Ремонт проводов в двери шкода суперб

Опубликовано: 18.05.2024

Ну как же без такого поста по Супербу. То ли проводка "кЕтайская" или изготовлена в made in Ukrainе, то ли VAG такой косячный или просто сам часто хлопаю дверью…
Вылезла эта проблема на 2-м году эксплуатации — на пробеге 25т.км. Открыл машину штатным брелком, сел, завёл, поехал. Через пару км начало щёлкать в водительской двери. Остановился, проверил подъёмники — они то работают, то нет. Подключился "шнурком" — посыпались ошибки по водительской двери и гейту. Заднюю левую дверь (блок 62) "шнурок" вообще "не видел". На всякий случай повернулся, глянул — дверь на месте
Приехал домой, за комп на форумы. И тут началось — у одного жгут водительской двери, у другого жгут пассажирской — и в основном на Пассатах, Етти и Супербах. Кто-то ремонтирует жгут, меняет лопнутые провода и т.д
Посмотрел цену на Экзисте — 8т.р — однако. Начал искать б.у на форумах. Нашёл за 3,5т.р (неделя с Москвы) с такого-же Суперба Элеганса. Оплатил, получил, поменял, потёр ошибки. В итоге всё заработало…

— скинуть — (минус) АКБ
— сдёрнуть гофру разъёма жгута (сверху разъёма) при открытой двери и отсоединить разъём
— снять внутреннюю обшивку водит-ой двери (1 саморез под высокочастотной пищалкой, 2 самореза снизу обшивки двери и 2 болта-торкса притягивают обшивку под внутренней ручкой, в которой кнопки стекл-ов)
— снять динамик (чтобы добраться к разъёму замка/
— отсоединить все эл-ие разъёмы и освободить жгут от креплений
— вытащить "старый" жгут (вытаскивается наружу)
Сборка в обратной послед-ти (разъём жгута с гофрой вставляется 2-мя упорами снизу, а сверху защёлкивается
Не забыть стереть ошибки в блоках…

Кодировка Блока 42 (Дверь водителя — 8X0 959 793 E) — 011D0220DE00001000
Кодировка Блока 52 (Дверь пассажира — 8X0 959 792 E ) — 011D0220DE00001000
Кодировка Блока 62 (Дверь задняя левая — 8X0 959 795 B) — 010C00200000001000
Кодировка Блока 72 (Дверь задняя правая — 8X0 959 795 B) — 010C00200000001000

Заменил лопнутые провода на "родном" жгуте на силиконовые. Установил разъём 8pin (от импортной магнитолы) на замок двери, чтобы в дальнейшем быстро менять жгут, т.к добраться до разъёма на замке двери с приклеенной "STP" проблематично, нужно снимать динамик и отлеплять "шумку" двери

Распиновка установленного разъёма водительской двери (с замка выход "мама", на жгуте "папа"), 7конт:

— серый с синим — серый (пин )
— чёрный с жёлтым — серый с чёрным (пин )
— синий — зелёный (пин )
— синий с зелёным — зелёный с чёрным (пин )
— зелёный с жёлтым — сиреневый (пин)
— сиреневый — сиреневый с чёрным (пин )
— коричневый с жёлтым — белый с чёрным (пин )

Распиновка установленного разъёма пассажирской двери (с замка выход "мама", на жгуте "папа"), 6конт:

— серый с жёлтым — серый (пин 3)
— синий — зелёный (пин 7)
— синий с жёлтым — зелёный с чёрным (пин 8)
— зелёный с жёлтым — сиреневый (пин 1)
— коричневый с чёрным — белый с чёрным (пин 6)
— коричневый с жёлтым — белый (пин 5)
— пусто (пины 2,4)

После 3-х разового ремонта за 6 лет жгута водит двери решено было заменить все провода разъёма 28pin на силиконовые. Пока полёт норм…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В разъёме жгута двери 28pin 1K0 937 702 C: мелкие — 20шт, крупные — 8шт
Гофра жгута (нов.обр) — 5N0 959 843 B

Пины разъёма двери 1K0 937 702 C (с Али Экспресса — подходят норм):

— пин "мама" (мелкий, с 1 по 20) — A 018 545 86 26 — …150Е
— пин "папа" (мелкий) — N 103 361 05 — …132Е

— пин A 018 545 86 26 "мама", 150Е (мелкие, норм подходят для разъёма двери 28pin СуперB, он же подходит для пин 20 ESC Oct А7 и для пин 35 BCM Oct А7): ru.aliexpress.com/item/10…i-Skoda/32820438163.html?

— пин 1 (синий средний, 1.3мм2) — на пин 1 чёрного разъёма динамика НЧ
— пин 2 (коричневый с синей полосой средний, 1.3мм2) — на пин 3 чёрного разъёма динамика НЧ

— пин 3 (пусто) — для Sound System задействовать на СЧ динамик (-) — не задействован

— пин 4 (+12В индикаторов Side Assist, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 5 (- масса индикаторов Side Assist, тонкий, 0.75мм2) — установлен

— пин 6 (пусто) — для Sound System задействовать на СЧ динамик (+) — не задействован

— пин 7 (оранжевый с коричневой полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 14 чёрного разъёма блока двери (Can Low)
— пин 8 (оранжевый с чёрной полосой тонкий, 0.75мм2) — на пин 15 чёрного разъёма блока двери (Сan High)

— пин 9 (пусто) — для Sound System задействовать на ВЧ динамик (-) — не задействован
— пин 10 (пусто) — для Sound System задействовать на ВЧ динамик (+) — не задействован
— пин 11 (жёлтый с синей полосой средний 1.0мм2) — на пин 17 чёрного разъёма блока двери
— пин 12 (белый с фиолетовой полосой средний 1.0мм2) — на пин 8 чёрного разъёма блока двери

— пин 13 (фиолетовый с синей полосой тонкий, 0.75мм2) — пин 23 синего разъёма блока двери
— пин 14 (серый тонкий, 0.75м2) — пин 4 синего разъёма блока двери

— пин 15 (зелёный средний, 1.0мм2) — на пин 1 жёлтого разъёма датчика
— пин 16 (коричневый средний, 1.0мм2) — на пин 2 жёлтого разъёма датчика

— пин 17 — (масса (-) подсветки карт дверей, тонкий, 0.75мм2) — установлен
— пин 18 — (+12В подсветки карт дверей, тонкий, 0.75мм2) — установлен

— пин 19 (зелёный тонкий, 0.75мм) — на пин 10 чёрного разъёма блока двери
— пин 20 (пусто)
— пин 21 (коричневый с фиолетовой полосой толстый, 2.0мм2) — на пин 20 чёрного разъёма блока двери
— пин 22 (красный толстый, 2.0мм2) — на пин 19 чёрного разъёма блока двери
— пин 23 (пусто)
— пин 24 (пусто)
— пин 25 (пусто)
— пин 26 (пусто)
— пин 27 (пусто)
— пин 28 (пусто)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разъёмы жгута водительской двери:

— 28pin (справа с торца, ввод в дверь, чёрный) — основной разъём двери водителя
— 2pin (сверху слева, чёрный) — контрольн светодиод Ц.З
— 2pin (сверху слева, белый) — подсветка карты двери
— 4pin (сверху справа, чёрный) — кнопки Ц.З
— 2pin (сверху справа, чёрный) — ВЧ динамик
— 2pin (сверху справа, чёрный) — подсветка ручки открывания двери
— 2pin (сверху справа, белый) — индикатор Side Assist
— 6pin (на блоке двери, чёрный) — мотор эл.стекл.под-ка
— 20pin (на блоке двери, чёрный) — основной разъём
— 16pin (на блоке двери, чёрный) — на зеркала
— 32pin (на блоке двери, синий) — дополнит
— 2pin (снизу справа, жёлтый) — разъём на датчик
— 2pin (снизу в середине, чёрный) — подсветка при открытии двери
— 10pin (в ручке слева, чёрный с синим фиксатором) — блок стеклопод-в
— 6pin (в ручке справа, коричневый) — регулятор, обогрев зеркал
— 8pin (снизу слева, коричневый) — на замок двери (установлен)
— 4pin (снизу слева, чёрный) — Н.Ч динамик
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распиновка разъёма 28pin пассажирской двери по цветам проводов (с 1-20 (мелкие пины), с 21 по 28 (крупные пины)):

— пин 4 (серый тонкий, 0.75мм2) — питание +12В индикаторов Side Assist — установлен
— пин 5 (фиолетовый с синей полосой, тонкий, 0.75мм2) — масса (-) индикаторов Side Assist, тонкий — установлен

— пин 9 (пусто)
— пин 10 (пусто)
— пин 11 (фиолетовый с синей полосой средний 1.0мм2) — на пин 17 чёрного разъёма блока двери
— пин 12 (фиолетовый с зелёной полосой средний 1.0мм2) — на пин 8 чёрного разъёма блока двери

— пин 13 (пусто)
— пин 14 (пусто)

— пин 15 (красный тонкий, 1.0мм2) — на пин 1 жёлтого разъёма датчика
— пин 16 (коричневый тонкий, 1.0мм2) — на пин 2 жёлтого разъёма датчика

— пин 17 — (синий, 0.75мм2) — масса (-) подсветки карт дверей — установлен
— пин 18 — (коричневый, 0.75мм2) — питание +12В подсветки карт дверей, установлен

— пин 19 (фиолетовый с белым тонкий, 0.75мм) — на пин 10 чёрного разъёма блока двери
— пин 20 (пусто)
— пин 21 (коричневый толстый, 2.0мм2) — на пин 20 чёрного разъёма блока двери
— пин 22 (красный с жёлтым толстый, 2,0мм2) — на пин 19 чёрного разъёма блока двери
— пин 23 (пусто)
— пин 24 (пусто)
— пин 25 (пусто)
— пин 26 (пусто)
— пин 27 (пусто)
— пин 28 (пусто)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И так господа, в двухлетнем возрасте своего авто (точнее 1 год 11 месяцев и 5 дней), при пробеге не многим больше 40 000 км., и я столкнулся с такой проблемой, как сломанные провода в жгуте водительской проводки.

Признаков такой поломки множество (не открывается дверь, горит подушка безопасности, не работают стеклоподъемники и т.д.), лично я обратил внимание на то, что в водительской двери перестали работать динамики. Когда вскрыли гофру, то оказалось там уже четыре провода сломанные, на семи треснутая изоляция и только два целых.
Ну как оказалось, это распространенная болезнь Superb, хотя на предыдущих своих шкодах я с таким не сталкивался.
Несмотря на то, что автомобиль ещё практически месяц на гарантии, я принял решение самостоятельно устранять эту проблему так, как с этими уродами с «ВМ Сургут», которые у нас ОД, уйдёт больше нервов, времени и расходов на поездки, кто с ними сталкивался, тот меня поймёт.
Короче говоря, поехал я к другу в гараж, и мы всё сделали с перкурами за три часа.

И так переходим к теме самого ремонта проводки.
Начинаем со снятие облицовки двери водителя, которую проводили с помощью китайского набора

Снятие:
-Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
— Снять ручку с элементами управления для стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля) с зажимов.
— Отсоединить разъем внешнего зеркала и стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля).

— Вынимаем плафона освещения около дверного пространства, который находиться в нижней левой части двери (в данной инструкции забыли его упомянуть). Снимается легко, без каких либо проблем. Просто подковыриваем его плоской лопаткой в верхней части и вытягиваем на себя.

– Вывернуть винты (поз. 2) — 4 Н*м.

– Снять нижние винты крепления облицовки двери (поз. 1 ) — 1,1 Н*м.

Снять с зажимов облицовку (поз. 1) с динамиком и выключателем блокировки двери.
Снять разъем (поз. 2) с динамика и выключателя блокировки двери.

Вывернуть винты (поз. 1) — 1,1 Н*м.
— Осторожно последовательно освободить облицовку двери из зажимов, например, клином для демонтажа -3409-.
— Отсоединить разъем внутреннего освещения ручки двери, диода иммобилайзера и лампового индикатора двери (в зависимости от комплектации автомобиля).
— Разъединить трос привода внутренней ручки двери.
— Вынуть облицовку двери (поз. 3) из автомобиля.

(Установка выполняется в обратной последовательности.)

Далее переходим к самой проводке:
— Отсоединяем разъем от стойки. Для этого сначала нажимаем на верхнюю часть гофры, чтобы освободить имеющиеся там фиксаторы, после чего приподнимем её вверх и отводим в сторону двери. После этого отводим вниз имеющийся на разъеме фиксатор (на фото желтого цвета), с его помощью он и выходит с зацепления.

— Снимаем второй край гофры со стороны двери. Для этого необходимо изнутри двери нажимать имеющиеся по бокам фиксаторы

и одновременно её выталкивать из двери в сторону стойки.
— Проталкиваем проводку в двери и достаем её для дальнейших манипуляций :)
Лично я для удобства аккуратно канцелярским ножом срезал имеющийся на двери вот этот чехол

После чего на много лучше доступ к фиксаторам гофры и удобнее протаскивать проводку.
А всю проводку вытащил через это отверстие

Вот как это выглядело именно в моём случаи

Потом чехол приклеил на место.

Так же хочу обратить ваше внимание, что данный фиксатор

имеет как бы два положения. При установке обязательно его опускать на второе положение (в крайне нижнее положение), иначе фишка до конца не будет садиться и не будет контакта.

Надеюсь, что некоторые моменты с моей записи будут полезными и своевременными, несмотря на то, что если хорошо поискать на просторах инета, в том числе на данном форуме, то информацию по данной процедуре можно найти предостаточно.

Dimman » Сб, 15 окт 2011, 19:56

Недавно перестала работать индикация открытой двери водителя на панели приборов, и соответственно перестал пищать зумер при включенных фарах и открытой двери.
НО фонарь в нижнем углу двери работал нормально (как и все остальные приборы - стеклоподъемники, зеркала и прочее).
Снимал обшивку, прочистил все контакты в разъеме на замке, ничего не поменялось (да они и были как новые).

Вроде бы ясно что обрыв провода, который в салон идет из двери, НО НЕТ! - Если отключить фонарь внизу двери (выдернуть разъем, или диод, или лампу..) , то индикация на панели приборов (и зумер) РАБОТАЕТ !
То есть полчается что если цепь с фонарем работает то панель приборов не понимает что дверь открыта, а если в фонаре на двери обрыв - то все работает как надо.

Пробовал переставить плафон с рабочей пассажирской двери - такая же картина, то есть дело не в лампе, диоде, разъеме.

_Wolf_ » Сб, 15 окт 2011, 21:34

Dimman » Сб, 15 окт 2011, 22:39

ЕвгенБ » Сб, 15 окт 2011, 23:05

Vikton » Вт, 18 окт 2011, 12:21

согласен, возможно такое. Лампа в двери загорается от разности потенциалов, а вот по какой причине она возникла- надо смотреть (помните что бывает когда "земля" на задних фарах у 2109 отваливается?). Не исключаю "накладку"- т.е. два случая в одном. Ищите наверно в первую очередь излом провода (возможно что без нарушения изоляции). я бы так начал.

DJI » Вт, 18 окт 2011, 12:38

shum » Вт, 18 окт 2011, 13:41

nadi » Чт, 20 окт 2011, 21:09

gres » Сб, 22 окт 2011, 8:44

Dimman » Вт, 25 окт 2011, 9:32

xm10rus » Чт, 27 окт 2011, 12:38

Dimman » Чт, 27 окт 2011, 15:33

xm10rus » Чт, 27 окт 2011, 17:58

Сижу в гараже. Теперь она ведет себя как раньше.
1) открыл дверь - включился топливный насос, загорелся фонарь в двери
2) закрыл дверь, включил салонный свет на открытие двери - загорелся, вставил ключ, повернул - свет плавно потух.
3) на приборке загорелись лампочки, кроме открытия дверей, багажника и еще одной - ниже бензина. Они должны гореть?
4) вынул ключ - загорелся салонный свет. Через минуту погас.
5) открыл дверь - салонный свет загорелся, на приборке нет индикации. При включенных габаритах и открытой двери зуммер работает.
6) поставил на сигналку - поставилась, свет потух.

Сигнализацию ставил прежний хозяин, горела ли лампочка на приборной панели я уже сомневаюсь
Может быть вчера она так себя вела изза не подключенного выключателя головного света. снятие лампочки из двери ни на что не влияет.

Должны ли гореть лампочки открытия дверей на приборке при включении зажигания? Может они просто перегорели? )

Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Хотя там светодиоды, нереально чтобы они перегорели.

Dimman » Пт, 28 окт 2011, 11:59

Я когда с открытыми дверями или багажником езжу на приборной панели всегда горит индикатор )

Sashok » Сб, 29 окт 2011, 18:17

Такая же проблема!Измучился уже искать,где тут подвох!Но вот что знаю точно:при заведенном двигателе все работает как надо:и лампочка в двери и индикация на приборке!А не может ли быть виноват тут аккумулятор?Честно,до него я еще не добрался(времени не хватило)Но он у меня вот-вот сдохнуть должен.Т.е при включенных фарах и нажимании на педаль тормоза видно просадку(свет фар притухает))Машина 2006 года,аккумулятор ни разу не менялся,но пару раз сажал его намертво(забывал музыку выключить)Но ведь заводится без труда.В общем,грешу я на аккумулятор,правда не могу сказать точно.На днях поставлю новый-погляжу,может что изменится?Хотелось бы на это надеяться.

Проводка двери водителя

Всем добрый день!
Случилась такая неприятность - лопнули (не знаю, как правильнее написать, в общем, сломались) несколько проводов в жгуте водительской двери. Сначала дверь просто перестала закрываться от ЦЗ, потом перестало работать всё. После вскрытия обнаружилось, что около 5 проводов оборваны, на нескольких еще повреждена изоляция.
(собственно, на моей Йети имеется такая же проблема - пока только провода лопаются)
Решил снять весь жгут, частично заменить поврежденные провода, но нужны пины для разъема, который подключается к стойке. Собственно, в этом и вопрос, может кто сможет подсказать их номера? Знаю номера ремонтных проводов для разъема (1K0937702C): 000 979 025 E, 000 979 242 E, 000 979 026 E. Покупать сами ремонтные провода не очень хочется - дороговато выйдет.

И еще маленький вопрос: как вынуть пины из разъема? Бордовую штуковину я вынул, но они все равно не вытаскиваются((

Мне удалось вынуть с помощью двух скрепок канцелярских - эта проблема решилась!
По поводу пинов (наконечников) - по ссылке их нету (у меня в телефоне даже сохранена эта чудесная таблица), на немецком сайте нашел номера тех пинов, которые нужны - только они от мерседеса и стоят по 200-300 рублей штучка((((
Поэтому принял решение купить VAG-овские ремонтные провода. Сегодня заберу первую партию, начну вечером менять.

Если нужно, то могу что-то типа отчета с фото сделать.
Посмотрел какие разъемы и пины стоят в Йети - один-в-один как на Фабии.

Всем привет!
Закончилось восстановление проводки

Когда перестала функционировать электроника двери, иных мыслей, кроме как оборванные провода, не возникало. Когда удалось снять защитный кожух (как-то тяжко он снимается), мысли превратились в реальность - 6 проводов оборваны. Кстати, пока снимал его, все время машина щелкала замками - видимо контакт то был, то не был..
Так как прямо на машине отремонтировать качественно провода не представлялось возможности, то было принято решение снять весь жгут проводов и нести его домой.
Для этой цели была снята обшивка двери, моторчик стеклоподъемника, а его держатель (хз как правильно называется), откручен и сдвинут в сторону - так появилось место просунуть руку внутрь двери.
Далее отсоединяются все разъемы, внутри двери отщелкиваем крепление кожуха.. Дальше я с большими мучениями пропихнул кожух с разъемом внутрь двери, а потом вытащил весь жгут)))

Потом начался процесс поиска новых пинов, который не увенчался успехом (наиболее бюджетный вариант), поэтому пришлось купить ремонтные провода (около 300 руб/шт):

Разъем имеет номер: 1K0 937 702 C (на фото видно)
Он 28-ми контакный, 20 мест для узких пинов, 8 - для широких.
Ремонтные провода:
000 979 026 E - тонкий провод (сечение

0.5 мм2), широкий пин
000 979 242 E - толстый провод (сечение

2 мм2), широкий пин
000 979 025 E - тонкий провод, узкий пин.

Чтобы вынуть поврежденный провод, нужно вытащить из разъема фиолетовый замок, а потом уже вытаскивать сам пин, предварительно сжав его "лапки". Для этой цели я использовал две скрепки!
Берем ремонтый провод, разрезаем пополам, вставляем в нужное место в разъеме, отрезаем старый провод так, чтобы можно было затем соединить старый провод с новым. Соединял я методом пайки, затем одевал термоусадку - место соединения проводов у меня находилось внутри двери, оно неподвижно, поэтому пайка развалиться не должна
Потом провода обматываем изолентой, в том числе и оригинальной тряпошной и получаем почти как было)))

Кстати, в разъем входит два провода одиннакового сечения и одного цвета - так как они у меня тоже сломались, то пришлось задействовать Elsa и тестер, чтобы понять, как их соединить.

Фото поврежденного провода (он в двух местах даже сломался):

Фото разъема (ярко-желтые провода - это ремонтные):

Фиолетовый замок разъема, без снятия которого пины не вынимаются:

Место соединения проводов:

Две главных помощницы:

Установка жгута в дверь заняла 15 минут теперь вся электроника снова работает!
Еще надо не забыть сбросить ошибки!

1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.

2)Некорректно работает или не работает центральный замок.

3)Некорректно работают или не работают динамики.

4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.

5N0959843B VAG вот она родимая

Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;

AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8

И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;

1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP

Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:

КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.

Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:

Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:

Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:

Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:

Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.

Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!

Читайте также: