Схема подключения bose mazda 6

Опубликовано: 14.05.2024

Итак, покатался я на своей ма6ке почти год. И понял, что без качественной аудиосистемы как-то скучно. До мазды у меня была десятка (ТАЗ 2110). В ней была неплохая система - 4-х канальный усилитель на фронт с сабом. При продаже я снял усилок и саб, так как сами понимаете, люди неохотно доплачивают за "фарш". Посему у меня год пролежал усилок Macaudio mp 4000 и сабвуфер Fusion FLE 12" в корпусе 35 л ЗЯ.

Всю зиму я поглядывал на усилок, как лиса вертел его в руках, но применить в мазде не решался.

И вот, видимо время пришло. 2 недели назад я полез на форум маздоводов, почитал темы про установку, кто как делает, и т.д. Оказалось, что проблема звука в мазде распространена более, чем я предполагал.

В основном существуют 2 решения:

1. Полная замена штатной системы на свою.
2. Доработка штатной головы и вывод линейных выходов для внешнего усилителя.

Основная проблема первого способа заключается в том, что штатное головное устройство (далее ГУ) просто так не заменишь, так как на нем завязан климат-контроль.

Хотя на данный момент существуют переходные рамки с платой климата под 1-DIN головы. Цена рамки 8000 руб.

Примерный бюджет 1-го способа:

рамка - 8000 руб
новое ГУ - 10000 руб.
фронтальные АС компонентные 6.5" - 5000 руб.

Второй способ отпугивает тем, что надо вскрывать ГУ и "тыкать" паяльником, чтобы улучшить звуковой тракт и вывести линейные выходы.

Я пошел по второму пути, так как немного разбираюсь в эелектронике, а также по тому, что бюджет по 2-му варианту меньше:

MP3 audio link - 4500 руб. (ГУ теперь читает MP3 с флешки)
фронтальные АС компонентные 6.5" - 5000 руб.

Прочитал я на форуме как разбирать консоль, снял ГУ и принес домой.

Вскрыл ГУ, и оказалось, что систему BOSE на форуме еще никто не ковырял. В ней немного другая схема звукового тракта. Так как в аудио системе BOSE стоит внешний усилитель, из ГУ в принципе уже выходят линейные выходы (Выходных усилителей нет), но они балансные. Т.е. у них нет общего провода, и на корпус их сажать нельзя.

И тут мне оказал неоценимую помощь участник форума Halin, который по фотографиям платы обрисовал картину звукового тракта и дал множество грамотных советов.

Я снял АЧХ через программу CoolEdit и обнаружил, что АЧХ не порезана и примерно ровная, поэтому доработка ГУ сводится к улучшению питания микросхем - аудио процессор (АП), предусилитель, тюнер и т.д., а также необходимо усилить уровень сигнала на операционных усилителях 5228. Я поменял обозначенные красным резисторы, поставив номинал 47 кОм.

После этого можно подпаиваться после проходных конденсаторов (100 mF). Земля получается общая для 4-х каналов

Затем я собрал ГУ, подключил сначала дома с усилителем, потом в автомобиле и понял, что игра стоила свеч .

Потом я поменял штатную акустику в передних дверях на DLS c 6 a, поставил усилитель в багажнике, и подключил САБ

Конечно же предварительно я проклеил все двери, крышу и багажник шумоизоляцией.
Купил 5 листов вибропласта, 1 лист сплена 4 мм и 1 лист битопласта 5 мм.

Материала вполне хватило, шум снаружи стал заметно! ниже, особенно от задних арок.

Как клеить, найдете на форумах с фотографиями, я делать отчет по проклейке не стал
Скажу только, что припцип 20% шумки дает 80% эффекта оправдывается на все сто.

Итак, протянул я провода, силовые и акустические, сделал кнопку ремоут между кнопками подогрева сидений, чтобы при выключенном ГУ выключать усилитель.

Настроил ФНЧ и ФВЧ на усилителе, обрезав фронт примерно до 80 Гц, а саб соответственно играет до 80-100 Гц

И саб подключил в противофазе к фронту. Как ни странно, если все в фазе, то саб заметно отстает, а если в противофазе, то самое то. При условии, что фронт срезан по басу. Если фронт не срезать по басу, то картина получается противоположная - бас от саба гасит бас от фронта

В целом я не пожалел что распотрошил дорогое авто. Результат того стоит !!
Звук разительно отличается от того что было в лучшую сторону

Ниже представлен фотоотчет.
Если нужно со мной связаться, то вам сюда

Маркировка ГУ

Место на плате ГУ, где необходимо поменять резисторы номиналом 10 кОм (103) на 47 кОм (473). А также место вывода линейных выходов

АЧХ канала FRONT LEFT

АЧХ канала FRONT RIGHT

АЧХ канала REAR LEFT

АЧХ канала REAR RIGHT

Уровень сигнала всех каналов, но для канала FRONT LEFT уже изменен коэффициент усиления на обвязке ОУ 5228 (необходимо поменять помеченные резисторы номинала 103 на номинал 473 или 563)

Готовое ГУ с линейными выходами

Многие новички автозвука интересуются, а зачем вообще нужен саб в машине, тем более, такой как Мазда 6? Чейнджер стоит хороший, динамики тоже, есть усилитель, зачем нужен лишний большой динамик? Ответим так: представьте себе рок-группу или оркестр без барабанов – можно ли от такой музыки наслаждаться?

Безусловно, любители басов скажут, нет. Обычные динамики способны воспроизводить лишь средние частоту, а остальные звуки блекло и невнятно. Да, есть пищалки, но они для высоких частот, а вот за низкие отвечает сабвуфер.

Зачем нужен автосабвуфер в Мазда 6

Акустоманы уже давно поняли, что отказываясь от автосабвуфера, они лишаются возможности получать цельную звуковую картину в машине. При этом потери могут быть настолько велики, что и не счесть. С другой стороны, приобретение сабвуфера, тем более, очень мощного, может сказаться отрицательно на нервной системе человека, не уважающего громкий звук.

Примечание. Идеальный совет гласит: прежде, чем покупать саб, лучше послушать, как звучит определенная система в машине у знакомого или прямо на автомобильной выставке.

Штатный сабвуфер мазда 6

Важность приобретения сабвуфера, как и говорилось выше, зависит от индивидуальных особенностей человека. Одним могут нравиться ударные инструменты, другим – представлять лишний повод для получения стресса. О вкусах не спорят.

Типы кузова Мазда 6 и подбор саба

Мазда 6, как известно, выходила в нескольких вариантах кузова.

Каждый из них подразумевает собственный интерьер и соответственно, оформление и выбор сабвуфера:

Седан новый. Радуют по сравнению с предыдущими модификациями отделка салона, выверенный стиль и благородные усилия на вторичных органах управления. Кузов заметно модернизирован: он не только усилен, но и лучше шумоизолирован (см. Шумоизоляция мазда 6 просто необходима). Отсюда делаем вывод – сабвуфер можно брать и послабее, лишь бы он качественно воспроизводил низы.
Хэтчбек. Такие кузова всегда смотрятся намного выгоднее для меломана. Сабвуфер можно ставить назад, на полку – звука предостаточно. Правда, немного будет муторно с открыванием/закрыванием багажника, но модернизированная акустическая полка поставит все на свои места.
Универсал или Вагон, как любят называть такой кузов заграницей. В данном случае за счет интерьерной отделки удалось снизить вес автомобиля, но насколько это сказалось на шумоизоляции, вряд ли кто подумал. Даже аудиосистема в универсале была облегчена, заменена. Рекомендуем ставить в универсал сабвуфер средних или больших размеров.

Bose штатный сабвуфер mazda 6

Вообще, автосаб для определенной машины подбирается знаючи. Являясь чуть ли не важнейшим и главнейшим элементом автозвуковой системы, сабвуферы могут решать глобальные задачи.

Грамотно подобранный саб насытит салон автомашины мощным басом, глубоким и пронизывающим до костей мозга.
Большой сабвуфер незаменим при массовых мероприятиях и вечеринках.
Привлечь внимание окружающих на расстоянии 100-200 метров способен лишь саб. Именно его бывает слышно, когда автомобиль проезжает мимо.

Советы общего характера по выбору автосабвуфера

Итак, вот стандартные нормативы, которые предъявляются к сабам, устанавливаемым в автомобили с различным типом кузова:

Регулировка и установка сабвуфера в мазда 6

По выбору автосаба можно дать еще пару дельных рекомендаций общего характера. Никогда не стоит обращать внимания на заявленную производителем мощь сабвуфера, так как в большинстве случаев она бывает завышенной.

Другими словами, сегодня практически невозможно найти производителя динамиков, указывающего при продаже номинальную (реальную) мощность. Как показывает практика, в паспортных данных значится максимальная мощность, на упаковке высвечивается только она.

Примечание. Понять фирму в данном случае можно, тем более, в условиях жесткой конкуренции. Более слабые по позиции компании указывают на модели сабвуферов завышенные показатели мощности. Вот и приходится делать тоже самое, чтобы не упустить клиента.

Лучший совет: смотрите на репутацию самого производителя. Если это Кикер или Пионер, смело покупайте. Наоборот, если что-то неизвестное, лучше отказаться сразу.

Второе, на что рекомендуется обратить внимание при выборе сабвуфера, безусловно, размер. Оптимальным считается 12-дюймовый вариант.
Сабвуфер рекомендуется подбирать под имеющийся усилитель, чтобы в дальнейшем не возникло проблем (см. Как выбрать усилитель для сабвуфера: ценные советы). Если в Мазда 6 усилитель не установлен, то придется приобретать еще и его (в этом случае подбирать по сабвуферному соответствию). Идеальный вариант, когда саб ненамного мощнее усилителя.
Обращать внимание на подвес и корзину саба: первый лучше пусть будет резиновым, а вторая – литая из цветного металла, но никак не железная.
Если саб покупается в корпусе, то лучше чтобы это был ЗЯ, без фазоинвертора.
В некоторых случаях целесообразнее брать не один, а два саба. Это подходит тем автовладельцам, которые предпочитают очень сильный бас, такой чтобы волосы дыбом вставали. Таким образом, используя два динамика вместо одного, можно добиться лучшего параметра чувствительности.
Дорогие и мощные автосабвуферы есть резон покупать, если нужно озвучивать не только салон автомашины, но и всю улицу. В противном случае делать этого не стоит, так как большая мощность – это лишняя трата денежных средств. Лучше брать средний диапазон – от 4 тыс. до 10 тыс. рублей (если в корпусе), 2,5 тыс.-8 тыс. рублей (если без корпуса).
В седане динамик ставить в багажник не стоит. Ясно, что доходить до салона звук будет слабым, искаженным и запоздалым. С другой стороны, если все же, решили ставить в багажник, лучше покупать саб с запасом.
Предпочтение желательно отдавать американским, а не европейским производителям.

Установка сабвуфера в мазду 6 новая

Перед непосредственной покупкой саба рекомендуется прослушать автосабвуфер на стенде, как и любой другой динамик. Если звук не будет плотным и четким, то такой вариант желательно сразу же отклонять. Также, должно быть как можно меньше гула.
Проверить желательно саб и на сопротивление. Как правило, сегодня встречаются больше 4-омные разновидности, но возможно приобрести также 2-омные или два по 4 Ом. Под такие автосабвуферы надо будет уже подбирать автоусилители, функционирующие на 2 Ом или моноблоки 1-канального типа.
И наконец, рекомендуется акцентировать внимание на sensitivity автосабвуфера. Чем больше у динамика мощность, тем ниже этот параметр. Дело в том, что у сильных автосабов жесткий подвес, который снижает чувствительность.

Босе автосабвуфер чаще остальных подбирают владельцы Мазда 6. Но есть и другие популярные варианты.

Они представлены ниже:

Фокал – чувствительный плоский саб модели Ибус 20. Французы как никто в мире умеют создавать акустическое оформление ЗЯ, тем самым, обеспечивая высочайший уровень акустического давления (примерно 110дБ). Правда, размеры этого автосабвуфера малы, зато он помещается под сиденьем, и способен составить конкуренцию по мощи с огромными китайскими моделями и даже с сабами более высокого класса. Преимущества: удивительная мощь при компактности, хорошая чувствительность, режим автовыключения и наличие контролируемого ФИЧ Субсоник. Из недостатков: не слишком адекватная цена (для россиян покажется завышенной), некоторые огрехи в АЧХ звука.

Плоский сабвуфер для mazda 6

Алпайн СВИ 815 модели с ПДУ (см. Активный сабвуфер Alpine: обзор нескольких моделей). Активный саб трапециевидной формы с номинальной мощностью 100 Вт. Идеально подойдет для хэтчбеков. Обеспечит хорошее звучание, можно контролировать вручную входной сигнал. Из недостатков можно отметить чересчур короткие провода, зато в остальном автосабвуфер из Японии удобен и прост.

Установка сабвуфера в mazda 6 японского Алпайн

Много есть и других моделей автосабвуферов для Мазды 6. Читайте полезные рекомендации сайта автозвук о том, как установить автосабвуфер своими руками, какие схемы и инструкции предпочтительнее в определенных ситуациях. Видео и фото помогут в этом деле как нельзя лучше.

Venom Чт, 19 мар 2009, 21:31

Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (тынц мышкой чтобы открылась полностью)

Немного о сокращениях которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон

Venom Чт, 19 мар 2009, 21:37

Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – управляющий провод. При включении магнитофона на этом контатке появляется напряжение. В следствии чего срабатывает реле сабвуфера и на нём появляется питание. Параллельно с этим с "J" подаётся управляющее напряжение на усилитель, в результате чего он тоже активируется (включается).
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – CAN-L и CAN-H. Это связанно с бортовой информационной сетью, дисплей с ней завязан накрепко. (Спасибо за информацию Alexeus).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».

Про коннектор CN702 16Pin ничего не скажу. Вроде как через него подкулючают ченджеры, USB линки и прочую доп.аппаратуру.

Venom Чт, 19 мар 2009, 21:42

Venom Чт, 19 мар 2009, 21:47

Venom Чт, 19 мар 2009, 21:53

qmazdik Пт, 20 мар 2009, 08:56

Скиф Пт, 20 мар 2009, 11:21

Venom Пт, 20 мар 2009, 12:50

Скиф , когда посмотрел твой вопрос и главную схему, понял одну вещь похоже она для кузова хэтчбэк. Потом открыл мануал, в сама деле так и есть Буду знать.

Но да это и не важно. Тебя интересует на самом САБ где на каких клеммах какие контаткты? Я правильно понял?
Итак на самом САБе фишки таке как на рисунке. Распиновка такая, выход с уселка (сигналы) контаткы OP, а на самом САБе так
- Для хэтча (фишка 5НВ): EF - вход, В - "минус", С - "плюс"
- для седана (фишка 4SD): GH - вход, В - "минус", А - "плюс"

Имей ввиду что на картинке отображены фишки на самом проводе, на сабе контаткы будут распологаться в зеркальном отражении.

Скиф Пт, 20 мар 2009, 12:59

а подскажи где эти плюс и минус брать то..
я так покапал и понял что минус надо брать с башки с контакта J (он там как раз идет как управляющий минус), а плюс тоже с башки с контакта В. Причем В- это плюс постоянный (при включении ключа зажигания), поэтому при появлении управляющего минуса будет начинать работать сааб ( когда включается башка. ) Вроде так. Тем более я тут на сайте нашем насобирал всяких схем по БОЗЕ и там при прочтении их вроде так получается.

А вообще ты молодец - поработатл и не пожалел выложить.
Я правда насобирал немного другие электрические схемы- но они вообщем целом с твоими совпадают, правда прорисовал коммутацию я только пока ручкой.
Спасибо! Теперь остается только решится на перекидывание.
Правда у меня в ресталинговом седане без Бозе не оказалось проводки под сааб. А МОЖЕТ Я НЕ ТАМ СМОТРЮ. Нигде под передними сидениями ни разъемов под саб ни проводки нет. Но я не вижу в этом большой трудности, потому как разъем сабвуфера у меня есть. включая все оборудование БОЗЕШНОЕ. А кинуть придется только до башки проводков 12. .

Alexeus Пт, 20 мар 2009, 16:58

Alexeus Пт, 20 мар 2009, 17:02

Venom Пт, 20 мар 2009, 17:04

На сколько я могу судь по схеме "минус" берётся с кузова. Посмотри главную схему, с клеммы "B" провод уходит на фишку Х-09 (40P), а потом где-то зацепляется на кузов авто, я думаю в каком месте не принципиально.
А вот "плюс" берётся в каком то блоке, смотри гл.схему большой квадрат слева от аккума. С САБа "плюсовой" провод уходит в этот блок, потом через какую-то релюшку, потом через предохранитель из этого блока уходит на плюсовую клемму акума. ("Плюс" питания уселка тоже берётся с этого же блока.) Я не знаю что это за блок, на схеме подпись к нему есть, но она на Епонском, я в нём ваще не петрю.
А "J" с головы, я думаю всё таки какой-то управляющий провод, на нём наверняка низкое напряжение которое какбы активирует уселок.

Думаю как-то так.

Venom Пт, 20 мар 2009, 18:32

Alexeus Пт, 20 мар 2009, 19:36

Venom , не хочу вас обидеть, видя ваше старание, но вы просто выдержки собираете из воркшоп мануала, тренинг мануала, в принципе полезно, но если нужно, каждый может ознакомиться в первоисточнике. Как бы это и не пробелы по БОЗЕ, а опять же все есть в мануалах. Вот если бы принципиальные электрические схемы нашли- это другой разговор

про CAN-L и CAN-H я вам на 100% говорю, что они используются. Я даже на дисплее свое имя написать могу используя эту сеть.

Venom Пт, 20 мар 2009, 22:37

Во-первых можно на ты. Во-вторых, почему же обидеть, из него родимого и беру, правда к нему обратился буквально вот вчера. Что касается мануалов, там всё немножко на английском, думаю осилит не каждый, например я вообще не волоку в нерусских буквах, догадываюсь по картикам и небольшому жизненному опыту. Думаю мануалы есть не у всех, а у кого есть не каждый поймёт, что к чему. Я же тут пытаюсь объяснить то что понимаю простым человеческим языком для тех кому может быть предстоит с этим ещё столкнуться.

"Вот если бы принципиальные электрические схемы нашли- это другой разговор" наверно устану повтороять, но напишу ещё раз, тему создал в том числе чтобы и кто-то поделился тем что имеет, если у кого-то что-то есть, буду очень не против если выложат сюда. Кстати можно про CAN поподробнее, например как написать имя?
А может у Вас схема есть как перепаять плату, если например захочу (вернее я очень хочу) вместо штатного BOSE поставить 1DIN майфун. Для меня главная трудность в том, что кнопки управления аудио системой и климатом на одной плате. Чисто физически туда её засунуть можно, а вот как что перепоять чтобы сохранить работоспособность климата, дисплея и работу БК для меня пока загадка. Схемы такие ищу, но увы пока не нашёл. Если знаете как, буду признателен если поделитесь.

PS Тоже не обижайтесь, но тогда уже следуя вашей логике половину, если не больше, тем на форуме можно удлаить, 80% фака тоже, ведь всё есть в мануалах и инструкциях по эксплуатации.

Venom Пт, 20 мар 2009, 23:19

Скиф Сб, 21 мар 2009, 00:20

интересно..какую роль играет это реле сабвуфера- до сих пор не пойму. и какое напряжение там на клеме плюса на саб? Возможно оно не чистое 12 вольт. а вот теперь надо докапаться КАКОЕ? сделать это элементарно- на действующем родном сабе ПОМЕРИТЬ НАПРУГУ НА КОНТАКТАХ ПРЯМО НА САБЕ.

Venom Сб, 21 мар 2009, 01:06

Реле играет роль самую прямую. При включении магиша на "J" появляется напряжение. В следствии чего срабатывает реле САБа и на нём (на САБе) появляется питание. А так же с J активируется усилитель.

Релюха САБа 100% около воздухана. Ищи.

Скиф Сб, 21 мар 2009, 07:56

Venom , если не трудно - посмотри какое напряжение на саабе на контакте питания- там я конечно уверен будет 12 вольт. но на всякий случай. И потом мне кажется почти без разницы где брать этот плюс для саба, хотя. на сабе на схеме точно описаны места подключения + на J- головы и минуса на корпус).
.

Кстати. скоро созрею и буду собирать на "коленке" всё это оборудование, что проверить его работоспособность и работоспособность НАШЕЙ схемы. теперь (считаю) уже нашёл всю инфу по подключению и вопросов нет, так что потом выложу все схемы разбросанные в разных метсах на нашем сайте.

Alexeus Сб, 21 мар 2009, 10:33

Venom , для установки 1DIN магнитолы есть спец. рамки "METRA", вся электроника в них есть, так что заморачиваться со схемами не нужно- ставь рамку и другую магнитолу.

Плюсы: Конечно же качество звука- гораздо лучше можно получить. Дисплей работает. Можешь посередине дисплея что хочешь написать.
Минусы: Цена. В районе 7-8тыс. Цвет рамки простой черный.

/Ну а самому что бы имя написать, без рамки метра, нужен как минимум микроконтроллер, CAN контроллер, CAN приемо-передатчик. Это как буквы в трайнинг мануале- что то означают, а вот что.

Седан бизнес-класса Mazda 6 третьего поколения был пригнан к нам в студию владельцем для улучшения качества звучания аудиосистемы. Несмотря на то, что в машине стояла штатная система Bose с внешним усилителем мощности и 3-компонентным фронтом, звук был грустный, неэмоциональный и абсолютно не устраивал владельца.

Подобор компонентов начали с китайских процессорных усилителей, но в ходе прослушиваний и обсуждений пришли к выводу, что машина будет эксплуатироваться долго, поэтому компоненты должны быть качественными. В результате утвердили вот такую конфигурацию.

Источник звука: штатное головное устройство
Процессорный усилитель: Helix V EIGHT DSP
Усилитель мощности: Alpine S-A60M
Акустика: Focal Performance PS 165 F3, Focal Access 165 AC
Сабвуфер: Hertz CS 300 S2
Проводка: Tchernov Cables, Stinger

Штатное головное устройство Mazda 6 представляет из себя экран, интегрированный в переднюю панель, который можно заменить только на китайскую подделку, что делать категорически не рекомендуем. Штатная магнитола поддерживает lossless-форматы, такие как WAV, поэтому с него можно получить качественный звук. К тому же в системе Bose стоит штатный усилитель, на который идет четыре пары RCA с регулировкой громкости, с которыми можно работать.

Мы удалили из под пассажирского сидения штатный усилитель и установили на его место сердце нашей будущей системы - процессорный усилитель Helix V EIGHT DSP. Это компактное немецкое устройство имеет 10 процессорных каналов, при этом 8 из них уже усилены.

К усиленным каналам мы подключили фронтальную поканалку и тыл, а RCA-выход использовали для сабвуфера, подключив к нему моноблок Alpine S-A60M, который разместили под водительским сидением. Все настройки сабвуфера будут также производиться с процессорного усилителя.

На фронт в штатные места Mazda 6 установили 3-компонентную акустику родом из Франции - Focal Performance PS 165 F3. Это знаменитая серия с льняным диффузором мидбасов и среднечастотников. В передние двери автомобиля можно поставить мидбас размера 20 см., что мы обычно и рекомендуем. Но владелец не послушал наших рекомендаций и сказал что в его процессорной системе будет сабвуфер, который закроет вопрос нижнего баса и решил выбрать фронт из динамиков размером 16,5 см., остановившись на Focal Performance.

Для среднечастотников изготовили переходные кольца для крепления на штатные места в переднюю панель. От процессорного усилителя до всех компонентов фронта проложили медные акустические провода.

В штатные места задних дверей установили Focal Access 165 AC. Что-то дорогое для подзвучки и объема использовать смысла нет. Основной бюджет должен быть использован для фронта - от него зависит качество звука системы.

Сабвуфер Hertz CS 300 S2 в закрытом акустическом оформлении установили в багажник Mazda 6. Это новинка из серии Ченто от известного итальянского производителя. Сабвуфер выдает очень четкий бас с отличным рельефом и глубиной, носмотря на небольшой объем корпуса.

Проверив правильность подключения компонентов новой системы, произвели настройку процессора звука. В результате получили звук, который превосходит штаную систему Bose по большинству параметров. Сцена получилась широкая - вдоль всего лобового стекла, в то время как с Bose все инструменты и голоса звучали из одной точки. Бас порадовал своей глубиной и рельефом и, на большой громкости, стал ощутим всем телом, о чем с Bose можно было только мечтать. Сам уровень громкости звучания без каши и искажений вырос в разы. Да и разрешение системы изменилось в лучшую сторону, теперь разницу между WAV и MP3 можно услышать сразу, тогда как при Bose различие было едва уловимо.

Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE. Данная инфа о мазде6 дорестаил. Не знаю как дела на рестайле и атензах, думаю аналогично.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл :) Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы :) Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (картинка кликабельна)

Сразу сделаю оговорку, лично у меня цвета проводов часто со схемой не совпадали. Поэтому когда полез к усилителю и обнаружил, что провода не совпали по цвету, сильно расстроился и долго прозванивал что, куда и откуда. Но хочу успокоить, т.к. абсолютно без разницы какого цвета провода, Епонцы уже всё придумали до нас :) Все контакты каждого разъема (коннекотра, фишки и т.д.) проиндексированы буквами латинского алфавита, начиная от левого нижнего угла вверх и т.к. до правого верхнего угла. До меня озорнее к сожалению пришло позже, так бы не мучился прозвоном и тыканьем светодиода в контакты :)
А так же небольшие сокращения которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow. – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон :)

Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – не совсем разобрался в нём, но есть 2 мысли. Первая – по аналогии с антенной типа управляющего провода на усилок, включили майфун, появилось питание, уселок тоже включился. Вторая – мне кажется более вероятная, в майфуне есть фильтры которые отделяют частоты для САБа, и отсылают их в уселок, он в свою очередь усиливает и выдаёт басы на сам САБ.
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – какие-то CAN-L и CAN-H. Вообще ниразу не пойму что это такое. Особо не искал и не вникал в это, потому что мне оно не надо. (По схеме не используется).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».

Читайте также: