Ремонт заднего суппорта рено сценик 3 с электро ручником

Опубликовано: 18.05.2024

По сравнению с заменой передних колодок, задние меняются при помощи кувалды и такой-то матери.

Необходимый инструмент

Шлицевая отвертка — снять разъем электропривода поршня.
Рожковый ключ на 15 мм — раскрутить направляющие суппорта.
Рожковый ключ на 13 мм — раскрутить направляющие суппорта.
Ключ, молоток и монтировку использовал как рычаг для сдавливания тормозного поршня.
Самая важная вещь — источник питания на 12 В, необходимый для электропривода. Народ использует зарядные устройства для аккумуляторов либо просто кидает провода от родного аккумулятора.

Начнём по порядку. Ставим автомобиль на передачу и снимаем с электронного тормоза. Для этого придётся зажать педаль тормоза и нажать на кнопку стояночного тормоза. Компьютер немного поматерится, но деваться ему некуда — задние колодки он отпустит. Для большей безопасности можно подложить под колеса упоры.

Так выглядит суппорт. Чтобы его снять, нужно раскрутить болты (13 мм, зеленое выделение) с внутренней стороны. Болты законтрены с обратной стороны гайками (15 мм, синее выделение). Работаем аккуратно, чтобы не повредить пыльники направляющих.

Я отключал после. Помним про осторожность с тормозными шлангами.

Далее начинается самое интересное. Нужно вдавить поршень цилиндра. В инете я нашёл описание подобного механизма (правда, от Вольц Вагена). Там есть очень наглядные картинки. Немного порассуждаем, чтобы понять суть процесса.
Моторчик вращает шпиндель с резьбой. Вращательное движение передается на нажимную гайку и та, в свою очередь, двигает поршень наружу, а уже поршень задавливает колодки.
Теперь ситуация когда мы снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Моторчик вращает шпиндель в обратном направлении. Нажимная гайка под действием резьбы двигается внутрь цилиндра, а поршень в этот момент остается на своём месте, но немного ослабляется и уже не давит на колодки. Механизм стояночного тормоза отводит нажимную гайку от поршня на расстояние недостаточное, чтобы поставить новые колодки. Поэтому нам придётся это сделать вручную.

Вот так выглядит наш задний поршень. Далее для удобства лучше положить корпус суппорта на какую-нибудь основу либо воспользоваться дополнительными руками. Без помощника эту операцию делать очень неудобно.

Подаём напряжение на клеммы (+/- я не знаю где). В этот момент, смотрим куда движется поршень. Если поршень вылезает из цилиндра, то нужно поменять клеммы местами. После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра. Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.

В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки (если смотреть на поршень). Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора (на автосервисах такой есть) придётся долго страдать. Максимум что у меня вышло — вращать поршень рожковым ключом на 19 мм, но давить в этот момент не хватало рук и сил.

В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня.

После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне. Когда закончим с обоими колёсами. Надо обязательно поставить/снять с ручника несколько раз. В этот момент в системе прокачается тормозуха, и поршень, и колодки станут на свои места.

Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.

Раз уже мы поменяли передние диски/колодки и задние уже лежали в багажнике, то руки конечно же чесались поменять и их, дав немного себе отдохнуть и перевести дух, любуясь как блестят новые передние диски, приступаем к замене задних дисков/колодок.

Кроме стандартного набора инструментов нам для замены ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится следующее:
1. Головка 1/2" на 36 мм (брал Force).
2. Головка-бита 1/2" Torx Т60 (брал Force).
3. ELM327 и наличие установленного PyRen на своём смартфоне или же Renault Clip (для входа в сервисный меню для активации/деактивации режима технического обслуживания и разведения колодок).

1. У меня была возможность поддомкратить автомобиль с двух сторон, поэтому сделав это, снимаем задние колёса,заранее побеспокоившись о безопасности, подложив что-нибудь под передние колёса, во избежании отката автомобиля. Пока суппорта прикручены, можно сразу взять металлическую щётку и зачистить их, аккуратно отбить ржавчину и окалину, а также воспользоваться, например, WD-40, попрыскав заранее на винты крепления суппорта и скобы с суппортом, будьте осторожны с резиновыми втулками, внутри которых находятся направляющие пальцы, не повредите их.

2. Вставляем ELM327 или Clip в диагностический разъём и входим в сервисное меню. Я использовал ELM327 и PyRen. Запускаем PyRen, в списке блоков выбираем пункт №7 — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и в строке Choose ECU пишем cmd,далее enter,далее цифру 7,далее enter. Войдя в блок стояночного тормоза ищем строку №9 — ECM : Extended command set и вводим цифру 9 в строке Choose. Далее выбираем строку №14 — VP017 (Command) АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ указав цифру 14 в строке Choose. В следующем меню читаем, что нам пишут, выполняем необходимые рекомендации и в последней строчке пишем yes и жмём enter. Режим технического обслуживания включён, он будет сопровождаться работой моторчиков ручного тормоза, они около 10 секунд будут достаточно шумно работать и пытаться по максимуму вкрутить поршни внутрь.

НО НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОСНОВНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, МЕХАНИЗМ ХОТЬ И ВТЯНУЛСЯ, СУППОРТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ПОЭТОМУ ВДАВЛИВАЕМ ЕГО ВРУЧНУЮ (9 пункт)

Те кто не владеет диагностическим прибором, поршень можно вдавить при помощи подачи напряжения на контакты моторчика, сняв разъём, внешний источник питания может быть любым, например аккумулятор, соединяете "+" и "-" клеммы аккумулятора с контактами моторчика, только будьте осторожны, можно подать напряжение и моторчик наоборот будет выдавливать поршень наружу, поэтому быстро размыкаем цепь и меняем полярность, моторчик начнёт их вкручивать, подаём питание до тех пор, пока поршень не перестанет вдавливаться (спасибо за дополнительную информацию jawa89 )

3. Зачистив и убрав лишнюю грязь,мы можем приступать к демонтажу. Сначала откручиваем винты крепления суппорта со скобой (красные кружки), придерживая их изнутри гаечным ключом, чтобы те не прокручивались в специальных местах для этого на направляющих пальцах (жёлтые стрелки). Открутив винты, вытягиваем вверх суппорт (в направлении красной стрелки). Обязательно перед тем как доставать суппорт, попробуйте сразу аккуратно разъединить разъём и снять его с моторчиков электроручника, дабы его не повредить или не переломать провода и не забывайте про прикрученную трубку с тормозной жидкостью, не сломайте её.

4. Сняли суппорта и отвели их в сторону. Так вот выглядит направляющая скоба с колодками внутри, видно что внешняя часть колодок уже начала разрушаться и находятся они уже в своих направляющих "салазках" практически около самого внутреннего края, хотя толщина их ещё нормальная, зато диск сильно изношен. В данном случае можно было снять колодки, отведя их в стороны от диска и достать плоской отвёрткой, но у меня они как-будто прикорели и не шевелились вовсе, поэтому следующим шагом будет откручивание скобы вместе с колодками.

5. Откручиваем 2 винта крепления скобы со ступицей (красные кружки), для этого нам и понадобится головка-бита 1/2" Torx Т60. Для откручивания используйте хороший рычаг, винты сидели на синем резьбовом фиксаторе, поэтому поддадутся не сразу.

6. Суппорт и направляющая скоба сняты.

7. Пример износа колодок и разница в толщине между старыми и новыми.

8. Зачищаем до конца суппорта и приводим их в порядок,для очистки от грязи и налёта от колодок использовал тоже металлическую щётку, главное не повредить пыльник поршня. Для окончательной обработки использовал как и с передними суппортами быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900,хорошее средство, смывает всю грязь и не оставляет жирных следов, советую, писал в замене передних дисков о ней (указал ссылку)! Обработал дополнительно силиконовой смазкой пыльник и проверил его на целостность. Если же есть на нём повреждения в виде надрывов, лучше замените, иначе грязь будет попадать внутрь, вызовет следы коррозии на поверхности "зеркала" поршня и может привести к его подклиниванию.

9. Замечу сразу, что даже использовав диагностический прибор для разведения колодок и увода поршня по максимуму в цилиндр суппорта, он до конца не дойдёт, поэтому нам всё равно понадобится приспособление для утапливания поршня,так как многие говорят что его крутить не рекомендуется (здесь мнения расходятся, можно ли крутить или нельзя), то как и в случае с передними поршнями мы его просто утапливаем внутрь, в отличие от передних поршней, которые с отверстием внутри, здесь же мы просто упираем шток приспособления в поршень и крутим его, тем самым поршень будет вдавливаться не крутясь.
Если под рукой нет никаких приспособлений, тогда пытаемся утопить поршень ручкой от молотка, например, или уже вкручивать гаечным ключом.

10. Тщательно зачищаем скобу и направляющие "салазки" для колодок (использовал тоже металлическую щётку). Очищаем посадочные места для "салазок" на скобе (красные прямоугольники), устанавливаем их и смазываем синтетической смазкой для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste артикул 7585,кстати, перед установкой "салазок", посадочные места на самой скобе я также смазал смазкой, чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может привести к повреждению их и подклиниванию колодок в них, фото не делал, руки были в смазке, но дальше на фото, если присмотреться, видна смазка внутри под "салазками", пример можете увидеть в замене передних тормозных дисков и колодок на 13 фото,только там колодки скользят по самой скобе, а с сзади по направляющим "салазкам" (с проблемой появления внутри ржавчины и повреждения "салазок" столкнулся PavelGornostaev, в результате колодки в них зажало, поэтому рекомендуем также использовать смазку!).
Внимание, данная смазка только для направляющих колодок, направляющие пальцы не смазывать!
Также смазал направляющие пальцы всеми известной смазкой TRW PFG110,аккуратно снял пыльники и равномерно нанёс на пальцы, капать, лить и просто мазюкать в одном месте не советую, наносите по всей поверхности пальца, можно было её и не менять, старая была в хорошем состоянии, но раз разобрал, то поменял, заранее отполировав поверхность пальцев самой мелкой шкуркой.

11. Вставляем колодки в направляющие и смазываем необходимые места. Я смазывал "салазки" и "ушки" ))) колодок, а также торец поршня и 2 упора с противоположной стороны, где будет соприкасаться внешняя колодка.

12. Снимаем защитный колпачок (использовал плоскую отвёртку и молоток) и откручиваем ступичную гайку,вот здесь нам и понадобится головка 1/2" на 36 мм,используем хороший рычаг и откручиваем её (у меня она тоже сидела на синем резьбовом фиксаторе). Снимаем тормозной диск.

13. Правый задний диск (внутри видно полезла наружу зелёная смазка). Может из-за этого начался лёгкий гул, что в подшипнике стала уходить смазка, не знаю.

14. Левый тормозной диск

15. Очищаем ступицу от грязи и налёта тормозной пыли, аккуратно протираем датчик ABS снаружи (так же использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900) и устанавливаем новый тормозной диск, на ступичный палец он заходил очень трудно, в натяг, поэтому я его смазал немного обычным солидолом и диск оделся легко. Накручиваем гайку и затягиваем её с усилием 220 Нм.

16. Так как старые винты крепления скобы и суппорта к скобе были с резьбовым фиксатором, то и в этот раз я решил его использовать (ABRPlok Threadlok TL-342 синий). Как я уже писал выше, в комплекте с колодками лежало 2 винта, вот уже эти буржуи, нет чтобы положить 4 как и надо, ну да ладно, хоть столько, я взял один новый винт на одну сторону и один на вторую, а вторые винты выбрал лучшие из старых и использовал их.

17. Прикручиваем сначала скобу с установленными колодками и затем "накрываем" её суппортом и всё хорошенько закручиваем.

18. Забиваем защитный колпачок (не забудьте про него) и всё готово! Перед тем как вешать колесо, я усилил провод,что идёт к разъёму моторчиков электроручника, сначала использовал термоусадку, затем просто обмотал чёрной изолентой, думаю грязь и перелом провода нам теперь не страшна, по крайней мере я надеюсь в этом.

Перед тем как начать движение нужно будет снова войти в сервисное меню, при помощи диагностического оборудования и отключить режим технического обслуживания, отключается он так же как и включается, только выбираем 15 пункт — ДЕАКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, моторчики выталкивают поршни и подводят тем самым колодки к диску. Для правильной работы ручника, сделайте адаптацию, поставив и сняв его несколько раз.

Так как это детали которые требуют притирки, то первые 200 километров летать и жать тормоз в пол не рекомендуется, спокойная манера езды и скорость не выше 90 км/ч, дабы избежать сильного перегрева дисков или ещё каких-нибудь форс-мажоров.

После замены колодок и дисков проверьте уровень тормозной жидкости и, сев за руль, покачайте несколько раз педаль, что бы та стала тугой, в первый раз она может провалиться в пол!

И да, забыл указать, спасибо Tollkka ,как и в случае с заменой передних колодок с дисками крышка на бочке ТЖ должна быть открыта, и в случае поднятия уровня, излишек следует откачать.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (для счастливчиков, имеющих динамометрический ключ):
— болты крепления направляющих пальцев заднего тормоза 35 Нм
— болты крепления направляющих колодок заднего тормоза 80 Нм
— гайка крепления тормозного диска заднего тормоза 220 и 280 Нм
— гайка крепления заднего тормозного цилиндра 27 Нм

Диаметр тормозного диска (тд), мм 260 274
Номинальная толщина тд, мм 8 11
Минимальная допустимая толщина тд, мм 7 9,5

Спасибо за внимание, думаю материал будет полезен!

Данное руководство по замене колодок вам не подходит.

Завершаем очистку протиранием сухими салфетками. Руками больше не касаемся фрикционных поверхностей! Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта.

Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки.

Осмотр поршня первым делом.

RENO GRANT SCENIC 3 замена колодок электро ручника и ремонт штекера

В двух словах,если есть задиры и ржавчина-плохо,если только потертости-нормально. Для ремонта нужен рем.

Create an account or sign in to comment

Продаются в ассортименте,стоят дешево,одна загвоздка существуют комплекты под диаметр поршня 36 и 38мм. Что куда не знаю и ни кто не знает,я думаю,но у меня В хорошем состоянии, ещё послужит столько же.

На майских праздниках г проверил состояние, снял суппорта вынул пальцы посмотрел на смазку, она на месте и никуда не вытекла, не загустела и всё такая же пластичная. Единственное, что она стала темнее.

413 posts in this topic

Советую всем использовать правильную смазку, всегда и везде Mileage km 3 y Tags: DIY repair Like Share: После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра.

Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.

В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки если смотреть на поршень.

Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора на автосервисах такой есть придётся долго страдать. В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня. После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне.

Выбираем колодки и диски для заднего тормоза Рено Меган 3 или Scenic 3

Для замены тормозных дисков оптимальным вариантом будут диски SNR KF155.111U или Blue Print ADR164310. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву. Blue Print могут протянуть 50-60 тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. В принципе, диск SNR и TRW должны быть полностью идентичны, поэтому можно выбирать между ними только по цене. SNR KF155.111U стоит в среднем около 2800 гривен, вот его параметры:

внешний диаметр 274 мм;
исходная толщина 11 мм;
минимальная критическая толщина 9,5 мм;
высота 86,2 мм;
диаметр центрирования 30,0 мм;
подшипник SNR Roulements.

О колодках для Мегана и Сценика мы говорили достаточно, но публика часто рекомендует TRW GDB1791 для тормозных систем с электрическим ручником. Из инструментов нам пригодится:

Головка ½ дюйма 36 мм.
Бита ½ дюйма Torx Т60.
Для отключения системы привода колодок ручника будет необходим адаптер ELM327, чтобы войти в сервисное меню и поставить ручник в режим обслуживания.

Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD-40, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы заранее. Если все это под руками, приступаем к работе.

Активация сервисного режима стояночного тормоза Scenic 3

Для обслуживания задних тормозных механизмов очень желательно активировать режим технического обслуживания, чтобы избежать возникновения ошибок. Конечно, можно просто утопить поршень или подключить к контактам питание и таким образом заставить поршень уйти как можно глубже. Однако в этом случае никто не гарантирует, что не выбьет ошибку после установки новых колодок. Активация режима обслуживания проводится так:

Сервисный режим активирован, о чем будет говорить жужжание моторчика привода ручного тормоза. Пожужжав секунд 15-20, моторчик втянет поршень максимально глубоко. Теперь можно приступать к замене.

Меняем задние диски и колодки на Рено Scenic 3 и Меган 3 своими руками

Для замены задних колодок и дисков устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поддомкрачиваем автомобиль, предварительно установив упоры под передние колеса и сорвав болты крепления задних колес. Открываем крышку расширительного бачка. Дальше работаем по такому алгоритму:

После установки колес и автоматической подводки колодок, первых 250-300 км необходимо контролировать состояние суппорта и колодок, не перегревать их и не превышать скорость 80-90 км/ч.

В видео процесс замены задних тормозных дисков и колодок на Рено Гранд Сценик 3. Номер тормозных дисков SNR KF155.111U для гранда. Колодки Remsa 1387.10.

Текстовая версия

Привет народ кто меня смотрит сегодня у меня будет длинное видео по замене задних.

Нюансы инструменты нужны для их замены для замены я купил тормозные задние.

К хорошему качеству и ценовому диапазону если перевести в долларах получается один диск у нас с подшипником интегрированным ступичный и магнитным. Кольцом и б стоит 67 где-то 68 долларов или 165 белорусских рублей часто бывают подделки на эту фирму ntn-snr можете: Посмотреть в интернете то что касается подшипников есть ролики там по наклейкам по расположению по голограмм.

Добывает поделки конечно поэтому я надеюсь что у меня не подделка ну поедем посмотрим если по железу по тормозному диску даже подделка будет ездить нормально возможно биение начнется если вы. Перегреете потом резко в лужу охладить и или просто перегреете. Но вся беда в том что подшипники долго не ходят дело в том что выбирал я разные диски в поделках не ходят долго подшипники.

Выбирал и разные диски по отзывам вот здесь я подсказочку себе сделал?

Что bosch 75 долларов стоит например стрелок сорта самый дешевый 44 доллара blueprint тоже плохие отзывы про эти диски люди меняли перину.

6 долларов стоят 1 но это уже премиальной ценовой категории можно сказать. Цена их девяносто два доллара за один диск snr вот которая купил за 68 кстати патрон ноги и они любят не хвалят.

Но ходит неплохо даже получше чем какие-нибудь и blue print и я скажу вот по отзывам с профессионалами кто занимается: Ремонтом общался еще есть впр такая фирма итальянская 68 тоже узнал про них диски сами если покупать:

Без подшипника они нормальные коренные подшипники долго не выхаживают начинают люфтить гудеть и так далее перегреваются поэтому. Вот кто занимается уже давно ремонтом сказали что snr нтн самый неплохие. Подходящие скажем так по качеству и ценовой категории тормозные диски вот с лицевой стороны.

Здесь нет маркировки какая минимальная толщина в отличии от оригинала еще в комплекте идет гайка на 36 которая. Прижимает этот диск к ступице ли защитный колпачок. Что из инструментов нам понадобится от стандартный очиститель тормозов.

Смазка для суппортов я взял нервную смазку для того чтобы смазать колодки и суппорт а я места прилегания. Можно взять любую керамическую силиконовые разные смазки есть колодки я вот кстати купил крем со тоже и хвалят неплохая цена качество соотношение! И не скрипят можно было взять 1 колодки и bosch тоже тоже неплохие.

Колодки ну попробуем эти люди и хвалят пауза он почитал нормально вот приспособу еще взят для утапливания поршня тормозного цилиндра. И гайковерт для того чтобы открутить как раз таки эта вот гайку на 3-6 что вам из нестандартного понадобится чего нет в обычном наборе это как я вот уже сказал! Это головка на 36 дело в том что.

Особенности замены колодок с электро ручным ьормозом

Почему-то вот я встречал в равно megane то на 30 например логан там по моему тоже на 30 но поменьше идет головка. И гайка и бита т-60 нам понадобится для того чтобы уже снимать сами суппорта вот эти два инструмента придется вами или купить? Или взять у кого-то попросить потому что они будут необходимы и мы стандартно сняли колесо обязательно снимаем с ручника ставим на передачу.

В по домкрать или обязательно какую-то подборочку надо потому что машина будет качаться не забывайте обязательно. Своей безопасности на один домкрат полагаться не стоит поэтому чем-то еще надо потереть тем более если вы будете работать с удлиненным воротком чтобы открутить эту ступичную. Гайку здесь усилие зажатия 280 ньютон метров поэтому машина будет катя качаться и может домкрат даже не выдержать следующее.

Колодки то есть у нас сейчас суппорт венчан который вместе сбежать колодки нам его сейчас надо развести это можно. Сделать двумя способами первый например снять эту фишку мы ее тоже будем снимать но я буду разводить не с помощью подачи!

Напряжения сняли эту фишку и в обратной полярности на контакты подали 12 моторчик поработает самый суппорта разомкнуть я буду делать помощью. Программы киран у меня установлена зайдем сервисный режим стояночного тормоза и там есть такая фишка как установить сервисный режим стояночного тормоза.

То есть колодки развести максимально так будем работать как я сказал с программой перрена на вас должна. Быть установлена должен быть адаптер elm327 подробно. Не буду останавливаться если кому то интересно посмотрите у меня на канале.

Седьмой пункт стояночный тормоз так и здесь нам надо. Десятый пункт выбрать extended команд set выбираем. 10 ходим него и здесь вот у нас видите до 14 пункт активировать.

Режим технического обслуживания нажимаем 14 enter сейчас у нас спрашивает? Готовы ли выполнить эту команду уверены нажимаем yes и про произойдет сейчас.

Активация вот слышит до пошел звук все суппорт алмаз разметались максимально для обслуживания и остается нам проводить дальнейшей. Работы уже по демонтажу снимаем фишку с электро привода ручника чтобы снять надо защелка турнир потянуть и снять? Саму эту фишечку если не получается то подковырнуть отверткой еще обратите.

Внимание на состояние проводов вот эти где здесь часто не бывает? Обламываются переламывается и тогда на приборке возникают надписи ошибки о проблеме стояночного тормоза. Снимаем защитный металлический колпачок на ступице ударной отвертки по контуру так проходит его откалываем дальше откручиваем гайку.

Гайковерта следующая наша задача снять тормозной суппорт скобу будем снимать мы позже для снятия. Суппорты мы будем использовать головку на 13 вот здесь гайка на 13 либо там еще torx t40 вот сюда вставляется torx t40 но лучше конечно чтобы. Не оторвать грани использовать головку у нас еще находится покажу что откручивается все довольно.

Замена тормозных дисков рено сценик 3

Тормозную трубку заодно смотрим я в состоянии на наличие ржавчины и тормозной шланг не треснут и он нет ли потеках тормозной жидкости?

Вот здесь остатки зеленого герметика резьбового поэтому сорвать было вначале мне довольно тяжело аналогично. Проводим и внизу снятия и откручена нижний блок сервалов условно довольно туго потому что все на герметике при закручивании когда будем говорить.

Boost посередине этого герметик сандра скрипт и покачивая мы его растягиваем колодок колодки у нас останутся в скобе еще немножко осталось. Вот и все сейчас мы его поют подвижкам на проволочку чтобы он не мешал и чтобы мы не повредили тормозную трубку дальше надо снять! Колодки если их не получается у нас отковырять как будто не пригорели когда не пригорели идите нормально снимается.

Можно со скобой вместе можно по отдельности? Но скобу мы все равно будем снимать: Все равно будем на снимаете скобу но я попробую вытащить значит колодки вас одна вышла колодка смотрим какое вот состояние.

Остаток поменьше то что стояло уже не видно уже за карела это было с обратной стороны даже не знаю возможно оригинал потому что вряд ли кто-то.

В беларуси предыдущий владелец и менял так дальше мы будем снимать это. Вот скобу для этого нам понадобится как я вначале показывал by the turks 60 у нас болт крепления и снизу дайте на. Т-60 и мы должен срывать здесь довольно большое усилие если мне не получится вручную тут буду опять когда пробовать своим электро.

Гайковертом сорвать этот нижний болт который держит тормозную скакун у них скобу было очень неудобно сорвать вороток не поглотит удлиненный. Поэтому очень хорошо тут пригождается электро гайковерт вот он пошел и поверхность который чуть.

Выше я уже не знаю как буду снимать тут конечно гемора хватает в плане как подлезть места очень мало вот это пространство ограничено для того. Чтобы работать если бы он был вот эта бита наполовину! Короче не так бы прогибалась возможно были.

Легче было выкручивая уже до конца решеткой открутил выдержка обильно полил тоже здесь на этом болте гу резьбовой. Герметик поэтому так и не хорошо и держатся сейчас еще от мучаю верхней. И покажу дальше вверх не кстати тоже нормально пошел вдоль его?

Дашка помогла я забрызгал изначально то ли от вибрации. Его раз шевелева когда я не же не откручивал все скоба. У меня в руках осталось почистить здесь все очистителем для тормозов вынуть эти салазки направляющие:

Зачистить их тоже посмотреть в каком состоянии снять пыльники открутить самым сами направляющие которое у нас здесь на скобе направляющей колодок и если надо. Заложить смазок туда все видите довольно легко сошел тормозной диск часы померяю его толщину штангелем посмотрим и сравним с новым так колпачок я буду ставить тоже новый я взял:

Собой для интереса напольные весы час взвесим чтобы оценить разницу: Нового диска и старого хотя на хотя они разные фирмы посмотрим вот 7 и 1 килограмм старый тормозной:

Диск производители разные не знаю там два миллиметра толщины повлияет. Ли на вес мне кажется этот ощутимо тяжелее новый так а этот 77 прикольно. Получается 600 грамм износа и либо более дешевого неоригинального просто металл более тяжелой хотя не знаю кто знаток плотности металла.

Замена хадних колодок рено сценик 3

Напишите в комментариях вот такие дела так по толщине смотрим. У нас была здесь написано на оригинальном диске девять с половиной миллиметров новые он 11 это на grand scenic если у вас не grand scenic а короткий. Час я скажу распечатал в наши диаметр тормозного диска на grand scenic сейчас.

Номинальная то есть по заводу он идет 11 миллиметров! Толщина диска вот получается допустимая величина как я уже показывал здесь девять с половиной миллиметров это по гранту. Что касается минимальная толщина диска разрешено для эксплуатации так если у вас коротыш.

То получается на коротыш 260 были диаметра диска поменьше соответственно 8 миллиметров толщина будет по заводу его не 11 как.

У нас и допускается миллиметр износа то есть максимально допустимая. Толщина 7 миллиметров еще я наверное не сказал номер этого диска вот его номер по заводу к.ф.:

155 . 111 у ntn-snr производитель сделано написаны в италии даже значит толщина карамелью? Вот здесь даже выбито клемму какая должна быть толщина номер какой-то минимальной с половиной миллиметра рдд-20 это может двадцатый год но all оригинально маркировка вот здесь?

Чтобы здесь не было повреждений этого магнитного кольца об с которой датчик у нас считывает информацию когда будем стоять здесь протрем? Любые загрязнения консервационной маску нужно будет протереть так и насколько и старший мой старый диск его проверить так я здесь. Специально вот вытачку такое идеал сделал чтобы бортик этот не мешал измерять который.

9 уже в общем менять пара немножко даже и переезде значит:

Так очищаем эту поверхность куда у нас будет.

Прилегать диск тормозной это вот датчик abs здесь грязи и песка с немерено сейчас нам всю эту почистить зачистим можно в принципе металлическая: Щетка но здесь тоже не особо важно здесь она не при кипит я пока побрызгай! Очиститель тормозов здесь у нас должна быть чистота датчик будет считывать.

Количество оборотов колеса зачем возьму скобу почищу снимать и салазки направляющие тоже можно здесь даже мелкая наждачка. Пройтись снять всю эту пыль за коррекцию от тормозных! Колодок когда зачищаем поверхность и смотрим акуратно чтобы щеткой резиновый пыльник не задеть и протереть его до дыр я смотрю что ходят.

Хорошо не заедают если будет еще время и желание посмотрю внутри. Стоит ли туда смазочку заложить еще при желании еще можно эти салазки мелкой самая мелкая наждачка взять. Почистить налет этот весь поснимать тогда на душе станет спокойнее я думаю в принципе.

Уже лучше чем было там где щетка не может вычесть из нас обед еще можно тоже здесь пройтись наждачкой и поснимать эти отложения колодок. Асбестовая и от температуры и ржавчины я вытащил направляющий. Палец смазка здесь есть но черная я сейчас сниму прочищу.

Очистителем и добавлю новой смазки ходил он легко но для профилактики еще не мешало бы я думаю сделать его более чистым резинка. Уже такая не очень свежая дуба вата я возможно когда-то ремкомплект будет придется покупать но я вот его почистила. Сейчас нанесу на него смазку для направляющих пальцев суппортов равномерно наносим со всех сторон это будет у нас скорее всего силиконовая смазка!

Зелененькая такая смазка может может композитная так по всей поверхности нанесли размазали что тут пишут нанотехнологии для вашей машины фирмы хода brake caliper.

Колодок на эти салазки направляющие наносим любую смазку антискрип. Ную для колодок можно керамическую можно же будет другой вот у меня было медная под рукой брызгаем. Сюда где у нас будут колодки ходить а также на уши так называемая на колодках на эти торцы.

Тоже наносим будет что эти уши иногда вот сюда в пазы суппорте не влезают то тогда немножко их надо надфилем обработать подпилить. Эти ушки ну все заканчиваем практически уже суппортами колодками shoes маску с этой стороны где у нас прилегает к лодках к скобе не ставим ее на место дальше нам. Надо заняться суппортом тормозным надо почистить и счет как телята дочькой porsche и лег аккуратно не повредив!

Резиновый пыльник ну в общем привести тоже здесь в порядок убрать лишнюю грязь а потом нам надо будет. Его вдавить покажу какие способы и варианты бывают очистителем тормаза прочесть и она стекала на фишку будет достаточно.

Ну а дальше если нет специально приспособы можно попробовать утопить поршень рукояткой молотка ну некоторые еще крутит есть варианты кто-то. Говорит крутить нельзя вращать кто то можно.

Ключом через эти вот вставляя ключ например сюда вот для этих специальные пазы есть. Ничего страшного не будет если мы будем его скручивать но у меня вот если я взял попользоваться специальную.

Читайте также: