Ремонт подрулевого шлейфа jeep compass

Опубликовано: 02.05.2024

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Значок подушки безопасности

2. Что такое клокспринг?

самостоятельно восстановить шлейф внутри клокспринга (для продвинутых и с ровными руками);
купить новый клокспринг с датчиком угла поворота руля (дорого и только под заказ с длительным ожиданием);
найти на разборке рабочий клокспринг без датчика и переставить свой (наиболее быстро и доступно).

Мы выбираем последний вариант, поэтому все демонтированные элементы откладываем в сторону до окончания ремонта.
Демонтированнные рулевое колесо, подрулевые переключатели и подушка безопасности
Берём инструмент, два клокспринга и начинаем разбирать подрулевую пружину-донор. Снимаем крышку с датчика угла поворота руля, не забыв перед этим выставить оба клокспринга в одно и то же положение. Свободный ход у шлейфа составляет 5,4 оборота, из которых 5 рабочие и 0,4 оставлены для служебных нужд: против часовой от центрального положения можно сделать 2,5 оборота, по часовой – 2,9.
Клокспринг с датчиком угла поворота руля (слева) и без него (справа)
Аккуратно снимаем датчик угла поворота руля и придерживаем крышку, не давая пластиковой конструкции рассоединиться полностью: собрать это всё воедино будет проблематично.
Переставляем датчик угла поворота руля на новый клокспринг
Перед установкой датика с пружины-донора на новый клокспринг, стоит заметить, что правильная установка возможна только в одном положении, для чего существуют метки как на большой шестерне самого клокспринга, так и на малой шестерёнке датчика угла поворота руля.

3. Всё работает

// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается - пишет "нет прав".

РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).

СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).

ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA - DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):

Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
- "ценник на улитку в сборе неадекватен"
- "шлейф не ремонтопригоден"
- "заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус"

Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза - как раз без улитки.

Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.

В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых - контакты подушки, 3 тонких - остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете.

Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц.

У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше - 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/

В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:

(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)

(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 - это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного

(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.

Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.

Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.

Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно - пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.

УКЛАДКА ШЛЕЙФА

Уложить шлейф можно, по-разному:

(2) "Спиральный" вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный "ин-янь" - ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.

Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.

Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов - это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было - не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура - по ссылке выше).

ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами "0-1-2-3", т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее "нулевое" положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.

Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Ездил … ездил … и вдруг решил посигналить ХулиГану на дороге, а сигнал то не сработал… Удивился очень сильно, кнопки управления на руле не работали, все. Кроме одной включения круиз контроля. Узнав стоимость данного узла у офф. дилера просто О**** пришел в сильное удивление 38700 р. Было принято решение купить сей узел связи на ebay.com (www.ebay.com/itm/Jeep-Che…id=p2057872.m2749.l2649)? всего лишь за 10К (р).
Замена донора прошла на Ура. Все работает. eBay рулит

Jeep Compass 2013, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Jeep Compass, 2012

Jeep Compass, 2011

Jeep Compass, 2012

Jeep Compass, 2006

Комментарии 12

Капец, тоже сигнал пропал и левые к кнопки отказали.

НУ замена шлейфа…

Здравствуйте
похоже постигла таже проблема
подскажите как снять сигнал (подушку безопасности)

Добрый день. Ничего сложного, главное АКБ отключить. После снимаете подушку с руля, там за спицами есть болтики с двух сторон, вытаскиваем подушку, отключаем ее, после откручиваешь гайку, и с рывками снимаешь руль, ну а там уже доступ к под рулевому шлейфу есть

У меня на днях начал гореть и периодически сигналить на панели значек "пузатого человечка", диагностировали активную ошибку подушки водителя, предположили, что это шлейф (пока не разбирали). Но при этом все кнопки и сигнал работают.
Возможно меня постигла та же участь, что и Вас.

Думаю так и есть, пусть лучше шлейф чем что либо еще по серьезней …

Надо же, как синхронно вышел ваш отчет и эта инфа
www.drive2.ru/o/b/522294137668502611/

О! Вас-то мне и надо!
А расскажите, пожалуйста, как ваши впечатлении об усилии, прилагаемым к клавише клаксона, чтобы извлечь это самое "Би-би"?
меня, лично, и супруга моего, терзают смутные сомненья… Короче, чтобы посигналить, как Вы указали, дорожному хулигану, и вообще, в случае чего… нужно со все дури нажать кнопку клаксона, ибо никакой реакции от просто прижать/нажать(легонько)/молниеносно долбануть в целях не извлекать звук паровозноподобный и не пугать до мокрости штанов всех участников дорожного движения. Коротенького, интеллигентного "Би-би" извлечь из Компаса просто не получается.
У меня такая проблема была на Йети. Будучи проездом в Петрозаводске, на обслуживании в Шкоде, пожаловалась на тугоумость клаксона. Любопытно-пытливый инженер по гарантии обошел все экземпляры машин в шоу-руме и сделал вывод: если руль кожаный, то и клаксон туговат. Т.е. кожаная оплетка руля и клаксона съедает зазор клавиши. Он просто разобрал руль и подрезал виток пружины на которой восседает сам клаксон (ну как я это понимаю) все! Йети стал бибикать как надо — или коротко-предупреждающе (от легонького пинка по клаксону) или протяжно-громко-возмущенно (когда ты со всей пролетарской ненависти давиш на клаксон).
хочу того же самого от Компаса добиться, но дилеров нет, а те что были оказались скользкими как уж, старательно обходя эту мою просьбу, так и не преступив к решению этого вопроса.
так вот. смотрю по вашим снимкам и не вижу там того, чего можно подрезать…

Добрый день. Такого не замечал, вроде сигналил нормально, в любой ситуации, и при каждом нажатии все срабатывает, может просто мне сил достаточно ))), а так обращу внимание на усилие нажатия

Читайте также: