Ремонт моторчика печки субару форестер sf5
Опубликовано: 18.05.2024
Итак, к сожалению не нашел раздела "самоделкин" или "очумелые ручки", поэтому затолкал сюда.
Это мой первый отчет, а потому прошу сильно тухлыми помидорами не кидаться
Где-то с полгода назад завелся у меня под торпедой жужик. Жужжал, жужал, и все руки у меня до него не доходили.
Но вот настало лето, на работе все в отпусках, -делать нечего, куча свободного времени.
Вот и решил я добраться до этого назойливого насекомого.
К сожалению процесс разбора бардачка я не снимал, но там ничего особо сложного,- вынимаем бардачек, полочки, отключаем фишку подсветки бардачка, выкручиваем винтики и снимаем все это безобразие с клипс.
Сняв все это мы увидим слева две черные коробочки, вот они на схеме:
Определить какой из-них не сложно - достаточно потрогать, на каком сильная вибрация.
У меня оказался дальний. Могу сразу сказать что снять его без съема ближнего - процедура не из легких.
Вот уж не знаю с какой кривой отверткой инженер изобретал крепление, но подлезть к дальнему винтику крайне сложно.
Сервропривод, к моему удивлению оказался не запаяным, а разборным - просто на защелках.
Открыв чудо коробку, я правда не понял что там стоит 4.5 килорубля - больше похоже на узел от радиоуправляемой машинки.
Поломки у меня было 2:
1) сточился пластиковый червя, который одет на вал моторчика, почему собственно он и соскакивал с направляющих которые его вращают, из-за чего мотор не может довести заслонку до нужного места.
2) как следствие на обратной стороне шестеренки сточились дорожки, по которым елозят контактные лапки, которые в свою очередь позволяют определять положение заслонок. Положение определяется по сопротивлению на дорожках, к слову оно довольно не маленькое.
Поэтому когда будете клеить, постарайтесь как можно меньше клея налить.
Для ремонта нам потребуется клеевой пистолет(можно заменить эпоксидкой, ну или что-то свое изобрести), обезжириватель и токопроводящий клей "Контаклол"(Обязательно на графитовой основе - у него сопротивление выше).
Кончик червячка я нарастил с помощью клеевого пистолета так, чтоб он с минимальным зазором от стенки влезал в корпус.
Дорожки аккуратно восстанавливаем при помощи Контактола, к слову у меня не очень аккуратно вышло. До этого пробовал другой клей, какой-то американский для восстановления обогрева заднего стекла. С ним ничего путного не вышло.
При сборке сильно боялся перескочить зубчики на шестернях, поэтому метил их маркером, но как выяснилось это не имеет смысла, т.к. сервопривод сам балансируется по сопротивлению, когда его подключишь.
Ну и собственно собираем в обратном порядке все, предварительно сдобрив смазкой. У меня под рукой ничего не было кроме солидола,- им и сдобрил.
Итого: ремонт обошелся в 180 деревянных, пару бутылок пива [font=Verdana][size=78%], [/size][/font][font=Verdana][/size][size=78%]и с пользой проведенного рабочего времени[/size][/font]
Видим перед собой короб обдува. Держат его 3 болта. Вернее 1 болт и 1 гайка снизу короба, а вот 3-я гайка запрятана вверху под панелью и на нее накинут пластмассовый хомут, который держит проводку, поэтому найти и подлезть к ней сложновато. Находим ее при помощи фонарика. Срезаем хомут канцелярским ножом и откручиваем гайку.
Третью (верхнюю) гайку можно не трогать. Для того чтобы вытащить воздушный короб без проблем, нужно открутить часть металлического упора слева (2 гайки на 10), к которому крепилась панель бардачка слева. Затем откручиваем нижние болт и гайку воздуховода, и просто отстегиваем нижнюю часть короба(черная) от верхней в которую ставится фильтр салона(у меня белая), она на защелках - слева и справа по одной. После чего нижняя часть вынимается без проблем.
- Снимаем короб, приносим домой, разбираем. Снимаем крыльчатку. Моторчик в коробе впрессован в короб обдува.
- Нагреваем феном место посадки моторчика и вытаскиваем пассатижами. (можно снять так: зажав шток двигателя в тисках и аккуратно тянуть корпус на себя.)
- Так же ставим все в обратном порядке.
- Нагреваем феном посадочное место и впресовываем новый моторчик. Кстати, подходит от Легаси. Шток только толще чем на Импрезе. Поэтому, либо рассверливаем свою крыльчатку, либо ставим от Легася. Но если ставить от Легася, то придется малость поколхозить верхнюю крышку короба, так как крыльчатка будет задевать за крышку.
Отчет написан Воскресенским Виталием, http://www.24subaru.ru
На самом деле тут ничего хитрого, но припотеть пришлось. Итак. Однажды утром в слабый минус сел в прогретую машину. Подозрительно тихо, показалось мне. Оп-па а печка-то не шуршит. Поездил - поездил, чуть не замерз. Заглушил, дал машине отстояться и завел. Печка зашуршала, да со скрипом. Пришла, видно, белая за мотором печки.
Позвонил по разборкам, наши два штуки на меня, один с форя сф5, другой с ниссана (вроде как с лауреля). Взял что подешевле с лауреля ;) (экономия 500 рупий, на пифко).
Даже крепежный болт один достался ;)
Где-то там запрятался тот, что не шуршит. В мануале не нашел ни слова про местонахождение печки.
Вот тут спрятан испаритель и якобы фильтр салонный (вскрыл, нету заразы :)) Но проблема с салонным фильтром легко решаема (Изготовление салонного фильтра для Subaru Forester SF (для тех моделей, в который он не ставится штатно))
А вот и карлсон:
И начали! Сняли клемму:
И вот он первый камень, оказывается к двум крепежным болтам хер подлезешь, но благодаря чудо-девайсу - пружинной отвертке:
Влага, пыль - отличный клей. Ударом кунг-фу этот пропеллер выпал:
Ух какая там дырищща:
Разъемы кстати оказались слегка различны.
Снимаем с родного крышку с блока управления вентилятора и пробуем приставить. Аха! Разные слегка! (родной справа)
Пришлось слегка подрезать канцелярским резаком:
Собрав конструкцию, вставил в дырищщу и закрутил мега пружинной отверткой. Повернул ключ и дал жару пропеллеру, аж пыль из патрубков пошла. Вот так с помощью отвертки, ножа, и газировки я починил пропеллер в печке.
Каждому автомобилисту очень хочется иметь верного и надёжного «железного друга», такого, чтобы все вокруг завидовали его силе, резвости, выносливости и всем остальным техническим характеристикам. Если вы стали обладателем Субару Форестер 2, вы уже исполнили свою мечту. Настоящий «японец» достоин полнейшего восхищения. Это не просто яркая машина, но и удивительно умная. К сожалению, она тоже может преподнести «неожиданный» сюрприз, который загонит вас в тупик. Не отчаивайтесь, при желании всегда можно найти выход, если предварительно вооружиться полезной информацией. Мы готовы участвовать в процессе роста вашего мастерства, готовы направлять ваши действия в правильное русло в ходе проведения ремонтных работ.
Если вам пришлось столкнуться с тем, что внутри салона вашего Субару стало холодно и никакие ваши действия не позволяют изменить ситуацию к лучшему, тогда следует разобраться в причинах плохой работы отопителя. Выяснив причину, будет проще найти решение, как её устранить.
Почему плохо работает печка
Субару Форестер SF5, как и другие модификации этого автомобиля, напичканы электроникой. В том числе печка и кондиционер также подчинены электронному управлению. Достаточно нажать на нужные кнопки и просмотреть, что отображается на дисплее. Именно там можно ознакомиться с такими показателями, как температура на улице и в салоне авто, направление подачи тёплого воздушного потока и некоторыми другими. Однако не всегда электроника будет спасительной для вас. Иногда именно она способна провоцировать некачественную работу системы отопления и охлаждения. По этой причине полезно разобраться, какие действия могут самостоятельно предпринять владельцы, а какие лучше перепоручить мастерам со станции технического обслуживания.
Устранение проблем
Владельцам Субару Форестер SF5 в отдельных случаях приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда они пытаются изменить направление подачи воздуха, но все действия оказываются безуспешными. По этой причине вы замечаете, что в салон дует холодный воздух. Даже если он и будет тёплым, то он будет обдувать лобовое стекло, а также боковые стёкла, а непосредственно в салон тепло будет поступать по остаточному принципу, поэтому водитель и пассажиры начинают испытывать дискомфорт.
Случиться такая неприятность может по разным причинам. Вполне возможно, что в качестве причины выступает сбой электроники или механическое повреждение некоторых устройств, в частности заслонок. Проверить это несложно, поверните ключ зажигания, далее нажмите кнопку Mode, больше не нажимайте никакие другие клавиши, а просто очень внимательно прислушайтесь. Вам важно услышать, как срабатывают заслонки, присутствует ли характерный щелчок. Именно он будет указывать, что электродвигатель, отвечающий за функционирование заслонок, запускается. Если же вместо щелчка вы заметили непонятное «жужжание», знайте, что вам необходимо искать механическое повреждение или какое-то неожиданное препятствие. Иногда заслонки прекращают двигаться, вслед за этим вы обнаруживаете, что не работает печка, если на пути движения заслонок появился посторонний предмет. Даже мельчайший осколок стекла может стать препятствием нормального обогрева. Стёклышко может попадать, если в результате аварийной ситуации разбиваются окна.
Часто в качестве провокатора плохого обогрева салона выступает радиатор отопителя на вашем Субару Форестере S10. Печку невозможно будет нормально запустить, если радиатор печки будет загрязнён. Иногда владельцы даже не догадываются, в каком состоянии может пребывать радиатор. На его поверхности можно обнаружить толстенный слой мусора, пуха, останки мёртвых насекомых. Конечно, такой слой мусора препятствует нормальной работе радиатора. Из этого следует, что вам полезно почистить радиатор. Сделать это несложно, если вооружиться краскопультом и некоторыми химическими средствами. Краскопульт просто направьте на загрязнённое устройство и обеспечьте подачу воздуха под сильнейшим давлением. Всё ненужное не удержится и мгновенно отвалится, в завершение промойте внутреннее пространство и внешнюю поверхность химическими средствами.
К сожалению, вы должны себя настроить на то, что добраться до радиатора не так-то просто, вам придётся аккуратно «раскурочить» часть машины, а точнее, снять торпеду. Кстати, те, кто уже сталкивался с такой задачей, убеждают, что ничего сложного в этом нет. Нужно только открутить все болты, а затем аккуратно потянуть торпеду. Она поддастся, если фиксирующие элементы сняты. Если же она крепко «сидит» на месте, ищите те болты, которые её ещё пока что держат. Как только торпеда будет снята, замена радиатора вами будет осуществлена легко. Назад возвращайте либо новое устройство, либо то, что подверглось тщательной очистке. Не забудьте прочистить правый воздуховод, который тоже иногда забивается. Направьте на него тоже воздух и при помощи краскопульта прочистите этот элемент. Вы наглядно сможете убедиться, что выдуваемый воздух может выносить с собой неожиданный мусор.
Иногда спровоцировать плохую работу печку, в результате которой воздушный поток будет поступать в салон недостаточно тёплым, может также салонный фильтр, если он тоже подвергся загрязнению. В этом случае мы рекомендуем вам приобрести новый и провести его замену.
Может обнаружиться то, что вентилятор отопителя работает только на четвёртой скорости. Если вы тоже заметили эту «странность», знайте, что на вашей Субару Форестер SH накрылся термостат. По этой причине охлаждающая жидкость активно «путешествует» только по большому кругу, а малый остаётся незадействованным. Из-за этого жидкость просто не может нагреваться, а, соответственно, печка не может дуть тёплый воздух.
Замена моторчика отопителя
Иногда со строя выходит моторчик печки, без которого отопитель, безусловно, функционировать не может. В этом случае вам придётся приобрести новое устройство, изучить рекомендации, как снять моторчик, а уже после этого приступить к практическим действиям.
Чтобы процесс демонтажа изношенного моторчика был проведён успешно, вам следует подготовить инструмент:
- крестообразную и прямую отвёртку;
- ключ на 10;
- кусачки;
- нож;
- фонарик или другой осветительный прибор.
Это второй описываемый нами случай, при котором вам потребуется снимать торпеду. Мы уже говорили вам о том, что торпеда будет сниматься легко, если вы открутите все болты. После снятия торпеды вы обнаружите короб обдува, его тоже нужно снять. Вот здесь придётся повозиться, поскольку нужно будет открутить все фиксирующие его болты, а их достаточно много, некоторые находятся в таких местах, что сразу заметить их будет сложно. Вооружитесь фонарём и ищите.
После того как вы извлечёте короб, разберите его, выньте крыльчатку. Далее, вы уже будете видеть сам моторчик. Направьте на него поток горячего воздуха при помощи фена, а затем извлеките устройство. Установка нового моторчика осуществляется точно так же, только действия следуют в обратном порядке.
Итак, если вы стали наблюдать, что печка на вашем авто Субару плохо греет, если она гонит справа только холодный воздух, не спешите посещать станцию технического обслуживания, поверьте в собственные силы, изучите рекомендации опытных мастеров и после этого начинайте действовать. В большинстве случаев владелец авто может самостоятельно восстанавливать работу системы отопления. К мастерам следует обращаться только в самых исключительных случаях, когда нет необходимого инструментария или действия нуждаются в особых технических знаниях, освоить которые одним прочтением информации невозможно.
Про способ, как выйти из положения на РЕСТАЙЛЕ я писал ранее. Но тк у меня дорестайл, ситуация обстоит иначе) Не знаю как на правом руле, но на левом довольно уникальный моторчик. Одно время я видел в продаже новый оригинальный моторчик за 5-6к. На эту сумму и расчитывал, но видимо это был глюк. И на момент покупки цена была 25к+. Да я лучше 3 пуховика себе куплю, шапку ушанку, валенки и варежки за эти бабки))
Ну так вот. Родной мотор печки был без претензий до кузовного ремонта. При выезде с малярки оказалось, что мои горячо любимые товарищи засрали мне моторчик всякими шпаклями, лаками и прочими атрибутами кузовного ремонта до нЕльзя!
Теперь же он еле крутился на первой скорости, а начиная со второй под топеду "садился такой мааааленький эльф, но стаким большиииим горном". Первое время с непривычки было неожиданно и страшно =D Зато тепло
Полез короче я смотреть аналоги, благо они есть
После поста filogin про замену моторчика на Unipoint BM062A и его отзывах решил попробовать нечто иное и взял другой аналог
Polcar 7240NU1 — Вентилятор кабины
Упакован так, что можно было бы его сбросить к гаражу прям с вертолёта) Моторчик окутан весь типа памперсами что ли))
Вот внешне сравнение. Слева родной — справа аналог
Бобина немного больше, а в комплекте идёт дубовый гофрированный шланчик бОльшей длины
Но расположены несколько иначе. На родном расположено на крышке, а на аналоге на бобине
Гофрированный шлаг оставил родной, тк он встаёт на места как надо и более эластичный. А вот фишка до разъёма дотянулась впритык. Хотя проводка у меня проброшена не "по-заводскому", мне удалось подключить мотор
Сравнить по мощности и шумности с исправным стоком я не могу. Так как мой сток давно не исправен. Но первые ощущения такие. Сложностей в установке нет, всё болт-он. Лупит воздух прям на славу, холодно не будет точно! По шумности не думаю что громче стока, всё в рамках приличия) Протестим через сколько он там запищит, зашуршит или ещё чего. Но пока могу рекомендовать к покупке для леворуких дорестайловых фориков
часть1.
Вот уже как N-ную зиму подряд зимой электромоторчик печки издавал на холодную жалобные завывания. Потом они (завывания) утихали, и становились практически не слышными, но в основном всю зиму напролет не пропадали до конца, и если не включать музыку - то были слышны.
Первые мысли - сухой подшибнек. Снять замеры и заменить. Мотор печки контракт стоит 4тыр. и менять заведомо исправный мотор на такойже свистящий, глупо, тем более свист предполагается из-за копеечной деталюхи. Которую надо поменять, а не брать такойже подуставший контракт.
В отличие от электродвигателя на GF6 Импрезе, где движок разбирался на раз-два-три, моторчик от фори испугал на первой стадии (на коленках, на лавочке :)), и я решил отложить разбор его "до завтра"
Часть2.
"Завтра" наступило. На выходных снял вентилятор, разобрал мотор, всё помыл с фэйри. Хотел найти тот самый подшибнек, который завывал зимой, но не нашел. В итоге локализовал причину звука - стертые почти "в ноль" фторопласстовые шайбочки, сверху и снизу ротора. Рядом с каждой фторопластовой шайбочкой было ешо по одному резиновому колечку.
На теплую погоду, правда не было никаких звуков, но, думаю, то, что вместо скольжения (РЕЗИНА-->ФТОРОПЛАСТ-->МЕТАЛЛ ОСНОВАНИЕ СТАТОРА)- было (РЕЗИНА-->смесь пыли, грязи, и порошка резины+остатки фторопласта--->Металл ОСНОВАНИЕ СТАТОРА) это и было причиной повышенного трения в местах фиксации ротора.
Сделал замеры шайбочек из фторопласта - Внешний диаметр 14мм, кнутренний 8мм, толщина 1-1.5мм.
Часть3
Поиск фторопласта :)
Объездил всю Горскую. Все смотрят как на Idiot.
Я то думал, в ВАЗовских отделах сие барахло имеется в избытке.
Нашел контору, возящую фторопласт оптом :)
Созвонился - приехал. Весь офис улыбался "Покупка века". В итоге Фторопласстовый стержень 30см в длину и 15мм в диаметре за !! 35 !! руб у меня в руках.
Нарезал пару шайб, просверлил отверстие, обточил наждачкой.
Сфотать их забыл :(. Но получились аккуратные такие две шайбочки 14мм/8мм/1.5мм
Собрал все в обратном порядке.
Включил - тишина.
Но она и была летом :)
Однако, уверен, зимой будет тоже самое.
з.ы. У кого имеется таже проблема - могу посодействовать с фторопластом. У меня его ешо осталось :)
Читайте также: