Ремонт катушки кондиционера пежо

Опубликовано: 20.05.2024

Если компрессор кондиционера не начинает работать (если муфта не начинает вращаться), а все датчики исправны и давление в системе есть, то вероятно проблема в электромагнитной катушке муфты компрессора, которая притягивает тарелку муфты к шкиву, тем самым заставляя работать компрессор. Деталь эта одноразовая и просто так не продается, на разборках вам скорее всего предложат весь компрессор в сборе за неадекватные деньги, плюс придется делать перезаправку кондиционера фреоном.
Я вам предлагаю самим восстановить электромагнитную катушку, что оказалось довольно простым занятием, не требующим вложений.
Описание, как добраться до катушки лежит тут:
"Замена подшипника муфты кондиционера, Отчёт с фото" (прочтите всю тему, там два фотоотчета).

Итак перед вами снятая катушка. Положите ее металлической частью вниз (откуда выходят провода) и стороной залитой компаундом вверх.
На залитой поверхности вы увидите выступающий прямоугольный контур между двух точек - это термопредохранитель - причина всех ваших бед, который перегорел этим жарким летом. Именно его необходимо извлечь и заменить или поставить перемычку.
Для того чтобы расковырять компаунд вам понадобится острое шило. Термопредохранитель находится на глубине около 1мм. Обмотка сильно глубже, но будьте осторожны работая шилом.
При прорезании компаунда я наткнулся на этот предохранитель и раскрошил его, после чего расковырял его таким образом, что у меня остались две его лапки. Вы можете на это место поставить другой термопредохранитель. На какую температуру был расчитан оригинальный я не знаю и определить это невозможно, т.к. маркировку не прочесть. Я сделал тонкую перемычку из олова и залил клеем типа Эпоксидки.

До операции я замерял сопротивление катушки - оно было равно бесконечности. После восстановления 4 Ом. При подаче на обмотку напряжения 12в, катушка начинает магнитить.
Таким образом вы получаете работающую катушку. Смело ставьте на компрессор, и главное не простудитесь

Фото катушки с расковыряным компаундом и торчащими контактами выломанного термопредохранителя:

В автомобилях Пежо 308, 408, 3008, 207, можно схватить ошибку по малой скорости вентилятора из за сгоревшего резистора вентилятора.

Так же в двигателях EP6 не очень надежно работают электронные термостаты, ошибка по термостату сразу отключает работу кондиционера.
На Пежо 307 очень часто протекает радиатор кондиционера, притом непонятно по каким причинам протечка радиатора происходит по центру за вентилятором, где как раз не видно масляного пятна и не сразу можно найти утечку хладагента как видно на фото,

На Пежо 206 как правило не работает кондиционер по причине износа магнитной муфты компрессора, либо имеется утечка хладагента и соответственно нет давления в системе.

Если в Пежо 406 не работает кондиционер, то может так же влиять множество факторов таких как:

Неисправен датчик давления системы кондиционирования
Утечка хладагента
Не работает муфта компрессора
Забит осушитель
Поломка редуктора
Забит грязью радиатор кондиционера
Не работает вентилятор охлаждения

Сколько заправлять хладагента в кондиционер

Недостаточное давление в системе кондиционирования можно распознать по шуму из воздушных дефлекторов, но не всегда он присутствует.
В некоторых моделях недостаточное давление не даст включится компрессору, то есть муфте компрессора, кроме моделей с двигателем EP6 на котором установлен компрессор и изменяемой геометрии.

Немного общих фактов о системе кондиционирования в автомобиле

В одних заправках имеются минимальные стоимости на работу, а другие – наоборот, отпугивают своей ценой. Но при находке недорогой заправки кондиционеров следует все проверить, так как это может быть просто «ловушка» для людей. И все же, от чего зависит стоимость данной услуги? Возможно, ли навредить заправкой кондиционеру? Ведь если кондиционер работает, значит, ничего менять не нужно. Или это не так? Нужно в этом всем разобраться. Для этого необходимо узнать, как работает и из чего состоит данный прибор?

Комплектующие кондиционера.

В каждом кондиционере имеются такие составляющие:

компрессор,
конденсатор,
фильтр-осушитель,
ТРК (терморегулирующий клапан)
испаритель.

Все детали соединены между собой последовательно, и образуют герметический замкнутый контур. Конечно же, это осуществляется с помощью трубопровода. По данному замкнутому контуру движется хладагент. Хладагент в свою очередь, это инертный газ, с помощью которого охлаждается воздух в салоне автомобиля. Но сейчас не об этом.

Такая деталь, как конденсатор – это система кондиционирования, которая находится снаружи. Он имеет много разных ячеек, через них проходит воздух, который прогоняется вентилятором и магистралью. Установка его происходит впереди автомобиля поблизости возле радиатора. Функцией данной детали является охлаждение и снижение давления хладагента.

Фильтр осушитель описывать особо не нужно, так как название говорит все за себя. Функцией данного компонента является отфильтровать поток хладагента от вредоносных продуктов и влаги, которые образуются в подвижной части компрессора.

ТРК расшифровывается, как терморегулирующий клапан. Это небольшой капилляр, который имеет возможность регулировать диаметр отверстия. Через это отверстие выводиться газ, с помощью сильного давления он перенаправляется в испаритель.

Что же касается испарителя, то он выполняет противоположную функцию. В нем газ расширяется и охлаждается, как и проходящий через него воздух.

Как работает кондиционер?

В системе кондиционирования имеется два контура. Один – «низкого» давления, а второй – «высокого». Каждый из этих контуров имеет замкнутую систему. Высокое давление отвечает за нагнетание, а низкое давление – за всасывание.

Компрессор устанавливается на ДВС как навесное оборудование. При включении кондиционера поддается сразу питание к электромагниту, который установлен на шкив компрессора. Шкив тянет муфту, при этом фиксируется соединение и компрессор начинает работать.

При производстве конденсатора используют только те материалы, которые имеют высокую теплопроводимость. Отличным вариантом считается алюминий.

Включение в работу компрессора ведет к незначительной потере мощности двигателя и как следствие увеличение расхода топлива. Благодаря кондиционеру можно уменьшить влажность воздуха и снизить температуру. Помимо комфорта температуры и влажности нужно помнить о безопасности. Так как при не комфортных температурах концентрация и реакция снижается, а это в дальнейшем может привести к аварии.

К сожалению, система вентиляции или отопления, которую чаще всего используют автомобилисты, не дает возможности воспользоваться полноценной подачи воздуха по всему салону. Особенно эта проблема возникает летом. Именно поэтому только работа кондиционера сможет помочь при решении данной проблемы.

Уход за кондиционером.

Чтобы кондиционер смог проработать длительное время и его функциональные возможности не ухудшались, нужно регулярно проводить чистку радиатора компрессора. Не забывайте чистить аппарат один раз в квартал, желательно после зимы. Просматривайте фреоновые магистрали, если имеются потеки масла, значит, произошла утечка фреона, и засорилась магистраль хладагента. Так как кондиционер не только понижает температуру, но и также понижает или увеличивает уровень влаги, необходимо следить за тем, чтобы не образовывалась плесень, и не было застоя влаги. Во время этого может произойти размножение бактерий.

Ни один автомобиль не сможет обойтись без кондиционера, особенно в летнее время. Он не только улучшит комфорт автомобиля, но и также положительно скажется на здоровье человека. Но для того чтобы увеличить срок эксплуатации кондиционера, нужно регулярно чистить его.

Кондиционер не работал с покупки. Началось лето и вместе с ним появилось желание разобраться с кондиционером и починить его.
При включении обороты возрастали, но дул теплый или горячий воздух.
Съездил к заправщикам — сказали давление в норме.

Почитав много разного, понял что самая частая причина это нерабочий термопредохранитель в реле вентилятора радиатора, из-за чего кондиционер не работает на первой скорости, но начинает холодить на второй.
Также выяснил что в данном компрессоре кондиционера нет обычной муфты, а есть прижимная пластина, которая передает вращение от шкива с ремнем на вал компрессора. Пластина также выполняет роль предохранителя и при клине компрессора ломается и сохраняет ремень и все навесное рабочим.
Также эта пластина может сломаться из-за попавшей замерзшей воды и снега. А т.к. у меня отсутствовала пластиковая защита снизу двигателя, то скорее всего так оно и оказалось.
Определяется просто — вал по центру шкива компрессора, при целой пластине, должен крутится и соответственно при сломанной, шкив крутится, а вал по центру стоит на месте. У меня вал стоял на месте :(

Вот тот самый шкив с валом посередине

Практически везде писали что данная прижимная пластина отдельно не продается и либо советовали искать компрессор, либо колхозить и искать знакомых токарей.
Однако у китайцев нашел похожие пластины и решил снять свою и посмотреть перед заказом.

Снимаем поликлиновый ремень (все просто, инструкции есть в интернете)

Снимаем правое колесо, подкрылок и получаем доступ к шкиву

Собственно, вот он. Затем нужно вытащить стопорное кольцо (в промежутке поддеваем шилом и вытаскиваем.

Вот такой открылся вид. Прижимная пластина была явно сломана.

Собственно сама пластина.

Ну и пока собрал все назад. Заказал с алиэкспресса похожую, как придет буду примерять.
ru.aliexpress.com/item/DE…e-Clutch/32368069773.html
675 рублей деталь + 536 рублей доставка

UPD:
На пластине, с внутренней стороны торчит шесть штырей. В шкиве есть шесть резинок — видно на фото со снятой пластиной. Штыри с пластин вставляются плотно между резинками. Таким образом крутящий момент передается со шкива на пластину.
В самой пластине по центру есть обратная резьба, которая накручивается на вал компрессора и передает вращение уже на него.
Металл вокруг этого отверстия очень хрупкий, поэтому если что-то стопорится в компрессоре, то он ломается — что видно на моих фото.

О том как менять подшипник компрессора записей целый вагон. А вот что делать с неработающей катушкой. Об этом ничего не написано.
Будем восполнять пробел.
Хочется сказать огромное спасибо Jenia27 за помощь
Проверка мультиметром показала, что сгорел резистор. Сопротивления не было.
Особо расписывать не буду. Надеюсь по фоткам всё понятно.

Всё в норме. Можно собирать обратно.

P.S. C обратной стороны катушки (куда приходят провода), под пластиковой крышкой стоит диод. Его я тоже выломал и закрыл силиконом, дабы не лазить туда второй раз

Peugeot 307 SW 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2003

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2005

Комментарии 9

Диод зря выломал. Он служит для защиты мозгов от бросков тока самоиндукции катушки.

год прошел, полет нормальный)))
на пыжиках и ситроенах до 2000 года с таким же компрессором и катушкой никаких диодов и резисторов не было и всё прекрасно работает.

Сам ответил на свой вопрос. Диода не было, но его поставили. Почему? Например, потому что фиксировались случаи выхода из строя мозгов из-за бросков тока от катухи. Либо просто до 2000-го года этот диод стоял в мозгах, а после 2000-го его вынесли на катушку. Мы ж всей истории не знаем, можем только догадываться.

Либо для того, чтобы увеличить процент продажи запчастей)))
Так или иначе, пока всё работает.
Я не утверждаю, что это правильно, лишь поделился опытом. А делать или нет, каждый решает сам для себя.

А как определить что дело в сгоревшем резисторе? Какие машина подавала признаки?

Если уровень фреона в норме, а кондиционер не включается, то проблема скорей всего с катушкой. Снимать прозванивать

Подскажите пожалуйста. Перестал включаться кондиционер. Посмотрел питание на него идет, у вас написано надо прозвонить катушку. Пробовал мультиметр на прозвон и тишина. Может я не правильно понял формулировку прозвонить? Или надо сопротивление мерить? Кондиционер заправлял недавно, все было хорошо. Также сегодня пробовал напрямую от аккумулятора запитать катушку и ничего не произошло.

Наступила знойная жара — самое время сломаться кондиционеру.
Однажды на полпути домой кондиционер перестал холодить. Причём при включении кондиционера обороты увеличивались, а вот характерного щелчка муфты слышно не было…
С открытыми окнами долго не поездишь — шумно, а обливаться потом как-то совсем не хочется, поэтому начинаем искать причину.
Понятно, что не включается муфта и первым делом проверяем приходит ли питание на желтый разъём возле компрессора.

В моём случае с питанием всё в порядке, значит дело в самой муфте. Для этого начинаем её демонтаж.
Снимаем колесо и подкрылок переднего правого колеса и получаем доступ к муфте компрессора кондиционера.
Крепиться она гайкой на 13, но для удобства работы советую открутить кронштейн крепления трубки кондиционера. Для снятия кронштейна необходимо открутить гаечку на 10, при этом удерживая ключом на 16 резиновую стойку, затем откручиваем винт внутренним шестигранником на 5 крепления кронштейна.

Но прежде необходимо снять ремень навесного оборудования, для этого ключом на 15 отводим вверх натяжитель и снимаем ремень, если ремень будет использоваться повторно, то отмечаем и направление вращения.

Если у Вас отсутствует гайковёрт, то будет сложно открутить гайку на 13 муфты, для её фиксации можно использовать ключ от болгарки, но у меня есть гайковёрт с ним открутить гайку не составило никакого труда.

После откручивания гайки, снимаем внешнюю обойму муфты, она сидит на шлицах, слегка покачивая её из стороны в сторону снимаем её, при этом не теряем шайбу. Далее перед нами предстаёт стопорное кольцо внутренней обоймы с подшипником. Применяем съёмник стопорных колец, желательно такой, чтобы при сжатии его губки расходились, иначе очень неудобно снять это колечко, я долго мудохолся, пока не применил нормальный съёмник.

После снятия стопорного кольца можно снимать шкив, для этого потребуется съёмник, у меня есть мощный двухлапый съёмник я им много чего снимаю :) Трёхлапый возможно там не станет, мало места и он будет упираться в алюминиевый усилитель.

Всё муфта почти снята

Немного отступим в сторону. Т.к. муфта всё равно снимается то меняем и подшипник.
SNR/NTN артикул ACB35X52X20 Подшипник компрессора, цена — 16 р. 86 коп. (

Подшипник в шкиве закернён, просто молотком он как-то не особо хотел выпрессовываться. Во избежание повреждения шкива я использовал инструмент для перепрессовки сайлентблоков.

Забегая вперёд скажу, что шкив начал крутиться намного легче, но микролюфт какой был такой и остался.

Но мы отвлеклись от проблем. Настало время самого элекромагнита муфты, опять снимаем стопорное кольцо и опять съёмником демонтируем электромагнит.

После снятия электромагнита прозваниваем его, если он не звонится, то либо обрыв катушки, что редкость, либо перегорел термопредохранитель.

Вычищаем место возле термопредохранителя дрелью с металлической щёткой на малых оборотах. Я честно купил новый предохранитель на 184°С (родной на 187 °С), но он оказался слишком толстым в сравнении со старым. Поэтому пришлось поставить жучок, хотя я и понимаю, что возможно старый термопредохранитель просто умер от старости, но скорее всего муфта действительно перегрелась.

Также в целях профилактики заменил и диод на 1N4007, он расположен под крышечкой со стороны питающих проводов, и залит смолой.

Прозваниваем муфту, если всё в порядке, то заливаем герметиком и устанавливаем в обратной последовательности на авто.

После возрождения муфты съездил на заправку кондиционера, оказалось, что в системе осталось 140 грамм хладагента вместо положенных 625 грамм! Видимо из-за недостатка давления начал сильно греться компрессор, что и привело к выходу из стоя муфты, но это видимо…

Для закрепления успеха решил почистить и радиаторы. Т.к в жару за 30 при скорости 130 км\ч и затяжных подъёмах или частых обгонах стрелка температуры охлаждающей жидкости отклонялась от положенных 90 градусов на более чем одно деление, что не есть хорошо.
Для этого снимаем бампер и очень много всего :)

Разводим основной радиатор и радиатор кондиционера и, через образовавшийся промежуток, вымываем грязь. При этом я использовал активную пену, очиститель двигателя, удалитель насекомых и угловую насадку для мойки высокого давления. Основная бяка из песка, бабочек и листиков располагалась за мотором вентилятора. А радиатор ещё родной, когда этот старичок сдастся я не знаю, мыл его максимально нежно, так же на нём уже много загнутых сот.

После промывки радиаторов температура при тех же режимах немного ниже 90 градусов ;)

Итого:
— подшипник кондиционера — 16 р. 86 коп. (

9$)
— заправка кондиционера — 40 р. (

20$)
— диод и термопредохранитель — 1 р. (

0.5$)
— очистители — 10 р.

35$) за комфорт не так уж и много. Обслуживайте кондиционер почаще, а не заправляете его раз в пять лет как я :)

Читайте также: