Схема подключения автозвука в авто

Опубликовано: 17.05.2024

Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.

Первое что нужно сделать – составить схему построения аудиосистемы в своём авто. На сегодняшний день можно выделить три основных схемы построения звука в автомобиле:

1. «Классическая» — где звук воспроизводиться спереди, как бы со «сцены».
2. «Дискотечная» или «клубная» — где звук играет со всех сторон.
3. «Мультимедийная» — это как в системах «домашнего кинотеатра», т.е. система окружающего многоканального звука.

Теперь остановимся и рассмотрим вышеуказанные схемы более подробно. Выясним плюсы и минусы так сказать!

Схема №1 — «Классическая»

Такая схема, где весь звук идёт спереди (со «сцены») в мире caraudio считается наиболее правильной и для звука и для слушателя. Сразу скажу, что в соревнованиях по автозвуку применяется только она. И не зря! Человек всегда старается посмотреть в сторону источника звука. Разговаривая с собеседником, мы смотрим в его сторону. На концерте или спектакле мы ведь тоже не садимся спиной к сцене, правильно? Так уж устроены и взаимосвязаны наши органы чувств – зрение и слух. Поэтому в автомобиле вполне естественно стремление получить в результате звук «со сцены».

«Сценой» принято называть пространство в районе лобового стекла над приборной панелью автомобиля. В очень хороших аудиосистемах виртуальное пространство сцены выходит за пределы салона, и певица вполне может петь на краю вашего капота! Добиться этого тяжело, но возможно.

Итак «классическая» схема, как видно на рисунке, это фронтальная (передняя) акустика плюс сабвуфер. Вот тут первая проблема! Дело в том, что сабвуфер (это такой большой ящик литров на 20-30 с большим НЧ динамиком, вдруг кто-то ещё не знает), весьма проблематично расположить в передней части салона, зачастую единственное место — багажник. Но, а как же главный принцип «классической» схемы, где всё должно играть спереди, спросите вы? Дело в том, что человеческое ухо не в состоянии локализовать (определить местоположение) частоты ниже 130-150Гц. Вот она «палочка-выручалочка»! Т.е. располагая сабвуфер в багажнике, при правильной настройке и хорошей фронтальной акустики мы чётко будем слышать бас спереди! Сделаю ударение на фронтальной акустике! Многие этому совершенно не уделяют внимание, но основной спектр (рисунок) БАСА играет именно ФРОНТАЛЬНАЯ АКУСТИКА, а не саб. Сабвуфер просто дополняет то, что уже фронт отыграть не в состоянии по физическим причинам. Более подробно об этом расскажу в следующих статьях!

Пока, на сегодняшний день (думаю и в ближайшем будущем) вся музыка, которую мы слушаем, записана в СТЕРЕО формате. Т.е. всего лишь два канала (правый и левый). Только-только начинают появляться записи с многоканальным звуком (как в фильмах). Но их количество пока просто ничтожно. Тем не менее, стереозапись позволяет при помощи двух разных каналов создать «панорамное» звучание, где мы четко можем определить, где расположен, допустим тот или иной инструмент или певец, т.е. определить КИЗ (кажущийся источник звука). Вот это и есть главная цель «классической» схемы — создание чёткого, объёмного стереозвучания.

Есть ещё одна проблема. В отличие от дома, где мы можем расположиться на одинаковом расстоянии между двумя колонками, в автомобиле мы всегда смещены от центра. Поэтому звук с ближних динамиков «долетает» до нас быстрее, чем с дальних. Из-за этого происходит перекос и разрущение стереообраза. Тем не менее, существует несколько вариантов борьбы с этой проблемой. Начиная от расположения динамиков, заканчивая применением DSP-процессора (процессор временных задержек).

Схема 2 — «Дискотечная»

До недавнего времени, да и сейчас у многих аудиосистема построена по этой схеме. Т.е. «фронт + тыл». Причем, зачастую, спереди стоит какая-то невразумительная акустика 10-13 см, зато сзади гордо возлежат многополосные овалы («блины», динамики 6”x9”). Либо вообще динамики в неограниченных количествах устанавливаются во всевозможные места в салоне автомобиля, по принципу – куда влезут. В результате – звук отовсюду и ниоткуда. Преимуществом такой системы является простота установки, недостатком – отсутствие "стереокартинки", невозможность определить месторасположение исполнителя и т.п. Вследствие чего наш бедный мозг, который так устроен, с сумасшедшей скоростью пытаясь определить, где же все-таки поёт певец, начинает «закипать»! Ну не понимает он, почему он (певец) мечется по всему салону!

Такая схема имеет право на жизнь при прослушивании электронной музыки типа «бум-бум», либо на автотусовках, где музыку в слушают возле машины, а не в ней! Так же при мощном тыле хорошо глушить задних пассажиров (девчёнок), ведь вам (водителю) хочется БАСА, а им бедным этот динамик орёт в 10-20 см от уха! А когда к овалам ещё и добавляют сабвуфер – наступает «разрыв мозга»-))) Уверен, что фраза «сделай потише», от задесидящих, звучала неоднократно!-) . Также часто приходилось слышать фразы типа «я люблю звук вокруг». Но простите, это не «звук вокруг», это просто стереозапись где фронтальные (передние) два канала, просто продублированы на тыл. И всё! Это не «квадро» и не «домашний кинотеатр»! Вы где-нибудь видели, чтобы на концерте колонки располагались сзади слушателей? А эффект объёмности звучания достигается совсем другими способами. Для этого достаточно несколько маломощных динамиков, которые будут воспроизводить кусочек СЧ-диапазона (более подробно читайте в нашей БАЗЕ ЗНАНИЙ, статья «ВОПРОСЫ ТЫЛА»).

Друзья, включайте мозги и ломайте стереотипы! Да-да, именно стереотипы, которые нам навязали автопроизводители. Рекомендую перечитать «Схему №1». При грамотном подходе можно и её организовать для автотусовок! Но кроме этого вы сможете и в машине слушать правильный звук!

Схема 3 – Мультимедийная

Как и писал в начале статьи – это система многоканального звука. Что это означает? Это когда каждый канал (минимум 5.1) записывается отдельно и несёт свою (отдельную) звуковую информацию. Такая схема пришла из систем «домашнего кинотеатра», где с помощью звука создаётся «эффект присутствия». В авто эта схема набирает обороты в основном для любителей посмотреть кино в машине. Есть и музыка в формате DTS (Digital Theater System). Возможно за ней будущее, но пока она очень мало распространена.
«5.1» -означает: 5 каналов (2 фронт, 2 тыл, 1 центральный) плюс 1 канал сабвуфера.

Вот и подошли к концу. Хотя правильней сказать… к началу большого и интересного пути!

02.09.2020

Магнитола в авто нужна всем. Старшему поколению послушать новости или шансон, людям средних лет насладиться джазом, роком и классикой, молодежи — весело и громко «поколбаситься» под электронную музыку или рэп.

В этой статье мы не будем затрагивать сложные системы Hi-Fi и Hi End, требующие серьезных затрат — покупки дорогостоящего головного устройства, кабелей, усилителей, конденсаторов и звуковых процессоров. А также расчета корпусов сабвуферов, сложных подиумов, настройки АЧХ.

Поэтому рассмотрим 3 вида простейших автомобильных аудиосистем с минимальным вложением финансов.

Улучшаем звучание штатной автомагнитолы и «акустики»

Заводское аудио в автомобиле, если это не премиум класс, оставляет желать лучшего и по функционалу, и по качеству звучания. Как улучшить мультимедиа в этом случае?

Замена головного устройства (ресивера) даст более-менее приличный звук плюс возможность воспроизводить аудиотреки с USB флешки, SD карты и внешнего входа AUX. Любителям мобильных гаджетов стоит обратить внимание на модификации с поддержкой смартфонов по USB и Bluetooth.

В таких моделях может присутствовать и система hands free, и зарядка мобильника. Причем телефонная книга выводится на дисплей автомагнитолы, что весьма удобно. Если увеличить бюджет — то получим полноценный мультимедийный центр на Android с навигацией, камерами, интернетом.

А вот нужен ли привод диска — решите заранее. Если вы не используете CD и DVD, то и переплачивать за эти функции незачем. Плюс лишний вес — дополнительная нагрузка на рамку. И объем — в стесненных условиях за приборной панелью иногда бывает непросто разместить крупный корпус вместе с пучком проводов и коннекторов линейных выходов.

Подключение простейшее — стандартным ISO разъемом (в крайнем случае — придется поменять местами красный и желтый провод). Однодиновые и двухдиновые рамки-переходники продаются практически под любые авто.

На полной громкости часто хрипят динамики. В том числе из-за того, что перегружается усилительная микросхема. Поэтому при замене магнитолы отдаем предпочтение изделиям с выходным трактом на полевых транзисторах (MOSFET).

Для постройки автозвука без внешнего усилителя важно выбрать акустическую систему с высокой чувствительностью (от 93 дБ). Поменяв OEM «колонки» на афтермаркет, получим более качественное и громкое звучание.

Если штатная магнитола не воспроизводит mp3, а вкладывать средства нет желания — подойдет простейший FM-трансмиттер (модулятор). С его помощью даже кассетное радио будет воспроизводить современные форматы по радиоканалу. Но искажения на большой громкости никуда не денутся, и диапазон воспроизводимых частот будет ограниченным — о глубоком басе и «звенящих верхах» придется забыть.

Сабвуфер в дословном переводе — поднизкочастотная динамическая головка. В интернете встречается написание «саб, супервуфер, супербуфер, бубуфер, самбуфер». Акустическое оформление (тип корпуса) бывает четырех видов — free air (бескорпусной бесконечный экран, применим на машинах с кузовом седан), закрытый ящик, фазоинвертор, бандпасс — в последнем случае диффузор снаружи не виден, и его невозможно повредить.

Даже самый недорогой сабвуфер многократно улучшит воспроизведение басов. При желании, корпус можно изготовить своими силами из фанеры, МДФ или ДСП. Но для этого нужно обладать минимальными столярными навыками и придется узнать, что такое добротность, резонансная частота, параметры Тиля-Смолла.

Автомагнитола + 4 динамика — классическая схема

Это наиболее бюджетный и распространенный способ озвучивания авто. Музыка такой конфигурации может играть достаточно громко и намного качественнее заводского аппарата. Как правило, для такой схемы приобретают коаксиальную акустику. Для передних дверей — 5-6,5” (13-17 см), в заднюю полку — «овалы» («блины») 6х9 дюймов. Не стоит увлекаться количеством полос коаксиалов, достаточно двух — 99% людей не услышит пьезоэлектрического супертвитера на 22 килогерцах.

Чтобы поднять звуковую сцену выше (если о ней уместно говорить в контексте данной конфигурации), желательно спереди установить компонентную акустику («разнесенки»). Отдельное ВЧ-звено (твитеры, «пищалки») располагаем на передних стойках ветрового стекла, по углам торпедо, или в зоне крепления боковых зеркал.
Для более плотного баса требуется заменить в хетчбеке заднюю полку на фанерную. В седане нужно вырезать металл кузовной панели и усилить конструкцию (изготовить деревянные проставки между основанием и облицовкой). Владельцам универсалов придется приложить больше усилий, разместив «колонки» в задних дверях или боковых нишах багажника.
Идущие в комплекте к динамикам провода по возможности заменить на более толстые и качественные (сечением от 0,75 мм²), а питание магнитолы подключить через предохранитель напрямую к аккумулятору через 2,5 кв.мм. в гофре (управляющий провод берем от штатного гнезда подключения или замка зажигания).

В данной конфигурации можно применить и 4-канальный усилитель.

Если в машине отсутствует аудиоподготовка — не забудем про антенну.

Автозвук 2.1 — 2 «колонки» и сабвуфер

По бюджету и сложности установки разделим этот тип на три варианта подключения:

Простой. Фронтальные «колонки» подключаем к головному устройству, сигнал на активный сабвуфер (в нем уже встроен усилитель) берем с линейного сабвуферного выхода магнитолы или от тыловых каналов.
Быстрый. Компонентный «фронт» — от «головы», «саб» — через одноканальный моноблок D-класса или двухканальный автоусилитель, подключенный «мостом».
Правильный. Система с четырехканальным усилителем, где головное устройство используется только как источник слаботочного сигнала. Передние каналы подключаем каждый к своему разъему, тыловые объединяем по мостовой схеме. Можно использовать «трехканальник» — выпускаются и такие модели.

Для такой аудиосистемы понадобится купить комплект проводов. Чем большего сечения — тем лучше (8-го гейджа достаточно). Если планируется для громкости оставить тыловые динамики — подключим их к соответствующим выходам ресивера.

Какой бы способ вы ни выбрали, чтобы результат не разочаровал, начать следует с минимальной шумо-виброизоляции дверных карт. Вместо дорогого «Динамата» или «вибропласта» можно применить самоклеющийся виброизол со строительного рынка и пенополиуретановые маты.

Предела совершенству нет — если серьезно увлечетесь автозвуком, то впоследствии придете к дорогостоящей аудиосистеме с поканальным усилением для SQ или полным багажником сабвуферов для SPL. Но даже предложенные в статье варианты способны серьезно улучшить звучание в салоне вашего автомобиля уже сегодня.

Автозвук — это целый комплекс оборудования, работ и материалов. При погружении в тонкости построения качественной аудиосистемы, многие люди зачастую начинают теряться в потоке информации. Именно поэтому нередко автовладельцы обращаются в студии автозвука, которые и делают всю работу за них. Однако такой подход имеет серьезный недостаток: стоимость работ.

В этом цикле статей я расскажу о построении автозвука для новичков с самого нуля, благодаря чему вы без труда сможете самостоятельно улучшить звук в своем авто, и будете разбираться во всех тонкостях этого процесса. В данном материале мы поговорим о самом начале, о базе: разберем схему подключения аудиосистемы, чтобы вы понимали общие принципы того, как она работает.

Оборудование

Питание

Любая система автозвука: начинается с питания — это генератор и аккумулятор, которые установлены в любом авто. Генератор преобразует работу двигателя в электроэнергию, а аккумуляторная батарея представляет собой резервуар, который уже непосредственно используется для питания всего электрооборудования авто. В том числе и саунд-системы.

От штатного генератора на АКБ идет плюсовой провод, а минус соединяется с кузовом автомобиля. Если вы планируете создание сколько-нибудь серьезной саунд-системы, вам обязательно необходимо продублировать эти провода, используя большие сечения.

Кроме того, важно сделать дубляж минусового провода с аккумулятора, о чем забывают порой даже достаточно опытные мастера. Впрочем, об этом в дальнейшем мы поговорим отдельно, детально разобрав то, как следует выполнять дублирование.

Головное устройство

Оставим пока что в стороне проводку, и перейдем к головному устройству. Сегодня существует, фактически, три вида используемых ГУ.

Штатные ГУ, устанавливаемые в авто с завода;
Китайские ГУ на Android с сенсорным экраном;
Специализированные аудиомагнитолы (с процессором и без).

Если вы действительно хотите получить хороший звук и выжать максимум из каждого вложенного рубля в ваше оборудование, вам необходимо остановиться именно на последнем варианте.

Сборка автозвука на штатном ГУ или ГУ с Android (например, на популярном сегодня Teyes CC2) возможна, но это всегда сопровождают определенные издержки, и вам всегда придется жертвовать качеством звука. Именно поэтому я крайне рекомендую всегда начинать сборку саунд-системы именно с покупки специализированный магнитолы, и желательно — с процессором. Таким образом, вы заложите плацдарм для дальнейшего перспективного развития своего звука.

Подключается магнитола на место штатного ГУ, и для этого используются стандартные разъемы, которые есть в большинстве современных авто. При этом от головного устройства идут провода на усилитель — следующий компонент нашей схемы. Для этого применяются RCA -кабели, которые знакомы многим под названием «тюльпаны». Называют их так за то, что внешне их штекеры напоминают соответствующие цветочки.

Усилитель

Задача усилителя получить сигнал от ГУ и, сделав его мощнее, передать на акустику. Чаще всего его размещают в багажнике, но бывают и другие способы размещения: под сидением, в бардачке и т. д.

От аккумулятора к усилителю прокладываются плюсовой питающий провод. Минусовой провод от усилителя соединяется с массой кузова. Можно протянуть его и от аккумулятор, но это ведет лишь к пустой трате денег, так как в таком случае вам понадобится значительно больший метраж проводки. При этом функционально от этого вы ничего не выиграете.

Кроме того, усилитель соединяется с ГУ с помощью межблочников, о чем уже было сказано выше. Также используется провод «remote ». Его значение достаточно велико, так как он управляет питанием. Его необходимо подключить таким образом, чтобы привязать включение/отключение усилителя к включению/отключению зажигания. Иначе вы рискуете разрядить ваш аккумулятор за несколько ночей, особенно если ваш АКБ уже готовится к выходу на пенсию.

И наконец, мы переходим к финальному этапу. От усилителя нам необходимо проложить акустические провода к вашим динамикам и сабвуферу. На их разновидностях мы останавливаться не будем: этому будет посвящена отдельная статья, так как тема очень обширная и в ней есть множество важных нюансов. Что касается акустических кабелей, то здесь все достаточно просто: к каждому динамику нужно подвести плюс и минус от усилителя.

Каждый автолюбитель стремится, чтобы автозвук в салоне был идеальным. Сама схема подключения автоакустики несложна, но ее имплементация требует определенных знаний и навыков. Неправильное соединение акустической системы может привести к тому, что звуковое оборудование выйдет из строя или будет функционировать неправильно. В то же время, грамотное подключение аппаратуры с соблюдением инструкции — основа идеального звука.

Трехполосный фронт и сабвуфер

Трехполосный фронт призван улучшить впечатление от аудиосистемы и увеличить интенсивность звучания, а сабвуфер — скорректировать погрешность нижнего регистра для полноты звучания. Динамики в трехполосном фронте воспроизводят звук громче и точнее, так как излучатели соответствующей звуковой полосы имеют узкую направленность. Каждый из них воспроизводит более узкий диапазон, поэтому динамики системы менее нагружены, чем при схеме «Двухполосный фронт и сабвуфер».

На практике встречаются 2 популярные реализации данной системы:
1. Трехполосный фронт на пассивных кроссоверах. В ней особое внимание необходимо уделить расположению колонок. Настройка системы основана на состыковке верха сабвуфера и низа мидбаса и установке чувствительности входного сигнала усилителя.
2. Канальное усиление от магнитолы. Оборудование имеет три пары предусилителей, в то время как для настройки системы требуется четыре пары. Необходимо прибегнуть к определенным хитростям: следует разделить RCA мидбаса с помощью 2-х Y-разветвителей.
Важно! Выбирать необходимо именно правый RCA мидбаса, так как он находится примерно на одинаковом расстоянии с сабвуфером от водителя.
Канальная настройка системы намного сложнее, чем рассмотренная 1 схема. При установке срезов для каждого типа динамиков необходимо учитывать индивидуальные звуковые задержки, тональный баланс и крутизну срезов кроссовера. Без соответствующих знаний и навыков достичь безупречного звука невозможно. Неопытным автолюбителям следует прибегнуть к помощи микрофона или обратиться за помощью к профессионалам.

Двухполосный фронт и сабвуфер

Это самая распространенная аудио система для автомобилей, так как состоит из незначительного числа компонентов и отличается простотой установки. Состав системы может быть произвольный (сабвуфер, пищалки и т.д.) или строго регламентируемый (двухкомпонентная акустическая система). Простота установки совсем не означает, что звук будет низкого качества. Звучание зависит от правильной настройки схемы автозвука в транспортном средстве.

Настройка системы может осуществляться по 2 типовым схемам:
Первый вариант предполагает настройку механизмов фильтрации кроссовера и регулировки уровня чувствительности входных сигналов на усилителе Gain. Для дополнительной подстройки системы необходимо:
1. включить фильтр низких частот HPF на автомагнитоле (так же как и усилителе) для 1-го и 2-го сигнала;
2. настроить срез для 3-го и 4-го канала (в области 80 ГЦ);
3. включить LPF;
4. установить срез, равный срезу 1-го или 2-го канала (можно немного выше).
На усилителе сначала необходимо отрегулировать чувствительность входящих сигналов для 1-го и 2-го каналов, а потом «подогнать» под данные критерии чувствительность 3-го и 4-го канала.
Второй вариант предполагает канальную настройку системы. Этот способ используется для процессорной магнитолы. Все ее параметры настраиваются на ГУ (исключение — чувствительность сигнала). Получение идеального звука зависит от штатной акустики, а точнее — верхов среднего баса и низов пищалки. Настройка их среза осуществляется в районе 80 Гц.
Важно!
1. Размер мидбаса можно резать в районе 67-70 Гц, при условии, что они точно воспроизводят звук ниже 80 Гц.
2. В беспроцессорной системе «Двухполосный фронт и сабвуфер» возможен провал баса в области среза. Этот недостаток можно скорректировать, если поменять полюса акустического провода сабвуфера (или переключить фазу устройства на магнитоле при наличии такой функции).

Тонкости подключения автомобильных сабвуферов

Подключить однокатушечный сабвуфер к моноблоку совсем не сложно. Гораздо труднее, если звуковых катушек две или нужно подключить несколько сабвуферов.

Существует 4 варианта, как подключить двухкатушечный сабвуфер (или несколько сабвуферов):
• последовательное соединение;
• параллельное соединение;
• комбинированное соединение;
• подключение каждого элемента по отдельности.
Каждый вариант коммутации катушек универсальный. При параллельном и последовательном соединениях достигаются противоположные эффекты. В первом случае общее сопротивление катушек уменьшается в 2 раза. Например: при соединении катушек с сопротивлением 8 Ом каждая, общее сопротивление будет равно 4 Ом.
При последовательном типе соединения сопротивления катушек суммируются (увеличивается в 2 раза). Например: при последовательном сопротивлении катушек 3 Ом каждая общее сопротивление будет равным 6 Ом. Для получения более наглядной информации рассмотрим каждый вариант коммутации катушек более детально.
1. Подключение каждого элемента по отдельности
Этот способ подключения используется, в тех случаях когда нет моноблока. С помощью него можно двухкатушечный сабвуфер подключить к менее мощному усилителю. Единственная поправка: регуляторы Gain должны быть примерно на одном уровне, а сопротивление катушек соответствовать реальной (рабочей) мощности.
2. Параллельное соединение
Из-за снижения сопротивления в 2 раза усилитель может увеличить рабочую нагрузку. Однако о безупречном звуке в этом случае не может быть речи — при увеличении мощности контроль усилителя над сабвуфером уменьшается, что приводит к «размазанному басу».
3. Последовательное соединение
С помощью него можно достичь более точного звучания. Такая схема подключения сабвуфера возможна только при мощном усилителе.
4. Комбинированное соединение
Этот вариант предполагает одновременное использование последовательного и параллельного соединения. Оно используется для достижения лучшего звучания.
Выбор варианта соединения двухкатушечных сабвуферов зависит от мощности усилителя и сопротивления звуковых катушек.

Особенности подключения конденсатора

Подключить конденсатор не составит труда, важно лишь помнить некоторые особенности подключения силового кабеля:
• от плюсовой клеммы АКБ он присоединяется к плюсовому контакту конденсатора, а от — к плюсовому контакту усилителя;
• от отрицательной клеммы АБК кабель присоединяется к минусовой клемме конденсатора, а от конденсатора — к минусовой клемме усилителя.

Конденсатор и усилитель должны быть расположены параллельно друг другу.
Полезно знать! Конденсатор должен быть подключен на минимальном расстоянии от усилителя (не более 50 см). Чем меньше это расстояние, тем выше эффект от конденсатора.
Перед подключением конденсатор необходимо зарядить. В противном случае при соединении разряженного устройства возможно короткое замыкание. Данное правило должно безукоризненно выполняться для конденсаторов больших мощностей.
Для зарядки конденсатора можно использовать резистор, идущий в комплекте с устройством. Если его нет, то вполне подойдет 12 Вольт лампочка. Плюсовой провод АКБ присоединяется напрямую к аккумулятору, а кабель с минусом — с помощью резистора на минус АКБ. После окончания зарядки минусовой провод присоединяется к аккумулятору.
Время зарядки устройства указывается в инструкции или до 12-13 Вольт на вольтметре конденсатора. Если устройство заряжается с помощью лампочки, то в качестве ориентира окончания зарядки можно использовать потухание спирали лампочки.

Переключение «автомагнитола — усилитель»

Тумблерное переключение источников позволяет отключить усилитель без ущерба звучанию. Этот способ позволяет избежать постоянного запускания двигателя для подзарядки батареи. Благодаря нему и аккумулятор остается цел, и воспроизводится музыка. Усовершенствованная схема подключения автозвука предполагает использование 3 –х тумблеров (одного 2-х контактного и двух 6-ти контактных). При переводе тумблеров в нижнее положение поступает звук с усилителя, если перевести регулятор в верхнее положение, то звук будет звучать с сабвуфера.

* Двухканальное усиление
Для подключения питания необходимо выбрать соединительные кабели с большим сечением. Номинал комплектного предохранителя для аккумулятора должен быть равным или превышать сумму номинала всех предохранителей усилителя и магнитолы. Для примера: если предохранитель магнитолы равен 15 А, а усилителя — 20 А, то номинал аккумуляторного предохранителя должен быть не меньше 40-45 А. Кабель для соединения, как правило, синего цвета. Для дистанционного включения устройства подойдет провод стандартного сечения.
Чтобы облегчить задачу, можно приобрести готовый комплект кабелей. Он различается для двух- и 4-хканального усилителей. При приобретении комплекта соединительных проводов соединения дополнительно купите 5 м провода массы. В стандартном комплекте его длина не превышает 1 м.
Магнитола и ее усилитель соединяются с помощью RCA, по форме напоминающего бутон тюльпана. В усилителе под данный штекер предусмотрен разъем «Input» (для магнитолы —«Real», «Front» и т.д.). Итак, синий кабель соединяется с контактом «REM», черный провод — к «GND».
Сабвуфер можно присоединить к усилителю по bridge-схеме. При выборе данного варианта мощность каналов суммируется. Обратите внимание, что большая часть усилителей в мостовом режиме не работает на нагрузку ниже 4 Ом. Нельзя подключать одновременно на усилителе колонки и сабвуфер, так как оборудование может сгореть. Подробная схема подключения музыки в авто с усилителем обозначена на самом устройстве или в инструкции.
* Подключение четырехканального усилителя
Для предотвращения помех в колонке питание и сигнальные провода провести по противоположным сторонам кузова транспортного средства. Не стоит забывать про общий предохранитель. При подключении необходимо учитывать все три предохранителя: два усилителя и один магнитолы.
* Подключение магнитолы
Основная ошибка, которую допускают автолюбители при подключении автомагнитолы, — соединениеа ее плюсового провода от прикуривателя. Это приводит к тому, что мощность звукового оборудования снижается (на магнитоле появляется мигающая подсветка и искажается качество звука).
Настоятельно советуем подключать магнитолу с помощью качественного провода от аккумулятора с использованием дополнительного предохранителя. При этом, чем ближе предохранитель к аккумулятору, тем выше защита силового кабеля (не аккумулятора, как многие ошибочно думают).
Самый распространенный провод — 8 Ga. Максимально допустимый предохранитель на него — 50 А. При этом действует такое правило: можно поставить предохранитель меньшего номинала, а вот большего — нельзя.
Необходимо жестко прикреплять провод к кузову, чтобы при вибрации он вместе с предохранителем не переместился в подвижные части двигателя. Место, где расположен предохранитель, должно быть сухим. Любое попадание влаги приведет к потере эксплуатационных характеристик предохранителем.
Магнитола оснащена 2 плюсовыми проводами. Силовой (желтый) отвечает за память устройства, а красный — за управление магнитолой. Минусовой (черный) провод магнитолы можно присоединить к кузову автомобиля. Однако лучше прикрепить его к минусовому клемму аккумулятора, чтобы избежать появления помех или наводок. Кабель REM (синего цвета), по сути, является управляющим. Он отвечает за автоматическое включение усилителя при включении автомагнитолы.
Особые трудности возникают с подключением акустических проводов, так как каждой цветовой гамме соответствуют определенный динамик:
• белые подключаются к левому переднему динамику;
• серые— к правому переднему динамику;
• провода зеленого цвета — к левому заднему динамику;
• провода фиолетового цвета — к правому заднему динамику.
Любая пара акустических проводов содержит кабель с черной полосой — это минусовой провод (другой выполнен в монотонном цветовом исполнении). При неправильном подключении акустических проводов возникнут проблемы искажения звука и появления помех. Если не соблюдена цветовая схема, то регулировка баланса будет некорректной. Если перепутана полярность, то задние колонки будут работать в противофазе, что означает полное отсутствие баса.
Широко используются 2 схемы соединения автомагнитолы. Их главное отличие заключается в разном способе соединения плюсовых проводов.
* Упрощенная схема подключения автомагнитолы
Она предполагает последовательное подключение плюсовых проводов друг к другу и соединение их с плюсом аккумулятора. Эти простые схемы подключения автоакустики уместны при низком потреблении электроэнергии магнитолой. При большом электропотреблении можно полностью разрядить аккумулятор, поэтому лучше воспользоваться схемой, приведенной ниже.
* Схема подключения автомагнитолы через кнопку
Главное достоинство схемы — ручной контроль за магнитолой, благодаря которому настройки устройства не сбиваются. Главное — определиться с местом для кнопки.
Иногда автолюбители подключают автомагнитолу через замок зажигания, что не совсем удобно, так как музыка воспроизводится только при наличии ключа в зажигании.
Полезный совет! При установке магнитолы не обрезайте провода. Лучше воспользуйтесь разъемами и переходниками, что позволит быстро заменить устройство на новое в дальнейшем.
* Практическая реализация
Простая схема подключения автоакустики: присоединение провода желтого цвета к питанию 12 Вольт, а красного — к габаритным огням. Обмотку реле необходимо присоединить к разъему лампочки пепельницы.
В данной схеме магнитола автоматически включается при включении габаритных огней. Музыка воспроизводится без включения зажигания, что экономит бюджет. Более низкого энергопотребления габаритных лампочек можно достичь при замене их на светодиодные.
Грамотно воспроизведенная схема подключения автоакустики — основа идеального звучания.

Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.

Громкая музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм 2 , а лучше с запасом — 50 мм 2 , и обязательно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо.

Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.

Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.

Читайте также: