Самодиагностика на форд таурус
Опубликовано: 11.05.2024
На Ford Taurus 1-го и 2-го поколения как и на многих американских машинах стоит очень специфичный ЭБУ EEC-IV с необычным разъемом под сканер. Таких сканеров сейчас практически не найти, а чинить машины и искать проблемы надо. Поэтому инженеры предусмотрели способ выведения номеров ошибок при помощи лампочки Check Engine, которая "вымаргивает" коды ошибок.
Для "сканирования" железного коня нужна обычная скрепка.
Тест "Ключ включен, мотор выключен" (KOE)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотов.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на "паркинг" или на "нейтраль" в ручной.
3. Подсоедините перемычку.
4. Поверните ключ в положение "включено". Двигатель не запускайте!
5. Наблюдайте прохождение "Быстрых кодов" (примерно секунда)
6. Наблюдайте за отображением "Жестких кодов"
7. Ждите одиночного "Разделяющего сигнала"
8. Наблюдайте отображение "Кодов в памяти"
9. После отображения всех кодов, поверните ключ в положение "выключено", уберите перемычку.
10. Для удаления кодов из памяти извлеките перемычку во время выдачи этих кодов.
Тест "Ключ включен, мотор включен" (KOER)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотов.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на "паркинг" или на "нейтраль" в ручной.
3. Подсоедините перемычку.
4. Поверните ключ в положение "включено". Затем запустите двигатель.
5.Наблюдайте индикацию кода двигателя.
6.Нажмите на тормоз и поверните руль на четверть оборота влево или вправо. Отпустите тормоз. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с гидроусилителем руля или датчиком положения руля.
7.Ждите одиночного сигнала "Сигнальный код".
8.Нажмите педаль "газ" до упора или поверните рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она повернулась на пол-оборота. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки.
9. Наблюдайте прохождение "Быстрых кодов" (примерно 1 секунда).
10. Наблюдайте прохождение кодов неисправностей.
11.Для удаления кодов из памяти извлеките перемычку во время выдачи этих кодов.
Для полноты картины рекомендуется провести оба теста.
Моргание лампочки Check Engine удобнее снять на телефон и расшифровывать дома с чашечкой кофе.
Видимо нашелся виновник проблем с АКПП, надо заказать новый MLPS.
Всем удачи на дорогах!
2 Батарея разряжена или неисправна Если клеммы проводов чистые и плотно лодсоединены к контактам аккумулятора, включите зажигание и проверьте работу фар или стеклоочистителя Если они не функционируют. значит батарея разряжена
3. Рычаг автоматической коробки передач не установлен в положение "Стоянка или нейтраль".
4 Поломка или разрыв в цепи стартера. Проверьте все провода и контакты аккумулятора, цепи зажигания и реле стартера
5 шестерня бендикса стартера уперлась в зубчатый венец маховика Если коробка передач механическая, то включите передачу и катите автомобиль, чтобы двигатель проворачивелся
Выньте стартер, осмотрите шестерню и маховик
6 Неисправно реле стартера
7 Неисправен двигатель стартера
8 Неисправен замок зажигания .
2. двигатель проворачивается, но не заводится.
В баке нет бензина
2. Неисправна система впрыска топлива
3. Аккумулятор разряжен (мотор вращается медленно)
4. Проверьте электропроводку. Клеммы аккумулятора окислились
5. Неисправность впрыска или топливного насоса
6. Отсырела или повреждена система зажигания
7. Износ, неисправность или неправильная установка свечей зажигания.
8. Поломка, неплотность подсоединения контактов или разрыв в цепи стартера.
Вышел из строя распределитель. Изменив угол опережения зажигания, поверните распределитель так, чтобы завести мотор, затем сразу же установите правильный угол опережения зажигания
Поломка, неплотность подсоединения контактов или разрыв в цепи катушки зажигания, неисправность самой катушки
двигатель не заводится при работающем стартере.
Заедание шестерни стартера. Выньте стартер и осмотрите
Зубья шестерни стартера или маховика изношены или поломаны. Откройте в масляном поддоне крышку, дающую доступ к маховику ведущему диску и осмотрите
4. Сложно завести холодный двигатель.
1. Аккумулятор разряжен или заряд мал
2. Неисправность в системе впрыска топлива
3. Система впрыска топлива требует переборки
4. Ротор распределителя загрязнен и/или поломан
5. Сложно завести горячий двигатель.
1. Забит воздушный фильтр
2. Неисправна система впрыска топлива
3. Топливо не поступает в систему впрыска
6. Стартер шумит при включении.
1. Зубья шестерни или маховика изношены или поломаны
Откройте крышку сзади двигателя (при соответствующем расположении) и осмотрите
2 Ослаблены болты, крепящие стартер.
7. Мотор заводится и тут же глохнет.
1 Неплотность электрических контактов или поломка в распределителе. катушке зажигания или генераторе.
2. Поломка системы впрыска топлива.
3. В инжектор попадает недостаточное количество топлива. Проверьте давление топлива
4 Падение вакуума во впускном коллекторе за счет утечек через уплотнения, узел нагнетания топлива или дроссель
Убедитесь, что все крепежные болты и гайки плотно затянуты а вакуумные шланги подводки к узлу впрыска топлива правильно установлены и находятся в рабочем состоянии
8. двигатель неровно работает на холостом ходу, холостой ход не устойчивый.
Падение вакуума
Проверьте крепеж узла впрыска топлива и впускного коллектора на плотность затяжки Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены и целы. При работающем моторе можно прослушать падение вакуума с помощью стетоскопа Вы услышите свистящий звук. Проверьте инжектор и впускной коллектор на плотность прилегания уплотнительных прокладок
2 Неисправность в системе впрыска.
3. Протечки клапана ЕСР или закупорка клапана РСУ
4 Забит воздушный фильтр
5. топливный насос не дает нужной для впрыска производительности.
6. Система впрыска топлива разгерметезирована
7. Утечки через прокладку головки блока цилиндров
8. Цепь выдержки времени или звездочка изношены
9. Изношены рабочие выступы кулачков распредвала
9. Перебои холостого хода двигателя
1. Свечи зажигания изношены или неправильно установлены.
2. Неисправность в системе впрыска топлива.
3. Негодные провода свечей зажигания
10. Перебои на рабочем ходу двигателя
1 Засорен топливный фильтр и/или загрязнение в топливной системе
2. Неисправленные или неправильно установленные свечи зажигания.
3. Неисправна система впрыска топлива
4. Неправильно выставлен угол опережения зажигания
5. треснувшая крышка распределителя, отсоединенные провода или поврежденный распределитель.
6. Утечки через провода свечей зажигания.
7. Неисправна система выброса отработанных газов
8. давление компрессии в цилиндрах низкое или отсутствует Выньте свечи зажигания и проверьте давление с помощью датчика.
9 Слабая или неисправная система зажигания.
10. Потери вакуума в системе впрыска топлива, впускном коллекторе или подводящих трубопроводах
11. двигатель глохнет.
1. Нештатное число оборотов на холостом ходу
2. Засорен топливный фильтр или в системе подачи топлива вода и загрязнения.
3. Элементы распределителя отсырели или повреждены.
4. Неисправны система впрыска или датчики.
5 Неисправные элементы системы выброса отработанных газов
6. Неисправный или неправильно установлены свечи зажигания. Проверьте высоковольтные провода.
7 Падение вакуума в узле инжектора, впускном коллекторе или вакуумных шлангах.
12. двигатель теряет мощность.
1 Неправильно установлен угол опережения зажигания
2 Неисправна система впрыска топлива
3 Слишком велик люфт вала распределителя. Проверьте также не сломан ли ротор, крышка распределителя. провода и т д.
4 Неисправны или неправильно установлены свечи зажигания.
5 Неправильно отрегулирована или изношена система впрыска топлива.
6 Неисправна катушка зажигания.
7 Заклинен тормоз
8. Уровень жидкости в автоматической коробке передач не соответствует нормальному
9. Сцепление проскальзывает.
10 Топливный фильтр засорен и или грязь в топливной системе
11. Не работает система контроля выхлопа.
12. Используйте нестандартное топливо, заполните бак топливом нужной марки
13. Давление компрессии в цилиндрах низкое или отсутствует.
Проверьте датчиком компрессии, который может обнаружить течь клапанов и/или разрыв прокладки головки блока.
13. двигатель дает обратный запуск.
1. Система выхлопа неисправна.
2. Неполадки в системе зажигания
3. Неправильно установлен угол опережения зажигания
4 Неисправна вторичная цепь зажигания (сломан изолятор свечи зажигания, неполадки с проводами свечей, крышкой распределителя и/или бегунком.
5 Узел впрыска нуждается в регулировке или сильно изношен
6. Падение вакуума в узле впрыска впускном коллекторе или вакуумных шлангах
7. Заедание клапанов.
14. детонация или стуки в двигателе при увеличении скорости или на подъеме.
1 Не та марка топлива. Заполните бак бензином с нужным октановым числом.
2. Неисправна система впрыска топлива.
3. Неправильно установлен угол опережения зажигания
4. Нужна регулировка узла впрыска топлива.
5. Свечи другой марки Проверьте тип свечей зажигания по бирке, установленной в отсеке двигателя, Проверьте не нарушена ли целостность свечей и проводов.
6. Изношены или повреждены элементы распределителя зажигания
7. Неполадки в выпускной системе.
8. Падение вакуума.
15. двигатель продолжает работать при выключенном зажигании.
1. Большие обороты холостого хода.
2. Неисправность системы впрыска топлива.
3. Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания .
4. Слишком высокая рабочая температура двигателя. Возможные причины - неисправный термостат, засоренный радиатор, недействующий водяной насос.
Электрооборудование двигателя.
16. Аккумулятор не держит заряд (снижена мощность).
1. Имеется дефект приводного ремня генератора или же он не отрегулирован.
2. Низкий уровень электролита либо батарея разряжена.
3. Клеммы аккумулятора ослаблены или окислились
4. Генератор не дает требуемого заряда.
5. Ослаблены, разорваны, не подсоединены провода в узле подзарядки.
6. Короткое замыкание в автомобильной проводке.
7. Внутренние дефекты аккумулятора.
17. Зажигание не работает
1. Неисправен генератор или узел подзарядки.
2. Имеется дефект приводного ремня генератора или он не отрегулирован
18. При повороте ключа не срабатывает зажигание.
1 Неисправна сигнальная лампа комбинации приборов
2. Неисправен генератор.
3. Неполадки в цепи печатной схемы комбинации приборов, проводах приборной панели или патроне лампы.
Топливная система
19. Чрезмерный расход топлива
1. Загрязнены или засорены элементы воздушного фильтра.
2. Неправильно установлен угол опережения зажигания
3 Не нормально работает система сброса избытка топлива.
4 Сильно изношены или повреждены внутренние элементы системы впрыска топлива.
5 Низкое давление шин или их размер не соответствует необходимому
20. Утечки топлива или запах
1. Тень на линии подвода топлива или дренажа
2 бак переполнен Заполняйте его до момента автоматической отсечки
3. Засорен фильтр системы удаления испарившихся отходов
4. Утечка паров из трубопровода
5. Сильно изношены Внутренние части системы впрыска или же она не отрегулирована
Система охлаждения
21. Перегрев
1 В системе недостаточно охлаждающей жидкости.
2. Приводной ремень водяного насоса надорван или неправильно установлен.
3. Заблокирован сердечник радиатора или загрязнена и повреждена поверхность радиатора.
4. Неисправен термостат
5 Сломаны или треснули лопасти вентилятора.
6. Герметичная крышка радиатора не обеспечивает нужного давления Проверьте крышку
7. Угол опережения зажигания выставлен неправильно
22. Переохлаждение.
Неисправен термостат.
23. Внешние утечки охлаждающей жидкости.
1. Старение или разрушение шлангов или ослабление хомутов Замените шланги и/или замените хомуты на шланговых соединениях.
2. дефекты в работа водяного насоса. В этом случае ожлаж дающая жидкость будет просачиваться через корпус насоса.
З. Тень из крышки радиатора или расширительного бачка.
4. Тень из пробки сливного отверстия двигателя или из пробки водяной рубашки двигателя.
Из опыта эксплуатации
1. Масло в двигателе.
В зависимости от изношенности мотора заливаем 5-30 (у кого изношен совсем 10-40). Обычно минералку. Если мотор не расходует чрезмерно масло (к примеру, был перебран), то ИМХО лучше полностью синтетическое. Неверно мнение о том, что мотор «рассчитан» на минералку. Так же не соглашусь с тем, что синтетика может «разъесть» сальники. Объясню – если машина новая (ну, относительно новая), то сальники у нее из новой резины, которая нормально относится к синтетике. Если машина старая, то ведь сальники в ней менялись – они же не вечные, а менялись на новые, которые сделаны из современной резины, которая нормально относится к синтетике. Просто в те года, когда он разрабатывался, синтетика рождалась только в лаборатории. Сейчас она доступна в любом магазине. Она лучше по всем показателям минералки. Правда, если мотор склонен к пожиранию масла, то ввиду чуть большей текучести синтетики, заливать ее в изношенный мотор просто неразумно (сожрет, и будешь доливать).
Промывка двигателя – в принципе, желательно, но, если масло уж приобрело черный цвет. Тогда нужно промыть «промывочным маслом» (надо помнить, что оно обычно 4 л., а «нам» надо 4.5 -5 л) – кстати, вымывает очень хорошо. Если была синтетика и масло не черное, то не стоит что-то промывать, просто на полугорячую слить и подождать, чтобы больше вылилось по каплям.
2. Присадки в моторное масло.
Загустители типа ER и Феном – они не повредят, однако, и не добавят ничего. Только убавят толщину вашего кошелька.
Остановка течи масла, если течет не из-под сальников, а где-нибудь из-под прокладок, особенно, если не много (например, из-под прокладок клапанных крышек) – апробирован и действует HiGear в прозрачной пластиковой бутылке, примерно 333мл. ядовито-красного цвета. Совместим с любыми маслами (проверено). Реально помогает, если где-то чуть прокладка «не так лежит» или чуть изношена.
Что-то другое, к примеру, «хадо» т.е. «хана мотору» - не рекомендую.
2. Масло, в коробке
Являясь одной из основных деталью (. ) коробки, масло должно быть «не паленое». Обычно заливают Dextron-3 или Mercon, так же подойдут любые другие, у которых на этикетке написано, что они соответствуют, а зачастую превосходят требования спецификации Dextron-3 – есть несколько вариантов Mobil, Castrol, и т.п.. Для Г3-Г4 и их братьев Линкольнов тех же лет нужно или Mercon-5 или, опять же, соответствующих или превосходящих эту спецификацию, я видел только Mobil, который превосходит Mercon-5. Не думаю, что стоит лить типа «для Mitsubishi» и т.п.
С присадками в коробку надо поосторожнее. Большинство из них просто «нам» не нужны. Противовспенивающие присадки – нам просто «как козе баян» - просто лишнее, тем более что АТФ уже содержит в своем составе такие вещества. Ну, у кого совсем руки чешутся, могут залить ER или Whyns типа для улучшения переключения (по крайней мере, это не повредит, хотя, ничего к лучшему не изменится). Есть присадки, производимые под маркой LubeGuard для коррекции старого залитого в коробку масла, но они стоят дорого и продаются в конторах по запчастям для коробок – их вроде как рекомендуют, причем не только «у нас», но, опять же, все в меру. Скажу сразу, РЕАЛЬНО особого ничего они не дают, по крайней мере, не вредят.
Хай-Гиар типа «тюнинг» или «тюниг и герметик» - что тут сказать, реально ничего не дает, «герметик» действует на сальники, чуть разбухая их, тем самым, может остановить течь. Ничего более.
Существуют так же специальные составы для чистки системы охлаждения коробки. Дело в том, что чуть подгоревшая АТФ, собираясь на внутренних стенках радиатора/змеевика охлаждения коробки, не дает хорошего контакта масло-металл, отсюда могут быть проблемы (не стоит пугаться, стоит только подумать хорошенько. ). Это делается при отсоединении портов охлаждения коробки и далее согласно инструкции конкретной промывки. Стоит такая промывка дорого, продается, и то редко, в магазинах запчастей по автоматическим коробкам. В принципе, в условиях гаража при наличии прямых рук, этим можно воспользоваться. Но это требуется делать не часто.
3. Масло в ГУР.
Тут кто на что горазд. От простого АТФ до моторного масла с веретенкой. Да, по штатному положено простое АТФ, но каждому свое. Кто-то льет «жидкость для ГУР» - нормально, работает, правда, жидкость для ГУР не любит очень низких температур – после старта насос будет жужжать пока не нагреется (это для него не страшно, но звук громкий). Я особо никому не советую, но в Крокодиле 3.8 у меня залито 70% трансмиссионки и 30% веретенки – тут без комментариев.
Очень желательно, на Г1-2, у кого нет магнитного фильтра, установить его – он улавливает металлические частицы, которые быстрее убивают ГУР. Если ГУР уже воет и гудит – он ему не поможет, это надо делать с новым-восстановленным ГУРом или когда он еще более-менее живой.
Для Тарасного ГУРа всякие убийцы типа «хадо» и «улучшители» разнообразные – результата, как выясняется, не дает. Чтобы ГУР, тем более, не новый, работал более-менее, нужно густое масло при высоких температурах. Моторное не подходит, так как зимой он (насос) просто накроется и разорвет трубки высокого давления (просто факт). Да, можно пол литра ER залить (как загуститель, коим он и является) – будет лучше работать, но он не будет как новый.
Тормозная жидкость
Ну, штатно вроде как надо «ДОТ-3 для тяжелого режима работы». Однако подойдет и ДОТ-4, ДОТ-5.1, ДОТ-5.2. Ни в коем случае не заливайте ДОТ-5 на силиконовой основе – оно не совместимо с другими (хотя влагу не впитывает почти вообще – для этого надо полностью выпускать систему, продувать и чистить).
5. Антифриз
Тут всеми цветами радуги. Что важно – не стоит пристально смотреть на нижнюю температуру, хотя, обратить внимание стоит. Главное для «нас» это точка кипения! Первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц. А в блоке может быть чуть выше. Посему антифриз с температурой кипения 115 гр.Ц. НЕ ПОДХДИТ. Есть готовый розовый (+125), а лучше, зелено-желтый (+132) АГА антифриз. Так же, можно развести концентрат, но температура кипения не менее 120 град.Ц. . иначе будет раздувать шланги и прокладки блока будут чувствовать себя не очень хорошо. Почему раздувает шланги (в случае с антифризом) – если первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц., то внутри мотора, в блоке, он уже начинает подкипать – двойной вред: 1 – резкое ухудшение охлаждения, 2 – довольно резкое расширение в системе охлаждения (да, клапан стравит лишнее в расширительный бачок, но ведь не сразу, и если это постоянно, то эта одна из причин раздутых шлангов). ТОСОЛ ни в кое случае нельзя лить в Тарасы по той же причине. ЗЫ. Всевозможные «герметики» радиатора НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, какие бы они ни были бы. Система под давлением – они не подействуют, только засорят каналы охлаждения – это просто факт. Хотите на переборку мотора – заливайте герметик радиатора. Не надо пользоваться герметиками радиатора на Тарасах. Это в итоге просто бесполезно!
Промывка радиатора – можно, перед полной заменой антифриза. Наверное, это полезно. Можно парочку разных, для верности.
6. Топливо
Обычно, Тарас ездит на 92 бензине. В принципе, можно его иногда покормить 95-ым (особенно 3.8), но это надо делать редко. Могут прогореть впускные и выпускные клапана. Присадки в бензин для повышения октанового числа НЕ рекомендуются по той же причине. Поздней осенью, да и зимой, можно присадку для вытеснения влаги – полезно.
7. Чистка коробки
Присадка 10-минутка для АКПП – в принципе, вреда не нанесет. Это ни что иное, как смесь спиртов, на которых основана АТФ. Новая АТФ имеет очень высокие моющие свойства. В процессе эксплуатации они резко снижаются. Эта присадка временно восстанавливает моющие свойства АТФ, добавляя к ней те компоненты, которые в ней уже присутствуют мало. Желательно употреблять на горячей машине. Не повредит, если не лить больше банки. Надо помнить, что все масло меняется только при съеме и разборке коробки.
8. Чистка топливной системы
Тут уж кто на что горазд. В принципе, простая бутылочка «чистка инжекторов» время-от-времени не повредит ничему, а что-то помоется и что-то станет лучше.
Промывка на стенде – обычно замена свечей после такой промывки (температура горения чистящей жидкости выше, чем у бензина). Не могу сказать, как чувствуют себя «лямбды» в связи с повышенной температурой горения жидкости, на которой работает промывочная машина, но вроде народ особо не жалуется. Разумеется, такая машинка именно инжекторы чистит изумительно. А как там «лямбды» и катализатор (да и камеры и клапана) – не знаю, у меня нет достоверной информации.
1. Электронная система контроля двигателя (EEC - IV) состоит из бортового компьютера, известного как Узел Электронного Контроля (ЕСА) и информационных датчиков, снимающих данные двигателя и выдающих данные на ЕСА. В свою очередь, ЕСА, базируясь на полученных от датчиков сведениях и заложенной в компьютер программе, выдает различные сигналы (команды) для контроля за работой двигателя.
2. ЕСА является "мозгом" системы EEC - IV, она расположена внутри приборной панели (за бардачком, над рециркуляционным трубопроводом). В нее поступают данные от ряда датчиков и других электронных компонентов (переключателей, реле и т.д.), основываясь на получаемой информации. ЕСА вырабатывает выходные сигналы для контроля различных реле, соленоидов и других исполнительных механизмов (см ниже). ЕСА предназначена специально для оптимизации выбросов, экономии топлива и улучшения управляемости Вашего автомобиля.
Датчики ввода информации
3. Некоторые двигатели оборудованы датчиком детонации (см. рисунок), которые дают сигнал на ЕСА о появлении детонации побуждая систему изменить угол опережения зажигания.
4. Когда напряжение аккумулятора попадает на муфту компрессора воздушного кондиционера, сигнал об этом передается ЕСА, которая воспринимает его, как дополнительную нагрузку и для компенсации увеличивает холостые обороты двигателя.
5. Датчик температуры входящего воздуха (ACT) ввинченный в направляющую впускного коллектора (см. рисунок), обеспечивает ЕСА информацией о температуре воздушно - топливной смеси ЕСА использует эту информацию для корректировки подачи топлива и контроля за подачей в процессе холодного запуска.
6. Датчик положения клапана EGR (EVP), расположенный на самом клапане EGR (см. рисунок), дает информацию для ЕСА о позиции клапана EGR.
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ), расположенный рядом с узлом выпуска воды (см. рисунок), фиксирует температуру охлаждающей жидкости двигателя ЕСТ посылает в ЕСА постоянно меняющийся сигнал, влияющий на контроль системы ЕСА за топливной смесью, углом опережения зажигания и работой EGR.
8. Датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР), смонтированный на противопожарной перегородке (см. рисунок), измеряет абсолютную величину давления смеси во впускном коллекторе и посылает сигнал ЕСА.
9. Кислородный датчик (EGO), ввинченный в выпускной коллектор (см. рисунок), постоянно фиксирует содержание кислорода в выхлопных газах. На систему ЕСА подается сигнал в зависимости от разницы содержания кислорода в выхлопных газах и окружающей атмосфере. ЕСА высчитывает идеальное соотношение для текущих условий работы двигателя.
10. Датчик положения и скорости коленвала (PIP) выполнен в одном корпусе с распределителем, информирует ЕСА о положении и скорости коленвала. Узел PIP состоит из якоря с четырьмя окошками и четырьмя язычками, который вращается за узлом статора (датчик Холла).
11. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS), смонтирован сбоку корпуса дросселя (см. рисунок) и напрямую связан в валом дросселя, он фиксирует движение и положение дросселя и передает сигнал ЕСА.
12. Электронный преобразователь значений подпитки давления системы EGR - (PFE) преобразует сигнал значения давления выхлопа в пропорциональное ему напряжение, обрабатываемое процессором EEC - IV. Процессор EEC - IV использует сигнал от преобразователя PFE для того, чтобы вычислить оптимальный расход через EGR.
Внешние устройства
13. Сборный модуль контрольных реле, работой которого руководит ЕСА, вырабатывает внешний сигнал, контролирующий работу муфты компрессора воздушного кондиционера, электровентилятора и топливного насоса.
14. Соленоид очистки корпуса (CANP) расположен в углублении левого крыла (см. рисунок), при получении сигнала от ЕСА включает - выключает разряжение в коллекторе, задействуя тем самым клапан очистки корпуса. При подключении соленоида разряжение открывает клапан очистки.
15. Соленоид, контролирующий систему EGR, расположен в правом заднем углу моторного отсека, по команде ЕСА переключает разряжение в коллекторе, воздействуя таким образом на клапан EGR. При подаче напряжения на соленоид разряжение открывает клапан EGR.
16. Соленоид - выключатель EGR - электрический вакуумный клапан, расположенный между источником разряжения коллектора и клапаном EGR. Контролируемый вакуумный отвод расположен между соленоидом и клапаном EGR. Этот вакуумный отвод называется преобразователем изменении обратного давления (BVT). Два этих устройства оптимизируют работу клапана EGR. Клапан очистки корпуса также снабжен соленоидом - переключателем разряжения.
17. Вентиляционный соленоид EGR открывает вакуумную линию контрольного соленоида EGR. Когда вентиляционный соленоид находится под напряжением, контрольный соленоид открывает клапан EGR.
18. Контрольный соленоид добавочного воздуха в соответствии с сигналами, поступающими от ЕСА регулирует соотношение топливо / воздух на холостом ходу, обычной работе двигателя и в переходном состоянии.
19. На автомобилях до 1990 г, выпуска с четырехцилиндровыми двигателями единственная топливная форсунка, управляемая соленоидом, размещена на корпусе дросселя. На автомобилях с двигателями типа V6 и четырехцилиндровых, начиная с 1991 года форсунки размещены во впускных коллекторах ЕСА контролирует длительность промежутка времени в течение которого открыта каждая из форсунок.
Время "открытия" форсунки определяет количество поступившего топлива Информация, касающаяся замены форсунок содержится в главе 4.
20. Реле топливного насоса задействуется системой ЕСА, если ключ зажигания находится в положении "включено". Когда ключ поворачивают в положение "включено", реле обеспечивает а системе начальный уровень давления. В главе 4 содержится информация о проверке и замене топливного насоса.
21. Двигатель контроля скорости холостого хода (ISC) (четырехцилиндровые двигатели до 1990 г ) меняет обороты холостого хода в соответствии и сигналами, поступающими от ЕСА. Информация, касающаяся замены ISC, дана в главе 4.
22. Модуль зажигания TFI - IV, на большинстве автомобилей он смонтирован со стороны основания распределителя - запускает катушку зажигания ЕСА использует сигнал от датчика положения и скорости коленвала, чтобы определить положение коленвала. Угол опережения зажигания определяется ЕСА после чего выдается сигнал модулю подключить катушку. Дальнейшая информация касающаяся модуля TFI - IV находится в соответствующем разделе главы 5.
23. Цепь отключения компрессора при полном открытии дросселя. Отключает компрессор от двигателя при полном открытии дросселя и включает при частичном закрытии его.
Проверка
24. Поскольку для проверки датчиков и внешних устройств требуется специализированное тестовое оборудование диагностика вышеописанных элементов не входит в компетенцию данного издания.
Замена элементов
Датчик температуры входящего воздуха (ACT)
25. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
26. Найдите датчик ACT на впускном коллекторе (см. рис. 2.5).
27. Вытащите электроразъем из датчика.
28. Отвинтите датчик гаечным ключом.
29. Оберните резьбу нового датчика тефлоновой лентой, чтобы предотвратить утечки.
30. Установку проводите в обратной последовательности.
Датчик положения клапана EGR (EVP) - для четырехцилиндрового двигателя
31. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
32. Найдите датчик EVR на клапане EGR (см. рисунок 2.6).
33. Вытащите электроразъем датчика.
34. Открутите три крепежных болта и отсоедините датчик.
35. Установка проводится в обратной последовательности.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
36. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
37. Найдите датчик ЕСТ рядом с узлом выпуска воды (см. рисунок 2.7).
38. Вытащите электроразъем датчика.
39. Отвинтите датчик гаечным ключом.
40. Резьбу нового датчика оберните тефлоновой лентой, чтобы предотвратить утечки.
41. Установка проводится в обратной последовательности.
Датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР)
42. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
43. Найдите датчик МАР на противопожарной перегородке (см. рисунок 2.8).
44. Вытащите электроразъем датчика.
45. Отсоедините вакуумный трубопровод от датчика.
46. Отвинтите два крепежных болта и снимите датчик.
47. Установка проводится в обратном порядке.
Датчик контроля содержания кислорода в выхлопных газах (EGO)
48. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора
49. Поднимите автомобиль, надежно установите его на стойках. Найдите датчик EGO на выпускном коллекторе (в четырехцилиндровом двигателе) или на трубке каталитического нейтрализатора (двигатели V6) (см. рисунок 2.9).
50. Отсоедините электроразъем датчика.
51. Открутите датчик гаечным ключом.
52. Нанесите антипригарный состав на резьбу нового датчика, чтобы избежать его "приваривания" к коллектору.
53. Установка проводится в обратной последовательности.
Датчик переключения положения дроссельной заслонки (TPS)
54. Прежде чем заменить переключатель TPS, как следует изучите проведение этой процедуры (см. главу 4). Для регулировки установленного переключателя требуется специализированное калибровочное оборудование. Описание этой процедуры находится вне компетенции данного издания.
Соленоид очистки корпуса
55. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
56. Найдите соленоид очистки корпуса с левой стороны моторного отсека, рядом с углублением левого колеса (см. рис. 2.14).
Расшифровка кодов ошибок Форд позволяет своевременно определить неисправности в работе силового агрегата и трансмиссии автомобиля. Благодаря использованию блока управления в этих машинах автовладелец может самостоятельно выполнить диагностику и проверить наличие неполадок в функционировании разных систем. О процессе проверки, а также расшифровке комбинаций неполадок, читайте ниже.
Как выполнить проверку?
Есть два метода определения кодов поломок и неисправностей в работе «американца» или «европейца» Форд. Модели Фиеста, Куга, Эскейп, Рейнджер и Карго оснащаются бортовыми компьютерами, с помощью которых можно выявить неполадки в работе разных систем. Владельцам машин Транзит, Фьюжн, Мондео, Фокус рестайлинг и дорестайлинг предлагается два метода выявления неисправностей. Можно выполнить тест меню, проведя самодиагностику, или выполнить полноценное тестирование с использованием ноутбука.
Адаптер с проводом для компьютерной проверки
Для выявления поломок в автомобилях 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 или любого другого года выпуска сделайте следующее:
- Сядьте на водительское место и включите зажигание, провернув ключ в замке. Запуск мотора выполнять не надо.
- На контрольном щитке располагается кнопка одометра, предназначенная для сброса пробега. Нажмите на нее и удерживайте на протяжении нескольких секунд.
- Удерживая клавишу, ключ в замке зажигания надо провернуть так, чтобы он попал в положение II.
- В этот момент на дисплее контрольного щитка вы увидите надпись «Test», после этого клавишу одометра можно отпустить. При выполнении задачи учтите, что удерживая кнопку в перерывах между проверками на протяжении трех секунд и больше, процесс диагностики будет завершен. Тогда процедуру тестирования надо начинать заново.
По мнению специалистов, такой вариант проверки Ford S Max, Focus, Mondeo, Fusion, Transit с двигателем бензин или дизель недостаточно эффективен. Особенно если сравнивать с тестированием моторов объемом 1,6 либо 2 литра при подключении к диагностическому разъему OBD2. Для такой проверки потребуется адаптер с компьютером, на который заранее надо установить специальную утилиту для диагностики.
Процесс проверки выполняется так:
1. Подключение адаптера к диагностическому разъему
2. Проверка всех систем авто компьютером
Как правильно расшифровать?
Чтобы правильно устранять проблемы, надо расшифровать dtc коды ошибок. Ниже на русском языке приведен список основных комбинаций, которые появляются при диагностике чаще всего. Чтобы определить их причины и методы устранения поломок, ознакомьтесь с кодами.
Датчики
Неисправности датчиков и способы их устранения на Форд Фьюжен, Фокус и других моделях.
Автор Denis Zaicev в своем ролике показал, как выполнить диагностику авто.
Проблемы с двигателем
Основные ошибки, которые могут возникнуть в работе мотора Форд.
Канал Prof Avto предоставил ролик, в котором на примере Форд Сиера показан процесс диагностики.
Неполадки в электропроводке
Какие коды говорят о неполадках в электроцепи.
Пользователь Евгений&Ко в своем ролике сделал обзор адаптера для диагностики Фордов и протестировал работу устройства.
Прочие проблемы
Вкратце о других неисправностях.
| Коды | Расшифровка |
| P1000 | Код p1000 сигнализирует о том, что ЕОBD не проверена перед эксплуатацией. Это не ошибка, а сообщение о самонастройке EOBD. Обычно эта комбинация появляется при проверке в результате сброса памяти, произошедшего после рекалибровки или перепрошивки управляющего модуля. При установке модуля системы обычно выполняет автоматическую калибровку, поэтому код ошибки должен пропасть |
| P2008 | Управляющий модуль «жалуется» на работоспособность впускного коллектора. Причины следует искать как в самом узле, так и в электрической цепи |
| U1900 | Сигнализирует о сбое в работе CAN-шины. Для устранения проблемы надо отключить все установленные в машине маршрутные компьютеры. Также отключаются все приборы и оборудование, включая освещение, оптику, автомагнитолу, видеорегистратор и т. д. Отключите от питания противоугонную систему, после чего сбросьте код неполадки бортовым компьютером или отсоедините минусовую клемму от АКБ |
| P0420 | Управляющий модуль сигнализирует о неэффективной работе системы катализатора. Проблема может крыться в каталитическом нейтрализаторе |
| P1131 | В электроцепи лямбда-зонда произошло короткое замыкание. Требуется протестировать цепи |
| P2303 | Неисправность в работе катушки зажигания машины. Надо проверить устройство и цепь подключения. Обычно код ошибки появляется в результате повреждения кабеля питания механизма |
| U0001 | Управляющий модуль сигнализирует о поломке CAN-шины |
| U0401 | С ЕСМ на управляющее устройство поступают неверные сигналы |
| C42268 | Модуль управления ВСМ подает некорректные данные |
| C1306 | При выполнении процедуры инициализации рулевого колеса выявлено отсутствие центрирования. Надо выполнить детальное тестирование рулевой системы |
| D900 | В функционировании шины CAN произошла ошибка, система получает некорректный сигнал |
Видео «Как выполнить компьютерную проверку Форд?»
На примере модели Фокус 1 пользователь Александр Петровский предлагает ознакомиться с процедурой тестирования ЭБУ машины с применением ноутбука и адаптера.
Вот на дня делал самодиагностику . Вроде как разобрался . Единственное что не получилось сделать на заведенной машине . Как я понял она делается так же только заводишь ? Заводил эффекта ноль !
Удалять ошибки из памяти как я понял надо размыкать цепь EEC-IV во время показа ошибки?
Ошибки были такие
522 (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault — PNP
Transmission MLP sensor out of range in park — Transmissions
Во время тестирования незаведенного двигателя рычаг АКПП не находится на нейтрали. Проблемы с датчиком нейтрали АКПП.
В памяти
452 (M) Vehicle Speed Sensor (VSS) problem
Были проблемы с датчиком скорости автомобиля.
634 (O, M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault
Electronic shift transmission — Manual Lever Position (MLP) sensor out of range in PARK – Transmissions
Была или прямо сейчас обнаружилась неисправность датчика режим трансмиссии. Напряжение на датчике за пределами нормы. Возможно поврежден сам датчик, обрыв или замыкание в его проводке, неправильно отрегулирован тросик привода.
Ford Taurus 1993, 140 л. с. — электроника
Машины в продаже
Ford Taurus, 1997
Ford Taurus, 1993
Ford Taurus, 1994
Ford Taurus, 1996
Комментарии 11
Мотор тот же машина другая. Эх обд2 бы. Тоже будем пробывать. Чек горит. Буду признателен за подсказки
надо подольше подождать и проделать процедуры как написано в мануале а то вылезет еще 4 лишних ошибки
Ок! Спасибо !Попробую!
сначала исправляй то что горячее, датчик нейтрали.ну или как вариант скинуть, проехать, потом поставить в нейтраль и еще раз считать.
а на за веденной как делать ? не знаешь ?
Искал я датчик нейтрали так и не нашел !
а я давала ссылку с описанием процедуры, не?
taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=5
и насчет датчика тоже лучше там на форуме спроси, я хз где он…
Все верно! Я распечатал ! и делал по инструкции!
Вот только на заведенную диагностика не реагирует!
Тест «Ключ включен, мотор включен» (KOER)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотах.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на «паркинг» или на «нейтраль» в ручной.
3. Подсоедините лампочку ( 12-ти вольтовою ) и перемычку, как указано на рисунке.
4. Поверните ключ в положение «включено». Затем запустите двигатель.
5. Наблюдайте индикацию кода двигателя.
Вот на данном этапе просто ноль не чего не происходит!
Будем копать дальше!))
6. Нажмите на тормоз и поверните руль на четверть оборота влево или вправо. Отпустите тормоз. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с гидроусилителем руля или датчиком положения руля.
7. Ждите одиночного сигнала «Сигнальный код».
8. Нажмите педаль «газ» до упора или поверните рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она повернулась на пол-оборота. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки.
9. Наблюдайте прохождения «Быстрых кодов» (примерно 1 секунда).
10. Наблюдайте прохождение кодов неисправностей.
11. Используя таблицу кодов, определите неисправность. В начале устраняйте ту неисправность, о которой говорят первые «Жесткие коды». После чего проведите тест заново. Если по Вашему мнению «Коды в памяти» отображают ошибки, которых не существует, то сотрите эти коды, как сказано выше.
Читайте также: