Ремонт подрулевого шлейфа ауди

Опубликовано: 27.03.2024

Все началось с того что изредка загоралась лампа esp, и в один прекрасный день она загорелась вместе с abs, взяв диагностику стало понятно что помер датчик G85 ошибка 00778, делать нечего надо искать датчик, у меня с мульти рулем 1J0959654AG, такого нет, предложили с другим номером он с какой то желтой крышечкой которая защищает провода, делать нечего, не дорого надо пробовать 1J0959654AP поставил подключился диагностика видит угол ну всё думаю дело в шляпе, а вот и нет кодировка ABS то слетела, я перелистал кучу инструкций что я только не вводил в поле логина, кодировка то была, но она как была 00000 так и остается, и вот посмотрев видео где человек говорит надо подобрать пароль! Подобрать!

Мне повезло, я зарание сфотографировал кодировку, и уже под нее подобрал логин, но долго не мог понять что вводить в поле логина и пытался ввести предложенный мне код Васей диагностом 40168, а надо было его подобрать из приведенной ниже таблицы: в итоге Логин был: 07455 а значит под этот логин подойдет кодировка только 06355, наверное специально сделали чтобы случайно нельзя было поменять кодировку.

Кодирование Bosch 5.7 на Audi A6 C5

Подбор логина для блока:

1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново;

0?xxx: Модель авто

6 = Audi A6 Light Armored

1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP)

2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)

3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)

4 = HP2 16" (PR-1LX)

4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)

5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)

5 = 4/6 Цил. Дизель

7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин

9 = Мультитроник (вариатор)

1) Кодировку можно изменить только после ввода логина

2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля

3) Из этого состоит кодировка, и на сколько я понял параметры должны совпадать с логином. И в некоторых источниках пишут что еще надо код мастерской менять, сейчас и не помню поменял я его или нет.

0?xxx: Модель авто

7 = Audi A6 Light Armored

2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)

3 = HP2 16" (PR-1LX)

3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)

4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)

5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)

6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP)

5 = 4/6 Цил. Дизель

7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин

0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая

9 = Мультитроник (вариатор)

Адаптация датчика угла поворота руля (G85):

1) Зайти в Блок (03) АБС;

2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат;

3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо;

4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко — должно быть значение 0.0 (допуск — до 5.0), Сделано-Возврат;

5) Логин (11) — ввести 40168;

6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат;

7) Коды ошибок — ошибки должны исчезнуть

И еще если вы такой же еб.н как и я и жмете везде где не попадя то в базовых в 5 канал лучше не заходить, хотя я лекарство сейчас вам напишу, на всякий случай.

Так вот выскочила у меня ошибка

01486 — Запущена функциональная проверка системы. И сколько я не читал этот тест надо выполнить иначе не пропадет, так вот описание что надо делать:

При горящей лампе ABS нажимаем тормоз (сильно), начнет мигать abs — тестирование запущено. Надо на скорости 15-25 км/ч повернуть рулевое колесо на 90 градусов и так повернуть машину на 90 гр. после этого тест завершится, лампа погаснет.

Так вот я нифига это не смог сделать!

Зато нашел информация более интересного характера:

Заходишь в АБС вводишь пароль 40168 выполнить потом базовые настройки в измеряемые группы ставим группу 103 прочитать и все тухнет не надо гонять вилять, вот так просто.

А казалось бы шлейф поменять 8 болтиков открутить, вот так вот товарищи, не забываем акб отключить когда аирбаг снимаете, я не отключал правда но все на свой страх и риск.

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

  • звуковой сигнал;
  • органы управления автомагнитолы;
  • круиз-контроль;
  • подушки безопасности;
  • другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.


Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

  • отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
  • пропадания звукового сигнала;
  • характерного хруста в области рулевой колонки;
  • индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.


Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.


7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.


9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.


В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.


Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)


Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

  1. Паяльник
  2. Маленькая плоская отвертка
  3. Канцелярский нож (лезвие)
  4. Желательно тестер для финального прозвона.


Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик


По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.


А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.


Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.


Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.


Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).


Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Очень часто на A4 модели B8 появляется проблема дребезжащего пластика щелевой накладки комбинации приборов — за рулем.

В связи с чем, приходится разбирать подрулевую колонку. Установка круиз-контроля и выход из строя переключателя — сопутствует этому процессу.

Инструкция

Скидываем клеммы с аккумулятора при выключенном зажигании. Поворачиваем руль на 90 градусов в любую сторону.

С обратной стороны видим щель с фиксатором подушки безопасности.



Скоба фиксации подушки с обратной стороны руля

Необходимо отжать скобу вниз и потянуть на себя, внутри отстегнутся два фиксатора.


Делаем тоже самое для другой стороны. После чего подушка отстегнется и останется отключить питающий желтый шлейф и черный контактный провод.



Подушка безопасности A4 вид внутри



Руль без подушки

Далее откручиваем руль — насадкой Spline M12 (на нее можно посмотреть — тут) и легко снимаем его.

Теперь видим накладку рулевой колонки с защелками, отмечено красным.



Защелки рулевой накладки

Снимаем верхнюю накладку. Нижняя держится — на 3 болтах, два по сторонам от вала и один снизу.

Под нижней накладкой расположены крепления подрулевого кольца и шлейфы, а так же сам блок переключателей.

Сборка в обратной последовательности.

Дополнительные файлы


Этой инструкцией воспользовались: 3984 раз.

Ремонт подрулевого переключателя в Фольксваген Гольф 4, автомобили на платформе A4

Разбираем до такого состояния. Весь процесс описан в литературе, которую без труда можно найти на этом ресурсе. Здесь подрулевые уже сняты.



Подрулевы представляют собой единое целое (располовинить их можно только после снятия с рулевой колонки,но этого делать не нужно, если вы его не меняете)


Дальше отвинчиваем винты крышки


С торца крышка крепиться на защелки. К ним очень неудобно подобраться. Да простят меня метрологи я это сделал так))



Аккуратно отсоединяем шлейф, снимаем ручку. Протираем на ней контакты (я использовал спиртовые салфетки для инъекций. отец врач)))


Этот налет выработки нужно удалить



Собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на машину.
Лично у меня все посторонние щелчки пропали (уже 3 месяца тишины в салоне)
Спасибо за внимание, надеюсь данная статья кому нибудь да поможет.

Ремонт подрулевого шлейфа ауди а4

Далее расскажу как его менял:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО скидываем с аккумулятора минусовую клейму.

2.Не вкоем случае не оставляем ключ в замке зажигания! Ваша безопасность прежде всего. Не рискуйте своим здоровьем, если не уверены в своих силах!

3.Откручиваем подушку от руля! Там сзади по бокам два болта (звездочка).
В подушке подходит разъем, я его тихонечко подковырнул плоской отверткой. Подушка у нас в руках! Откладываем её подальше.
и видим такую картину

7. Откручиваем основную гайку, которая находится в центре руля!

8. Вынимаем руль и откручиваем подрулевое кольцо

9. Меняем на новое (Б/У) и собираем в обратно порядке.

ОЧЕНЬ ВАЖНО НОВОЕ (Б\У) подрулевое кольцо не крутить, т.е. не делать лишних оборото в ту или иную сторону. Иначе вы может опять перебить провод который находится внутри.

Всем удачи. Не ломайтесь!

P.S. На четырех спицевом руле все делается аналогично!
Автор Benky, audi-а4-club.ru

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Снятие и установка подрулевого переключателя Ауди А4-2000

Снятие и установка подрулевого переключателя

С помощью подрулевого переключателя производится управление указателями поворота, дальнего света, стеклоочистителя и темпостатом.

  1. Установите колёса автомобиля прямо.
  2. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Обязательно соблюдайте указания по мерам безопасности при обращении с подушкой безопасности, обратитесь к Разделу Общие сведения и меры безопасности.

  1. Снимите подушку безопасности на рулевом колесе, обратитесь к Разделу Снятие и установка блока подушки безопасности.
  2. Полностью вытяните рулевое колесо с помощью устройства для регулировки его положения и опустите колесо вниз.
  3. Снимите рулевое колесо, обратитесь к Разделу Снятие и установка рулевого колеса.
  1. Выверните винты (3), (4) и (5).
  1. Отсоедините верхнюю облицовку (2) от нижней облицовки (1). Снимите облицовки с подрулевого переключателя.
  1. Рассоедините разъём (1) контактной спирали.
  1. Осторожно освободите стопорный крючок (стрелки) и отсоедините контактную спираль от подрулевого переключателя.

Обязательно следите за тем, чтобы не была скручена из своего среднего положения контактная спираль. Если все-таки это произошло, то после установки отрегулируйте положение контактной спирали датчика угла поворота рулевого колеса на СТО.

1— Контактная спираль
2 — Датчик угла поворота рулевого колеса
3— Винт
4— Выключатель темпостата
5— Винт
6— Переключатель указатель поворота/дальний свет
7— Хомут
8 — Блок управления рулевой колонкой
9 — Винт
10— Выключатель стеклоочистителя
11— Винт

  1. Рассоедините все разъёмы подрулевого переключателя.
  2. Выньте осторожно подрулевой переключатель с блоком управления (8) с рулевого вала.
  1. Установите колёса автомобиля прямо.
  2. Установите подрулевой переключатель на рулевой вал, состыкуйте разъём и вверните винт (9).
  3. Установите контактную спираль на рулевой вал и осторожно зафиксируйте.

Следите за тем, чтобы контактная спираль не скручивалась.

  1. Состыкуйте разъём (1) контактной спирали.
  2. Установите на место нижнюю облицовку рулевой колонки и вставьте верхнюю облицовку в нижнюю. Закрепите облицовки.

Обязательно соблюдайте указания по мерам безопасности, обратитесь к Разделу Общие сведения и меры безопасности.

  1. Установите на место рулевое колесо и блок подушки безопасности, обратитесь к Разделам Снятие и установка рулевого колеса и Снятие и установка рулевого колеса.
  2. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Автомобильчик

Audi 90 Will always love you… ♥ › Бортжурнал › Подробный отчет о ремонте подрулевого переключателя ауди 80/90.

Начну без вступлений. Постоянно стал пропадать ближний свет фар. Быстро выяснилось, что виноват подрулевой переключатель, а именно лепесток поворотники/ближний-дальний свет (при его шевелении свет снова загорался).
Статья состоит из двух частей. В первой части я описываю общие моменты, а во второй, не обязательной части, мои личные злоключения, которых, надеюсь, вам удастся избежать благодаря этой статье.
Часть I. Вскрытие стрекозы
Снятие «стрекозы»
Снимаем «бибикалку», отсоединяем идущий от неё провод, головкой на 24 с удлинителем откручиваем руль и снимаем его. Дальше снимаем половинки обшивки рулевой колонки. Для этого снизу колонки откручиваем два винта (у меня под плоскую отвертку), после чего снимаем верхнюю половинку обшивки. Теперь можно снять со стрекозы два больших разъема и один маленький, одноконтактный (клаксон). Затем необходимо ослабить хомут, который держит стрекозу на рулевой колонке. Для этого снизу рулевой колонки с правой стороны под углом заводим крестовую отвертку и ослабляем хомут. До конца выкручивать винт не обязательно. Все, после этого стрекоза вместе с нижней половинкой обшивки снимается с колонки. Сама нижняя половина обшивки крепится к стрекозе тремя саморезами. Здесь ничего хитрого, по этому фотографии не привожу.
Какие бывают переключатели?»
Бегло пробежавшись по форумам понял следующее:
«Стрекоза», которая с «дутыми» рычажками, она разборная, причем перед разбором еще половинится на правую и левую часть. Там вообще все просто. У меня «стрекоза» с квадратными рычажками. Она цельная и относительно не разборная.

После чистки и смазки собираем все обратно. Берем две по две спички и фиксируем в продавленном состоянии планки, как показано на фотографии.

Audi 90 1987, 115 л. с. — поломка

Комментарии 151

Привет! Может подскажешь? Как устроен фиксатор дальнего света в положении дальний включен? Как он работает? Перестал у меня фиксироваться

Подскажите, от ауди 80 б2 стрекоза встанет в сотку С3 дорестайл?

Большое спасибо за отчет, очень помог!

Самый подробный и крупой пост, сейчас полезу пропал и дальний и ближний кроме габаритов.

Добрый вечер где пластины могут не контачить на потсветку приборов в левой стороне стрекозы и если так полностью её потрошить надо беда

Добрый. Сейчас уже и не вспомню, 6 лет прошло. Может не контачить регулятор яркости подсветки на приборке. Он точно в норме?

Отлично все описал, скоро сам полезу! Только у меня проблема с дальним светом от себя не включается!

тоже пропал ближний свет только что…чуть доехал до дома…именно только ближний…остальное все работает…даже боюсь туда лезть и делать то что сделал ты… =(((

Здравствуйте, не включался дальний. вскрыл стрекозу, не оказалось контакта №1, припаял с другой стрекозы, но теперь при включенном ближнем, включаю поворот (левый, правый) включается ближний, чуть пошевелю переключатель, отключается, что может быть?

Добрый вечер. Депрессия, лень разбираться, извините.

сделал всё с точностью так же отказали поворотники и аварийка!

Разбирай, смотри, что не так. То, что одновременно отрубилось все, касательно поворотников наводит на мысль, что сгорел предохранитель, может коротнул чего.

возможно ох и нудная это поцеждура

У меня все не как у людей. Наоборот не выключаются габариты. Моргает при шевелении выключателя.

Кстати, такая проблема тоже была.

У меня все не как у людей. Наоборот не выключаются габариты. Моргает при шевелении выключателя.

У меня сейчас опель более жестко веселиться — самопроизвольно моргает дальним 😀

большое спасибо Hawk82 за статью. Конечно, наверняка кто-то тоже прошёл этот путь как пионер и тоже описал, и кому-то тоже помог своим опытом — им тоже спасибо! )))
Поделюсь маленькими хитростями и наблюдениями.
Во-первых, результат — почистил стрекозу и наступило счастье! )) Правда, чистка только «первого уровня» для восстановления нормальной работы ближнего света не оказалась достаточной, вопреки рекомендациям автора! Пришлось тоже повторно снимать стрекозу с а/м и добираться до её «второго уровня»… ((
Во-вторых, вот как решил некоторые проблеммненькие вопросы:
1. где взять болты М3 с гайками? у меня «найти» и купить не получилось, взял в «Кастораме» (строительный магазин) резьбовой метровый пруток М3 и пакетик с гайками (цена вопроса 30р+10р=40р). Нарезал шпильки по 30 мм; с одного конца шпилек сделал диаметрально противоположные небольшие спилы на резьбе, накрутил на это место гайки и обжал их над спилами — вот вам и болты.
2. чем чистить контакты? — берёшь кисточку для детского творчества (только не художественную — жалко! 😉 ), и ею наносишь (смачиваешь локально!) на очищаемые контакты обычный «Cillit» (используемый в быту для чистки кранов и смесителей от извести и ржавчины), через минуту протираем тряпочкой — контакты как новые!
3. чем смазывать контакты? — на внутренней стороне вскрытой крышки, а также на других внутренних поверхностях — полно штатной (белой) смазки, поэтому берём любой палец и размазываем окружающую смазку на очищенные контакты (вот почему Силлит надо наносить локально — чтобы не смыть вокруг контактов всю смазку! 😉 )
4. Медные шины разъединить в местах сварки у меня получилось (нежнее надо и не самой толстой отвёрткой!;-) ), чего и рекомендую, так как в этом есть плюсы! При разобранной стрекозе эти контакты в местах бывшей точечной сварки хорошо (наружные — щедро) пролуживаем обычным припоем с канифолью. а потом при сборке соединив эти лужёные концы и нагрев паяльником (40 Вт достаточно! проверено!) — припой сплавляется и происходит отличная спайка контактов. Но есть нюанс! Сплавление контактов надо делать быстро! не затягивать (не увлекаться)! так как иначе короткие части шин, идущие к крайним контактам аварийки (плоские контакты заподлицо с пластиком, по которым бегает медный «паучок»), могут выплавить их из пластика и увести от плоскости (утопить их). Я к этому пришёл… 🙂 Но путём повторного нагрева вернул контакты в прежнее положение (заподлицо с пластиком) и потом уже шины спаивал оперативнее, так что контакты не «уплыли».
5. и наконец самое вкусное! разумеется только для самых стойких — кто дочитал до этого места! :-))) Если у вас поворотники, аварийка, дворники и омыватель работают нормально и только ближний/дальний свет ерундит — то совсем не обязательно разбирать нижний уровень стрекозы, а возможно даже и верхний! (обратная сборка нижнего уровня — процесс не для слабонервных! и при этом желательно иметь не три, а четыре-шесть рук!) так как именно в тех окошках, куда при сборке надо засовывать спички (или что там под руку попадёт) — полностью доступны для чистки контакты ближнего и дальнего света! В моём случае — вскрытие было необходимо. Но, если кому вдруг поможет чистка контактов ближнего/дальнего света фар — он может избежать достаточно проблемного процесса! 😉 и даже не потребуются болтики на М3… )))

зы. После того как окончательно собрал стрекозу я долго пребывал в нирване, а воспоминания о сборке заставляли содрогаться…))))) Зато теперь получаю удовольствие при езде B-)

Первый раз мне в комментариях мини-отчет размещают 🙂 Спасибо. Надеюсь кому нибудь пригодится. Длинные шпильки в наших строй магазинах, в т.ч. в кастораме видел, но у нас они минимум М4 или М5, точно не помню. А так, это первая мысль, которая у меня была.

привет! можешь скинуть фото в со браном состоянии стрекозы, где чистить клемы для ближнего света.а то я раз попробовал разобрать, назад собрал и вообще отработалась стрекоза

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (код модели: 8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (код модели: 8D5) 1996 — 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (код модели: 8G7) 1997 — 2000

Двигатели
(Engines)

Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi A80 (8C).

Замена ремня ГРМ на двигателях V6 2.4 и 2.8 (AGA, AJG, ALF, AGB, ALG, ALW, APR, AQD) (rus.) Отчет по ремонту. Данные двигатели устанавливались на автомобили: Audi A4, A6, A8, S4 1997-2002 годов выпуска.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI — AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД) Bosch VP44 — 059 130 106D (rus.) Фотоотчет
Данный насос куда только не ставился: на VW Passat B5, Audi A4, A6, BMW, Opel, на фуры и пр. Часто ломается — поэтому я думаю информация не повредит.
Итак, если у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит — значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант — повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант — дефект подкачивающего насоса. Все это увидите на фото, у кого все исправно — тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов.

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Читайте также: