Ремонт трещины катушки зажигания тойота

Опубликовано: 18.05.2024

Проверка индивидуальной катушки зажигания, катушки с отдельной искрой или штекерной катушки (кому как угодно). На примере Denso 90919-02240.

Если авто начинает неуверенно работать, пропадает и снова появляется тяга, «плавают» холостые, а Check Engine не горит. То скорее всего у вас проблемы с катушками зажигания.
Визуальный осмотр поможет определить неисправность.
Сначала проверка свечей:
— рабочий зазор. Меняя свечи по ТО самостоятельно, каждый владелец может увидеть прогоревшие электроды
— проверка изолятора свечи. Тот что белый)) Желтые пятна на изоляторе, так называемая «корона» — это нормально. НЕНОРМАЛЬНО – если есть черные пробои.

Свеча под замену, и в большинстве случаев катушка тоже.

Далее проверка катушек.
Внимательно осматриваем и нюхаем. Не должно быть трещин, черных подпалин, от нее не должно пахнуть гарью, горелой обмоткой, проводкой.

Если «троение» сильнозаметное, двигатель работает неустойчиво даже на холостых. То определение неисправной катушки дело несложное.
Заводим авто. Отсоедините первый провод, подающий напряжение через колодку на 1 катушку. Если катушка рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть. Подключаем катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Таким же образом последовательно проверяем все 4 катушки.
Нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, — если катушка «дохлая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится.
Ремонту катушки не подлежат.

В моем же случае все более запущенно.
Машина слабо дергается, вялая динамика разгона, непостоянные и еле заметные пропуски зажигания, «ЧЕК» не горит и радио трещит. При чем «троение» происходит в интервале между 2000 и 2600 оборотов. Запуск авто всегда с первого раза. Холостые держит уверенно. Вот, наверное, и все признаки.

Визуальный осмотр показал, что все катушки в трещинах, 2 свечи с пробоями.

Когда было выявлено, что катушки под замену, решил поэкспериментировать. Причины проведения эксперимента банальны: отсутствие денег (и до з\п еще дней 10 было), авто необходим каждый день, ну и, на конец стало интересно найти «чудодейственное средство»

1 способ – изолента.

Самый простой и ненадежный. Во-первых, изолента не выдерживает такой силы тока.
Во-вторых, при нагреве двигателя нагревается и сама лента. И ее клеевой состав просто начинает течь. Отслоение ленты происходит быстро.

У меня хватило на 3 запуска авто и 40 км движения. Колонки перестали трещать, динамика вернулась, исчезли пропуски. Потом все возвращается.
Как сказал мой друг-электрик: «Использование изоленты на катушках, это тоже самое, что на 1,5 кВт кипятильник повесить провод 0,01 квадрата»
Но это имеет место быть, так как изолента – самый дешевый способ проверить катушки на пробой. Сколько-нибудь, да она проработает. Главное успеть заметить, есть ли изменения.
Цена: от 50 до 150 руб

2 способ- ПВХ изоляция (термоусадочная «трубка»)

Чуть более надежный, но не всем подходит. У меня глубокие и узкие свечные колодцы. И катушка в «доп.изоляции», просто не влезала в колодец.

Если у вас пробой по резиновым наконечникам, то «термоусадка» поможет. На какое время? Только эксплуатация покажет: день, неделя, месяц. На различных форумах люди указывают разные сроки, но больше полгода не встречал. Лично у меня при неполной изоляции (2 слоя на наконечники и 1 слой на штекер) хватило на 5 дней езды, это примерно 24-26 запусков и около 600 км.
Опять же, изоляция «термоусадкой» — не панацея. При интенсивной нагрузке, под действием температуры, она становиться очень мягкой, меняет форму, да и силу тока, в принципе, в пиковых значениях не выдерживает.
Цена: от 100 до 300 руб

3 способ – жидкая изоляция NANOPROTECH
Ну, думаю, вот оно Счастье! «Чудосредство» забугорное. Но, все это ложь, … и провокация. Может она и помогает от попадания влаги, создавая пленку изоляции. Но силу тока на «высоковольтке» не выдерживает вообще. Единственное средство, которое никак не повлияло на работу катушек. Более того, указанная рабочая температура до +140, вообще ложь. Она то ли растворилась, то ли испарилась, то ли облезла.
Цена: 250 руб.

4 способ – Замена резиновых наконечников
Самый оптимальный для тех, у кого пробой идет по наконечникам. Не важно, покупаете ли вы поштучно только резиновые наконечники, или меняете резину на силикон, или же берете ремкомплект для катушек (входит наконечник и верхняя прокладка). Итог, я думаю, вас устроит.
В моем же случае этот способ по понятным причинам не подходил.
Цена от 1000 руб

5 способ – Замена свечей.
Пока ждал приезда катушек и свечей Denso. В наличии в другом магазине подобрал свечи NGK. Решил продолжать эксперимент.
Даже на пробивающих катушках с новыми свечками можно проехать достаточно долго.

У меня получилось до 35 запусков и порядка 850 км.
Цена от 520 руб

6 способ – Замена катушек в сборе (4 шт) и к-та свечей.

Самый надежный и верный способ, но дорогой. Естественно поменяв все на новое, машина поехала так, как должна, без провалов и рывков. Выбор катушек огромен, и подобрать по качеству и кошельку можно.

Я выбрал Китай. Опять же по советам знакомых тоётоводов, которые используют данную фирму и очень положительно отзываются о качестве.
Пока все работает идеально. Как долго? Время и эксплуатация покажет!
Цена от 6500 руб

Данная статья носит рекомендательный характер! И каждый сам для себя решает, что и как делать. Эксперимент проводился лишь для получения опыта. И подобного рода операции не всегда благоприятно сказываются на состояние авто в целом и на отдельные узлы и агрегаты в частности. Надеюсь на понимание!

ПыСы. Не скупитесь на "расходники". Делайте ТО во время.
У каждого элемента есть свой ресурс, и не стоит пренебрегать этим. И удачи Вам на дорогах!

Совершенно уместно отметить, что по факту она может быть и не индивидуальной. Пример тому – опелевский двигатель Z16XER, где из таких деталей «набран» модуль зажигания, который, к слову, доставляет еще больше головной боли, нежели автономные версии на каждый цилиндр. Но сейчас не об этом.

Конструкция индивидуальной катушки зажигания включает следующие элементы:

Контактный вывод.
Первичную, вторичную обмотки и стержень высокого напряжения, заключенные в единый корпус.
Пружинку.
Изолирующий наконечник, надеваемый на свечу зажигания.

Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия

Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.

Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.

Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:

Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.

Замена наконечников катушек зажигания: пошаговое руководство

Резинки на высоковольтных изделиях действительно можно менять. Это к тому, что некоторые сервисы в буквальном смысле «разводят» неотесанных автовладельцев на покупку новых катушек при виде поврежденного резинотехнического изделия. Вопрос цены, к слову, здесь имеет вес. Так, стоимость генераторов высокого напряжения исчисляется тысячами рублей, в то время, как цена резинки едва превышает несколько сотен. Да и поменять их гораздо проще, нежели заменить маслосъемные колпачки .

Подбор резинотехнических изделий

Сопряжение наконечник-катушка – весьма точное. Посадочная поверхность на пластмассовой части высоковольтного изделия – конусная, посадка – с натягом. Основная задача такой конструкции – не дать соскользнуть резиновому наконечнику (читай, не дать остаться на свече) при вытягивании катушки из свечного колодца. Эту идею необходимо держать в уме, подбирая альтернативные резинки у других производителей. В сети полно примеров, когда после ремонта наконечник успешно остается в свечном колодце. С оригиналом такие «качели» исключены.

Лучший ориентир в подборе резиновых деталей – каталожный номер. Например, для катушки двигателя ВАЗ 21124 Bosch 2112-3705010-10 наконечники имеют маркировку 203. На фото отчетливо видно, что конфигурация 203-х отличается от аналогов для высоковольтных изделий российского производства.

На самом деле различия между резинками могут быть незначительными, отчего, скажем, Приоровские резинотехнические изделия используются для VW Polo, претерпевая незначительную доработку. Говоря о двигателях концерна VAG, стоит отметить, что оригинальные комплектующие для катушек зажигания неоправданно дороги и, к тому же, их сложно достать. Впрочем, повода для отчаяния нет: автолюбители уже наработали базу по приспосабливанию аналогов от Toyota, Febest, Deko, NAK-KAT, Alfi, Sat и др. Уверены, что и для вашего автомобиля владельцы уже что-то подыскали, взамен оригиналу – почитайте посты Drive2.ru.

Что еще взять?

Комплект резиновых наконечников обычно дополняется пружинками, которые соединяют высоковольтный стержень со свечой внутри резинки. Это идет в придачу по умолчанию. Что же касается дополнительных инструментов, то потребности такие:

Высокотемпературный силиконовый клей или герметик. Обязателен, если работы ведутся с резинками-аналогами, посадочный диаметр которых может отличаться от требуемого, отчего они могут слетать с катушки.

Высокотемпературная диэлектрическая смазка. Рекомендована в случаях частого прилипания наконечников к свечам. О видах и разновидностях будет отдельный разговор ниже.
Острый предмет. Мы рекомендуем иметь в наличии велосипедную спицу. Ею удобно центрировать пружинку в резиновом наконечнике при сборке и доставать его из колодца после неудачных испытаний.
Новый комплект свечей. «Зажигалки» наверняка работали не в установочном режиме, отчего быстро добьют восстановленные катушки.

Приступаем к смене

О демонтаже самих индивидуальных катушек зажигания написано много. Подводных камней здесь нет – отключите минусовую клемму АКБ, выкрутите болты и достаньте высоковольтное изделие из колодца. Определенные трудности возникают, когда резинка осталась внутри колодца. Чтобы ее достать, понадобится тонкий предмет с загнутым концом, например, электрод диаметром около 3 мм или, как уже упоминалось, велосипедная спица.

На некоторых высоковольтных изделиях нет прямого доступа к наконечникам. Яркий пример – VW Polo 1,6 MPI. Здесь необходимо предварительно демонтировать металлический кожух. В остальном же процесс замены резинок стандартен:

Стянуть старый наконечник попеременными движениями то по часовой стрелке, то против нее, одновременно оттягивая на себя.
Обезжирить конус на катушке зажигания и нанести высокотемпературный клей или герметик (пункт выполнять в случаях, когда используются неоригиналы и не обеспечивается должный натяг).
Вставить пружинку, оперев ее на металлический стержень внутри катушки.
Слегка натянуть резиновый наконечник на конус.
Отцентровать пружинку внутри резинки. Она должна упереться в торец, расположенный внутри резинового изделия.
Натянуть резинку до упора.

Предупредительные мероприятия: смазка резиновых наконечников

Диэлектрическая смазка не должна высыхать при высокой температуре – это основное требование. Оно же, к слову, ставит крест на использовании Liqui Moly Batterie Pol-Fett, средству популярному, но в данном месте значительно усугубляющему и без того непростую судьбу резинотехнических изделий.

Из доступного и качественного можно порекомендовать состав Permatex 81150. Неплохо зарекомендовали себя и другие смазки:

Надоело мне смотреть на запылённые катушки, в тех местах где тряпка не достаёт, решил снять и промыть. Остановил двигатель 3 часа назад но катушки были ещё тёплыми, на улице +10.

Побрызгал слегка карблинкером, намочить, пару минут потёр кисточкой недоступные для тряпки пазы и им же, экономно, смыл грязь.

Пока сырые были, глаза радовались,высохли и словно не мыл. белёсина в пазах осталась, Тёр тряпкой и с тыльной стороны, на двух катушках обнаружил вертикальные трещины, от верха до болтов крепления. Двигатель заводится, всё без изменений.

Залил с помощью мед шприца щели лак-цапоном.

Двигатель вживлён контрактно-ремонтный 7 лет назад

Второй день в раздумьях, кто старее я или катушки и что предвидится в ближайшее время? alt="250420171822.jpg" width="100" height="75" />

Прошу Вашего мнения, советов.

Так а что тут гадать то?

Двигатель работает . это хорошо! . значит какой-то срочности по замене катушек нет.

Просто тихо спокойно прикупить комплектик б/у катушек и положить их на полочку. Денег это потребует, уверен, не много (вон в барахолке по 300 руб продают) . зато будет гарантия, что в случае необходимости замена катушек потребует 5 минут . и авто снова на ходу! )))

/>
Moderators
9 717 сообщений

Деревня, олимпийская, в Москве
Isuzu Trooper 3,2; Land Rover Discovery2

/>
Members
21 546 сообщений

Москва, Ярое Славское шоссе
ОФБ 1999 6VD1, 2хIsuzu Axiom XS, Jawa-350/638, Ford Focus I

Залил с помощью мед шприца щели лак-цапоном.

Двигатель вживлён контрактно-ремонтный 7 лет назад

Второй день в раздумьях, кто старее я или катушки и что предвидится в ближайшее время? 250420171822.jpg

Прошу Вашего мнения, советов.

ужасного ничего нет, но и хорошего тоже. При попадании откровенной воды в трещины может прийти кирдык катушке. Ремонт цапон-лаком не совсем поддерживаю, лучше бы как следует промазал трещину хорошим герметиком, так как температурный диапазон работы катушек довольно большой, лак может треснуть/отслоиться

/>
Members
1 832 сообщений

Раменское
Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс

Буду прикупать к-т катушек, вот только как их проверить у продавца, позволит ли поставить на машину для проверки?

Лак цапон предназначен для покрытия монтажных плат и контактов.

/>
Members
1 934 сообщений

Иркутск
Isuzu Rodeo 95, 6VD1 DOHC, MUA.

Благодарю!

Лак цапон предназначен для покрытия монтажных плат и контактов.

Часто раньше использовал цапон лак для покрытия плат - очень плохой лак. Отслаивается и крошится. Поддержу VladTr - герметик хороший (Abro серый например). Трещинка если "играть" будет - герметик эластичный. Та же эпоксидка тоже не будет комфортно себя чувствовать в таком месте, из за своей твердости.

стекольным герметиком можно мазнуть. Заехать в контору по замене стекл и попросить две капли.

/>
Members
579 сообщений

Minsk
Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC

стекольным герметиком можно мазнуть. Заехать в контору по замене стекл и попросить две капли.

Только наносить его нужно сразу. Стекольный герметик схватывается после контакта с воздухом. Можно слегка подогреть феном перед нанесением - станет более пластичным.

/>
Members
1 832 сообщений

Раменское
Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс

Сомневаюсь что после цапона герметик влезет в трещины, но как заплатка при условии не поливания водой, а так, от брызг, сработает. Корпус катушки чувствуется что не полностью пластик, а словно с добавлением резины.

/>
Commercial
21 163 сообщений

Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1

Клей пластичный для лобовых стекол - милое дело. Крепкий, эластичный, водонепроницаемый. Клеит насмерть всё, что угодно. Главное, обезжирить.

Промыл щель, высушил воздухом. Затер в щель и никаких проблем.

/>
Members
1 832 сообщений

Раменское
Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс

Клеем для стёкол попробую, есть недалеко одна конторка.

Посмотрите свои катушки с противоположной стороны, я так и не понял от чего мои лопнули, от старости или что помыл тёплые.

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Остановимся вкратце на том, что такое пробой катушки, на что он влияет и как визуально выглядит. В первую очередь следует напомнить, что сама катушка — это трансформатор, имеющий две обмотки (первичную и вторичную), изолированные друг от друга. Под определением пробоя понимают физическое явление, когда из-за повреждения первичной и/или вторичной обмоток катушки часть электрической энергии попадает не на свечу, а на корпус. Это приводит к тому, что свеча зажигания работает не на полную мощность, соответственно, двигатель начинает «троить», теряется его динамика.

Устройство катушки зажигания

Причин пробоя катушки зажигания может быть много — повреждение изоляции одной или обоих обмоток, повреждение корпуса наконечника, повреждение его резинового уплотнителя (из-за чего внутрь попадает вода, по которой и «шьет» электричество), наличие грязи на корпусе (аналогично с водой, по ней проходит ток), повреждение (окисление) электрода в наконечнике. Однако чаще всего проблема заключается в «шитом» изоляторе, и следовательно, для устранения проблемы это место нужно локализовать и заизолировать.

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
«Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый — визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно — использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Диагностика системы зажигания

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками
Подробнее

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из групп P0300 и P0363, указывающие на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Следующий способ, как определить пробой катушки зажигания — ее демонтаж и визуальный осмотр. Как показывает практика, на корпусе катушки обычно не сложно найти тот самый «путь» пробоя, по которому «шьет» искра. Или же стоит обратить внимание на сколы, выбоины, нарушение геометрии в корпусе катушки, которых раньше не было.

Замер параметров

Есть два обязательных метода проверки состояния катушки зажигания — проверка «на искру» и проверка сопротивления изоляции обеих обмоток (низкого и высокого напряжения). Для измерения параметров понадобится рабочая свеча зажигания и мультиметр с возможностью замера сопротивления изоляции. Но надежнее всего воспользоваться тестером генерации искры, только с небольшой доработкой, чтобы можно было водить проводником по корпусу катушки и искать то слабое место изоляции, которое пробивает.

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

медицинский одноразовый 20-ти кубовый шприц;
два куска гибкого медного провода (ПВ3 или похожий) с площадью поперечного сечения 1,5…2,5 мм² с длиной каждого около полуметра;
небольшое крепление типа «крокодил»;
заведомо исправная свеча зажигания (можно взять рабочую б/у);
кусочек термоусадки диаметром немного больше общего диаметра имеющегося медного провода;
маленький кусочек гибкой проволоки;
электрический паяльник;
ручная или электрическая ножовка (болгарка);
термопистолет с заранее заряженным в него силиконом;
шуруповерт или электрическая дрель со сверлом диаметром 3…4 мм.
монтажный нож.

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

С помощью монтажного ножа необходимо удалить со шприца его «носик», куда одевается игла.
Ручной ножовкой или болгаркой необходимо надрезать на свече резьбу таким образом, чтобы удалить часть корпуса, на который эта резьба нанесена. В результате в нижней части свечи останется лишь электрод.
В верхней части корпуса шприца необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы туда можно было вставить обработанную заранее свечу зажигания.
Пропаять с помощью термопистолета по кольцу место соединения свечи и корпуса пластикового шприца. Делать это тщательно, чтобы сделать хорошую гидравлическую и электрическую изоляцию.
Поршень шприца в его передней и задней частях необходимо просверлить с помощью шуруповерта.
В просверленное отверстие в нижней части необходимо продеть подготовленные ранее два куска гибкого медного провода. К противоположному концу одного из них нужно с помощью паяльника припаять подготовленное крепление «крокодил». Противоположный конец второго провода нужно слегка зачистить (около 1 см или менее).
В аналогичное отверстие в верхней части нужно вставить подготовленную металлическую проволоку.
Приблизительно посередине поршня медные провода и проволоку соединить между собой в единый контакт (спайку).
Место соединения проволоки с проводом нужно пропаять с помощью термопистолета для механической крепости и надежности контакта.
Вставить поршень обратно в корпус шприца таким образом, чтобы проволока в верхней части поршня находилась на некотором расстоянии от электрода свечи зажигания (расстояние будет в дальнейшем регулироваться).

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
В шприце установить зазор около 1. 2 мм.
Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1. 2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Катушка выполняет главную функцию в системе зажигания, которая обеспечивает искрообразование свечей и стабильную работу двигателя. Поэтому в случае малейшей неисправности нужно срочно устранить проблему.

Правильная работа системы зажигания в автомобиле очень важна. Оригинальная катушка зажигания Короллы E120 выступает трансформатором напряжения. При выходе из строя какого-либо элемента системы, необходима полная диагностика всех узлов. Процедура несложная, ее можно выполнить своими руками.

Система зажигания Тойоты Короллы

Королла оборудована двумя типами систем зажигания: с внешним и внутренним электронным блоком.

Система зажигания Тойоты Короллы. Источник фото: http://fielder-toyota.ru/electrician3.html

Отличаются они расположением коммутатора.

Как работает система зажигания Toyota Corolla

Устройство системы зажигания японского автомобиля Toyota Corolla E100 с 1996 по 1997 гг выпуска:

замок зажигания;
аккумуляторная батарея;
датчик-распределитель;
трансформатор;
датчик положения коленвала;
модуль зажигания;
модуль управления двигателем;
цепь низковольтных проводов;
высоковольтные провода;
свечи.

Отличия систем зажигания у разных моделей Тойоты

С 1998 по 2000 год на Тойоту установлено зажигание без распределителя, которое состоит из датчика распредвала, датчика коленвала, двух катушек на 4 цилиндра и модуля ЕСМ.

Датчики дают сигнал на модуль ЕСМ, затем напряжение идет на преобразователь. На каждые 2 цилиндра используется одна катушка (1-4, 2-3) с высоковольтными проводами.

С одной катушки идут 2 провода на 2 свечи. Искра производится в обоих цилиндрах, но только в одном из них происходит цикл сжатия.

Катушка зажигания для Короллы. Источник фото: https://motorland.by/auto-parts/toyota/corolla/verso-2002-2004/

На модели 2001-2002 годов устанавливалась система зажигания DIS, которая состоит из датчиков распредвала и коленвала и свечей. На последний элемент устанавливается катушка и модуль, объединенные между собой.

Все модели 2002 года с кузовом универсал на базе Короллы получили название Toyota Fielder. Первое поколение Филдер оснащалось левым рулем.

Слабые места катушек зажигания Тойоты Короллы

Катушка зажигания Тойоты Короллы Е150, Toyota Verso, как и на Е120, легкоуязвимая и «капризная» часть. Часто деталь выходит из строя из-за пробоя изоляции, перегрева и перегорания обмотки. Повреждение катушки сильно отражается на системе зажигания и моторе:

двигатель запускается с трудом или перестает заводится вовсе;
силовой агрегат работает неустойчиво: троит и глохнет;
не выставленное зажигание приводит к детонации, что ускорит износ двигателя или приведет к поломке.

Как определить неисправность катушки зажигания Toyota Corolla

Если Toyota Corolla 2008 выдает ошибку, необходимо проверить двигатель, узел зажигания и катушку.

Катушка зажигания под капотом. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/464584070861422613/

Чтобы узнать, какой из элементов вышел из строя, нужно:

произвести осмотр на наличие трещин;
запустить мотор и по очереди отключать штекера от катушек: если происходят изменения в работе двигателя – это говорит об исправности детали, если же силовой агрегат работает без изменений – значит этот преобразователь напряжения испорчен.
снять наконечник со свечи зажигания, вставить в него запасную новую свечу, корпус элемента прижать резьбой к блоку двигателя и завести мотор на короткое время, чтобы проверить искрообразование.

Бывают случаи, когда при выходе из строя модуля зажигания, не высвечивается ошибка Check engine.

Проверка катушек зажигания мультиметром на Тойоте Королле

Проверка катушек зажигания с помощью мультиметра на автомобиле Тойота Королла и Версо осуществляется таким способом:

Необходимо отсоединить колодки и провода с высоким напряжением.
Зачистить выход для хорошего контакта.
Подсоединить прибор к контактам + и – , а также контактам первичной обмотки. Результат должен быть – 0.4-20 Ом. Нулевое сопротивление говорит о коротком замыкании, высокое же указывает на возможный обрыв цепи.
Затем проверяем вторичную обмотку: черный провод подсоединяем к выходу преобразователя, красный – на плюс. Показатели должны быть в пределах 6-15 кОм. На всех 4 трансформаторах сопротивление должно быть одинаковым. Несоответствие значение будет указывать на обрыв в проводке.

На некоторых станциях технического обслуживания установлены специальные стенды для проверки узла.

Причины выхода из строя катушки

Причинами выхода из строя узла зажигания могут быть следующие факторы:

Перегрев силового агрегата. При нагреве узла выше 150 градусов произойдет перегорание обмотки.
Если при заглушенном двигателе с включенным зажиганием, источник питания будет передавать напряжение 12 В на катушку, произойдет перегрев и перегорание обмотки.
Повреждение проводки.
При износе свечей или бронепроводов, несмотря на ограничитель сопротивления, может произойти пробой изоляции. Ток нагрузки увеличится и перегреет бобину.
Окись на контактах. Некачественные материалы, постоянная влажность, химические растворы с дорог, температурные колебания или же просто плохой контакт приводят к окислению бронепроводов.
Вибрация силовой установки может привести к обрыву контактов.
Естественный износ детали. Срок службы трансформатора составляет от 60 до 80 тысяч км.

Ремонт системы зажигания Тойоты Короллы

Перед началом ремонта данного узла в первую очередь нужно убедиться, что именно эта деталь вышла из строя.

Можно ли отремонтировать катушку зажигания

Чаще всего причиной поломки является пробой высокого напряжения. Ремонт катушки Toyota Corolla можно выполнить самостоятельно.

Ремонт системы зажигания Тойоты Короллы. Источник фото: https://web-site1.ru

Поэтапная инструкция по выполнению работ:

в магазине радиодеталей подобрать термоусадочную трубку, диаметром 23-25 мм;
обезжирить деталь специальным средством;
подготовить 2 трубки одинаковой длины;
произвести монтаж 1 трубки на корпус катушки;
для надежной усадки нагреть деталь;
со 2 трубкой повторить те же действия для создания второго слоя.

Некоторые автолюбители устраняют проблему с помощью эпоксидной смолы по следующей схеме:

деталь необходимо полностью высушить;
приготовить емкость с хорошо нагретой эпоксидной смолой;
с помощью изоленты герметично спрятать группу контактов;
опустить катушку в емкость по силиконовый наконечник;
дать высохнуть, и можно устанавливать.

Эти универсальные способы решения проблемы в домашних условиях прослужат недолго, но на некоторое время продлят срок эксплуатации трансформатора.

Как поменять наконечники катушки зажигания Тойоты Короллы самому

При неустойчивой работе двигателя может потребоваться замена наконечников катушек зажигания Тойоты Короллы е150. Причиной выхода из строя резиновых элементов может быть попадание небольшого количества влаги или скапливаемого конденсата. После высыхания наконечники дубеют, трескаются и приходят в негодность.

Замена наконечников катушек зажигания. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/10290065/

Для замены необходимо:

с помощью ключа на 10 открутить две гайки и вытащить две пластиковые клипсы;
отсоединить 4 высоковольтных провода от трансформаторов;
ключом на 10 открутить от блока цилиндров каждый элемент;
демонтировать катушки в сборе;
ветошью протереть посадочные места наконечников;
смазать каждый резиновый элемент тефлоновой смазкой;
установить наконечники на катушку.

Сколько стоит замена катушки зажигания в автосервисе

Если трансформаторная катушка перегорела, то ремонту она не подлежит, и ее нужно менять. Опытный механик на станции технического обслуживания быстро выполнит замену. За работу придется заплатить около 500 рублей.

Имея минимальный набор инструментов, можно заменить деталь самостоятельно.

Что выбрать: оригинал или аналог

На автомобиль Тойота Королла можно устанавливать не только оригинальные японские катушки, но и аналоги.

Катушка зажигания Toyota 90919-02258. Источник фото: https://claz.org/classifieds?q=ignition+coil

Деталь для замены стоит подбирать по VIN-коду, году выпуска, типу кузова. Лучше обратиться за помощью к продавцу.
Необходимо учитывать совместимость трансформатора с объемом силового агрегата, так как большой объем двигателя требует большего напряжения.

Выбор трансформаторов огромен, за приемлемую цену можно подобрать качественную деталь. Фото оригинальных элементов и их аналогов доступны в Сети.

Стоимость катушки зажигания для Toyota Corolla

В продаже можно найти оригинальные катушки известных производителей, в том числе и б\у, служащие долгий срок. К ним относятся:

Toyota 90919-02258 – стоимость: 6650 рублей;
Toyota Denso Dic 01-01 – цена: 4400 рублей.

Можно подобрать аналоги, которые тоже прослужат долго, но качество производитель не гарантирует.

Delphi gn10341- 12B 1 – цена:1860 рублей;
Masuma MIC112 – стоимость: 2000 рублей;
NGK 48 395 – цена: 1900 рублей;
NGK U5145 – стоимость: 2150 рублей.

Среди китайских аналогов популярны Sailing tyl 91902258 – стоимость: 1180 рублей.

Отзывы автовладельцев

Роман, 43 года, Санкт-Петербург:

«При замене свечей на катушках зажигания и наконечниках обнаружил трещины. Катушки заводские, прошли 200000 км. Друзья посоветовали поставить трансформаторы NGK 48 395. После замены прошел 50000 км, проблем не было. Рекомендую».

Евгений, 30 лет. Ростов:

«На днях ехал с работы, затроил двигатель и загорелся Check: ошибка Р0351 (катушка зажигания). Сделал диагностику – оказалось, сгорела катушка. Заехал в магазин, купил трансформатор Masuma MIC-112. После установки детали проехал 23000 км. Пока все работает, рекомендую».

Читайте также: