Сделать напрямую термостат на ниве

Опубликовано: 29.04.2024

Двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при определенной температуре. Только в определенном диапазоне нагрева охлаждающей жидкости соблюдаются правильные температурные зазоры трущихся частей, и установленные заводом характеристики. Для ускорения прогрева, охлаждающая жидкость вначале проходит по малому контуру (в обход радиатора). Затем, по мере нагрева, поток перенаправляется по большому контуру, через радиатор. При необходимости, принудительно включается еще и вентилятор охлаждения. Благодаря такой трехступенчатой системе, прогрев происходит более равномерно, и рабочая температура достигается быстрее.

Этот элемент фактически является расходником. При поломке требуется замена термостата, поскольку ремонту он не подлежит.
Особенно важна корректная работа термостата на автомобилях, эксплуатируемых в трудных условиях: например, внедорожниках. НИВА 2121 как раз относится к этой категории. При движении по бездорожью, двигатель работает под большой нагрузкой и сильно греется. А внешнее охлаждение притоком воздуха не эффективно из-за малой скорости. Именно в такой ситуации, сломанный термостат может привести к перегреву Двс и деформации блока цилиндров.

При выявлении подобных неисправностей необходимо демонтировать термостат, и произвести проверку работоспособности в емкости с горячей водой. В кастрюлю помещается термостат, вода нагревается (необходимо постоянное перемешивание).

При достижении температуры открытия клапана (проверяется термометром), исправный термостат должен сработать.

Далее необходимо ослабить затяжку хомутов подводящих патрубков, и проверить их свободный ход. При замене нельзя сдергивать шланги резким движением, можно повредить патрубок или получить травму.

Убедившись, что места соединений не прикипели, откручиваем хомуты до провисания, и отделяем патрубки. Будьте готовы к улавливанию вытекающего антифриза, можно подстелить ветошь.
Осмотрите подводящие патрубки. При наличии трещин или крупных заломов, произведите их замену.
После извлечения детали из под капотного пространства, осмотрите ее на предмет отвалившихся пружин или других металлических частей.

Если в патрубке останется посторонний предмет, вам придется поменять и водяную помпу.
Перед тем, как установить новый термостат, тщательно протрите внутренние поверхности патрубков от налета. Старайтесь, чтобы мусор не попал внутрь системы охлаждения.
Закрепите новый клапан в обратной последовательности. Сначала затяните винты в пол силы, и проверьте соединения на отсутствие заломов резины. Затем обожмите хомуты до конца.
Долейте антифриз до штатного уровня, и запустите двигатель. Проверьте стыки на предмет отсутствия подтеканий.
Проверьте работоспособность термостата, потрогав шланги контуров.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и перепускной клапаны

Начало открытия основного клапана при температуре охлаждающей жидкости 79–82 °С, ход основного клапана не менее 6 мм.

На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор.

Малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева карбюратора (на двигателе 21213) или дроссельного узла (на двигателе 21214).

При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор.

При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается, а байпасный – закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 6,0 мм.

Оценить исправность термостата можно по нагреву нижнего патрубка радиатора: он должен быть холодным, пока температура жидкости (по указателю) не достигнет 80–85°С, и горячим, когда она поднимется до 85–90°С.

Термостат неремонтопригоден. При неисправности, потере герметичности, деформации патрубков его заменяют.

Снятие и проверка термостата

Неисправность термостата можно проверить, не демонтируя его.

При исправном термостате после пуска холодного двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен оставаться холодным, а затем быстро нагреваться, указывая на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу.

Для демонтажа термостата сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Попадание охлаждающей жидкости в генератор выводит его из строя.

Чтобы остатки охлаждающей жидкости не попали на генератор, укрываем его полиэтиленовой пленкой.

Ослабляем хомуты шланга подвода жидкости в насос, перепускного шланга термостата, и отводящего шланга радиатора.

Отсоединив шланги, снимаем термостат

Для проверки термостата опускаем его в сосуд с охлаждающей жидкостью, подогреваем сосуд и контролируем по термометру начало открытия основного клапана

Термостат Нивы деталь, без которой двигатель бы не смог работать в правильных температурных режимах. Чаще всего термостатом начинают интересоваться с наступлением холодов, так как он напрямую влияет на температуру охлаждающей жидкости автомобиля и, следовательно, на эффективность работы печки автомобиля.

В данной статье подробно рассказывается о термостате Лады Нивы, о его возможных неисправностях, проверки и конечно же замене. Изучив эту статью, Вы с легкостью определите неисправность термостата и даже замените его самостоятельно.

Для чего нужен термостат

Термостат необходим для поддержания температуры охлаждающей жидкости в рабочем диапазоне. Простыми словами термостат является краном, который перекрывает и открывает поток ОЖ через радиатор охлаждения.

Рабочая температура двигателя от 80 до 95 градусов, данная температура считается нормальной, и исправный термостат поддерживает именно такую температуру ОЖ. Когда термоэлемент неисправен температура становится меньше или намного больше, чем положено, что может привести даже к выходу из строя двигателя.

Признаки неисправности

Судить о неисправности термостата можно обнаружив на своем автомобиле его признаки поломки, такие как недостаточная температура ОЖ, то есть при движении по трассе или в холодное время года температура антифриза начинает стремительно падать или и вовсе не поднимается до рабочей.

Двигатель не нагревается до рабочей температуры;
Двигатель перегревается и постоянно кипит;
Недостаточный нагрев ДВС в холодное время года (из печки дует холодный воздух);

Следует отметить, что при перегреве двигателя причина может быть не только в термостате, но и в поломке лопастей водяного насоса.

Проверка

Проверку можно произвести не снимания деталь с автомобиля. Для этого запускаем холодный двигатель и ждем пока он прогреется до рабочей температуры. Во время прогрева несколько раз прикасаемся к нижнему патрубку радиатора, оцениваем его температуру. До того как автомобиль наберет рабочую температуру нижний патрубок должен быть холодным, если он прогревается на ровне с другими патрубками, значит термостат неисправен и заклинил в открытом положении.

Где находится

Термостат на Ниве расположен, в подкапотном пространстве вблизи радиатора охлаждения и выпускного коллектора. Данный термостат подвешивается на шлангах и не крепится к блоку двигателя.

Виды термостатов

Стандартный термостат Нивы является довольно надежным элементом и служит верой и правдой очень долго. Температура открытия заводского термоэлемента составляет 85⁰С, что бывает недостаточно для эффективной работы печки в морозы. Существует огромное количество аналогов заводского термостата и один из них термоэлемент от фирмы «LUZAR» с температурой открытия большого круга в 92⁰С, что позволит работать ДВС в более высоких температурных режимах и сделает работу отопителя салона намного эффективнее, что не скажется на работе ДВС.

Все началось со статьи в ЗР, но такую переделку я неоднократно откладывал на лучшие времена. Потом появилось сообщение Масона, из которого следовало, что все намного проще и можно не связываться с пайкой. Тогда мы с Trener'ом решили проверить все на собственных машинах, не дожидаясь следующей зимы. Вот чертеж термостата, сделанный Масоном:

Первоначально термостат устанавливался на Фору 2000 г. в. с мотором 21213 (далее "Вариант 1"), потом на Ниву 21213 1995 г. в (далее "Вариант 2"). Термостат был установлен одинаково на двух машинах, но подвод двух (из пяти) шлангов был сделан по-разному, поэтому начало статьи будет одинаковым для двух машин, а дальше будут описаны варианты. При установке в Фору была задача максимально использовать имеющиеся детали и не занимать лишнего места под капотом (при этом вариант 1 является более трудоемким и долгим), в варианте 2, при установке на Ниву, мы решили упростить задачу и пойти по пути наименьшего сопротивления. Хозяин – барин, поэтому какой вариант избрать для себя – пусть каждый решает сам, в зависимости от того, ЧТО хочет видеть нивовод под капотом своей машины и сколько у него есть времени на эту переделку.

Для операции по 1 варианту были использованы:
· термостат от ШНивы латунный (судя по лого – Ставрово);
· тосол;
· два нижних шланга и один верхний от штатного термостата (один из нижних шлангов будет использован вместо среднего);
· высокотемпературный герметик (например, красный Abro);
· прокладка между трубкой отвода ОЖ от отопителя (трубка имеет номер 24 на схеме из Иллюстрированного альбома) и двигателем;
· изготовленная самостоятельно металлическая пластина по размеру указанной выше прокладки, с отверстиями под крепеж, но без центрального отверстия;
· хомуты в ассортименте;
· болт М8 длиной 10-15 мм;
· шланг от системы охлаждения 08-09 (ниже дано фото);
· возможность поработать метчиком на 8 мм, ножовкой по металлу и напильником.

Для операции по 2 варианту были использованы:
· термостат от ШНивы алюминиевый (судя по лого – Ставрово);
· тосол;
· два нижних шланга и один верхний от штатного термостата (один из нижних шлангов будет использован вместо среднего);
· хомуты в ассортименте;
· шланг от отопителя "Газели" (внутренний диаметр около 18 мм, длина 1 метр, обрезается по месту);
· шпилька крепления колеса от "Газели".

Итак, сливаем ОЖ, снимаем старый термостат. Для имплантации по 1 варианту берем метчик 8 мм и нарезаем им резьбу в самом тонком патрубке термостата. Берем болт, кладем на него термостойкий герметик и ввинчиваем в патрубок. Если вы выбрали 2 вариант, ни резьба, ни болт не понадобятся. Установка термостата требует 3 толстых шланга: верхний (такой же, как раньше), средний (старый средний не нужен, используем старый нижний шланг, обрезав его с двух сторон до нужной длины), и еще один нижний шланг. Далее нужно примерить, на сколько следует обрезать один из нижних шлангов термостата (он будет использован вместо среднего). На фото слева направо: штатный средний шланг, обрезанный нижний и исходный нижний шланг:

Грубо говоря, нужно обрезать прямые участки шланга так, чтобы от каждого прямого участка осталось около 2 см для надевания на патрубки термостата и двигателя. Подсоединяем к термостату нижний и средний шланги, чтобы получилась вот такая конструкция:

Возможно, подрезАть средний (бывший нижний) шланг придется несколько раз, руководствуясь правилом "Семь раз отмерь – один раз отрежь". Надеваем верхний шланг. Да, он немного приподнимет конструкцию, но без этого никак. Нельзя сказать, что новый термостат сидит как влитой, он будет самую малость "притянут" вверх, но авторам кажется, что ничем серьезным это не чревато. Если вы уверены, что более точная подгонка невозможна, можете надеть хомуты и затянуть их, или сделать это позже, чтобы освободить пространство для дальнейших работ.

Подсоединение шлангов, ведущих от отопителя и блока подогрева карбюратора

Для удобства работы снимаем вентиляционный шланг генератора. С металлической трубки отвода ОЖ от отопителя (она проходит за "штанами" и щитком стартера) снимаем выходной шланг отопителя и шланг отвода ОЖ от блока подогрева карбюратора. Отвинчиваем две гайки крепления данной трубки к помпе (на правом конце трубы):

Ослабляем гайку, которая крепит щиток стартера под патрубком подогрева воздуха (ближе к левому концу трубы):

Снимаем трубку с двигателя, перемещаем ее левее вдоль двигателя (в сторону КПП) в туннель и вынимаем из-за "штанов" и щитка стартера. Мы смогли извлечь данную трубку только так, может, есть способ лучше. Счищаем остатки бумажной прокладки с фланца трубки и двигателя. Ножовкой отпиливаем фланец от трубки (как можно ближе к фланцу), убираем заусенцы. Выпиливаем металлическую пластину по размеру фланца с отверстиями под крепеж, центральное отверстие делать не следует. Этой пластиной мы закроем дыру в моторе, которая образовалась после снятия трубки. Теперь на шпильки крепления трубы одеваем следующий бутерброд в таком порядке: заранее приобретенная прокладка фланца, смазанная со стороны двигателя термостойким герметиком, затем изготовленная пластина, смазанная с той же стороны, затем отпиленный фланец. Надеваем гайки и затягиваем "бутерброд". Должно получиться нечто похожее на это:

Продеваем трубку за "штанами" и щитком стартера. У нас получилось сделать это в обратном порядке, т.е. сначала просунуть ее загнутым концом в туннель в сторону КПП, а затем в сторону передка машины. В ходе размышлизмов о том, как трубка будет устанавливаться обратно, мы отпилили петлю, которой она крепилась к движку, но возможно, этого не следовало делать. Если вы решили оставить петлю, имеет смысл надеть ее на шпильку и затянуть гайкой позже, когда будут надеты все шланги, т. к. одеть шланги на зафиксированную трубку будет проблематично. Итак, на размещенную за щитком стартера и "штанами" трубку надеваем шланг выхода ОЖ из отопителя и шланг отвода ОЖ от блока подогрева карба, затягиваем их хомутами, а затем приступаем к подбору и обрезанию подходящего шланга, который будет соединять металлическую трубку на месте отрезанного фланца с термостатом. Картина, открывшаяся нашему взору, подсказала, что, чтобы шланг не был пережат, и ОЖ протекала беспрепятственно, более всего будет подходить шланг в виде буквы "S". Был приобретен набор шлангов для отопителя ВАЗ 08-09, самым подходящим был признан вот этот:

Если я не ошибаюсь, один его конец чуть толще другого – это надо будет иметь в виду, когда вы будете решать, с какой стороны и на сколько его следует укоротить. Поскольку на конце патрубка термостата есть утолщение, а на конце отпиленной трубы – нету, представляется целесообразным подсоединить более толстый конец шланга к термостату, а более тонкий – к трубке. Отрезаем концы шланга, которые являются лишними, ставим шланг на место, затягиваем хомутами, и устанавливаем термостат. В моем варианте получается, что металлическая трубка держится только на трех шлангах. Вполне возможно, что труба, висящая на трех шлангах, будет болтаться и греметь о щиток стартера, но я не слышу этого шума. На этом этапе может понадобиться надеть ее петлю на гайку, которая также крепит щиток стартера (на правом гайка находится в правом нижнем углу):

Убедитесь, что резиновый шланг "металлическая труба-термостат" не перетрется о шпильки крепления фланца. Проверяем затяжку хомутов, ставим на место все, что было снято в процессе работы, и заливаем тосол. Так выглядит пересаженный орган:

Что было и что стало: у меня не было жалоб на штатный ставровский термостат, стоявший с завода, он исправно держал рабочую температуру, а мотор достаточно быстро достигал ее, но температуру в салоне еще долго нельзя было назвать комфортной. (Маленькое замечание: на зиму я снимаю штатный карлсон, и у меня остается только дополнительный, электрический). Поскольку мои поездки в основном были короткими, салон окончательно прогревался обычно к тому моменту, когда надо было уже выходить из машины. Теперь горячий (именно "горячий", а не "теплый") воздух начинает идти из печки, когда температура ОЖ доходит до 90 о . Время прогрева мотора немного уменьшилось, но разницу во времени я не измерял. Наибольшего эффекта следует ожидать, когда температура за бортом опустится до -10-15 о и ниже. Мне довелось покататься при температуре -12 о , и вот что я могу сказать: Минут через 20 после старта в машине стало жарко, печку я стал включать только на светофорах. На скорости 60-80 печка была выключена – не потому, что шумно, а потому что жарко. Мотору тоже теплее: при старом термостате в двигатель поступала ОЖ с температурой меньше требуемой, теперь, при новом термостате, включение/выключение отопителя не будет оказывать влияние на температуру ОЖ. В любом случае, жаль, что я не сделал "имплантацию" раньше!

Металлическую трубу отвода ОЖ от отопителя оставляем на месте, снимаем с нее шланг, идущий от подогрева карба. Отрезаем от шланга кусок примерно в 5 см, из которого при помощи подходящего болта, затянутого хомутом, делаем заглушку и одеваем на указанный выше патрубок. Сам шланг одеваем на самый тонкий патрубок термостата. Шланг, идущий от отопителя, отрезаем так, чтобы в его кусок, оставшийся на трубке, вставить шпильку и сделать из него заглушку. Вворачиваем шпильку и затягиваем ее хомутом:

Отрезок, оставшийся на патрубке отопителя, снимаем. Берем шланг от отопителя Газели, надеваем его на выходной патрубок отопителя, проводим подальше от выпускных труб, и надеваем на термостат:

Во вторую машину дополнительно к термостату от ШНивы мы установили электропомпу от Газели, поэтому при "разборе полетов" необходимо иметь в виду, что вмешательство в организм машины было комплексным.

Что было до переделки: время прогрева двигателя стоящего автомобиля до рабочей температуры – больше 15 минут. При поездках на работу (2,5 км), если трогался почти сразу, после

5 мин. прогрева, двигатель практически не успевал прогреваться до конца поездки (прямая дорога без остановок), если температура ниже -5 о на улице. Раньше я всегда на зиму ставил картонку перед радиатором.

Что стало после переделки: необходимость в картонке отпала полностью. Намного уменьшилось время прогрева стоящей машины, воздух из печки стал заметно горячее. При рабочей температуре двигателя на ХХ – нижний патрубок термостата холодный. Если поездить – теплеет. Чтобы на ХХ еще больше повысить температуру воздуха, идущего из печки, включаю электропомпу, и в течение 7-10 секунд воздух становится просто горячим. Электропомпа от Газели – рулез однозначно. Я и не думал, что в Ниве может быть настолько тепло.

Помпа поставлена на выход радиатора, кстати, у Керосина так же стоит, на выходе. Можно конечно и на входе, но гимора с установкой сильно много будет, поскольку закрепить помпу сложно, или длина шлангов неадекватна. На выходе проще. Сама помпа сидит на шпильке под расширительным бачком, мотором в сторону переда машины и наклонена примерно под 30 о . вниз самой помпой, так сказать:

Помпа действительно работает только тогда, когда наполнена тосолом, если взять помпу и просто сунуть её входной патрубок в воду - не засасывает, а при попадании воды внутрь - работает на ура. Я дома эксперимент производил. Кстати, в конфе вопрос был: зачем у мотрчика стеклоомывателя в входном патрубке на всю его длину пластиночка пластмассовая типа продолжение вала моторчика- так вот чтоб воду засасывало внутрь помпы (по моему правильно никто не ответил 8-), так вот, в газелевской помпе такого нет. Поэтому помпу крайне желательно ставить ниже (или не выше) радиатора отопителя.

Шоколадный Заяц – Trener – Масон.
Фото – Шоколадный Заяц.
Чертеж - Масон.

От Ведущего FAQ: советую посмотреть также статью Термостат от ШН и электропомпа от Газели в 2121, автор st.ranger.

Дополнение от 07.04.05.

Сейчас еду на Нивке, никого не трогаю. Вдруг чувствую, по салону начал распространятся сладковатый аромат тосола. Стоп! Дочитайте до конца, это не кран печки потек (он у меня шаровый).

Открываю капот, выдергиваю бачок омывателя, осматриваю термостат. И вижу: отломился тонкий патрубок (сосок, как сказал бы АЛЕР), в ФАКе он болтом на 8 заглушен. Тосол гену поливает . В моем случае в этот патрубок трубка с подогрева дроссельных заслонок заходила. Пришлось воткнуть в образовавшуюся дыру пробку из резины (вырезал из куска центрирующей втулки с концевика вторичного вала), для надежности ввернул для распора саморез (выкрутил с обивки). Трубку с подогрева заглушил болтом на 12. Долил тосола (около 3х литров). Так и катаюсь.

Мораль: не надо лепить 5-литровый бачок омывателя поверх хлипкого патрубка латунного термостата 2123.

Дополнение от 27.07.05. Автор fanngorn.

При имплантации термостата от Шевроле-Нивы со шлангами я поступил следующим образом:

1. Самый короткий шланг от блока двигателя к термостату развернул примерно на 70-80 градусов по часовой стрелке относительно исходного положения.

2. Верхний шланг подрезал на 5 мм и слегка развернул по часовой стрелке (видно на фото). Как оказалось, его вообще можно было не подрезать.

3. Нижний шланг от термостата к радиатору подрезал на пару сантиметров и надставил его подходящим слегка изогнутым куском жигулёвского. Какого точно, сказать не могу т. к. нашёл его в гараже и затрудняюсь в идентификации. Позже выяснилось, что необязательно отрезать изогнутый кусок, вполне достаточно обычного прямолинейного. В качестве соединяющей вставки использовал патрубок от старого термостата. Изначально были опасения, что высоким давлением вставку выдавит, соединение будет негерметичным и т. д. из-за отсутствия с одной стороны вставки фиксирующего кольцевого буртика, но опасения не оправдались.

В итоге всей проделанной работы подопытный идеально сел на шланги и чувствует себя совершенно свободно. В то же время в описанном в статье Масона, Trener'a и Шоколадного Зайца варианте установки термостат слегка "притянут" вверх, хотя я согласен с авторами, что ничем страшным это не грозит. Кроме того, в моём варианте установки термостат оказывается расположен ближе к блоку двигателя, а следовательно вся конструкция со шлангами занимает меньше места в моторном отсеке.

При покупке электропомпы отопителя от Газели выяснилось, что они бывают двух видов - под шланги 16 и 18 мм. Я взял под 16 мм, и этим решил все проблемы стыковки помпы с патрубком радиатора отопителя (он также рассчитан на шланг 16 мм). Самым сложным оказалось насадить 16-ти миллиметровый шланг на патрубок термостата диаметром 19,5 мм. Я сделал это на снятом термостате, предварительно разогрев шланг в кипятке.

Дополнение от 23.03.06, автор kelus.

Поставил я в свою машину радиатор 21214 медный и термостат от 2123 (ШНива). Вся процедура заняла 2.5 часа.

Иначе заглушил шланги 25 и 27 (Система охлаждения двигателя - ссылка в Иллюстрированный альбом) - полностью демонтировал трубку 24. На ее место в помпе поставил самодельную заглушку.

Машина прогревается немного быстрее. При температуре >50 градусов из печки уже идет теплый воздух, при рабочей температуре двигателя в машине ощутимо теплее стало.

Корректная работа двигателя автомобиля обеспечивается совокупностью факторов, которые нужно постоянно контролировать, поддерживая необходимые режимы на сопутствующих агрегатах.

Одним из важных показателей, служит температура охлаждающей жидкости, от которой непосредственно зависит скорость прогрева мотора и отвод от него лишнего тепла. Как и в любом ином автомобиле, в Шевроле-Нива, контроль параметра возлагается на термостат. Настоящее устройство, до определенной степени роста температуры поддерживает циркуляцию охлаждающей жидкости по малому кругу, облегчая прогрев двигателя. По достижении тосолом 80–90 °C, регулятор автоматически меняет обмен на большой круг, включающий в себя радиатор охлаждения. Последнее предотвращает закипание тосола и обеспечивает поддержку его температуры пределами норм корректного отвода тепла от работающего двигателя.

Сам термостат на Шевроле-Нива механический. Никаких сторонних подключений, кроме входящих и исходящих патрубков системы охлаждения, к нему нет.

Как проверить

Существует два метода проверки работоспособности регулятора, зависящих от того, установлен термостат в машину или нет. Если агрегат уже присоединен к двигателю и на прогреве верхний патрубок, идущий к радиатору сразу становиться горячим — устройство обмена не исправно. То же самое касается случая, когда мотор прогрет, но линия «большого круга» остается холодной.

Еще один способ проверки применяется, когда термостат отсоединен от систем автомобиля. Если через входной патрубок подать воздух с небольшим давлением, он не должен выходить из верхней части термостата. Только понизу. Нарушение настоящего тока непосредственно указывает на неисправный агрегат.

Симптомы проблемы и последствия

Главными признаками неисправности термостата в автомобиле служит нестандартная температура охлаждающей жидкости при заведенном моторе. Она может быть слишком высокой, при корректно работающем вентиляторе радиатора и достаточном количестве самого антифриза, или слишком низкой для прогретого двигателя. Сопутствующий признак последнего симптома — резкий скачек температуры охлаждающей жидкости при остановке мотора.

Неисправность клапана можно отследить и по поведению датчика температуры при движении машины. Во время набора скорости он показывает значения ниже нормы, при ее уменьшении наоборот выше.

Поломка термостата на Ниве сокращает срок службы мотора и его конечный ресурс работы, ускоряя износ механизмов вследствие постоянного перегрева.

Устройство агрегата и причины выхода из строя

Термостат Нива-Шевроле унифицирован со всеми современными моделями автомобилей LADA. Основой его работы служит механическая система с чувствительным к теплу элементом. Пока последний недостаточно нагрелся от тосола, ход охлаждающей жидкости ограничен «малым кругом», из двигателя с ее единовременным возвратом в него же. Как только воск, выступающий определяющим элементом, в термостате разогреется, внутренний поршень запрет патрубок идущий напрямую из мотора, а сам механизм откроет ход ОЖ из радиатора.

Основные причины выхода из строя настоящей системы две. Первая — попадание частичек грязи в сам механизм и вторая — износ от времени воскового клапана. Вне зависимости от случившейся, рекомендуется не ремонтировать агрегат, а полностью заменить.

TOP моделей термостатов

Список производителей термостатов на Ниву достаточно велик. Средний уровень цен на устройство находится в районе 500 рублей. Если брать отзывы, то наиболее популярными моделями на 2020/начало 2021 года будут:

Производитель	Артикул	Цена
Lugar	LT 0123	540
Lugar	LT 0124	660
LADA	21230-1306010-83	680
Белмаг	BM.0240	390
Pilenga	Tt-P 4002	350

Все термостаты перечисленных производителей должного уровня качества и рекомендуются к покупке многими профессионалами автомобилестроения. Какой лучше из списка, определить сложно. Все они хорошо взаимодействуют со штатной системой охлаждения двигателя Шеви-Нива, проходя сопутствующие проверки по безаварийному функционированию.

Замена

Перед снятием термостата требуется в обязательном порядке понизить уровень тосола. Сам разбор производится на холодный мотор во избежание ожогов горячей ОЖ.

Регулятор крепиться к системе охлаждения герметизирующими хомутами на каждом из пяти подводящих патрубков. Демонтаж агрегата осуществляется их отвинчиванием.

После установки нового термостата крепеж возвращается на свое штатное место. Перед восполнением уровня тосола, отсоединяют патрубок системы охлаждения, ведущий к дроссельному узлу мотора. Последнее делается с целью стравливания излишков воздуха при заливе жидкости.

Доработка термостата

Некоторые автолюбители производят доработку регулятора, добавляя к нему возможность ручного контроля хода поршня, управляющего перекрытием патрубка малого круга. Для чего, снизу корпуса термостата, делается отверстие и метчиком нарезается резьба. Туда ввинчивается болт, который впоследствии, упираясь в поршень механизма будет ограничивать его движение при нагреве.

Система настраивается при двигателе, вышедшем на рабочий режим. Болт ввинчивают, пока температура мотора на приборной доске не будет соответствовать 90 °C.

Если стенки терморегулятора слишком тонкие, как к примеру, у продукции Lugar, вместо нарезки используют резьбовую заклепку M5. Ход болта ограничивается по боковому качению не только сверху, но и внутри регулирующего устройства, чтобы он точно попадал на поршень последнего.

Резюмируя

При возникновении проблемы с перегревом или недостаточным набором температуры двигателя, в первую очередь проверяют термостат. В случае его неисправности, вышедший из строя регулятор достаточно просто заменить целиком в течение получаса, даже вне оборудованной мастерской.

Читайте также: