Ремонт электроусилителя руля опель корса д

Опубликовано: 18.05.2024

Тут видим что параметр: Момент сопротивления повороту находится на уровне от -7 до -4.5Nm, вот это и навело с самого начала на больную точку (как оказалось) данного усилителя руля- неисправен датчик углаповорота руля (он же датчик усилия) здесь они совмещены.
После сбора инфы из интернета и магазинов получилось вот что:
По каталогам EXZIST датчик идет в сборе с ЭУР цена около110000 наших деревянных.
Есть сайты, в основном на Украине которые предлагают купить его за сумму порядка 10-15тыс.руб
Разновидностей этих датчиков, как и самих ЭУР на данном авто то же несколько, приведу пример:
[attach]10782[/attach]

У меня попалось вот что:

Шлейф, но тут пришла мысль посмотреть на EBAY, и вот оно:
http://www.ebay.com/itm/272462093058
цена по сравнению со всеми остальными просто песня)
Но как только я собрался сообщить человеку радостную весть, оказалось что он уже получил ЭУР с разборки причем за 10 тыс.руб(((((
Делать нечего установил, все работает в штатном режиме, но всетаки сравнил по параметрам прав я был в дагнозе или нет, вот что вышло:

параметры при включенном зажигании без прикладывания каких либо усилий к рулевому колесу

параметры при провороте рулевого колеса

при чем значение ( момент сопротивления повороту) ни разу за весь проворот ня поднялось выше 3Nm соответственно я считаю что диагноз правельный, и есть путь решения к нему. Надеюсь кому нибудь это поможет. Да, с заменой тоже не так все просто, есть ньюансы вот ссылки на видио, язык не наш но по субтитрам более менее ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=IZykfPlLwTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z4fgFerEBf4&feature=youtu.be

Компоненты
A1-A75 – блок управления – электроусилитель рулевого управления.
B79RR – датчик разбитого стекла – система противоугонной сигнализации, задний, правый.
A15 – модуль управления кузовным оборудованием.
H16 – звуковой сигнал – система противоугонной сигнализации.
A75 – узел – рулевое управление с электроусилителем.
H16PS – сирена – система противоугонной сигнализации.
B1-A75 – датчик – отклонение рулевого управления.
K67 – реле – звуковой сигнал, система противоугонной сигнализации.
B79 – датчик – система противоугонной сигнализации, пассажирский салон.
M1-A75 – электродвигатель – рулевое управление с электроусилителем.
B79RL – датчик разбитого стекла – система противоугонной сигнализации, задний, левый.
S135 – выключатель – капот двигателя, система противоугонной сигнализации.
Разъемы
X1 – приборная панель и передняя часть кузова.
X46 – передняя часть кузова и модуль управления кузовным оборудованием.
X2 – приборная панель и задняя часть кузова, левая.
X60 – панель приборов и блок управления – рулевое управление с электроусилителем.
X14 – передняя часть кузова и задняя часть кузова, левая.
X61 – панель приборов и блок управления – рулевое управление с электроусилителем.
X29 – задняя часть кузова, левая и микрофон/датчик и система охранной противоугонной сигнализации, пассажирский салон.
X62 – блок управления – электронное рулевое управление с усилителем и датчик – отклонение рулевого управления.
X29.1 – задняя часть кузова, левая и датчик – система противоугонной сигнализации, пассажирский салон.
X63 – блок управления – электронное рулевое управление с усилителем – электронный усилитель руля.
X45 – панель приборов и модуль управления кузовным оборудованием.
Точки соединения с массой
4 – передняя стойка, сторона водителя.
9 – моторный отсек – справа.
Сокращения
5A – 5 ампер.
HSH – обогрев заднего окна.
7.5A – 7.5 ампер.
IMO – иммобилайзер.
15 – 12 вольт при включенном зажигании.
LHD – левостороннее управление.
30 – 12 вольт.
PBV – Combo.
50A – 50 ампер.
RHD – правостороннее управление.
BCM – модуль управления кузовным оборудованием.
DIAG – диагностический разъем.
WEG – сигнал скорости автомобиля.
F3 – предохранитель F3.
WRL – заднее стекло, левое.
F13 – предохранитель F13.
WRR – заднее стекло, правое.
F16 – предохранитель F16.
Z10XEP – двигатель Z10XEP.
F24 – предохранитель F24.
Z12XEP/Z14XEP – двигатель Z12XEP/Z14XEP.
F32 – предохранитель F32.
Z13DT – двигатель Z13DT.
F49 – предохранитель F49.
Z14XE – двигатель Z14XE.
GB – Великобритания.
Z16YNG – двигатель Z16YNG.
GID – графический информационный дисплей.
Z17DTH – двигатель Z17DTH.
HB – хэтчбэк.
Z18XE – двигатель Z18XE.

Opel Corsa IV > Дергается руль при движении и после движения при остановке

Добрый вечер!
Недавно появилась проблема с рулевым управлением. При движении ( руль прямо) подергивается руль, как будто люфт появляется, после полной остановки не всегда проявляется. Подскажите, куда лезть? Где искать проблему? Пробег 178000

расбалансировка передних колес выявляет возможное увеличение люфтов из-за износа рулевого управления.

балансировка, давление в шинах. устранить люфт.

Дмитрий, добрый день. Если удастся решить проблему, сообщите, пожалуйста, как.

А , пробег у меня за 300 000 км

Побывал сегодня в трёх сервисах, все твердят, что нежно менять эур, точные цены никто не озвучил, но говорят, что дорого, на б/у гарантию дают 2 недели, а там как повезёт и стоит 14000 вместе с заменой. Почитав форумы, оказывается, что можно заменить датчик положения руля и цена на новый от 6500-12000. Единственный нюанс это его как то нужно калибровать, вроде не сразу у всех получается. Решил я заказать этот датчик, надеюсь, что получится заменить самостоятельно. По результатам отпишусь.

Сергей Гудовичев, вот у меня те же проблемы) И тоже гул, тоже в морозы ошибка выскакивала, но пробег меньше (зато СПб, сыровато у нас).

Дмитрий Юрьевич, судя по всему, верно пишете про датчик, а калибровать получится скорее всего только с помощью опкома или как-то так, в общем на профильном сервисе. Чтобы до него доехать, если все плохо будет, нужно, видимо, выдернуть предохранитель, отвечающий за ЭУР =)

Датчик стоит 12500, если испанской сборки то нужно распаивать плату внутри ЭУР, купил на разборе б/у вскоре за 10000 и поменял целиком с установленным углом и уже дочь год ездит и не жалуется!

Вангую Вам))) Подключаем диагностику,смотрим на датчик поворота рулевого колеса.Ценник средний 9 рублей.
Пожалуйста)))

Всем, добрый день!
Проблема решена!)))
Почитав много форумов, решил залезть сам и посмотреть этот датчик, а то сомневался какой именно заказывать. Разобрав все и сняв эур добрался я до датчика, аккуратно его разобрав, промыл все дорожки спиртом и чуть подогнул контакты, которые ездят по этим дорожкам, собрал датчик в обратном порядке. Далее было принято решение поменять подшипники на которых держится червяк, который вращает двигатель эура, тоже вычитал из форумов, что именно от этих подшипников идёт дребезг, когда проезжаешь по брусчатке и многочисленным неровностям. Дребезг давно не давал мне покоя, но я даже не знал от куда он, на диагностике неоднократно говорили, что подвеска полностью впорядке, а дребезг был((( Все собрав и установив в обратном порядке, был приятно удивлён, эур работал как новый, а самое главное пропал тот противный дребезг!))) урааа! Все работы стоят того! Теперь прям приятно ездить даже по неровностям!)

Цена подшипников 300 рублей, ещё пришлось купить звездочки пяти лучевые 670 рублей набор и набор головок Е за 1170 руб. Вот и все затраты!)

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Ремонт датчика угла поворота ЭУР Opel Corsa D — DRIVE2

Открутив три винта TORX 20 снимаем накладку.

Далее берем плоскую отвертку и суём её в небольшие отверстия сбоку рулевого колеса. Если руль еще не разбирали, эти отверстия надо пробивать, утопив в них прямую отвертку.

Я для удобства сделал на шлице отвертки небольшое углубление, так удобнее ловить стержень пружины.
Углубив отвертку надо нащупать ею пружинный стержень-защелку, и толкнуть внутрь по направлению к валу рулевой колонки.Одновременно другой рукой аккуратно подтягивать модуль подушки безопасности. После щелчка делаем тоже самое с другой стороны.

Вот эти пружины на снятом модуле

Тянуть пальцами на себя

Аккуратно переворачиваем модуль, Видим три разъёма. Желтый и зеленый- это клеммы подушки, перед тем, как снять эти два разъёма рекомендую снять с себя статическое электричество, дотронувшись до чего-нибудь заземлённого или хотя бы до любой железяки. Поддев защитные скобки, снимаем разъёмы потянув их вверх.
Третий, белый разъем- клаксон. Откладываем подушку в сторону, исключая её падение.

Берём звезду TORX 50, снимаем центральный болт. На рулевой колонке и на валу есть метки, которые находятся напротив друг друга. Так вот- ставим руль так, поворачивая его по часовой стрелке, чтоб эти метки встали на 11 часов. Почему это надо делать? Дело в том, что только в этом положении сходятся метки на датчике угла поворота и потом не надо будет докручивать руль.

Потянув за руль двумя руками, снимаем его с вала. Шлицевое соединение с валом имеет замок, по другому, как по меткам руль обратно не поставить.
Снимать два оставшихся шлейфа на СИМ-модуль не нужно.
Затем снимаем кожух рулевой колонки, открутив 3 винта, два из которых, крестовые, под декоративными заглушками, третий TORX 20 снизу по центру. Поддев лопаткой облицовку ключа зажигания, тащим её наружу.
Снимаем разъёмы ЭУР. При установке их не перепутаешь, они все разные, но на одном из них сдвигаем скобу перед нажатием на язычок. Так же снимаем разъёмы замка зажигания, катушки иммобилайзера и СИМ-модуля.
СИМ-модуль можно не снимать. Я его снимал для наглядности.
Выкручиваем два болта головкой на 13 и опускаем рулевую колонку .

Она не упадет, поскольку мотор упирается в пластиковую панель. Теперь тянем на себя эту сборку за места крепления болтов. На внутреннем валу есть шлицы, они тоже с замком. Установить можно только в одном положении ( браво фрицам за педантичность ).
Теперь самое трудоёмкое занятие- снять большое стопорное кольцо. Снимал я его, специально заточив внутренние концы круглогубцев, иначе они так и норовят слететь.Кольцо очень упругое и если снять его можно в одиночку, то ставить надо желательно вдвоем.

При установке нужно вдобавок еще держать площадку с направляющей и сжимать стопор двумя руками. Если кольцо вылетит, будет больно.
Сняв кольцо стопора, тянем на себя трубу направляющей и под ней наконец, видим тот самый датчик угла поворота.
Для его снятия я беру два упругих стержня от транспортировочных зажимов газовых амортизаторов. Без них вытащить датчик не получится, потому что он на валу зажат небольшими пружинными зажимами датчика.
Сняв датчик, ищем чистое, светлое место на столе, предстоит мелкая и кропотливая работка.
Крышка датчика утоплена в пазу корпуса и имеет ключ, благодаря которому они совпадают только в одном положении. Прорезь на корпусе и выступ на крышке находятся рядом с меткой. Вынимаем кольцо на внутреннем диаметре.
Тонким лезвием поддеваем крышку датчика и вставив в получившийся зазор отвертку потихоньку, постепенно начинаем вынимать её из корпуса, протягивая отвертку по окружности от нулевой метки по часовой стрелке. Отвертку нельзя просовывать глубоко, можно повредить лепестки.

Затем переворачиваем корпус и теперь надо освободить металлическую площадку от корпуса, аккуратно подрезав ( но не срезая их) пластиковые столбики. Они немного расплющены, поэтому срезаем острым маленьким лезвием только по бокам, чтоб лишь при снятии вышли пазы металлической пластины. Потому что при сборке нам надо будет осадить пластину в эти столбики и приплющить. Пазов в этой пластине 12, один из которых короче остальных.

Стрелкой указан короткий паз, остальные длиннее.

Сняв пластину, можно вытащить и основной диск с токоснимателями.Для этого нужно оттянуть защелку и провернуть пластину до совпадения с пазами на корпусе.

Стрелка указывает на защелку, её тянуть вверх, потом совместить паз с выступом

В нашем случае открылась мрачная картина, дорожки мутные, лепестки токоснимателей имеют следы коррозии.

Законцовки токоснимателей корродировали

Ничего не остаётся, как промыть все это хозяйство очистителем карба, отогнуть лепестки и приступить к сборке.Плату с дорожками смазываем тонким слоем силиконовой смазки.
Собирать в обратном порядке, но надо обязательно совместить три уровня меток. Для этого я использовал тонкое сверло 1.8 мм . Но лучше сделать что-то типа пружинки П-образной.

Не вынимать эту пружинку вплоть до самой установки на вал рулевой колонки.
Дальше все собираем в обратном порядке, исключая из лексикона упоминание матери большого стопорного кольца .
Результат работы видно сразу, даже калибровки не потребовалось. Но буду настоятельно рекомендовать клиенту заменить датчик. На E-bay он стоит порядка 65-70 $.

Инструмент, который мне понадобился.

Замена подшипников в ЭУР Corsa D (устранение дребезга под рулём) — Opel Corsa, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет! Ура, я это сделал! Теперь проблема с дребезгом в районе руля решена!

Несмотря на то, что инфы по этой проблеме очень мало, я решился на замену подшипников в эур. Фото делал мало, т.к. руки постоянно были грязные. Руки за время работы превратились из рук нормального человека в руки курильщика;)))) Текста много, т.к. хочется разжевать всё, ибо я нихера не понял из всех видосов/записей людей. На весь этот гемор было потрачено полтора дня и около семи попыток разобрать и правильно собрать всю эту хренотень. Если бы я нормально понял нюанс с датчиком, то на всё ушло бы пол дня. Основным гемором оказалось снять нормально подушку, огромное стопорное кольцо в эуре и понять принцип датчика положения руля.
Внизу будет написан текст своими словами для простого понимание что к чему. Погнали!
Симптомы описаны здесь. Но вкратце: ощущение что под рулём детишки разбросали металлический lego;)))

UPD: Кстати, люфт подшипника с левой стороны легко проверить. Для этого достаточно убрать чёрную пластиковую заглушку, находящуюся слева эура и интенсивно пошатать мини вал эура. Люфт будет означать выход из строя подшипника.

Проблема: в электро усилителе руля расположены 2 подшипника 6201 которые со временем начинают звенеть.
Решение: замена 2 подшипников и набивание густой смазкой
Если вкратце, то: нужно снять обшивку под рулём, подушку, руль, рулевую колонку, эур с нижнего карданчика.

UPD: ВАЖНО: Датчик поворота руля можно вообще не трогать. И не снимать стопорное кольцо. Как оказалось туда лезть совсем не нужно!

UPD: Как вариант можно попробовать ничего не разбирая открутить и убрать в сторону правую часть эура (где расположен моторчик). Снять с обоих сторон стопорные кольца и вытащить мини вал. Такой способ для экстремалов т.к. места там будет очень и очень мало.

1. Подушка безопасности
Сначала нужно отсоединить минусовую клемму акб и подождать 1-15 мин (инфа в книге разнится). Далее с двух сторон нужно нажать небольшой плоской отвёрткой в специальные отверстия (изначально они глухие), немного потянув подушку на себя. Далее отсоединить все разъёмы с подушки.

2. Руль
Чтобы снять руль нужен torx 45. Для того чтобы не гадать с моментом затяжки при сборке, можно поставить метку. Руль и рулевая колонка имеют метку, так что неправильно поставить руль при сборке невозможно. Прямо за рулём на рулевой колонке имеется фиксатор в определённом положении «бандуры с подрулевым шлейфом».

3. Рулевая колонка
Держится на двух болтах на 13, расположенных сверху. Легко убирается потянув на себя. Вставляется на вал эур по определённым делениям, одно из которых шире других, так что неправильно вставить рулевую колонку в эур при сборке невозможно.

4. ЭУР
На верхний рулевой вал эура ставится датчик поворота руля. Эур состоит из электродвигателя справа, мини вала посередине и большой пластиковой шестерёнки по центру объединяющей верхний и нижний вал. Нижний вал от эур вставляется в нижний карданчик и фиксируется головкой на 12. Вставка нижнего вала эур в нижний карданчик происходит по направляющим и специальной выемке на валу. Так что ошибиться даже на миллиметр при сборке невозможно.

Крепление нижнего вала эура к нижнему карданчику

То самое огромное стопорное кольцо. Можно снять и поставить одному и без спец инструмента, но долго и очень геморно

Прицип эур: мотор передаёт кручение на мини вал, тот передаёт кручение через шестерёнку на рулевой вал. У всей конструкции нет стопора и крутится в любую сторону бесконечно.

5. Датчик углового положения рулевого колеса (он же датчик эур, он же датчик угла поворота руля)
Находится сверху, на валу эура прикрыт металлической трубой, которая закреплена огромным стопорным кольцом. Вытаскивается пошатыванием. Представляет собой пластиковую «бандуру» в которой крутятся ДВЕ пластиковых пластины (с шестью металлическими дорожками и кучей контактов). Причём верхняя пластина крутится на 180 градусов, а нижняя имеет малый ход.
Имеет две метки:
— две стрелки внутренней и внешней вращающейся части должны совпасть
— имеет НЕ СКВОЗНОЕ отверстие в котором должны совпасть ещё два отверстия на двух вращающихся внутренних дисках.
Совпадение двух отверстий на двух внутренних дисках и есть НУЛЕВАЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ ТОЧКА положения. Таким образом электронной калибровки данного датчика нет! Хотя op-com имеет раздел калибровки датчика угла поворота.

ВНИМАНИЕ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Решающим является МОМЕНТ ВСТАВКИ датчика на вал эур в правильном положении. Когда два отверстия на внутренних пластинах датчика совпали и зафиксированы. Для фиксации двух отверстий в двух пластинах отлично подойдёт канцелярская скрепка либо толстая иголка. ПРИЧЁМ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ ВАЛА (специальная выемка) И ПОСАДОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САМОГО ДАТЧИКА И ТРИ ОТВЕРСТИЯ В ДАТЧИКЕ (само отверстие основы датчика и два отверстия на двух внутренних пластинах датчика). Такого идеального сочетания можно добиться покрутив отсоединённый вал. ПРИЧЁМ малейший сдвиг двух отверстий в датчике приведёт либо к автоматическому выкручиванию руля в определённую сторону, либо к ситуации когда в одну сторону руль идёт туго чем в другую. Далее после вставки можно вращением спокойно подогнать правильное подолжение вала эура к нижнему карданчику.

Датчик в посадочном положении на эуре

Здесь видно что совпали два отверстия двух внутренних пластин

6. МИНИ ВАЛ в эуре
Состоит из вала, двух подшипников и двух металлических уплотнителей.
— подшипник слева выдвигается нажатием влево изнутри
— подшипник справа вынимается вместе с валом
Металлические уплотнители посередине имеют слой резины. Эта резина позволяет создать плотную (прижатую) конструкцию. Таким образом эта вся конструкция фиксируется двумя стопорными кольцами с небольшим усилием «во внутрь».

Откручиваем и отсоединяем мотор эура

Мини вал с металлическими уплотнителями. Кстати они так же чуток люфтят

7. ПОДШИПНИКИ на мини вале в эуре
Оригинальные имеют огромный люфт и издают металлический звон при пошатывании. Имеют маркировку 6201, далее идут либо с металлическим, либо с резиновым пыльником, в зависимости от буквенных обозначений. Имеют внутренний диаметр больше вала. Разницу компенсируют завальцованные металлические проставки, покрытые прорезиненной основой. Металл проставок очень мягкий и хорошо поддаётся аккуратному развальцовыванию прямо на валу и последующему аккуратному завальцовыванию в новый подшипник. Срезать «завальцовку» с определённой стороны я бы не советовал, т.к. в противном случае «где то что то будет соприкасаться вплотную». После замены подшипников хорошо было бы обильно смазать все выемки отдельно у каждого элемента густой смазкой.

Проблемы с рулевой рейкой Опель Корса Д сказываются на комфорте и безопасности вождения автомобиля. Если на секунду представить, что в устройстве машины отсутствует рулевая рейка, то обычный поворот руля требовал бы от водителя недюжинных усилий. Но бывают такие случаи, когда рулевая рейка выходит из строя, что может быть вызвано повышенными нагрузками, либо недостаточным вниманием со стороны самого водителя. Здесь уже не обойтись без квалифицированной помощи, которую предоставляет наш автосервис.

Признаки неисправности

Если рулевая рейка Корса Д выходит из строя, то симптомом неисправности будет являться стук, исходящий из-под передней оси. Когда проблема не явная, стук может быть незаметным для водителя, либо проявляться на неровной дороге.

Помимо стука, неполадка может проявляться в следующем:

Руль вращается с некоторым затруднением в обе стороны. Во время вращения руля также может быть слышен свистящий звук
Руль может туго вращаться в одном или в двух направлениях при температуре жидкости гидроусилителя руля менее 30 градусов. После прогрева жидкости до 50 градусов, управление приходит в норму
Поворот руля не соответствует повороту колесной базы, что проявляется в виде «бросания» автомобиля в разные стороны при высокой скорости
Ощущение вибрации в рулевой колонке, когда руль находится по центру
Может фиксироваться снижение уровня ГУР, либо появление ее на пыльниках
Рулевая колонка не возвращается в первичное положение после поворота в сторону
Руль может поворачиваться произвольно при езде, вне зависимости от водителя

Естественно, всем этим проблемам в управлении способствуют определенные причины, о которых мы сейчас поговорим.

Рулевая рейка Опель Корса Д: основные причины поломки и износа реек

Рулевая рейка является надежным узлом транспортного средства, но при определенных условиях она может достаточно быстро выйти из строя. Вот основные причины этого:

Неаккуратная езда является одной из основных причин. Особенно, если это происходит по неровным поверхностям, когда автомобиль на большой скорости попадает в яму и т.д
Наезд колесом на различные выступы, препятствия, бордюры и прочее
Если руль находится повернутым в какую-нибудь сторону до упора, а водитель делает при этом ускорение, то это также может стать следствием износа узла управления

Есть и более конкретные причины появления признаком износа рулевой рейки. Если слышен стук, то вероятнее всего сильно поврежден центральный зуб. Также постукивание может быть следствием недостаточно крепкого соединения нижнего фланца, кронштейна или рулевого механизма.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Диагностировать проблемы с рулевой рейкой может сам водитель, осуществляя движение на своем автомобиле. Мы уже говорили о том, какие признаки износа у этого узла, поэтому наличие их будет для человека первым тревожным звонком, после которого ему необходимо обратиться в автосервис для более детальной диагностики.

Специалисты нашего сервиса проведут ее оперативно и качественно, используя современные методы диагностики. Условно, диагностику в автосервисе можно разделить на два типа:

Диагностика на смотровой яме
Инструментальная диагностика

Первичный осмотр заключается в следующих манипуляциях:

Вращение руля в разных направлениях. Если во время этой процедуры слышатся стуки в шлицах кардана, которые стыкуют валы рулевой рейки и руля, то это является следствием износа рейки.
Износ крестовины кардан может быть выявлен с помощью специального рычага, которым зажимается крестовина в месте локализации. В это же время осуществляется вращение руля и, если стук отсутствует при зажатии, а появляется при ослаблении рычага, то налицо износ.
При необходимости, может быть применена инструментальная диагностика с помощью динамометра-люфтомера. Для проведения диагностики нужно приподнять ведущий мост транспортного средства на подъемнике. Затем нужно установить колесную базу в прямом положении. Сам прибор фиксируется на руле, после чего исследуется сила трения во всем устройстве рулевого управления.

Регулировка рулевой рейки

Регулировка рулевой рейки может помочь избавиться от многих проблем с управлением автомобиля, включая нестабильное положение машины при поворотах, тугость руля при вращении и отсутствие усилия при поворотах рулевой колонки в одну или две стороны.

Сама процедура регулировки представляет целую совокупность процедур, начиная от установки зазора с помощью регулировочного винта, расположенного в торцевой крышке, и заканчивая заменой сальников и пыльников рулевой рейки. Именно поэтому, все процедуры должны проводиться исключительно в стенах автосервиса, ведь в условиях обычного гаража произвести все это не представляется возможным.

Как проходит ремонт рулевой рейки Опель Корса Д?

Если говорить о ремонте рулевой рейки Корса Д, то первым делом специалисты автосервиса снимают данный узел с автомобиля для дальнейшего разбора на составляющие. Состоит он из нескольких составляющих:

шток
торсионный вал
вал распределителя
поджимная втулка
правая втулка
сальники и сам корпус

После разборки все детали очищаются от грязи, масла и продуктов износа. Затем детали обезжиривают. На специальном токарном станке производится шлифовка штока и вала распределителя, что позволяет удалить следы коррозии.

Вообще, ремонт рулевой рейки Опель Корса осуществляется разными способами, в зависимости от того, какая деталь была изношена. Вот несколько таких процедур:

Ремонтные действия могут заключаться в замене колец уплотнения в распределителе, либо замене сальников.
Если на рулевом валу присутствуют следы коррозии, то его поверхность надо отшлифовать на станке. Далее вал наращивается специальным мягким материалом для придания нужного объема. Затем поверхность покрывается хромом, после чего происходит полировка. Данные манипуляции направлены на возвращение прежнего размера валу.

По завершении всех процедур, собранная рулевая рейка проверяется на специальном гидравлическом стенде. Это необходимо для проверки работоспособности и отсутствия течи.

Советы автолюбителей

Многие опытные автолюбители, которые действительно обладают достаточным уровнем теоретических и практических знаний, советуют проводить ремонт подобного рода автомобильных узлов в специализированных автосервисах. Особенно это относится к новичкам, неправильные действия которых могут стать следствием следующих проблем:

Неправильная регулировка узла может привести к износу подшипников и шарниров, что приводит к невозможности дальнейшего ремонта.
Результатом неправильных действий может быть протечка жидкости ГУР.

Заключение

Как мы видим, в Опель Корса, рейка, ремонт которой представляет собой целую совокупность последовательных действий, имеет огромное значение при движении автомобиля. Поэтому ее ремонт желательно доверить профессионалам. Самостоятельный ремонт и регулировка может быть осуществлена водителем самостоятельно, но тогда никто не может дать ему гарантию дальнейшей стабильной работы проблемного узла.

Только специалист высокого уровня квалификации, используя постоянно обновляемые компьютерные программы, способен настроить ЭБУ электромеханической рейки, насоса ЭГУР или электроколонки быстро и качественно!

Замена электроусилителя руля Опель Корса Д

СИМ-модуль можно не снимать. Я его снимал для наглядности.

Электроусилитель руля

Выкручиваем два болта головкой на 13 и опускаем рулевую колонку. Полный размер Она не упадет, поскольку мотор упирается в пластиковую панель.

Теперь тянем на себя эту сборку за места крепления болтов. На внутреннем валу есть шлицы, они тоже с замком. Установить можно только в одном положении браво фрицам за педантичность. Теперь самое трудоёмкое занятие- снять большое стопорное кольцо. Что делать в этом случае?

Или, допустим, если вы разобрали датчик, и обнаружили микротрещину, которая тоже может быть причиной отключения ЭУРа? На этом форуме описывался случай восстановления дорожки с помощью токопроводящего лака.

Я решил не делать из того что получилось ремонт электроусилителя руля опель корса и заказал новый датчик на Ebay по ссылке, приведенной Vladko-spb: В любом случае, на порядок дешевле рулевой колонки в сборе. Два варианта замены датчика руля: Мы сами снимаем рулевое колесо, меняем и калибруем датчик.

Вы снимаете рулевое колесо, мы калибруем датчик. Дело в том, что при замене датчика необходимо несколько раз снять и одеть механизм, от этого и зависит цена услуги.

Вот скрин параметров при включенном зажигании без прикладывания каких либо усилий к рулевому колесу: Тут видим что параметр: В принципе залили масло когда заливали, машину завели и крутили рулем ремонт электроусилителя руля опель корса упораи увидел что машина начала глохнуть тахометр спал до 0 и машина заглохла. Подумали что из-за того что воздушный фильтр не поставили, поставили, — машина завелась.

В любом случае, точно в ноль попасть не удастся, и датчик надо калибровать и новый тожеиначе машину будет уводить в сторону.

При небольшом рассогласовании машину ведет в сторону, при большем — руль начинает вращаться, как только заводится двигатель, при еще большем ЭУР не включается вовсе.

Существует заблуждение, что повернув руль от упора до упора пару раз иногда описывается вариант с предварительным снятием клеммы аккумулятора на пять минутвы откалибруете датчик момента.

Читайте также: