Схема подключения обогрева лобового стекла уаз патриот
Опубликовано: 17.05.2024
сверху по центру общая масса. снизу плюс подается раздельно на правую и левую половины лобового через соответствующие реле и предохранители 30А. можно включать обогрев как раздельно левой или правой части, так и вместе. я у себя запараллелил их, так как не вижу смысла греть только половину стекла. плюс зимой хреново будет, если одна половина нагреется, а вторая холодная останется - лопнет со временем.
если нужно - могу поискать схему подключения, которая вместе со стеклом шла, я на нее ориентировался.
Производитель про 30А писал.
И добавить такое реле, в качестве таймера: http://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
Производитель про 30А писал.
И добавить такое реле, в качестве таймера: http://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
Я так понял 30а на каждую сторону?Или на всё? Таймер ставить не вижу смысла,мне вполне достаточно индикации включения и БК с вольтметром перед глазами.
мне вполне достаточно индикации включения
А так включил и забыл - само выключится! :)
БК с вольтметром перед глазами.
Вот еще прикольная штука: http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
У меня стоит.
сверху по центру общая масса. снизу плюс подается раздельно на правую и левую половины лобового через соответствующие реле и предохранители 30А. можно включать обогрев как раздельно левой или правой части, так и вместе. я у себя запараллелил их.
Если так много жрёт, мож стоит последовательно подцепить? Потребляемая мощность в 2 раза упадёт.
Если так много жрёт, мож стоит последовательно подцепить? Потребляемая мощность в 2 раза упадёт.
Если так много жрёт, мож стоит последовательно подцепить? Потребляемая мощность в 2 раза упадёт.
Так и греть будет слабее, да? :)
Если каждая секция по 1 ому сопротивление имеет, то:
Параллельно: 12 вольт * 12 вольт / 1 ом = 144 ватта каждая секция тепла дает, две секции вместе 288 ватт.
Последовательно: 12 вольт * 12 вольт / 1 ом + 1 ом = 72 ватта обе секции, каждая по 36 ватт.
Можно поставить переключатель и коммутировать 25% мощности и 100% переключая последовательно / параллельно. Но чисто на последовательном включении небось ничего путного не нагреет, обязательно нужно полный режим иметь.
Вот так у меня сделано.
Одно реле включает два других реле, это серьезно придумано. А нельзя эти два реле включать просто одной "кнопкой без фиксации со светодиодом"? Неужели она не выдержит два реле включать, обязательно третье реле нужно? И неужели стекло жрет 60 ампер, что надо 2 реле по 30 ампер каждое? Это как бы при 12 вольтах 720 ватт.
Вы ток не меряли одной секции? Вообще есть официальные данные от производителя о мощности нагревателя каждой секции? Интересно было бы глянуть.
Одно реле включает два других реле, это серьезно придумано. А нельзя эти два реле включать просто одной "кнопкой без фиксации со светодиодом"? Неужели она не выдержит два реле включать, обязательно третье реле нужно? И неужели стекло жрет 60 ампер, что надо 2 реле по 30 ампер каждое? Это как бы при 12 вольтах 720 ватт.
Вы ток не меряли одной секции? Вообще есть официальные данные от производителя о мощности нагревателя каждой секции? Интересно было бы глянуть.
Мне эту схему производитель и дал.Сколько чего потребляет не мерял,включаю не надолго,минуты на три максимум, напруга падает с 14.8 до 13.0.
Мне эту схему производитель и дал.Сколько чего потребляет не мерял,включаю не надолго,минуты на три максимум, напруга падает с 14.8 до 13.0.
Да уж. Моя в удивлении, производители такие избыточные схемы дают, аж на три реле, но данные по мощности сообщить забывают.
А вот если мне надо не на 3 минуты, а на всю поездку включить, на СеверАх поездить, как без этого узнать, выдержит генератор авто это стеклышко или нет? Хм. Задачка.
Да уж. Моя в удивлении, производители такие избыточные схемы дают, аж на три реле, но данные по мощности сообщить забывают.
А вот если мне надо не на 3 минуты, а на всю поездку включить, на СеверАх поездить, как без этого узнать, выдержит генератор авто это стеклышко или нет? Хм. Задачка.
Просто за три минуты вся наледь стаивает со стекла,больше смысла нет греть.Жрёт походу не мало.У меня гена на 90А,думаю ни чё ему не будет,напруги с него хватает.
Так, господа, пока удалось найти данные на стекло для Патриота: суммарная мощность обоих секций 368 Ватт.
Значит одна секция 184 ватта, при 12 вольтах ток 15 ампер.
Получается релюха на 30А на каждую секцию это двухкратный запас. Нормально, ибо качество реле не стабильно. Одобряю. Но реле которое управляет реле, это конечно странность. Необъяснимо.
Все стекло получается жрет 30 ампер. Не мало. Но и не много. С 72А генератором уже как-то жить можно и на постоянку включая, с более мощным вообще не вопрос.
[QUOTE=Udarnik-truda;3846488]Так, господа, пока удалось найти данные на стекло для Патриота: суммарная мощность обоих секций 368 Ватт.
Значит одна секция 184 ватта, при 12 вольтах ток 15 ампер.
О!А вот за это спасибо!Значит моя конструкция на 50а реле,вполне достаточна,даже с запасом.
456.3747-02 — это не просто реле, а реле времени.
А как выдержку тогда выставлять? И на постоянку что, нельзя включать, перегорит стеклышко?
Эх, многие познания умножают многие печали.
По словам одного сайта: -01 на 4 минуты, -02 на 10 минут. На постоянку может и можно, но нужно ли? Для спартанцев и тумблер подойдёт.
Ну, регулировать-то нельзя, все равно. И если стекло от тумблера тогось? Например нагревательный элемент сдохнет? Снова вопросы.
Если тумблером на 30 А стукнуть по стеклу, то да, тогось запросто. А если его будет выключать вовремя специально обученный человек, то вроде как и не хуже, чем с реле времени.
А если не выключать? Как бы меня эти лобовые стекла с подогревом интересуют исключительно в плане применения в тех местностях, где стекол обычно ставят два. Так вот там выключить во время поездки не получится - обледенеет сразу. А в средней полосе мне эти стекла вообще не интересны, печка же справляется.
а я и забыл про эту тему, а тут столько всего написать успели.
попробую кратко по пунктам.
1) 30А на каждую секцию - это перестраховка, реальное потребление значительно ниже
2) сколько реальное потребление - не знаю и не измерял. но при включении напруга просаживается сильно. из общих соображений, должно быть сопоставимо (даже точнее - не больше) со стеклом патриота, так как материалы идентичны, их количество одинаково (плюс-минус пол лопаты)
3) три реле в штатной схеме нужно потому что идут два силовых (по одному на каждую половину) и третье - реле времени для автоматического отключения силовых реле через заданное время. автоотключение, имхо, вещь не бесполезная, чтоб аккум не высосало (я периодически забываю выключить, например), так как штатный генератор с нагрузкой не справляется при включении кучи потребителей. кому религия или жизненные обстоятельства не позволяют делать автовыключение - ваше дело, но при этом необходимо скоммутировать параллельное включение двух силовых реле кнопкой с фиксацией. в штатной схеме идет управление через реле времени при помощи кнопки без фиксации.
4) при желании и определенных навыках, можно штатное реле времени менять на любое доступное/необходимое по своим вкусам. от него корректность функционирования не зависит
5) ШИМ-регулирование. его для таких стекол успешно используют. только логика такая: поочередно включаются-выключаются одна из половинок. при этом потребляемая мощность снижается в два раза, а время оттаивания стекла возрастает незначительно. имхо, вещь стоящая. судя по тому, что я читал про это, на срок службы стекла заметного отрицательного влияния не выявили, кто тестировал, но в теории говорят, что должно сократиться.
6) регулировка мощность от 0 до 100%, на мой взгляд, для обогрева стекла нужна только в одном случае - борьба с хроническим запотеванием во движения. в зависимости от текущих условий выставлять требуемую мощность обогрева. в остальных случаях - необходимо максимально быстро стекло отогреть, то есть 100% мощности нужно.
Как бы меня эти лобовые стекла с подогревом интересуют исключительно в плане применения в тех местностях, где стекол обычно ставят два. Так вот там выключить во время поездки не получится - обледенеет сразу.
Тут вариант один. Реле времени нафиг не надо, нужен хороший генератор+аккум и включать на постоянку. До -40 стекло нормально справляется, а холоднее у нас прошлой зимой почти и не было, не могу со 100% уверенностью рекомендовать. Лично мне оно очень жизнь облегчает, так как имеет место "хроническое запотевание" лобового (если обогрев не включать), причем со стороны водителя, надо печку переделывать.
Тут вариант один. Реле времени нафиг не надо, нужен хороший генератор+аккум и включать на постоянку. До -40 стекло нормально справляется, а холоднее у нас прошлой зимой почти и не было.
Это понятно, что справляется, но хотелось бы узнать, и по возможности официально, сколько оно будет справляться? А то если по выходным в магазин ездить, оно может и справится, а если каждый день таксовать, то крякнет. Клей какой-нибудь расслоится например, всеж клееная стекляха у которой с одной стороны перманентно -40С, а в середине + 20С, как бы некоторый дискомфорт испытывать должна.
Вот и встает вопрос долговечности. Производитель молчит как партизан, ничего не найдешь, даже мощности, так остается только по реальным отзывам судить, а их еще набрать надо, дело-то новое.
УАЗ Патриот – очень популярный в своем классе российский автомобиль. Учитывая, что его эксплуатация связана с предельно допустимыми климатическими и ландшафтными условиями, имеют место случаи неисправности электрооборудования.
Наиболее частые причины отказа электрической части автомобиля:
- механические повреждения электропроводки (обрыв цепи, замыкания, износ клемм и прочее);
- отказ датчиков и узлов вследствие попадания влаги, процессов коррозии;
- неисправность узлов контроля и блоков управления;
- выход из строя осветительного оборудования, предохранителей, реле;
- сбои в работе электронных блоков;
- проблемы в работе стартера, генератора, коррозия клемм аккумуляторной батареи.
В модельном ряду УАЗ Патриот представлены автомобили с двигателями, выполненными по стандартам Евро 2 (до 2007 года), Евро 3 (выпуск с 2007 по 2017 год) и Евро 4 (после 2013 года).
Схема электрооборудования УАЗ Патриот для каждой модификации имеет свои особенности, связанные с устройством системы управления двигателем, применением различных электронных блоков и другого оборудования. Так, автомобили до 2012 года выпуска комплектовались словенскими монтажными блоками реле и предохранителей. Они имеют неразборную конструкцию, и теоретически не подлежат ремонту, если имеют внутреннюю неисправность (оплавленные проводники, разрушенные контакты и др.) Практически такие проблемы также решаются, но только опытными мастерами и с применением оригинальных методов. С 2012 года автомобили Патриот комплектуются разборным монтажным блоком реле и предохранителей (аналогично ВАЗ), что существенно упрощает процесс ремонта этого узла.
Турбодизельные двигатели автомобилей УАЗ Патриот, которые начали устанавливать на серийные автомобили с 2012 года, соответствуют стандарту Евро 4. Выполнение высоких требований экологичности потребовало усложнения схемотехнических решений электрооборудования автомобилей.
В состав дополнительной комплектации автомобилей входит «зимний пакет», который включает следующее электрооборудование:
- электроподогрев лобового стекла;
- дополнительный электрический отопитель салона;
- подогрев заднего ряда сидений;
- аккумулятор высокой емкости.
Для проведения оперативного и качественного ремонта электрооборудования автомобиля необходимо внимательно изучить принципиальную электрическую схему, соответствующую году выпуска авто.
Электрическая схема УАЗ Патриот до 2007 года выпуска
Принципиальная электрическая схема изображена на рис.1
Проводники соединений электрической схемы выполнены их многожильного медного провода, заключенного в полихлорвиниловую (ПВХ) изоляцию с одно- или двухцветной маркировкой в соответствии с электрической схемой. Группы проводников объединяются в электрические жгуты. Частая причина отказа электропроводки – замыкание проводов внутри жгута вследствие короткого замыкания. В этом случае необходимо «распотрошить» весь жгут, чтобы убедиться, что на всем его протяжении нет внутренних оплавлений и замыканий. В случае нарушения электрических соединений между узлами электросхемы следует «прозванивать» связи от конкретного исполнительного элемента до блока управления узлом в соответствии с приведенной схемой.
Обозначение элементов схемы приведено на рис.2
Электрическая схема УАЗ Патриот с 2007 до 2012 года выпуска
Обозначение элементов приведено на рис.4
Электрическая схема УАЗ Патриот с 2012 года выпуска
Электросхема УАЗ Патриот с двигателем ЯМЗ-409 Лимитед (рис.6) намного сложнее предыдущих моделей. При ремонте автомобилей этого поколения необходимо пользоваться специальными руководствами.
Схемы автомобиля. Как их читать?
Хорошее видео о том как правильно читать схемы систем питания автомобиля и правильно находить контакты контактных колодках.
Первопроходцам всегда тяжело. Последователям потом будет проще.
Респект и уважуха!
Буду признателен тому, кто выложет фото, где видны нагревательные элементы стекла. И еще маркировку стекла. Очень любопытно.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Не получится. В заводском стекле нить находится внутри, между двумя стёклами.
Наклеить полосу обогрева с обратной стороны стекла в зоне покоя дворников.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Правильно, но это когда 12 вольт.
А если в бортовой сети 14 вольт, то 12В х 60А = 840 Ватт
3/4 - это не 3 или 4. Это дробь Три четверти киловатта.
Показывает, что там порядка 0,75 кВт.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
Правильно, но это когда 12 вольт.
А если в бортовой сети 14 вольт, то 12В х 60А = 840 Ватт
3/4 - это не 3 или 4. Это дробь Три четверти киловатта.
Показывает, что там порядка 0,75 кВт.
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
2008-2018 Комфорт_230, с 30.04.2018 уступил место комплектации Престиж2018
Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
« - ДЯДЕНЬКА, А ДЯДЕНЬКА, А ЗАЧЕМ ТЕБЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ? - А ЭТО ЧТОБЫ НЕ ИДТИ ПО ПРИБОРАМ, ДИТЯ МОЕ!»
« - ДЯДЕНЬКА, А ДЯДЕНЬКА, А ЗАЧЕМ ТЕБЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ?
- А ЭТО ЧТОБЫ НЕ ИДТИ ПО ПРИБОРАМ, ДИТЯ МОЕ!»
Зима не самое лучше время для езды на автомобилях. Мало того, что периодически возникают проблемы на дорожном покрытии в виде снега и гололеда, так еще появляются запотевание и наледь на ветровом стекле. Подобное приводит к серьезному снижению видимости, и соответственно, к снижению общей безопасности езды на автомобиле.
Единственный реальный способ решения указанной проблемы – это установка ветровых стекол с электроподогревом.
Главным преимуществом таких стекол является возможность быстрого старта в зимнее время. Оттаивание ветрового стекла с подогревом происходит в несколько раз быстрее, чем силами штатной системы вентиляции. К тому же, заодно решается вопрос запотевания в сырую погоду. Ветровое стекло с электроподогревом намного дольше сохраняет свою прозрачность, тогда как обычное стекло зимой постоянно подвергается очистке с помощью скребков, что неизбежно приводит к появлению микроцарапин, а через несколько лет сетка царапин приводит к помутнению стекла.
На многих моделях автомобилях штатно имеется опция ветрового стекла с электроподогревом. И владельцы таких машин чувствуют себя значительно комфортнее и безопаснее на зимних дорогах.
Сегодня мы расскажем о решении вопроса для владельцев автомобилей семейств УАЗ «Хантер» и УАЗ «Буханка» - продукции российского производителя «KMK-Glass» (г. Бор).
Начав в 1996 году с реализации автомобильного стекла, «КМК Glass» сегодня - один из лидеров в сфере его производства. Для этого есть объективные причины. Изначально город Бор – центр стекольной промышленности России, здесь выросло несколько поколений специалистов в области производства автостекла. Новое время ставит новые требования к сотрудникам: в компанию пришли молодые энергичные люди, готовые работать по-новому. Сплав лучших традиций производства с последними технологическими достижениями позволил компании выйти на новый уровень развития. Благодаря этому в 2000 году осуществлен переход от реализации автостекол к производству ветрового стекла (триплекс) для отечественных автомобилей, а в 2004 году начато производство сталинита для отечественного автопрома. В 2013 году компания «КМК Glass» вошла в «Международный реестр производителей качественной продукции».
К тому же, в 2013 году запущено новое производство ветровых стекол с полным электрообогревом по современным технологиям для тех автомобилей, у которых завод-изготовитель штатно не предусмотрел их установку.
В производстве используется только первосортное стекло ведущих производителей (Борский стекольный завод, Салават-стекло, Саратов-стекло) и поливинилбутиральная пленка «Тросифоль». Продукция прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие требованиям Правил № 43 ЕЭК ООН, Европейской Директиве № 92/22, американскому стандарту ANSI-Z26.1. Кроме того, продукция сертифицирована по РСТ – ГОСТ-572788.
Для автомобилей УАЗ «Хантер» и УАЗ «Буханка» ветровое стекло с электроподогревом производят из триплекса.
Триплекс (от лат. triplex — тройной) — многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки). Триплекс изготавливается путём прессования при нагреве. Изобретатель этого стекла — французский учёный-химик Эдуард Бенедиктус, который получил на него патент в 1909 году. Триплекс применяется при остеклении транспортных средств (лобовых стекол автомобилей, железнодорожного подвижного состава, самолётов, судов и т. п.), окон и фасадов зданий, бронировании.
Готовое стекло триплекс подвергают различным тестам и проверкам, среди которых испытание стекла на сопротивляемость удару, пробиванию, свету (радиации), влажности и жаре, раскаливанию, тепловому удару, устойчивости к распадению на осколки. В России качество триплекса регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия», ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия», ГОСТ Р 54171-2010 «Стекло многослойное. Технические условия»).
Качество склейки триплекса определяется качеством клея (плёнки), качеством подготовки поверхности и соблюдением режимов технологического процесса. Качество поверхности стекла определяет степень адгезии. В случае неравномерной очистки поверхности возможно образование пузырьков, областей с низкой прочностью склейки. Для контроля качества поверхности применяют приборы для измерения контактного угла смачивания поверхности.
Технология производства триплексных с электрообогревом базируется на требованиях к характеристикам прозрачности и визуализации.
Ветровое стекло имеет трёхслойную конструкцию: внутренний и наружный слои и полимерную плёнку между ними. Для обеспечения нагрева стекла нужно, по сути, прогреть его наружный слой
При изготовлении триплекса в него впаивают тонкую невидимую глазу нить. Чтобы не было бликования сетки обогревателя, в производство внедрено деполяризующее покрытие.
Мы предлагаем вам представленные в нашем ассортименте:
Стекло (УАЗ-2206) ветрового окна, без защитной полосы, тонированное зеленое, полный электрообогрев, с шелкографией по периметру "KMK Glass" (450Ю-5206010, YAZT0023)
Стекло (УАЗ-3151) ветрового окна, без защитной полосы, тонированное зеленое, полный электрообогрев, с шелкографией по периметру "KMK Glass" (31514-5206010-01, YAZT0019)
И обращаем ваше внимание, что данные стекла поставляются без установочного комплекта, который также представлен на нашем сайте:
Блок управления обогревом стекла ветрового окна (УАЗ-3151, 3741) установочный комплект "HZ-Auto"
Блок управления обогревом стекла ветрового окна предназначен для включения обогрева лобового стекла в автомобилях, которые штатно не были оснащены ветровым стеклом с электроподогревом.
Данный блок предназначен для автомобилей УАЗ-3151 и 3741, в которых установлено стекло с функцией электроподогрева (артикулы 450Ю-5206010, YAZT0023) взамен штатного. Реле времени обогрева ветрового стекла (артикул 456.3747-02) в составе комплекта соединяется проводами, с одной стороны, с АКБ, а с другой стороны, - с ветровым стеклом. Реле со встроенным таймером выполнено на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа. Отличается высокой эксплуатационной надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом. Устанавливаются реле в блок реле и предохранителей и включаются кнопкой включения обогрева стекла. При этом обмотка реле должна быть постоянно подключена к «массе», т.е. управление реле должно осуществляться «плюсом». Кнопка включения обогрева ветрового стекла (в комплекте отсутствует, приобретается отдельно) должна быть без фиксации со светодиодом, который загорается при кратковременном нажатии кнопки. При использовании данного блока зависимости от температуры наледь снимается с ветрового стекла дворниками через 2-5 минут.
Как видим, к этому блоку останется приобрести только кнопку включения обогрева ветрового стекла и наслаждаться комфортной ездой по зимним дорогам. Тем более, что обдув середины ветрового стекла на УАЗ «Буханке» практически отсутствует, и многим владельцам приходится выводить на торпеду самодельные сопла.
Обращаем ваше внимание, что на нашем канале вы можете посмотреть посвященный данной теме видеообзор:
Продолжаем повествование про установку лобового стекла с полным подогревом на Умку. Напомню, Патриот 2012 года, уже с новым салоном, старой раздаткой, комплектации Limited. Комплектация важна, так как в ней присутствует кондиционер, а значит и более мощный генератор ПРАМО на 120А выходного тока. Правда, не на холостых эти 120 Ампер из него вылетают, на приличных оборотах двигателя порядка 4000 в минуту, но это нам пока не важно. Важно то, что он мощный, и такой неслабый источник потребления энергии, как лобовое с подогревом, должен вытягивать.
Еще прошлым летом, когда только заинтересовался темой этой, поехал к официалам и спросил, что по чем. Цены, однако, не то что бы кусались, а, мягко говоря, пастью крокодила угрожали кошельку: лобовое около 12000р (при том, что в магазине оно тогда стоило 7500-8000р) плюс работы по установке 20000-25000р. На мои огругливающиеся глаза сразу пояснили, что они не могут просто взять и подключить по схеме, им нужно менять весь жгут проводов в сборе на тот, в котором нужные провода уже есть. А это полный разбор панели. Официалы, они по другому не могут, им что сказал завод, то и делают.
Установку стекла решил поручить ребятам из УАЗПрофиСервиса, они с ней справились достаточно быстро и без особых проблем, пока я стоял и наблюдал за работой. Снимали только пластиковые накладки с передних стоек, никакого разбора и снятия панели, потолка и чего-либо еще.
Панель, правда, пришлось подрезать сантиметра на полтора в передней части, так как без этого вытащить шнур из уплотнителя при установке не представляется возможным.
Для справки: всю жизнь стекла на Патриотах были просто вставлены на уплотнителях, без герметиков, клеев и т.д., и только на новых рестайловых стекла начали вклеивать.
Пока лобовое было снято, осмотрел отбортовку, которая 3,5 года живет под уплотнителем, на предмет ржавчины. К моему большому удивлению – по всему периметру чисто, лишь на левой стойке на торце (где листы сходятся и свариваются) было немного поверхностной, но она была сиюминутно удалена преобразователем.
Пока возил стекло в багажнике, осмотрел разъемы, которыми оно подключается к системе автомобиля (гибкий шлейф по центру сверху – масса, снизу в углах два вывода под питание), и если с массой вообще никаких проблем (прикрутить к усилителю на потолке), то с плюсовыми разъемами беда: сколько я их не искал – нигде нет, а ради двух разъемов покупать родной жгут проводов как то не хотелось. В сервисе ребята сказали, что просто клемму пихали в разъем и заматывали изолентой. Но это ж не наш вариант: потребитель то о-го-го, провода по 4мм2, а они на клемме… В итоге плюнул, обрубил нафиг эти разъемы, нарастил провод (чтоб до ног водителя дотянулся с запасом), в обязательном порядке пропаял соединение (никаких скруток), посадил в термоусадку и в таком виде отдал ребятам на установку. Сфотографировать, к сожалению, забыл, так как только я закончил усаживать трубку, уже погнали на установку. Увы, теперь стекло просто так не отсоединишь от машины.
Так и выехал я из сервиса, на дворе уже вечер был, всячески радовался новым тормозам и стеклу. Очень старался вглядываться и рассмотреть нити накаливания, и по прошествии 500км могу сказать, что да, их видно. Но видно их только в светлое время суток, и только если взгляд фокусировать на стекле, а не на дороге. Надеюсь, не нужно объяснять, что отвлекаться от дороги не стоит, что могут быть последствия, и тогда вся радость пропадет сама собой?
Поехали дальше: подключение. Стекло я забрал из магазина без установочного комплекта, без инструкции по подключению с мыслями «А ладно, где наша не пропадала, разберемся». Да, можно было бы докупить все в сборе, но само стекло – подарок на День Рождения, а дальше вступил в силу спортивный интерес «Да я целыми днями на работе электросхемы для самолета рисую, не смогу разобраться в простенькой схеме?». И закипела работа!
Для начала нашел общую схему в Интернете для подключения (я так понимаю, принципиально они не отличаются от машины к машине). Наблюдая всеобщую неспособность знакомых читать электросхемы, расскажу на пальцах, как и что тут работает:
Само лобовое стекло мы видим, оно изображено как изображено. Так как это нагреватель, то к нему подводится «плюс» и «минус». «Минус» (или «масса») находится в середине по центру и прикручивается к корпусу автомобиля (желательно врезать резьбовую заклепку на М6 в усилитель у лобового стекла), «плюс» подводится снизу слева и справа. Два вывода сделаны потому, что внутри стекла нити образуют левую нагревательную часть, и правую. Забегая вперед скажу, что если бы вывод был один, то нам бы потребовались достаточно толстые провода для подключения, мощные реле и не менее мощные предохранители (что создало бы некоторые неудобства при монтаже).
Первое не самое понятное слово – реле (на картинке позиции 2, 3, 4). Если совсем грубо, то это устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. А если еще грубее, то эта штука нужна для того, чтобы дистанционно включить силовую цепь. Согласитесь, тянуть толстые провода к кнопке на панели совсем не комильфо, а тем более, если мы протянем их и включим, кнопка просто погорит нафиг от очень большого тока, на который она не рассчитана.
Как видим, внутри реле есть электромагнитная катушка и контактная группа. Если подать на катушку малый электрический ток (порядка 0,3 Ампер), то она притянет контактный мостик и контактная группа, через которую может проходить достаточно большой ток (20, 30, 40 Ампер, они разные бывают) замкнется. Контакты, приходящиеся на катушку, обозначаются на схеме как 86 и 85, а контактная группа – 30 и 87. Откуда взялись такие цифры – понятия не имею, самому интересно, но принимаю как данность и работаем с тем, что есть.
Толстый провод сечением 4мм2, который был заранее прокинут от стекла, подключаем к контакту 87, а питание (от аккумулятора) через предохранитель на 30 Ампер таким же сечением 4мм2 подключаем на контакт 30. «Минус» от катушки подсоединяем к корпусу автомобиля, а с «плюсом», то есть с управляющим проводом, по которому идет сигнал на включение реле, сейчас разберемся. Так как стекло у нас состоит из двух половинок, то и реле у нас два (на схеме позиции 2 и 3, у них даже подключение одинаковое).
Теперь разберемся с управлением, как эта штука должна работать. Мы нажимаем кнопку на панели (кнопка без фиксации в нажатом положении), стекло начинает работать, и через какое-то время выключается (чтобы лишнюю энергию не жрать, да и постоянный подогрев, в общем то, не нужен). Если нам нужно стекло принудительно выключить, мы нажимаем кнопку еще раз, и оно выключается. Удобно ведь? Удобно, и чтобы эта система работала именно так, в электрическую цепь мы включаем реле времени (позиция 1 на схеме). По сути, внутри такая же катушка, такая же контактная группа, но есть еще временной механизм с заранее заданным временем, через которое нужно выключить реле.
Здесь подключение чуть по сложнее: выводы 30 и 87 так же идут с контактной группы, выводы Е и 31 идут на катушку, и еще добавляется вывод 15 для того самого временного механизма. Надо отметить, что раз у нас на этом этапе уже нету силовых проводов (мы их подключили ранее и забыли про них), и электрические токи у нас далее идут совсем маленькие, то и провода толстые не нужны. В самолетах для цепей управления применяются тоненькие провода сечением 0,35мм2, то так как такие в обычном автомагазине фиг найдешь, возьмем обычные 0,5 или 0,75мм2. Можно и больше, но зачем?)) Да и в авиации за уменьшением массы гонятся, каждый грамм на счету, а у нас кто на это смотрит?)) Поэтому берем разноцветные провода и начинаем подключать реле времени. С контактной группы с вывода 87 кидаем управляющие провода на реле, которые подключили выше (2 провода, соответственно), питание для этих реле берем с замка зажигания и кидаем на контакт 30 (чтоб работало только при включенной машине). Так же с замка зажигания (обязательно через предохранитель) забираем немножко тока для временного механизма (контакт 15) и для катушки (контакт Е). Но тот провод, который идет на катушку, разрываем и впиливаем в него кнопку (как раз ту самую кнопку, которая на панели стоит), контакты 1 и 2 на кнопке соответственно).
На этом основное подключение завершено, осталось с кнопкой разобраться. Если посмотреть, на кнопке имеется аж 5 контактов, а мы задействовали только 2. Еще три нужны для того, чтобы работала подсветка кнопки и сигнализирующий светодиод. Для подсветки берем провода с соседних кнопок (желтый плюсовой провод на контакт В, черный минусовой провод на контакт А), для того, чтобы работала сигнализация включения обогрева, берем сигнал прямо с силовой цепи (провод с контакта 87 силового реле к контакту D на кнопке).
На этом все, с подключением разобрались (надеюсь), теперь осталось смонтировать все это на машине.
Для начала нам нужно:
Кнопка включения подогрева лобового стекла на УАЗ Патриот с новой панелью (Кнопку принципиально важно брать именно эту, так как только на ней нету фиксированного положения. К этой кнопке нужно взять специальную клеммную колодку – разъем.
Реле 4-х контактное Энергомаш с предохранителем 30А. Лень мне врезать в схему силовой предохранитель было, поэтому вот такое готовое решение. Реле нужно 2 штуки.
Колодки клеммные для реле. Две штуки самые простые 4-х контактные и одну с дополнительным маленьким выводом для реле времени.
Клеммы типа «мама», большие и маленькие. Навскидку, штук 20 больших и 5 маленьких. Но лучше взять с запасом, так как не всегда получается их качественно обжать.
Держатель для предохранителя. Туда вставим предохранитель номиналом 5А, так что можно брать самый маленький (без толстых проводов).
Конечно же, провода. Разноцветные (для удобства). Сечением 0,5-0,75мм2. У меня они остались от комплекта для подключения розетки для прицепа, шли в комплекте, но мне нужна была только розетка.
Гофра (около метра), термоусадочная трубка, изолента. Без пайки не обойтись, так что флюс и припой еще нужен.
Провод силовой, сечением 4мм2, метров 5 хватит, но я взял 10. Пусть будет. Тем более, уже появились на него планы.
Далее нужен инструмент. Можно, конечно, все сделать канцелярским ножиком, скрутить и обернуть изолентой, но я считаю данный вариант жутким колхозом и не признаю качество такой работы. Поэтому:
Кусачки, обжимные клещи, клещи для снятия изоляции с проводов. Интересно получилось, что ручки у них разных цветов, поэтому в процессе работы никогда не путаешься.
Моя любимая штука: газовый паяльник DREMEL. Тут и паять, и греть, и трубку горячим воздухом усаживать (а не зажигалкой), и нету мешающихся проводов (когда паяешь где-то в труднодоступном месте – очень оцениваешь этот факт), и никуда не укатывается и не прожигает ничего, когда лежит на панели. В общем, очень удобная вещица, рекомендую.
А дальше вперед к машине, обжимать, паять, вязать, укладывать, проверять, материться, царапать руки… В общем, все прелести работы автоэлектрика))
Немного о ньюансах:
Задолбался искать тот самый провод, с которого можно взять «плюс с замка зажигания». В итоге нашел: справа от рулевой колонки есть разъем, к которому подходят три толстых провода. При включении замка зажигания «плюс» есть на синем, к нему и цепляемся.
Предполагая установку разного количества дополнительных потребителей, еще год назад протянул толстый провод 35мм2 от аккумулятора в ноги водителя и закрепил его на могучем 100-Амперном автомате защиты (был куплен в магазине автозвука). В длину этот провод что-то около метра, может чуть больше, сделал по месту. Основной бонус – нам не нужно постоянно тянуться к аккумулятору для подключения внутрисалонных потребителей, все уже проложено. Просто обжимаем на проводе потребителя наконечник под винт и прикручиваем к выводу с этого предохранителя. Так как внутри стекла, считай, два обогревателя, то и провода тоже должно быть два, на каждое из силовых реле.
Нормального места, куда можно прикрутить три реле, я так и не нашел, поэтому связал все провода в жгут, закинул его в гофру и оставил реле висеть на проводах, затолкав их куда-то вглубь панели примерно под приборку. Как выяснилось, хреново их так оставлять, поэтому все таки придется думать крепление…
Настоятельно рекомендую потренироваться обжимать провода на каких-то огрызках, чтобы клемма хорошо садилась и провод из нее не вываливался, так как при монтаже на автомобиле может оказаться, что нужная длина уже отрезана, клемма обжата криво, придется обрезать, и длины уже не хватает…
Так же не рекомендую сразу обжимать провода, а для начала просто их прокинуть от точки до точки, чтобы понять, как они пойдут внутри панели и с какими трудностями придется столкнуться.
Читайте также: