновь собранную рейку на место. Перед установкой и эксплуатацией она должна быть тщательно проверена и отрегулирована. Это можно сделать только с помощью диагностического стенда, какими пользуются механики в автосервисах. Это непременно повлияет на стоимость, но непроверенная рейка быстро выйдет из строя снова.
Полная замена рулевой рейки Kia Rio
Поменять рулевую рейку «Киа Рио» 3 проще, чем разбирать ее, менять отдельные части, собирать, проверять и ставить обратно. Но полная замена тоже требует регулировки и диагностики, которую могут сделать только в автосервисе. Самостоятельная работа не дает гарантии того, что все сделано правильно.
Инструмент для ремонта
Купить все нужные приспособления можно в автомагазине, для надежности сверяясь с фото и артикулом. Понадобится домкрат, чтобы поднять машину и добраться до узла, но лучше, если есть яма или подъемник. Электроинструмент, чтобы работать с болтами, набор ключей, средства для очистки деталей. Чем больше запланированный объем работ, тем разнообразнее инструменты.
Демонтаж и подтяжка рулевой рейки своими руками
Если есть желание попробовать провести ремонт самостоятельно и уверенность в собственных силах, то снимать и подтягивать рейки нужно в несколько шагов:
- Машину нужно поставить в яму или на подъемник и снять защиту двигателя.
- Выкрутить шланги и трубки, слить масло.
- Когда открывается доступ к рейке, достать ее.
Процесс снятия завершен. Следующий этап — разборка узла. Здесь понадобятся разные виды ключей, так как придется снимать много деталей. Каждый компонент очищается от масла и ржавчины. Все изношенные детали меняют на новые с помощью ремкомплекта для рулевой рейки «Киа Рио» 3. Затем все собирается в обратном порядке.
На это занятие уйдет весь день, даже опытные механики могут потратить много времени на разбор, замену деталей и сбор рейки. Для всех, кто не уверен в своих силах или хоть немного сомневается, рекомендуется обращаться в автосервис, чтобы не подвергать опасности машину в дальнейшем.
Замена втулки рулевой рейки Kia Rio
Если причина неисправности установлена правильно, и втулка рулевой рейки «Киа Рио» 3 должна быть заменена, то порядок работ подразумевает несколько этапов. Сначала машину ставят на подъемник, чтобы можно снять переднее правое колесо, пыльник рулевой тяги и саму тягу. Дальше нужно открутить корпус втулки, поставить новый и затянуть. После этого начинается обратная сборка.
Ремонт окончен — дальнейшие действия владельца
После того, как проведен ремонт или замена рулевой рейки «Киа Рио» 3 нужен тест-драйв, в ходе которого руль может показаться немного жестче, но все посторонние шумы и странные ощущения должны пропасть. Достаточно сделать 2-3 разворота, чтобы убедиться, что руль поворачивается как положено. После стоянки нужно проверить следы протечек на асфальте. Если жидкость все еще течет – во время сборки была нарушена герметизация.
Чтобы рулевая рейка Kia Rio служила дольше: советы и рекомендации
Есть много разных советов от автосообществ («Драйв 2»), но чтобы дольше не иметь проблем с рулевым механизмом Kia Rio III лучше из года в год соблюдать правила вождения и эксплуатации:
- Не водить агрессивно, особенно, в местности с плохими дорогами.
- Проверять пыльники.
- Не заводить мотор с повернутыми колесами.
- Проверять на ТО гидроусилитель руля.
Из-за расположения рейка подвергается воздействию высоких температур под капотом и механическим ударам под автомобилем. Внутренняя втулка рулевой рейки «Киа Рио» 3 может повредиться и вызвать утечку. Жидкость может быть загрязнена, что приведет к попаданию абразивных частиц в шестерни. Профилактическое обслуживание продлит жизнь рулевой рейки.
Речь пойдет о «Киа-Рио» второго поколения; по сути, это брат «Хёндай-Верна» ( ЗР, 2012, № 5 ). Напомним: неплохую, в общем-то, «Верну» больше всего подвел крайне ненадежный электроусилитель руля. Проблема не решена по сей день, а представительство компании молчит.
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
К «Рио» по части усилителя претензий меньше: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после — ЭУРом, но не таким, как у «Верны». У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в «Киа» — оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.
Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.
Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.
Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.
Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.
ПОВЕЗЛО
Надежность автомобилей концерна «Хёндай-Киа» в большой мере зависит от того, какая из моделей была первопроходцем при внедрении новых узлов и агрегатов или же доводке старых. «Рио», можно сказать, повезло: из сырого на его плечи свалился, пожалуй, только стартер.
ПОЗНАКОМИМСЯ
Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.
Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.
В морозную погоду часто отказывает стартер. Поездка к дилеру на эвакуаторе обычно не помогает — за время оформления бумаг машина отогревается в ремзоне и стартер оживает. Этот плавающий дефект стал настолько массовым, что объединил владельцев на форуме клуба kiarioclub.ru . Представительство фирмы на сей счет молчало. Организованный на форуме опрос выявил интересную деталь: массовость дефекта проявилась с конца 2010 года. Оказалось, что производитель стартеров с 27 августа 2010 года изменил конструкцию и присвоил агрегату иной каталожный номер. Прежний был 3610026850 или 3610026852, а новый — 3610026810 или 3610026860. Что конкретно поменяли, никто толком не знает: представительство, как было сказано, воды
в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.
Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Все моторы — проверенные временем, некогда разработанные «Мицубиси» и неплохо себя зарекомендовавшие на «Гетце» ( ЗР, 2007, № 11 ), «Матриксе» ( 2008, № 4 ), «Элантре» ( 2009, № 6 ). С появлением электроусилителя исчез насос ГУРа и изменился привод навесных агрегатов. С ГРМ всё как раньше: зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной связывает с ним отдельная цепь в задней части агрегата (в районе четвертого цилиндра). Ремень ГРМ меняем через 60 тыс. км (по новому регламенту через 90 тыс. км), а цепь — лучше всего на 120-й тысяче. Хотя зачастую ее хватает и до 180 тыс. км. При покупке подержанного автомобиля, если не уверены в его реальном пробеге, ремень с роликом лучше замените превентивно.
Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.
Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.
Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!
Радиатор двигателя не славится надежностью у многих моделей Киа» и «Хёндай». Вот и для «Рио» характерна утечка антифриза по завальцовке пластиковых бачков.
В выпускной системе установлен гофр, соединяющий коллектор с резонатором. Живет он долго, в отличие от аналога на «Гетце», поскольку дальше отодвинут от двигателя и его дополнительной защиты. Но если защита моторного отсека замята и касается гофра, то наверняка прогрызет в нем дырку. Проникший свежий воздух сбивает с толку датчик кислорода, а тот дурачит блок управления двигателем. Загорается Check Engine, и резко растет расход бензина.
ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ
Слабое место задней подвески — амортизаторы: стучат даже на новой машине и скоро начинают подтекать. Это самая яркая фамильная черта, доказывающая родство «Рио» с «Верной».
Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с «лежачими полицейскими».
То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).
Читайте также: