Ремонт шлейфа рулевой рейки шкода октавия

Опубликовано: 19.05.2024

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
--- Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Всем привет!
Ничего не предвещало проблем.
Катаюсь уже очень давно без поломок, вроде как все сделал, что сломалось или требовало ремонта.
И вот в один прекрасный момент внезапно приборка издает противный писк.

Бросаю взгляд на приборку и вижу следующее:

Настроение на ноль. Подкидываю шнурок и вижу следующее:

Неприятный момент и первым делом я снимаю подушку безопасности водителя.

Сначала начал грешить на контакт клеммы подушки безопасности. Первым же делом прошевелил все контакты и поставил подушку на место. Сбросил ошибку. Через пару метров пробега ошибка появляется снова.

Вечером решаюсь попробовать заменить полностью проводку от подушки руля до подрулевого шлейфа. Благо запасные комплекты есть в наличии дома. Так как в руле стоит демпфер, перепиновываю новую проводку под демпфер и ставлю руль на место. Результата это не приносит. Ошибка появляется снова.

Выяснив, что дело не в проводке остаются варианты подрулевого шлейфа и самой подушки.
Сама подушка в нашей машине вещь надежная, поэтому подозрения падают на шлейф.
Снимаю руль.

Оригинальный номер установленного шлейфа 1J0959654AC

По VIN упорно бьется номер 1J0959654AG, что отличается от того номера, который установлен на машине. В том числе по ЕТКА 1J0959654AG.

Покрутил родной шлейф влево-вправо. Шлейф на нашей машине имеет 2 оборота влево и 2 оборота вправо от центрального положения. Это важно тем, кто с этим столкнется. Проверить центр также поможет "желтый глазик".

Изучив матчасть по шлейфам, везде пишут, что шлейфы одинаковые независимо от последних букв. Главное, чтобы это было 1J0959654xx

Решил всё таки поискать выгодный вариант с номером по VIN и нашел от Audi Allroad с номером 1J0959654AG. Всё это дело шло со стрекозой в сборе и с учетом моей скидки обходилось бы в 1300 RUB. Всё это дело меня бодрило тем, что стрекоза шла с круизом. Зная, что ручку смогу продать отдельно и отбить цену всей стрекозы было грех не заказать деталь.

Заказал. Ну а пока деталь ехала до меня собрал всё на место.
Сбросил ошибки.

И тут… Проехал какое-то расстояние и понял, что ошибка пропала!

Радости не было предела. Провел тест-драйв в 15 км и ошибка так и не появилась. Хотя ранее достаточно было покрутить рулем на месте как ошибка давала о себе знать.

Ладно, запчасть придет через 2-3 дня. Есть время обкататься и посмотреть проявится ли ошибка снова и принять решение выкупать стрекозу со шлейфом или нет.

Ну и проехал я практически 300 км.
Тем временем ошибка никак не проявлялась, а я принял решение не выкупать заказанную деталь.
Деталь та ждала меня уже в понедельник, а на дворе была уже среда. Ошибка всё не появлялась.
300 км достаточный пробег, чтобы осознать, что всё пришло в норму и ничего менять не требуется.

Только я подумал об этом, как при вызде со двора приборка снова запищала.

Вашу маковку… звоню на контору. "Отдали деталь уже на склад?". Отвечают, что ещё лежит и ждет самовывоза. Мчу и выкупаю стрекозу от Audi.

Стоит отметить, что родной шлейф в крайних положениях как-то немного подклинивал, а условно "новый" имел абсолютно свободный ход влево и вправо.

Ладно. через определенное время иду в машину производить замену данной детали.

Описывать процесс замены не буду — это достаточно легко.
Главное выставить правильно шлейф, чтобы не дай Бог в крайнем положении руля его не порвало.

Всё это дело было успешно установлено.
Включаю зажигание. К ошибке по Airbag прибавляется ещё ошибка ESP.
Неприятный момент, но я теоретически к этому был готов… хотя в голову лезли разные мысли.

Я понимал, что после замены шлейфа возможно придется делать адаптацию датчика положения руля, но мой мозг успешно фантазировал на ходу. "А может новый шлейф без датчика положения руля?", "А может надо было брать с буквами АС и именно от Шкоды?".
Пока мозг фантазировал — руки работали.

Процесс адаптации положения руля я уже успешно описывал ранее.

Кто будет этим заниматься, не пугайтесь. быть может это частные ситуации, но я уже сталкивался с тем, что адаптация не всегда проходит с первого раза. Бывает, что после ввода кода доступа и при открытии нужной нам группы блок теряет связь и отваливается. Не теряйте терпение и самообладание. У меня получилось с 5 или 6 попытки ;)

После того, как я провел адаптацию ошибка по ESP успешно потухла.

Далее стер ошибку по подушкам.

Приятная картина предстала на приборке — ошибок нет!

Но спешить писать эту запись я не стал. Необходим был тест-драйв. Хотя бы в условиях тех же прошлых 300 км.
На текущий момент машина проехала порядка 700 км с замененным подрулевым шлейфом.
Ошибка по подушке больше не беспокоила. Наберусь смелости заявить, что проблема побеждена. Остальное покажет только время ;)

Шкода Октавия – достаточно надежный и выносливый автомобиль, который при адекватном обслуживании не требует дорогостоящего ремонта. Многие автовладельцы предпочитают заниматься устранением небольших поломок самостоятельно, это позволяет немного сэкономить. Да и сам процесс мелкого ремонта доставляет удовольствие автолюбителям.

Хорошо, если есть знакомые, которые могут подсказать и помочь на начальных этапах, когда ВЫ только знакомитесь с устройством и особенностями любимой Шкоды. Если же советчиков нет, можно воспользоваться советами умельцев, которые уже выполняли ремонт самостоятельно и готовы поделиться опытом с другими. Интересно знать, как же самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки?

Поэтапная инструкция

Для починки Октавии пригодятся инструменты:

электрическая дрель;
съемник;
набор гаечных ключей.

Начинаем работу с разбора рейки – если выполняете это впервые, будьте предельно внимательны и запомните положение и крепление всех деталей и элементов.

Иногда причиной неисправности является поломка подшипников, пыльников, сальников или втулки – внимательно осмотрите данные запчасти и оцените их состояние, при необходимости – замените.

Основные этапы:

Если Вы строго следовали инструкции выполнения ремонта и внимательно относились к мельчайшим деталям, можете рассчитывать на положительный итог работы. Как видите, процесс прост и понятен, к тому же не требует специального оборудования, а в автосервисе за устранение данной неисправности с Вас запросят приличную сумму. Внимательно и бережно относитесь к своему автомобилю, и Ваша Шкода непременно будет служить долго и качественно.

стуки в рейке, отдающие в руль;
непривычное поведение рулевого колеса при вхождении в повороты;
шум и скрипы;
течь жидкости с механизма.

Езда с неисправными элементами рулевой системы – занятие чрезвычайно небезопасное. Поэтому ремонт рулевой рейки Шкода Октавия лучше не затягивать.

Есть ряд причин, по которым следует проводить данную процедуру не самостоятельно, а в специализированных автосервисах:

В случае выявления вышеизложенных неполадок агрегат нужно полностью разобрать, а это не получится сделать без достаточного опыта и специальных знаний.
Именно для данного узла не выпускаются оригинальные ремонтные комплекты. Сальники, прокладки и другие детали придётся подбирать отдельно.
После ремонта рулевой рейки Шкода Тур, Фелиция и любой другой модели следует проверить её на специальном стенде. Такое оборудование максимально точно имитирует условия, которые возникают при езде на автомобиле.

стуки в области агрегата;
посторонний шум от ГУРа;
вытекание жидкости из гидроусилителя руля;
люфт рулевого колеса;
ощущение более тяжелого руля;
биение на рулевом колесе;
реакция руля на нажатие педали акселератора.

Все вышеперечисленное не может на 100% правильно указывать на то, что неисправности именно в этом узле. Для более точного диагностирования причины и самой поломки нужно обратиться к специалистам автосервиса. Они проверят рейку, измерят рабочие параметры и определят расхождения с номинальными значениями завода-производителя.

В результате длительного или активного эксплуатационного процесса происходит износ уплотнителей, подшипников, втулок, сальников, пыльников, валов и корпуса. Если некоторые элементы можно восстановить, то они проходят этот процесс.

Неисправности рулевой рейки «Шкода»

Коррозия рабочей части вала или винта

Одной из наиболее распространённых причин выхода из строя рейки рулевого управления является коррозия. И в данном случае вовсе не имеет значения возраст автомобиля. Зачастую первопричиной корродирования рейки выступает неквалифицированно проведённый ремонт рулевых тяг.

Для замены их следует снять, а потом обратно вставить пыльники. Они необходимы для того, чтобы загерметизировать пространство внутри рейки и не допустить попадания в неё влаги. Во многих случаях пыльники устанавливаются негерметично, и выходящий из рейки воздух нагретый и расширенный будет при остывании попадать внутрь пыльников, конденсируясь во влагу. Такой эффект однозначно приводит к коррозии движущихся полированных частей вала-рейки и, следовательно, трущихся по ним сальников.

В сильно запущенных случаях коррозия поражает даже зубцы вала-рейки.

Коррозия или износ зуба вала-рейки

По сути коррозия зубьев вовсе недопустима, ведь в любом механизме между ними происходит трение. Они соприкасаются не всей площадью, а только частью своей поверхности, именуемой пятном контакта.

Зубья изготавливают всегда из твёрдых материалов, ибо удельное давление в пятне контакта очень высокое. Зубцы закаливаются до 50-65 единиц по шкале твёрдости Роквелла. Это очень высокий показатель.

Коррозия зубьев вала-рейки появляется из-за нахождения воды или влаги внутри на протяжении длительного времени – от полугода и более. Иногда даже шесть месяцев постоянного контакта зубьев с водой могут сильно навредить им коррозией.

Очередное обстоятельство появления коррозии зубьев вала-рейки – долгий простой автомобиля. Так, например, машины такси гораздо менее подвержены ржавлению внутри самой рейки.

Без износа зубьев вала-рейки, увы, не обойтись. Большую часть времени водители едут прямо, лишь изредка подруливая. Почти весь свой срок эксплуатации рулевая рейка автомобиля работает в среднем положении, а следовательно, больше страдают средние зубцы. Этот факт является серьёзной проблемой, которую пока не удалось никому решить на этапе конструирования автомобиля.

Уже проехав 80 тысяч километров, износ становится заметным, а через 150 механизм даже от самого именитого производителя начинает издавать постукивающие звуки, находясь в среднем положении при покачивании руля.

Течь рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Шкода Фабия часто производится из-за течи. Причин для появления данной неисправности может быть множество. Наиболее частые из них – износ сальников и коррозия рулевого вала. Могут вызвать течь и негерметичные трубки цилиндров. От причины неисправности самого механизма и будет зависеть масштаб последующего ремонта.

Стук в рулевой рейке

Агрегат может начинать постукивать в результате ряда причин.

Изношенный центральный зубец.

Так как почти всё время рулевое колесо находится в центральном положении, то все нагрузки от дорожных препятствий принимают на себя три средних зубца механизма. Вот именно поэтому они и изнашиваются в первую очередь. Зубцы тончают и заостряются в отличие от соседних. Регулировка прижима червяка в рейке рулевого управления становится значительно слабее.

Водителю данная неисправность заметна в виде повышенного люфта руля в его центральном положении, а также стуках при преодолении неровностей и снижении чувствительности руля. Не пытайтесь подтягивать рейку. Это не даст никаких положительных результатов, так как износу подверглись только три зубца. Руль в крайних точках будет зажиматься, и он не сможет возвратиться из поворота.

Стуки опорной втулки.

Эти элементы отцентровывают вал в корпусе рейки и направляют его перемещение. При их износе вал начинает «гулять» в полости корпуса и стучать о стенки. Их износ случается из-за коррозии вала, которая буквально съедает втулку, или от дорожных неровностей. Многие опорные втулки попросту не рассчитаны на большой эксплуатационный ресурс в условиях наших дорог.

Стук поджимного сухаря.

Звуки, издаваемые данным механизмом, похожи на те, что издают изношенные зубцы, только причина здесь абсолютно другая. Сухарь прижимает вал рулевой рейки к червяку и выполняет функцию своеобразного подшипника скольжения.

Со временем на сухаре появляется выработка, а антифрикционная вкладка стирается. Как результат, происходит его разбалтывание в корпусе рейки. Отсюда и стук о корпус. Некоторыми компаниями были разработаны технологии, помогающие надолго избавиться от данной проблемы.

Неисправности рулевого управления

Обычно выделяется несколько самых распространённых проблем, возникающих с рулевым управлением:

увеличенный люфт рулевого колеса;
неисправности гидроусилителя;
тугое вращение руля и его заедание;
сильный износ отдельных деталей.

Все эти неполадки очень усложняют управление машиной и подвергают опасности водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо без отлагательств принимать соответствующие меры.

Возникновение люфта рулевого колеса – явление достаточно распространённое. Говоря иначе, в данном случае руль начинает свободно ходить в разных направлениях. Причин, способствующих этому, достаточно:

ослабилось крепление картера;
износились втулки;
зацепился червяк или ролик;
образовались зазоры;
проблемы с кронштейном маятникового рычага.

Диагностировать причину неполадки в данном случае можно как при обычном осмотре, так и полагаясь на собственные ощущения при вождении. Наличие скрипов также может подсказать о возможном зонировании неисправности.

Механизмы рулевого управления с гидроусилителями отличаются высокой надёжностью. Даже если ГУР полностью выйдет из строя, машиной можно будет управлять только с большими физическими усилиями. Наиболее частые неполадки происходят из-за обрыва ремня или нарушения герметичности системы. Всегда нужно следить за состоянием ГУРа: поддерживать номинальный уровень жидкости, применять смазочные материалы, следить за ремнём и другими элементами.

Если вращение руля происходит слишком туго, тогда, скорее всего, проблема заключается в неправильной настройке бокового зазора или некачественной смазке. Очередная причина – низкое давление в передних шинах или плохо отрегулированном развале схождения.

Детали изнашиваются очень часто, поэтому данное явление не требует дополнительных объяснений. На протяжении времени каждый элемент теряет свои заводские качества и в конце концов выходит из строя.

К следующим неисправностям относятся стуки в механизме рулевого управления и вытекание смазки из картера. Обычно стуки появляются по тем же причинам, что и люфт колонки руля. Течь же является прямым результатом повреждения прокладок, износа сальника или ослабления крепёжных элементов.

Во избежание излишнего риска нужно регулярно проводить плановый технический осмотр. Особенно необходимо уделять внимание механизмам и деталям управления. В силу того что конструкция достаточно сложная, лучше доверять дело профессионалам, которые дадут гарантию на результат, исправив все дефекты. В худшем случае безопасность во время движения будет снижена.

Как ремонтируют рулевую рейку «Шкода»

Практика показывает, что ремонт рулевой рейки Шкода А5 в сравнении с её заменой на новую выйдет совсем не дорогим. Восстановленный узел обладает ресурсом, аналогичным новому агрегату.

Необходимые инструменты и материалы

Когда один из механизмов рулевого управления машины приходит в неисправное состояние, управлять ею становится небезопасно. Поэтому поскорее постарайтесь провести ремонт рулевых реек, особенно если вы находитесь в СПб. Данная задача под силу многим квалифицированным специалистам этого города.

съемник;
дрель;
набор гаечных ключей.

Ремонт рулевой рейки «Шкода»

Данная процедура включает в себя несколько этапов:

Загоняется машина на яму и поднимается домкратом.
Специалисты снимают колёса.
Откручивают гайки наконечников рулевых тяг и отсоединяют трубопроводы.
Сливается жидкость. Чтобы она полилась сильнее, нужно завести мотор и покрутить руль в разные стороны.
Откручиваются детали крепления механизма, после чего её достают.
Убирают накопившуюся грязь.
Фиксируют рейку в тисках.
Удаляют резиновый пыльник, откручивают гайку, которая держит промежуточный вал, и снимают её.
Гаечным ключом откручивается контргайка.
Закрепляется, а затем изымается вал с подшипником. Выбивается основной вал.
Автомеханики переворачивают рейку и разбирают регулировочный вал.
Откручивают регулировочный стакан и извлекают прижимной поршень.
Проверяют составные части рулевой рейки и удаляют накопленное масло с грязью. Неисправные детали специалисты заменяют на новые. Если повреждения значительны и множественны, тогда весь узел нуждается в полной замене.
Сборка и монтаж проводятся строго в обратном порядке.

Рулевые рейки можно заказать в Санкт Петербурге по очень выгодным ценам. Ремонт лучше производить в автосервисе. За данную процедуру нужно выложить от 6000 рублей. В эту стоимость включены и запасные детали. Работа должна проводиться только в присутствии владельца автомобиля. Процесс занимает около полутора часов, если не считать снятия и установки. В таком случае работа затянется до пяти часов.

Всегда старайтесь внимательнее относиться к своему автомобилю.

Читайте также: