Ремонт трамблера ниссан пресаж ka24de

Опубликовано: 13.05.2024

Не так давно появилась у меня следующая неисправность.
Симптомы:
1) при резком нажатии на педаль газа двигатель начинает захлебываться, троить и пытаться заглохнуть.
2) После 2500оборотов машина подрывает, троение пропадает и машина рвет.
3) Если не сильно и плавно нажимать на педаль газа, то провала и захлебывания двигателя не ощущается, но тяга двигателя меньше нормы, двигатель немного подтраивает.
4) авто может заглохнуть само. Особенно, когда стоишь на светофоре и надо резко тронуться. Или выезжаешь на главную дорогу со второстепенной, при этом активно нажимая на педаль газа, чтобы побыстрее выскочить на главную.
Или когда сдаешь назад например на бугор, т.е. когда надо активнее погазовать.
5) На холостых двигатель работает, но немного подтраивает. Работает шумнее обычного и не очень ровно.
6) При всем этом заводилась машина нормально.

Неисправностей может быть масса: от подсоса воздуха по трассе БДЗ и системы вентиляции карьерных газов, самого БДЗ и заканчивая свечами, бронепроводами и др.

Почитал интернет, посмотрел видео на ютубе. И пришёл к выводу, что начинать копать надо с трамблера.

Все предварительно указывало на неисправность катушки зажигания.
На трамблере стоит сальник вала, который не должен пропускать внутрь трамблера масло из двигателя. Если сальник пропускает, то масло попадает на катушку и она начинает пробивать на корпус. Как масло может повлиять на катушку я так до конца и не понял, но у людей так происходит и я не стал заморачиваться причиной выхода из строя катушки. Просто поверил наслово. По мне так это связано просто с ресурсом катушки. Время делает своё дело. Ну да ладно. Решил снять трамблер и поменять сальник и катушку на новые.

Сальник вала трамблера я взял оригинальный. Цена была всего 100рублей, но за скорость доставки заплатил на 50рублей дороже- 150рублей.

Снятие стартера:
Не забудьте чем нибудь острым нанести метку на основании трамблера, где он заходит в двигатель. Это Вам очень облегчит дальнейшую правильную установку и не будете махаться с установкой зажигания.
1) Отщелкиваем две фишки с клеммников трамблера.
2) Приотпускаем сверху два болта на 10, в районе, где соединяется стартер с головкой блока. Таким образом можно легче потом вытащить стартер из блока.
3)Откручиваем два болта на 8, расположенных горизонтально и слегка поворачивая сам стартер вытягиваем его из посадочного места на двигателе.
Что мы видим? А видим мы заднюю часть вала с зацепом, хорошо так покрытую герметиком. Кто-то из старых хозяев авто постарался. Убрал герметик, протер трамблер от грязи и приготовился к его разбору.

Разбор трамблера:
1) Откручиваем три болта и снимаем крышку трамблера. У меня она держалась почему-то только на двух. Один болт был потерян. Впоследствии нашёл аналогичный в коробке с болтами.
Контакты внутри крышки были окислены. Пришлось аккуратно зачистить наждачной бумагой. Уголек был в нормальном состоянии.

2) дальше откручиваем бегунок, предварительно запомнив, как все должно стоять после сборки. Там стоит болт на 8 и он же может откручиваться крестовой отверткой. Я откручивал головкой на 8, что удобнее. Предварительно острым гвоздиком нанес метку совмещения на нижней части вала и корпусе трамблера, чтобы не перепутать куда все должно смотреть при сборке.

3) Снимаем пластиковую защиту механизма под бегунком. Она крепится на двух болтиках.

4) Когда снят бегунок нашему взору открывается главная небольшая засада в дальнейшей разборке. А именно верхний болт вала. Он сделан под крестовую отвертку и прикручен достаточно сильно.

Многие используют для этого мощный "шурик", зажимая нижнюю часть вала трамблера в тисках, чтобы не прокручивался и надавливая сверху на шуруповерт, срывают болт вала.
В тисках надо затягивать без фанатизма, т.к. можно легко раздавить зацеп на валу. Такие случаи бывали.
У меня ничего под рукой не было, поэтому я зажал плоскогубцами нижнюю часть вала и сверху начал обстукивать болт вала и одновременно пытался его откручивать.
Процедуру эту лучше делать с помощником. Один держит, другой стучит и откручивает.
В итоге благополучно открутил этот проблемный болт. Теперь можно разберать дальше.
5) Аккуратно, чтобы не согнуть вытаскивает диск с маленьким квадратным отверстием и откладываем его, запомнив, какой стороной вверх он должен быть впоследствии поставлен.
Теперь мы спокойно можем добраться до катушки зажигания.
6) Снимаем катушку, от соединив от неё два контакта под одной шляпкой и открутив два болта вынимаем её на свет божий для визуальной диагностики.
Ну и что, я оказался прав. Катушка имела следы поверхностного пробоя, а также на ней присутствовали небольшие потеки масла. Значит будем менять катушку на новую, но предварительно заменив пропускающий сальник.

7) Снимаем втулку вала, которая стоит под диском с квадратным отверстием.
8) Откручиваем чёрную приблуду, которая работает вместе с диском (не знаю как называется). Откручиваем два болта и она снята.
9) Откручиваем два болта, фиксирующих подшипник вала.

10) Теперь надо выбить вал трамблера. Выбивается он в сторону, которая ближе к двигателю. Я нашёл подходящий болт с нужной резьбой и вкрутил его вместо родного болта. Это нужно для того, чтобы не расплющить верхнюю часть вала и не повредить родной болт, забив шляпку болта.
Выбивается он не очень сильными, аккуратным ударами по вкрученному болту. Трамблер при этом держим на весу в одной руке. Другой рукой бьем молотком. Через пять минут вал трамблера был у меня в руке. Выходит достаточно хорошо. Подшипник при этом не надо дополнительно выбивать. Он держится в посадочной корпусе трамблера под собственным весом и если фиксирующие его болты откручены и вал уже выбит, то подшипник просто падает сам к вам в руку.

Снятие и замена сальника:
1)Как видно на фото, в районе сальника вала присутствует масло. Сам сальник оказался дубовый-дубовый.

Выковыриваем сальник отверткой. Посадочное место сальника и корпус трамблера изнутри тщательно вытираем от масла.

2) Берём новый сальник. Немного смазываем его наружные края маслом и с помощью подходящей по размерам головки потихоньку постукивая деревянной ручкой молотка аккуратно осаживаем сальник в посадочное место на корпусе трамблера.

Глубина установки засекается по старому сальнику при его демонтаже. Я не запомнил этот момент и поэтому поставил сальник вровень с нижней частью подшипника, чтобы он хорошо и полностью сел.

3) поставил подшипник на место и прикрутил его фиксирующими болтами. Теперь нужно поставить вал на место.

Установка вала:
1) Установку вала делал так. Положил толстую тряпку под корпус трамблера. Основанием служил старый колесный диск, чтобы вал при заходе не упирался ни во что.
Потихоньку, с использованием подходящей по размеру головки, начал постукивать деревянной ручкой молотка по задней части вала. Старался не задевать по зацепу, т.к. он мог лопнуть при неудачном ударе. Главное без фанатизма, чтобы корпус трамблера нигде не лопнул и не откололся кусок.
При этом периодически покручивал вал, чтобы он хорошо лег в сальнике и не задрал его края.
Ближе к концу, когда остаётся осадить около сантиметра, вал начинает идти туго, т.к. ближе к задней части он расширяется и сделан на конус. Рекомендую перед демонтажем трамблера запомнить, насколько торчит задняя часть вала из корпуса и при установке сделать также.
Когда вал посажен до конца, можно заметить, что крутиться он стал туже, чем было до замены сальника и это нормально. Сальник то новый.

Сборка трамблера и установка на авто:
1) Сборка производится в обратном порядке. Мне помогли фото, которые я делал в процессе разборки, т.к. делал все в первый раз в жизни. Ну и метки, нацарапанные предварительно перед снятием.
Не нужно только пока ставить верхнюю крышку трамблера. Объясню почему.
2) установка на двигатель очень похожа на установку трамблера на отечественных авто. Для того, чтобы поставить трамблер на место и при этом зацеп вала совпал с зацепом в двигателе нужно, когда вы ставите трамблер, одной рукой покручивать вал за бегунок. Тогда зацеп легче и точно попадает в пазы и трамблер встаёт как надо.
3) Предварительно смазал красным герметиком нижнюю часть трамблера и ослабив два верхних болта на крышке двигателя начал вставлять трамблер, покачивая вал за бегунов. Почему использовал герметик? Да потому, что уплотнительное кольцо задубело. Снимать его не стал, чтобы не порвать окончательно. В продаже отдельно его не было. Говорят, что от КАМАЗа можно подобрать. Рублей 10стоит. Но не стал заморачиваться.
4) Установил крышку трамблера на место. Бронепровода подключил согласно своей шпаргалки-видео. Ручки и блокнота под рукой небыло.

Итог работы:
Машина завелась с полтыка. Работает ровно.
Провалы, троение двигателя, потеря мощности прошли. Машина перестала сама глохнуть. Подтеков масла под трамблером теперь нет.
Цена ремонта составила 1450рублей.
Времени потратил около трёх часов, т.к. делал сам все первый раз.

Отчёт о переборке трамблёра от KA24DE и резюме этой ветки по данному вопросу.

Проблемы, о которых я писал выше, поставили задачу замены катушки зажигания, которая у Р’нессы живёт в трамблёре. Скурив всю ветку, стало ясно, что прежде чем разобрать, не помешает запастись подшипником и сальником вала трамблёра, а так же уплотнительным кольцом. Учитывая, что детали на нашу машину не продаются в тазовском магазине за углом, а иногда их нужно ждать неделями, лучше озаботиться заранее, тем более, что они в данном случае, как никогда копеечные, а вероятность их востребованности прямо пропорциональна возрасту и пробегу машины. Хорошо было бы ещё иметь прокладку крышки, но как выяснилось, она, как и бОльшая часть деталей данного трамблёра не продаётся отдельно. Поэтому, прежде чем раскручивать трамблёр, надо иметь под рукой и герметик.
Вообще для трамблёра двигателя KA24DE фирмой Nissan присвоены отдельные номера только:
— крышке 22162-5V100-;
— бегунку 22157-4B000-;
— уплотнительному кольцу 22131-1E401;
— винтам из внутренностей трамблёра 01436-01061 (по одному);
— набору из 3-х винтов для крышки 22750-0M300, в котором, по непроверенным данным, кроме аутентичных японских винтиков ничего нет, хоть он где-то и обзывается «Ремкомплект распределителя зажигания» и стоит местами 675р.
Так что все другие номера, размеры, пароли и явки, упомянутые здесь, выкурены мной из данной ветки, и есть ни что иное как вытяжка из опыта (проб и ошибок) форумчан, не поленившихся его (опыт) описать. За что им отдельное спасибо!

Итак, предварительно запасаемся:
— катушка зажигания Mobiletron CN-01 (на самой катушке CM1T-227 (без буквы А в конце!), как и на той, что была снята). Бралась в экзисте за 870р. (за такие деньги можно менять даже в профилактических целях, ибо дохнут они постепенно). Ищется по номеру CN-01;
— подшипник вала 10х26х8мм (d_внутренний х d_внешний х высота). Был взят в фирме Сфера 2В (www.sf2v.ru и sf2rti.ru), конкретно модели NTN 6000 LLU за 102р.85к.;
— сальник вала 12х22х6мм (d_внутренний х d_внешний х высота). Был взят за целых 38р. там же, конкретно CC 12х22х7 (высота на 1мм больше чем у штатного, что не страшно; 6мм – у них нет);
— кольцо уплотнительное под трамблёр 22131-1E401. За 115р. в экзисте;
— герметик маслостойкий;
— приветствуется наличие инструмента и двух пар рук.

Начинать разбирать можно не снимая с двигателя, но учтите, что винты крышки выпадают и имеют желание скрыться в неизвестном направлении. Отвинчиваем крышку, аккуратно снимаем, пытаясь не порвать прокладку. Отвинчиваем и снимаем бегунок, затем промежуточную крышечку.
Отвинчиваем ось, которая держит пластину с прорезями - элемент датчика положения коленвала. Очень важный момент: пластина сделана из материала чуть толще фольги с ней надо быть предельно аккуратным не надо пытаться открутить крепление катушки, не сняв эту пластину. Перед снятием лучше запомнить или зарисовать как она стояла. Её каталожный номер так же неизвестен. Как и прокладка крышки, она не продаётся отдельной деталью. В случае повреждения можно будет только путём проб и ошибок найти аналогичную в других трамблёрах (тут упоминался трамблёр от ga15de, но факт совпадения не подтверждён) или взять на разборке (скорее всего трамблёр в сборе уже). С датчиком, в котором крутится эта пластина тоже лучше быть поосторожнее. Я не стал промывать его ни чем, дабы не рисковать замутнить пластиковые поверхности, через которые работает оптронная пара. Дунул сжатым воздухом, протёр чистой мягкой тряпочкой и произвёл контрольный вы стрел дув.
После того, как была откручена ось бегунка, трамблёр уже можно снимать с двигателя и дальше разбирать снятым. Хотя можно снять и сразу, просто придётся зажимать в тиски для отвинчивания оси. Перед снятием отметить чем-то острым его положение. Если снаружи тоже насопливилось масло, то лучше его всё смыть/вытереть до снятия трамблёра.
Дальнейшая разборка уже вполне очевидна. Хочу только порекомендовать не выбивать злобный штифт, про который тут писали, он действительно очень трудно выбивается, а выдавить с помощью тисок, головки на 6-7мм с одной стороны и чего-то твёрдого (например, ровного обломка юбки сверла или калёного винта) диаметром чуть меньше самого штифта. Тут не обойтись без второй пары рук, так что лучше всё делать с собутыльником помощником.
Меняем одеревеневшие резинки на новые. Сальник ставим той же стороной, что стоял предыдущий, равномерно без перекосов осаживая его в посадочное место. Шуршащий подшипник аккуратно сбиваем с помощью тех же тисок и киянки, а новый равномерно осаживаем с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра самого вала. Стучим исключительно по внутреннему кольцу.
Всё просочившееся в корпус трамблёра масло вытираем тряпочкой с бензином. Собираем в обратном порядке.
Если прокладка крышки порвалась при снятии и/или разбухла от масла и выпирает, то надо её уложить в дорожку, в нужных местах подрезать, так что бы был зазор в 0,5-1мм и положить в зазор герметик. У меня таких мест получилось два. Одно из них было над вентиляционным отверстием, попавший туда герметик аккуратненько удаляется чем-то тонким.
Когда герметик подсохнет, ставим крышку, привинчиваем. Устанавливаем трамблёр на место по нашей метке, фиксируем. Подключаем ВВ провода и разъёмы и заводим. Проверка угла опережения зажигания в моём случае показала правильные 20 градусов. Если УОЗ не тот, то регулируем как описано в книжке или в соответствующей ветке форума. Ездим, наслаждаясь автомобилем и собой.

В чем заключается взаимодействие угла опережения зажигания с параметрами
регулировки IACV - ?
ЭБУ после обучения запоминает минимальное количество шагов, соответствующее
нормальному ХХ. При этом проверяется соответствие показаний MAF сенсора
эталонному, наверное хранящемуся в памяти. По мере загрязнения дроссельной
заслонки, ЭБУ меняет положение регулятора холостого хода в сторону увеличения и
одновременно переобучается.

ВОТ СЮДА ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ.

После чистки ДЗ, блок не может понять таких изменений в
количестве поступающего воздуха при установлении на РХХ последнего из запомненых
положений клапана и начинает уменьшать обороты изменением УОЗ в сторону "позже".
Для SR20DE этот сдвиг примерно 15 градусов. То есть, должен быть УОЗ 15, а в
реальности 0. Запуская процедуру обучения, мы заставляем ЭБУ найти новое значение
РХХ при котором УОЗ будет 15 градусов и обороты 700

Nissan. Распределитель, трамблёр. Зажигание Снимаем, профилактика, устанавливаем.

Угол зажигания Nissan Primera

Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

Метки грм nissan presage двигатель KA24DE

Устраняем течь масла из-под крышки трамблера Ниссан

Устраняем глюк в питании блока управления двигателем

Дополнительные материалы

Как выставить зажигание на дизеле (момент впрыска)

Nissan Presage YD25DDTi, рассчитывали на интересный ремонт ч 1

Провал в движении KA24DE. Причина, решение проблемы.

NISSAN GA15 (DE).Распределитель зажигания. Трамблёр.Обслуживание, Снятие, Установка.

Дросельная заслонка NISSAN Presage KA24DE

Установка механического ТНВД в место электронного

Nissan Presage U30 KA24DE | Самодиагнозтика | Сброс ошибки | Тест кислородного датчика

Замена свльника на трамблёре двигатель KA24DE

Метки Г.Р.М Двигатель KA24(DE)

NISSAN PRESAGE - проблема с запуском

"ГТ" Nissan Maxima VQ20 Установочные метки ГРМ, ньюанс демонтажа пер крышки.

Я конечно понимаю, что такой двигатель редкость в здешних лесах, но думаю что у большинства ниссановских двигателей расположение гура совпадает.

Итак, симптомы послужившие принятию решения о замене.
На холодную шумел гур. Шум прогрессировал. В бачке пузыри, жижа темная и мутная, шланги сопливят.
Осмотр показал что основные проблемы были с резиновыми шлангами радиатора гура и с шлангом обратки к бачку (ослабли хомуты), подсасывали воздух, что и убило гур.

Изначально (4 года назад) шум был похож на износившийся подшипник. Оно особо не напрягало и посему было задвинуто в дальний угол (на скорость это не влияло).Потом шум усиливался (особенно зимой) и год назад обнаружены указанные выше течи.

3 месяца назад я заказал гур (решение о ремонте гура отпало после получения статистики удачных ремонтов агрегата), и параллельно с этим решил устранить главную течь (шланг обратки от гура к бачку). Извазюкав весь моторный отсек и заменив один из двух хомутов понял, что результата нет.

Через 3 недели пришел гур и долго лежал на полке и вот в эти выходные я всё таки решился на замену (тепло всё таки).

что было куплено:
сам гур (новый, оригинальный) - 11 тыщ. руб.
4 медные прокладки под шланг высокого давления - 40 руб за штуку.
2 метра резинового бензошланга подходящего диаметра - 300 руб за все.
Спрей очиститель двигателя - 250 рублей
новые хомуты 10 штук по 20 рублей - 200 рублей.

итак, делал вместе с братом, и не пожалел что его пригласил.

начал с простого, выкачал жижу из бачка, снял подводящие трубки, заменил их, поставил новые хомуты.
Снял бампер (без этого не получилось снять радиатор гура) отсоединил трубки, проверил сам радиатор, поставил новые трубки, закрутил хомуты.
дальше полез откручивить сам гур.
ослабляем натяжение приводного ремня (у меня на генераторе) и снимаем его совсем (желательно запомнить правильность его расположения или еще лучше нарисовать его (это если азбуки нет под рукой). Снять ремень обязательно, так как гарантированно вы его обольете жижой из гура и испачкаете в грязи. ремню это не полезно.
Поддомкрачиваем машину и снимаем переднее правое колесо (так было написано в азбуке).
Снимаем пластиковую защиту двигателя.
откручиваем шланг высокого давления (тут понадобилась помощь брата, он гайки до 32" руками отворачивает. а там усилие бешенное) открутил задний болт гура и после этого понял что мы попали.
Дело в том что передний болт (по отношению к машине он будет справа) держащий гур находится в непосредственной близости к кузову.. подобраться туда без вывешивания двигателя - не реально.
откручиваем подушку двигателя (в прошлый раз мы поменяли все подушки с братом за 30 минут и поэтому уже знали как это делается), движок проваливается вниз на 3 см. этого не достаточно. достаем монтировку и давим на любое удобное место (в моем случае это оказался шкив коленвала) давим аккуратно, не стараемся порвать подушки и погнуть шкив. Кое-как, с карданчиком на ключе мы подбираемся туда головкой на 14 и также, с бешенным усилием откручиваем. дальше этой же монтировкой выковыриваем гур с посадочного паза (он держится на распирающейся при затяжке гура гайке) Ура. гур выпал в недра двигателя..
дальше мы 20 минут решали пазл как его вытащить из моторного отсека.
После этого желательно вывесить и второе колесо и покрутить рулем чтобы слить остатки жижи из системы (предварительно подставив какую нибудь емкость под машину).
Еще 20 минут впихивали в моторный отсек новый гур.
Прикручиваем гур в обратной последовательности, прикручиваем шланг высокого давления (не забываем поставить новые прокладки), подключаем проводочек к разъему (кстати, что это?), подсоединяем шланг обратки к бачку, затягиваем хомут. Дальше обильно проливаем спреем для очистки двигателя всё что видите и щеткой, тряпкой это дело оттираете.
Поддомкрачиваем двигатель и закрепляем подушку двигателя.
Наливаем жижу в бачек и начинамем прокачивать систему.

Я делал так, не заводя машину с вывешенными колесами рулем поворачиваем туда сюда обратно, не доводя до упоров и задерживаясь в близких к крайнему положению на 2-3 секунды чтобы вышел воздух, второй человек следит за уровнем жижы. после того как основной воздух выкачан, заводим машину, делаем еще пару тройку повторов (туда сюда из конца в конец) глушим и опять на незаведенной машине туда сюда.. потом заводим и даем поработать минут 10. после глушим и еще раз (это кстати выкачало еще много воздуха).
проверяем уровень жижы, проверям соединения на предмет течей.
Ставим бампер, защиту двигателя, колесо и привет! можно ехать.

На всё ушло 4 часа. Но мы это делали впервые, возможно можно было сделать быстрее.

Думаю что на сервисе с подъемником, не парились бы и просто отсоединив подушки опустили бы двигатель вниз.

собственно всё) если задумаете сами менять гур - не забудьте мыло и воду) руки помыть)