Ремонт насоса центрального замка

Опубликовано: 19.05.2024

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Сегодня речь пойдет о насосе! ЦЗ, он же PSE — пневматическое оборудование сокращенно. Сразу хотел бы развеять миф, что это компрессор, что это вакуумный насос. Самое интересное что насос реверсивный, и как следствие он как становится вакуумным насосом, так и насосом избыточного давления в определенном режиме… а вскрылось это методом долгих проб и ошибок. Но это чуть позже.

По каким причинам родилась эта запись?! Как и большинства пользователей W140 вышел из строя моторчик насоса, как вскрылось одна из двух щеток истерлась до металлического основания и скоблила по коллектору, тем самым истирая.
Хотелось бы в кратце, но емко!
Начнем.
Где он располагается? И как выглядит? По задним сидением с правой стороны…

Значит самое главное, насос системы PSE, является приводом не только для центрального замка, но и для многих других приводов.
В частности:
-выдвигание ручки багажника;
-ортопедия спинки сидения;
-выдвигание подголовников;
-система облегченной парковки задним ходом
-и др.
В сети масса статей вокруг да около, но попадаются и путевые, в которых есть полноценные описания хоть и не всего, но хотя бы части, вот собственно… PSE или вакуумный насос. За что собственно большое спасибо г-ну под "ником" spandexwar
Так, чего я не видел где были бы расписаны трубки, вот их так сказать "распиновка"…

Какова же система целом?! Откуда взялся "P- "?
Значит под левым передним крылом стоит ресивер (30), который собственно по все видимости соединён с системой впуска ДВС. Таким образом ресивер обеспечивает системы автомобиля определенным буферным вакуумом. Далее он подключается с помощью пневматической трубки к клапанной сборке (36). От клапанной сборки происходит распределение, на управление пневмокорректором угла наклона фар, насоса системы PSE (26), и собственно приводов-заслонок климатической установки через клапанный блок Y11. Если есть желание можно произвести экспресс тест работы приводов заслонок вот ссылка.

А вот в подтверждение цитата из РЭ: —"На моделях, оборудованных системой автоматического кондиционирования воздуха все распределительные заслонки имеют вакуумный привод. Разрежение из ресивера (30) и вакуумной клапанной сборки подается в клапанный блок (Y11), который обеспечивает его подачу на привод соответствующих заслонок (37 ÷ 49) в соответствии с установками, выбираемыми с пульта управления К/В (прим.: кондиционирование и вентиляция". Если кому-то интересно по тренироваться с заслонками вот инструкция.
Для чего нужно разряжение в системе PSE? А все дело в том чтобы например активаторы дверей могли закрывать, нужно избыточное давление, а чтобы открывать… нужно ку пневмоцилиндру подвести разряжение или внедрить вторую трубку. Что проще? 100 трубок в машине или "+" и "-" пневматики?! Изготовители судя по всему приняли правильное решение и выбрали "+" и "-". А почему вообще пневматика, а не эл.приводы замков, заслонок, как у большинства автомобилей. И проще и дешевле, все равно провода вести? Ресурс эл.привода на порядки выше… машинам уже по 20 лет, а активаторы еще ни один из строя не вышел. А теперь вспомните, эл.активаторы, как часто меняете… я лично менял раз в три года на Волге. Причем стабильно. Стояли весьма брендовые активаторы. Наименование, не вспомнить к сожалению.

Теперь надеюсь работа системы PSE ясная… вот перехожу плавненько к ремонту насоса.
После разбора моторчика, как уже говорил, было установлено, что произошел полный износ одной из двух щеток до металлического основания, которое терлось по коллектору.

Путем не долгих поисков, аналогов-заменителей, поставщиков б/у насосов, вышел на фирму специализирующуюся на всякого рода такой тематики — ARKtech. Так вот у них в наличии есть моторчики, не понятного производителя, но по вразумительной цене… 1500 руб. Моторчик пришел ко мне через 2,5 недели, и я приступил к замене.
Смотрим иллюстрации…

Обязательно маркируем все поверхности, чтобы при сборке были минимальные! смещения.

Приветствую кольцеводов, а так же владельцев немецких авто у который установлены пневмозамки. В данном отчете речь пойдёт о Ауди с4, а конкретнее о её пневмонасосе, который как всем известно часто выходит из строя ( разлетается графитовая крыльчатка) Проездив год с неработающими замками, решил заняться ремонтом, так как надоело вручную закрывать и открывать двери. Вариант с электроприводами у меня отпал сразу, я хотел восстановить именно заводскую систему. Пробовал даже на лазерном станке сделать эту крыльчатку, но увы не получилось((( и в голову мне закралась мысль о пневмосигнале, а вернее о его насосе. Ведь принцип его такой же как и у нашего. Поехал на рынок, и купил сей девайс

Достал блок, разобрал. Новый насос не много длиннее, пришлось сделать отверстие и не много утопить его.

Подобрал шланг по диаметру

Шланг пришлось высовывать через отверстие где был закреплен родной насос, так как если так не сделать, то он сильно перегибался. А назад его вернул через соседнее отверстие

От старого насоса отрезал трубку которая вставляется в отверстие в блоке

И естественно вставил, получилось почти без перегиба

Собрал все до кучи, установил в машину и нажал на кнопку… и оно заработало! Все открывает и закрывает! Счастья не было предела. Правда не много погромче родного работает, но ничего.
И ещё, на корпусе блока есть прямоугольная крышечка, мне стало так интересно что под ней и я ее вскрыл))) под ней оказалась контактная группа, которая отвечает за отключение насоса. И она даже имеет регулировку, которой я воспользовался. По середине стоит пластина, которая от давления (либо разряжения) ходит то вправо, то влево, и касается контактов, которые можно гнуть, тем самым продлевая работу насоса, ну или укорачивая. После не долгих регулировок насос работает примерно с секунду))) ссори что не запечатлил процесс регулировки. Извините что фото не много не по порядку, с телефона не удобно((( На этом все, не судите строго. Всем удачи на дорогах

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Электрика и диагностикасистемыИммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
Поиск

FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.

Перейти на страницу:

FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.

Перечитав ряд сообщений о неисправностях в системе центрального замка, решил кратко описать суть проблемы, с которой пришлось столкнуться самому, и вариант ее решения. Не смотря на то, что описана лишь одна неисправность, думаю, что из-за конструктивных особенностей блока ЦЗ этот материал может быть полезен многим несчастным.

Для начала хочу выразить огромную благодарность Cooper-у S8 (Стас) за теплый прием, шокирующее вождение без прав и все-все запчасти, в т.ч. блок центрального замка.

Понадобятся:
- время на выполнение работы – 1 час.
- самый дешевый блок ЦЗ, возможно неисправный
- ключ на 10 мм для снятия сборки GPS+телефон+CD
- плоская отвертка
- крестовая отвертка
- нож
- 1 л пива и 2-3 сигареты, по необходимости

Предыстория:
Несколько месяцев назад перестал работать ЦЗ. Нажимаешь кнопку брелка, в ответ слышишь только гудение в районе левого заднего крыла. (там установлен блок ЦЗ) Продолжается оно, примерно, 30 сек. Но флажки замков не шевелятся. Лючок бака закрыт, багажник закрыт.
Диагностика выявила следующее:

Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 862 257 G
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
Кодирование: 13130
Код Сервиса: WSC 02314
Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -

Неисправность не критичная, однако, открывать/закрывать машину стало крайне неудобно. Кроме того, т.к. личинка замка багажника давно закисла, он был постоянно открыт (или закрыт в зависимости от «момента» выхода из строя ЦЗ). Также как и лючок бензобака.

Далее все зависит от характера и терпения хозяина машины. Мое кончилось на 3-ем месяце.

Теперь немного теории.
Система ЦЗ – пневматическая. Центральный блок имеет насос, который создает давление/разрежение, соответственно открывая или закрывая замки дверей.
Т.к. звук насоса слышен, резонно предположить, что он исправен, а значит варианта два: система имеет утечку или производительность самого насоса упала.
В зависимости от года выпуска автомобиля, система ЦЗ может быть одно- или двухконтурной. В первом случае блок ЦЗ открывает/закрывает все и сразу. Во втором случае существует возможность открыть все, или только водительскую дверь и лючок бензобака.

8L0 862 257 M – это мой блок ЦЗ (15 300р. новый)
4A0 862 257 H – это блок, который я нашел (похоже, напутал с номером, позже уточню)

Для того, чтобы проверить утечку пришлось добраться до самого блока ЦЗ. Отключить оба контура и подуть в них (или всосать воздух – не поймите превратно). Таким образом я установил, что оба контура достаточно герметичны. А следовательно проблема кроется в насосе.

Далее я снял блок ЦЗ. Он не прикручен, и не имеет каких либо креплений. Достаточно просто отключить две трубки, 3 разъема и вынуть блок вместе с шумоизоляцией.

Затем я разобрал этот блок. И вот, что я увидел:

Как видно на снимке, механизмы помпы полностью разрушены.

Сам насос изготовлен из графита. Материал достаточно мягкий, кроме того, соприкасающиеся пары имеют минимальное трение. А образующаяся в процессе эксплуатации графитная пыль обеспечивает подвижность замков дверей.

Конструктивно сам насос представляет собой «сэндвич» - нижняя пластина, промежуточная в форме кольца, и верхняя крышка. Внутри О-образной пластины находится подвижная часть со свободно перемещающимися лопатками. Ось этой подвижной части смещена относительно центра пластины, и при вращении лопатки выталкиваются центробежной силой и вдавливаются обратно внутренней стенкой кольца.

На снимке видно, что подвижная часть разрушена, а О-образная пластина имеет значительную выработку. Можно предположить, что в один прекрасный момент лопатки, скользя по стенке пластины, застряли, и мотор просто сломал заклинившую подвижную часть.

Начинаем восстановление.

Для начала обратите внимание на то, как отличаются пластины «сэндвича». Видимо, следуя по пути уменьшения стоимости блока, инженеры существенно сократили толщину пластин. Что привело к снижению ресурса. Отсюда вывод – покупая блок б/у, нет гарантий того, что он через месяц не выйдет из строя.

Далее собираем блок в обратном порядке. Но прежде необходимо с двухконтурного насоса отпилить пластиковую трубку, а с одноконтурного снять резиновую трубку и срезать ответвляющуюся часть.

Все эти части нужно соединить на одноконтурном насосе таким образом, чтобы сохранить угол и длину пластиковой трубки двухконтурного.

Вот, что, примерно, должно получиться:

Затем собираем блок ЦЗ и ставим его в машину. Реально, он считается исправным если закрывает/открывает замки в течении 5 сек. после начала работы.

У меня все получилось.

Honk your horn three times if you have never been shot at from the S8

Прочитав на форумах и поспрашивав у бывалых людей здесь на драйве решил попробовать отремонтировать свой насос а не покупать другой за 12000 косых.
Купил насос от Ауди 80 1994г.в
Вот оба насоса на фото(с лева от а4, справа от ауди 80)

Разбираем насос(корпус крыльчатки идентичен)

Разбираем все…стаскиваем шпонку(у меня на донорском насосе слезла очень очень туго.снял пассатижами с большим усилием, на своем снял руками.)
Шпонки(слева 80 справа А4)

Крыльчатки один в один(единственное толщина крыльчатки от ауди 80 на 40% где-то больше.)
Это только плюс — т.к больше воздуха будет захватывать.

Лопасти(тут все наглядно видно)

Крышка корпуса(слева А4 справа 80)

Вот на поставочном кольце видно что единственно наибольшее различие 2х этих корпусов это расположение воздушных каналов…подгоняем наилучший вариант и аккуратно протачивает надфилем воздушный канал в нужном месте(тут нужно быть внимательным и аккуратным!)
(слева А4 справа 80)

протачиваем(довольно грязная работа)

Обдуваем и чистим всё от графитовой пыли.собираем:)
Крыльчатка на месте…

Насос готов.герметизируем ставим на машину!
Кстати осталась плата от насоса ЦЗ…ауди 80 отдам за мизерное вознаграждение!

Поставил на машину. — работает замечательно, я бы сказал офигенно.лучше чем оригинал.
Закрывает и открывает на раз!
Спасибо тем людям, кто читает мой БЖ.надеюсь отчет будет кому-то очень полезен!

to be continued… EN
продолжение следует… RU

Audi A4 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 1996

Audi A4, 1998

Audi A4, 1999

Audi A4, 1996

Комментарии 105

Спасибо тебе огромное дружище, сделал все как ты и писал, радости нет предела!

Не за что, рад что кому то помогло!

Сегодня сгонял на разборку. Взял за косарик насос от 80ки или 100 незнаю точно. Переставил на свой крыльчатку, крышку и пластину в которой бегает крыльчатка, единственно надо в ней выборки сделать бормашинкой. Всё бомба! Все работает. И цена ремонта приемлимая. Блок на а4 стоит 4500 на разборках.

Классно!
У меня мой вариант насос стоил тогда 15000

Привет
По фотографии, вот где стоят крыльчатка и моторчик, в а4 по диаметру вроде как больше, а с 80 меньше, все норм подходит?

Все подошло спокойно

Есть же разница? По диаметру?
Вот просто приобрёл от пассата 3, так посмотрел, а там где-то на 6 мм в а4 больше

Народ, прокручивает шпонку. Чем можно её приклеить ? Или что придумать ?

Автору уважение!
Ранее уже менял от 80-ки, но тогда я с халтурил.
Тогда я только поменял саму крыльчатку а все остальное оставил родное.
Крыльчатки хватило ровно на год.
Второй раз решил делать уже как положено.
Нашел такой же блок как на фото.
Кому интересно номер 4A0 862 257 J и проделал все как в статье.
Самое стремное снять шпонку.
Заменил крыльчатку и кольцо с прорезанным каналом, а так же крышку от 80-ки.
Теперь радуюсь проделанной работы.
Блок жужжит пару секунд при закрытии и открытии.
Значит все правильно!

Привет такая проблема у меня сгорел компресор он слишком долго гудел, ну и поехал я искать новий по разборкам машина Ауди а6с4 2.5 тди 1997 год компресор у меня стоит на три фишки и два вихода под трубки на разборке именно к а6 1997 г ненашли говорят таких мало где есть но там бил к ауди А3 такой же самий подсоеденил я его все отлично работает закривает и откривает, потом сажусь я заводить машину ключи зажигания я еще невставлял смотрю а на приборной панели лампочки горят и бортовой тоже вставляю я ключи в замок давай заводить машину и незаводится стартер крутит но без толку и что то под капотом щелкает я бегом побежал отключать фишки от компресора все перестало щелкать пошел заводить машину заводится хорошо, потом опять подключил компресора опять тоже самое незаводиться и щелкает под капотом так я его и непокупал, в чем может бить проблема или просто надо такой же компресор к с4 подскажите кто знает?

Адаптировать через vag com

Не получаеться. Крышка родная на патроха от 80 не закручиваеться у меня))))
А если ставить крышку от 80 то дырочка есть маленькая и воздух сифонит

я уже не помню что и как:)

Слушай очень интересно и полезно! Но вот вопрос, я купил а4 и там крыльчатки нет вообще даже корпуса, просто моторчик жужжит, можно целиком корпус крыльчатки от бочки переставить?

Читайте также: