Рено клио 2 замена лямбда зонда

Опубликовано: 17.05.2024

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

С определенного момента стала загораться сигнальная лампочка «системы снижения токсичности отработавших газов». Сначала периодически, потом все чаще и чаще, а в конце так и вовсе стала постоянно гореть. Поехал в сервис к официалам, на диагностику. За 500 рублей надиагностировали мне неисправность нижнего датчика кислорода или лямбда зонда. Сказали — «из-за некачественного бензина». Заменить стоит около 6 тысяч рублей (сама деталь), ну и плюс работа по норма-часам. Наученный горьким опытом, уехал от официалов. Недолгое гугление прояснило, что лямбда-зонды по сути все одинаковые и легковзаимозаменяемые (важно лишь правильно определить количество проводов, идущих к датчику.

Производят зонды в основном компании Bosch и NGK. Bosch вообще делает массу зондов со всевозможными типами подключения (1, 2, 3, 4 провода с различными разъемами под разные модели а/м и так называемые «универсальные» — которые идут без разъемов, с универсальным штекером).

Поиск по Dialogys’у показал, что оригинальный лямбда-зонд имеет код 8200 036 544 и действительно стоит от 5300 рублей. Но поиск аналогов показал около 6 штук, в том числе Bosch’евский с кодом 0 258 006 294 всего 1400 Р. Его в итоге и приобрел в Автодоке.

Открутил сам зонд достаточно легко ключом на 22 (гайки на них, как правило, с резьбой 18х1.5). Разъем, насмотря на то что я постоянно езжу по грязи, снегу и прочему говну, после разъятия, оказался на удивление чистеньким (см. фото). Я ожидал увидеть там ржавчину и окислы, но все оказалось не так. Французики тут были на высоте.

После подключения нового датчика дополнительно обмотал все места, где могли обнажиться сами провода, изолентой и подтянул как мог датчик к днищу авто, чтобы ни за что не цеплялся.

Фото после установки:

Старый и новый датчики:

После того, как поменял датчик, лампа еще какое-то время горела, но после того как проехал около 5 км, после очередного запуска двигла, наконец-то потухла. Я доволен 🙂

Всем привет. Решил создать такую развёрнутую тему по такой мелочной неисправности. Но может кому интересно будет
Накрылась у меня нижняя лямбда. БК выдал ошибку "CHEK EMISSIONS" и на панели загорелись пиктограммы с изображением "ключик" и двигателя(лампа "CHECK")
Пока стояли морозы под машину было неохота лезть.
Тем временем пришёл долгожданный Клип и я решил сделать диагностику. Диагностика показала такие ошибки.

Решил покопать поглубже. Всё равно на улице пока был мороз.

Показалось странным всё это. По графикам видно момент включения подогрева нижней лямбды и очень заметно влияние подогрева на показания лямбды.
В этот момент показалось, что ТЭН реально живой, но то ли есть короткое на "массу" в его цепи, то ли мой ЭБУ глюкнул после ДТП.
Ясно стало, что либо прозванивать ТЭН лямбды, либо цепь. Сопротивление подогревателя по Диалоджису 9 Ом.

На экзисте подобрал Bosch 0 258 006 046. Тупо выбрал подешевле из нескольких "бошей" Отличия у них как я понял только в разъёмах.
Этот мне обошёлся менее, чем 1.5тыр. А оригинал удивил своей ценой. Более 6тыр. Хотя он, тот же "Бош".

Когда пришёл датчик, я обнаружил на нём надпись BOSCH LSF 4.7 и реально обрадовался, что эта надпись есть и в тех.нотах по машине.
Но на деле разъём оказался другим, пришлось отрезать от старого датчика и припаять к новому.
На старом датчике обнаружил маркировку BOSCH LSF 4.2 и "бошевский" номер 0 258 006 953 Может кому пригодится

Что случилось со старым датчиком.
Подогрев его хоть и работал, но сопротивление ооочень сильно отличалось от номинала. Счёт пошёл уже даже не на Омы, а на килоОмы. Для ЭБУ это уже как "обрыв". Вот и ошибка.

После замены прокатился и решил провести окончательную диагностику Клипом.

Ошибка превратилась из "красненькой" в "жёлтенькую" т.е. перешла в статус "запомненная", и благополучно сбросилась.

Данная деталь важна для функционирования двигателя внутреннего сгорания и для выхлопной системы транспортного средства. Ниже мы разберемся, как собственноручно проверить и (если потребуется) заменить датчик.

Датчик кислорода (по-другому он называется «лямбда-зонд») расположен на выпускном коллекторе. Он нужен для регулирования инжекторным блоком управления состава топливовоздушной смеси.

Устройство зонда

Лямбда-зонд состоит из следующих компонентов:

Так как датчик кислорода предназначен для функционирования при сильном нагревании, его компоненты изготавливаются из термостойких материалов.

Причины неполадок

Проблемы с лямбда-зондом могут возникнуть при заправке бензином низкого качества (особенно с высокой концентрацией свинца), при этом корпус датчика перегревается. Также причиной неисправностей могут быть очистка поверхности не предназначенными для этого средствами или попадание внутрь зонда тормозной жидкости.

Проверка датчика

Визуальная проверка

Лучше начать с осмотра зонда, прежде чем браться за специальные приборы. При осмотре нужно обращать внимание на следующее:

• Сажа. Образуется при неисправном нагревателе, или из-за сгорания обогащенной смеси. Зонд при этом загрязняется и работает менее эффективно.

• Белый или серый осадок. Такое часто возникает, если вы использовали различные присадки для масла или бензина.

• Блестящие осадки. Это говорит о высоком содержании свинца в бензине. Свинец вредит датчику, поэтому устройство после такого нужно менять.

Проверка со спецсредствами

Если осмотр не выявил никаких отложений, а также внешних повреждения самого датчика или проводов, требуется проверка со специальными приборами. Для начала нам необходим вольтметр, включенный в режим постоянного напряжения. Порядок действий следующий:

Если при этом на вольтметре показывается величина, меньшая чем 0,8 Вольт, то датчик нуждается в замене.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
Отсоедините разъем лямбда от системы.
Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Читайте также: