Схема подключения пневмоподвески 4 контура на ваз

Опубликовано: 16.05.2024

Профессиональные водители быстро оценили возможности пневматической подвески для использования в коммерческих грузоперевозках. Она позволяет компенсировать большие нагрузки на штатную подвеску, менять задний свес кузова, увеличивать мягкость хода. Вспомогательная пневмоподвеска постепенно перекочевала на внедорожники, пикапы, минивэны, легковые и коммерческие автомобили. Конструкция пневмобаллонов проста, надёжна и тщательно проработана, поэтому установка пневмоподвески понятна каждому владельцу автомобиля. Нужно подобрать подходящий комплект, подготовить слесарный инструмент и подъёмник, внимательно изучить инструкцию и не спеша приступить к работе.

Особенности пневматической подвески

Легко установить без посторонней помощи практически на любой частный или коммерческий автомобиль: легковой, внедорожный, минивэн, пикап, фургон.
Улучшаются динамические характеристики автомобиля, повышается плавность хода, устраняются последствия перегруза и достигается компенсация веса транспортного средства, обеспечивается стабильный клиренс автомобиля.
Повышается энергоёмкость заводской подвески, так как пневмосистема работает в качестве буферов сжатия, что придаёт конструкции пневмоподвески прогрессивную жесткость с нелинейной упругой характеристикой.
Увеличивается срок службы передней и задней штатной подвески, исключается вероятность поломки рессор и пружин, повышается устойчивость транспортного средства к перегрузкам.
Появляется возможность величину дорожного просвета, а конструкция пневмоподушек позволяет ездить с комфортом на разбитых дорогах.
Достигается предсказуемое поведение авто в сложных дорожных условиях; уменьшается крен при прохождении поворотов, улучшается сцепляемость шин с дорогой; работа тормозной системы становится более эффективной; снижается положение центра тяжести автомобиля, стабилизируется его курсовая устойчивость.

Пневмоподвеска своими руками 1600 1200 Пневмоподвеска своими руками Пневмоподвеска своими руками - узнайте, как правильно самостоятельно установить пневматическую подвеску на ваш автомобиль

Пневмосистема на автомобиль: особенности конструкции

Регулировка и управление пневматической подвеской выполняется с помощью ручной или автоматической системы управления. Блок управления постоянно подключен к бортовой сети автомобиля. При самостоятельной установке пневматической подвески элементы конструкции устанавливаются в следующих местах:

Компрессор пневмоподвески – любое подходящее место на автомобиле, где нет грязи и воды: в моторном отделении под капотом, под водительским сидением, за сидением или в другом защищённом месте; при установке к компрессору предъявляется особое требование – устанавливается строго в вертикальном положении.
Ресивер для пневмоподвески – располагается в любом удобном месте для обслуживания и контроля: под кузовом, в моторном отделении; в нем хранится запас сжатого воздуха, чтобы поддерживать заданное давление в системе и подавать воздух в пневмобаллоны.
Клавиши управления – размещаются на передней панели (торпедо) автомобиля; количество клавиш от 1 (для одной оси) до 4 (на каждое колесо).
Манометры для контроля давления – крепятся в любом месте панели, где есть хороший обзор с водительского места; можно скрытно разместить в бардачке вместе с клавишами пульта управления.

Как установить пневматическую подвеску автомобиля

При самостоятельной установке предстоит заменить штатные элементы подвески на пневмоэлементы. Это специальные пневмобаллоны, изготовленные из армированной резины с конструкцией типа сильфон или рукав. Они накачаны сжатым воздухам и постоянно удерживают повышенное давление в системе. Пневматические баллоны в течение всего срока службы воспринимают дорожные неровности, мягко гасят удары, снижают вибрации до приемлемых значений.

Перед установкой пневмоподвески на автомобиль своими руками следует определиться с типом пневмосистемы:

Одноконтурная – устанавливается на одну ось; достигается одинаковое регулирование давления в каждом пневмобаллоне.
Двухконтурная – представляет собой сочетание двух одноконтурных пневмоподвесок, когда на передней и задней оси есть своя пневматика; обеспечивает независимое регулирование дорожного просвета в передней и задней части автомобиля.
Четырехконтурная – самый продвинутый вариант, когда компьютер с помощью четырёх датчиков давления и обратных клапанов автоматически управляет каждой пневмоподушкой и посредством подачи воздуха полностью нивелирует крены кузова.

Как сделать пневмоподвеску

Разработанная в нашей компании пневмоподвеска устанавливается вместо штатных пружин или служит в качества дополнительного упругого элемента к рессорным листам.

Выберите один из вариантов монтажа комплекта пневмоподвески и определите место для оптимальной установки:

Для рессорной подвески – место крепления отбойника.
Для пружинной подвески – на месте установки пружины, где будет размещаться пневмоэлемент.

Далее следует замерить места, предназначенные для установки специальных кронштейнов крепления пневмоподушек. При этом нужно учесть конструкцию штатной подвески:

Габаритные и присоединительные размеры.
Допустимое свободное пространство.
Рабочий ход штатной подвески.

Также необходимо учитывать предназначение подушки:

Для компенсации грузоподъёмности – устанавливают подушки сильфонной конструкции.
Для комфортной езды – выполняют монтаж подушки рукавного типа.

Исходя из особенностей конструкции подвески и желаемого результата подбирается подходящая пневмоподушка.

Кронштейны для крепления пневмоподушек лучше всего изготовить самостоятельно или заказать у специалиста. Для изготовления кронштейнов можно использовать углеродистую конструкционную сталь с защитным покрытием толщиной 6 мм или легированную сталь аналогичных параметров.

Порядок монтажа и требования

Прочитайте наши рекомендации и самостоятельно установите пневмосистему на собственный автомобиль:

Купите готовый комплект пневмоподвески; в набор входят – компрессор, ресивер, датчики для контроля давления, блок управления пневмоподвеской, манометр, резиновые шланги и пневмомагистрали.
Поднимет автомобиль с помощью автоподъемника или домкратов.
Снимите колеса, где планируется установка пневмоподвески.
Демонтируйте штатные отбойники или пружины подвески.
Установите кронштейны в штатные технологические отверстия в кузове автомобиля; их легко найти по резиновым заглушками.
Крайне не рекомендуется резать, сваривать или сверлить кузовные детали и элементы штатной подвески!
Установите верхний и нижний кронштейн; между ними разместите пневмоподушку.
Под крепление установите фланцы, которые выбираются по диаметру пневмоподушки и стойки.
Смонтируйте пневмолинии – соединительные трубки и шланги компрессора. Они нужны, чтобы обеспечить подачу сжатого воздуха от компрессора к ресиверу.
Проложите электрические провода для питания компрессора от бортовой сети 12 В и для питания блока управления.

Как проверить исправность и работоспособность

После сборки конструктивных элементов требуется выполнить проверку в действии и целостности системы.

Накачайте воздух в пневмобаллоны и проверьте давление.
Выполните калибровку пневмосистемы и проконтролируйте дорожный просвет автомобиля при его полной загрузке.
Обратите внимание на равномерную накачку каждой пневмоподушки, одинаковое положение кузова над уровнем пола, отсутствие утечек воздуха.
После завершения установки повторно отрегулируйте развал колес.

Компания A-Ride предлагает на выбор пневматические системы для автомобилей отечественного и зарубежного производства. Мы выпускаем оригинальные комплектующие и продаем готовые комплекты для самостоятельной установки. У нас самые низкие цены и действует годичная гарантия. Предлагаем заглянуть в наш каталог и выбрать фирменные изделия для Вашего автомобиля!

Добрый вечер, дорогие подписчики)
Хвала Всевышнему, на SilverMoon установлена пневма и в данное время проходит обкатку, сразу скажу, ездить стало приятнее, чем на пружинах, правда они с того года всю зиму у меня стояли спереди Технорессоры -70мм, а сзади пиленные на 3 витка, но это уже не важно)
Уже настал июль, я открыл для себя сезон два-ка-семнадцать и поэтому настало время рассказать Вам о процессе установки.

Для подключения мне понадобились вот эти схемы:

Итак, первым делом я закупился в магазине "5000 мелочей":
-32 метра провода сечением 1.5 кв.мм 4 цветов (красный, синий, жёлто-зеленый и чёрный), всё это пойдёт на соединение кнопок управления стойками с блоком
-8 метров провода сечением 2.5 кв.мм 2 цветов (красный и чёрный), это нужно для соединения датчика давления с кнопкой вкл/выкл компрессора, а второй — для датчика давления с 4 контактным реле
-4.5 метра силового провода сечением 6 кв.мм (синий), он нужен для соединения плюса АКБ с 4 контактным реле
-много клемм "мама"
-несколько музыкальных клемм
-изолента
-блок кнопок ЭСП на ВАЗ
-предохранитель 5А
-силовой предохранитель на 50А
-4хконтактное реле на 80А

Теперь нужно разобрать компрессор Berkut, а именно снять крышку с кнопкой и ручку и отрезать провода до такого состояния

а далее срастить их согласно схеме выше. Плюс идёт на 87 контакт реле, минус на массу. В ресивер вкручиваем датчик давления

и с помощью двух клемм соединяем контакты дачтика, один с кнопкой включения компрессора, другой с 85 контактом реле. Затем с помощью перемычки соединяем 30 и 86 контакт с плюсом аккумулятора. Через разъём на 8 проводов подключаем клапана к кнопкам, согласно схеме, а их через навесной предохранитель

с плюсом прикуривателя. Минус от прикуривателя соединяем с кнопкой выключения компрессора

Проверив, что компрессор качает воздух, можно приступать к дальнейшей сборке

Изначально, я спланировал как это будет выглядеть в нише запаски, взял доску от шифанера, сделав её квадратной формы (44х44 см), хотя можно было бы и чуть длиннее. Позже, естественно, всё будет переделываться, так как я хотел поскорее собрать и проверить как всё работает на машине

Подключать трубки к блоку я решил в таком порядке: первые и последние два на передние подушки, вторая и третья пара — на задние (1 — левая перед, 2 — левая зад, 3 — правая зад, 4 — правая перед)

Для массы блока клапанов и компрессора пришлось всверлить болт в закруглении рядом с нишей запаски, так как немного не рассчитал длину проводов до болта крепления заднего сиденья.

В следующей записи расскажу об установке стоек, следите за обновлениями и подписывайтесь на SilverMoon. До встречи!)

Четырехконтурная ресиверная система управления пневмоподвеской.

Принцип действия:

Компрессор автоматически (при включенном зажигании) поддерживает заданное давление в ресивере, согласно номиналу датчика давления (в комплекте). Подача и сброс воздуха в(из) пневмоподушек происходит через механические пневмораспределители (пневмоклавиши). Контроль давления в пневмоподвеске (подушки) осуществляется по аналоговым двухстрелочным манометрам.

Основные возможности системы:

Максимальное давление в системе до 10,2 бар. Обеспечение грузоподъёмности стандартного пневмокомплекта - до 1,6 тонн (при макс. давлении). Раздельное наполнение пневмоподушек (левая / правая). Раздельное управление передней и задней осями. Система способна сокращать эффект раскачки при высокой парусности автомобиля и обеспечивать выравнивание загружаемой части автомобиля в случае неравномерного распределения загрузки по бортам.

Дополнительные возможности:

Подключение пневмосигнала и осуществление отбора воздуха для подкачка колёс. Рекомендации по установке компонентов системы и периоды обслуживания: По возможности, исключить контакт основных компонентов системы (компрессор и ресивер) с внешней средой для удобства диагностики и увеличения срока службы системы. Исключить попадание влаги и дорожных реагентов на электрические части системы и компрессор.

Периодичность общего осмотра системы и сброса конденсата из ресивера 1 раз в 6 месяцев. Замена фильтрующего элемента компрессора и ресивера - 1 раз / 2 года.

Диагностика системы на утечки воздуха (области диагностики и действия по устранению утечек):

1) Периодическое самопроизвольное включение компрессора сигнализирует об утечках воздуха в области резьбовых соединений между ресивером и компрессором. Так же осмотру и диагностике необходимо подвергать область соединений разветвителя.

2) Изменение показаний манометра в сторону уменьшения значений сигнализирует об утечках воздуха в резьбовых соединениях пневмоэлементов (пневмоподушки), соединения пневматической магистрали с пневмоклавишей и манометром. Средство для диагностики утечек - мыльный раствор воды. При обнаружении утечки, устранить её подтяжкой резьбового соединения минимальным усилием или совершить действия разборки / сборки узла с применением герметизирующего материала (ФУМ-лента, нить, резьбовой герметик)

Допускается падение давления в системе на 1 бар в течении 72-х часов (положение ГОСТ). Внимание! значение максимальной грузовой способности системы является ориентировочным.

Снова приветствую вас господа, сегодня продолжим наш рассказ о пневмоподвески для чайников, а именно о подключении электрической части. Но для начала о некоторых моментах, которые я упустил в предыдущем посту. Как не старался, но все же упустил момент связанный с безопасностью всей нашей пневмо системы, а именно об аварийном клапане.
Аварийный клапан – клапан сброса избыточного давления, т.е. при повешении давления в ресивере выше допустимого значения клапан срабатывает и стравливает воздух в атмосферу, тем самым уменьшая давление в ресивере, не давая избыточному давлению разорвать ресивер или пневмолинии.

Произойти это может из-за поломки или заклинивании реле давления компрессора, т.е. компрессор не будет отключаться, а будет накачивать воздух в ресивер до момента, когда что то не выдержит, взорвется сам ресивер, пневмолиния, влагоотделитель или какой то другой компонент системы или просто сгорит сам компрессор. Аварийные клапана бывают регулируемые — позволяющие настраивать давление срабатывания, и не регулируемые — выпускаются уже с определенным значением срабатывания. Устанавливается непосредственно в ресивер или от ресивера через пневмолинию в более эстетически подходящее место. Регулировка осуществляется очень просто. Допустим, реле давления (о нем также чуть позже) исправно и срабатывает на размыкание при 10 атм., закручиваем регулировочный винт аварийного клапана и ждем пока компрессор накачает нужные нам 10 атмосфер и отключится, теперь по чуть-чуть откручиваем регулировочный винт аварийного клапана, до момента когда он сработает, т.е. настал тот момент когда сам аварийный клапан сработал на 10 атм. и открылся для сброса избыточного давления. После чего снова поджимаем регулировочный винт клапана на один – два оборота (в зависимости от вида аварийного клапана). Регулировку можно считать законченной. Проверяем, снова включаем компрессор, и ждем пока он накачает 10 атм и отключится, если при этом аварийный клапан полностью закрыт, через него не шипит воздух, регулировку произвели правильно. Если все же воздух шипит то снова поджимаем аварийный клапан на оборот-два и еще раз проверяем, и так до момента когда аварийный клапан будет закрыт при сработавшем на размыкании реле давления. Что будет если аварийный клапан будет настроен не правильно? Если сильно разжат – компрессор будет постоянно работать т.к. не будет набирать нужного давления в ресивер, в связи с этим не сработает реле давления. Если слишком зажат – момент срабатывания может быть очень велик, некоторые компоненты могут не выдержать такого давления и выйти из строя.

Влагоотделитель – устройство для удаления влаги из воздуха.

Думаю из названия понятно для чего он нужен. Влага отделяется от воздуха и скапливается в специальной колбе, с которой ее нужно сливать по мере ее наполнения. Влага главный враг клапанов и железных ресиверов, так как является причиной коррозии. В основном устанавливается между компрессором и ресивером, хотя самый идеальный вариант это установки двух влагоотделителей, между компрессором и ресивером, а так же между ресивером и блоком клапанов. При выборе влагоотделителя обязательно нужно узнать в мануале его максимальное рабочее давление, очень часто они просто не рассчитаны на нужное нам давление, в связи с чем от давления взрывается колба для накопления влаги. Следующий момент при выборе, это сама колба, лучше брать с колбой, на которую сверху одевается металлическая защитная колба. Фото для примера.

Ну и наконец сегодня поговорим о подключении электрики, как это все дело подключается и что для этого нам нужно. Способ подключения у каждого свой, я расскажу, как это делаю я.
Начнем с компонентов.
Реле (обычное 4х контактное автомобильное реле).

На самом деле определение очень трудное для восприятия, так что постараюсь объяснить более просто, это выключатель больших токов, который управляется с помощью маленьких токов. Устройство его так же очень простое, внутри стоит катушка, которая при подаче на нее маленького тока замыкает контакты, которые выдерживают большой ток. Каждая из лап реле имеет обозначение, контакт 85 и 86 это контакты катушки, т.е. при подаче на нах напряжения (плюс и минус, что куда значения не имеет) происходит замыкания контактов 30 и 87. Контакт 30 – общий контакт, всегда присутствует в реле. Контакт 87 – нормально разомкнутый контакт. При выборе реле нужно учитывать максимальный ток в силовой цепи (реле 4х контактное ВАЗ 30А, реле стартера Газель 40А)
Реле давления (датчик давления) – реле которое срабатывает (размыкается, замыкается)при достижении заданного давления.

В идеале ставится в ресивер, или в любое другое место через пневмолинию в более эстетически подходящее место. Бывают регулируемые, позволяющие выставлять значения срабатывания (замыкания-размыкания), и не регулируемые выпускаются уже с определенным значением срабатывания. Для тех кто не понимает как оно работает. Допустим, мы имеем не регулируемое реле давления, на котором написано 8-10 атм. Это означает что реле будет замкнуто до достижения давления в ресивере 10 атм, после чего достижения 10 атм. Оно разомкнется, и снова замкнется только после того как давление в ресивере упадет меньше 8 атмосфер, потом снова замкнется до 10 атм., и т.д.
Теперь о подключении. Для начала маленькая схема подключения компрессора.
Допустим, все компоненты уже установлены, осталось только подключить проводку. Приступим, протягиваем силовой провод от АКБ через предохранитель (предохранитель выбирается в зависимости от максимально потребляемого тока компрессора + 5-10 А ) до компрессора, провод выбираем примерно такой же по сечению как идет на компрессоре или чуть больше. В разрез этого провода устанавливаем реле, так что бы на 87 контакт подходил провод с АКБ, а на 30 контакт — провод с компрессора. Подключаем массу к компрессору и 86 контакту реле, самый простой вариант к кузову, под крепления дивана или ремней безопасности.
А вот теперь самое главное это подключить реле давления, вариантов много, лично я подключаю его к замку зажигания, на ВАЗ это голубой провод, на ино просто прозваниваю контролькой, или второй вариант на ино это подключение к предохранителю прикуривателя (на тех моделях у которых он не работает при выключенном зажигании). Для чего он подключается к зажиганию? Допустим мы подключили реле к постоянному плюсу (например к плюсовой клейме АКБ) и у нас есть не значительная утечка воздуха в системе, вы ничего ни подозревая оставили машину ночевать и сами пошли спать, в это время давление по чуть-чуть падает, и дойдя до нижней отметки срабатывает реле давления, при этом происходит замыкания 86 и 85 (86 масса, 85 питание от АКБ через реле давления) контактов реле — включается компрессор, и так постоянно до момента пока не сядет аккумулятор. При этом если реле давления будет подключено к зажиганию, при срабатывании реле давления 86 и 85 контакт не замкнутся из-за того, что питания на 85 не будет т.к. замок зажигания повернуть и напряжения на этом проводе нет.

В идеале можно совместить эти два подключения, поставив перед реле давления переключатель, что бы питание реле происходило от замка или от постоянного плюса. Делается это для того что бы можно было накачать систему без ключа в замке.

Т.е. ведем провод от замка зажигания через предохранитель к реле давления, а от него уже к 85 контакту реле. На этом подключение компрессора окончено.
Очень часто вижу ошибку в подключении реле давления когда его подключают в разрез силового провода, делать так нельзя, реле давления рассчитано на силу тока в среднем до 20 А, хотя даже у компрессора Беркут R20 максимальный ток потребления 30 A.

Теперь преступим к подключению клапанов четырех контурной системы, т.е. 8 клапанов. Питания к клапанам можно взять от провода питания компрессора через предохранитель.

В зависимости от мощности клапанов выбираем схему подключения, с помощью реле или без. Лично я советую всегда это делать через реле. Для этого нам понадобится восемь четырех контактных реле. Управлять реле и клапанами будем через плюс (можно и через минус, кому как нравится).

Как всегда 86 контакт всех релюшек соединяем и кидаем на массу. Все 87 контакты соединяем и кидаем на постоянный плюс (от провода питания компрессора). На 85 контакты подводим плюс так же от провода питания компрессора но уже через кнопки управления. Этими кнопками мы и будем управлять открытием клапанов. 30 контакта каждого реле соединяем с плюсовый клеймом клапана. Минус клапанов также кидаем на массу. Ну вот в принципе и все, клапана подключены.

На сегодня все) Как всегда пишите в коментах что не понятно, буду объяснять в следующих темах.
До новых встреч

Думаю многие часто видят фотографии чрезвычайно низких автомобилей и задаются вопросом как это вообще может ездить? Да простят меня сторонники статика (когда клиренс машины не меняется), но большое количество низких автомобилей оснащено пневмоподвеской. Данный материал я пишу на собственном опыте использования в течении почти 2 лет, постараюсь максимально детально рассказать про устройство и эксплуатацию (на 100% знание вопроса не претендую, просто делюсь опытом).

Рассказывать про принцип работы не вижу смысла (информации в интернете полно), для тех кто не в курсе картинка я думаю всё объясняет:

Есть 3 варианта сложности: на изображении четырёхконтурная система (каждое колесо управляется отдельно), двухконтурная (отдельно управляется передняя и задняя ось) и одноконтурная система (только задняя ось, но это для грузовиков и говнолазов).

Вопрос выбора между четырёх- и двухконтурной системой считаю неактуальным, так как все системы управления работают с четырьмя, с двух только кнопки (про это будет ниже), а кнопки мне кажутся слишком неудобным способом управления.

Далее подробно расскажу про все компоненты системы (это почему то особо не рассказыватся в статьях), их плюсы, минусы и особенности.

1 система управления. Самый как я считаю важный компонент, от его выбора напрямую зависит удобство эксплуатации и функциональность системы.

Самый дешёвый и простой способ это кнопки. Кнопка это клапан с ручным управлением, вы сами открываете поток воздуха в подушки или стравливайте его.

Минусов как мне кажется просто туча, их нужно как то врезать в приборную панель, к ним нужно подключить трубки, а они достаточно жёсткие, точно регулировать клиренс не совсем комфортно, нужно ставить манометры для контроля давления в подушках и реле включения компрессора по давлению. Да и в конце концов мы в 21 веке живём, долой ручное управление, нужны умные системы.

Электрические блоки клапанов.

По сути та же кнопка, но управляется дистанционно, могут быть установлены там где вы хотите и с ними можно сдружить любые пульты на ваш вкус типо такого:

Но при использовании такого пульта вы просто избавляетесь от нужды в более сложной прокладке пневмо трубок, поэтому следующий шаг.

Цифровая система управления:

По сути готовый кит для установки, блок клапанов с мозгами которые им управляют плюс пульт с экранчиком и клавишами управления. На фото изображена система Air Lift Autopilot V2, на такой же я остановил свой выбор. Высокое качество, возможность создавать 8 профилей, ручное управление каждым контуром, возможности расширения, цветной дисплей с изменяемой подсветкой, управление компрессором. Минусы:цена (почти 80000р, но тут всё портит наш курс доллара), регулировка клиренса происходит по данным давления в полушках, то есть вы не знаете какой у вас сейчас просвет, вы знаете только давление в системе, поэтому нужно сначала сделать себе профили (парковочный уровень (давление ноль) и ещё 7 на ваш выбор).

Ну и самый жир, Цифровая система управления с датчиками положения рычагов подвески.

Все те же плюсы что у и простого цифрового комплекта, но клиренс регулируется не по давлению, а по положению рычага подвески. Вам нужно сделать ваши профили с нужным просветом, и как бы вы ну грузили машину клиренс будет строго тот которые вы сохранили в профиле. Это невероятно удобно, но и так же дорого 105000р, а ведь ещё вам нужно будет купить блок клапанов и установка такой системы дороже.

2 Подушки (пневмоэлементы)

То что позволяет менять клиренс, заменяют собой пружины, бывают нескольких типов опять со своими плюсами и минусами:

Похожи на бублики которых может быть от одного и до скольки хотите, чем больше тем в больших пределах может меняться высота. Хорошо сопротивляются грязи, долго служат, но с ними машина становится достаточно жёсткой.

Такой тип установлен на моей машине.

Такие обычно установлены с завода на машинах с пневмой, так как обладают хорошей плавностью хода и комфортом. Минусы надёжность ниже чем у буликов так как гряз забиваясь под рукав натирает резину которая со временем трескается (основная причина износа пневмоподушек на заводской пневме)

подушки Universal Air (честно не знаю можно ли их считать сливами, так как они работают немного по другому).

По сути тоже сливы, но не требуют герметизации на стойке так как внутри них есть ещё один рукав, минус то что они достаточно дорогие.

Подушки крепятся на стойки (и вообще в подвеске) с помощью специальных берекетов которые крепятся внизу и вверху подушки, делаются на заказ индивидуально для вашего авто (если вы не купили полный кит для машины). На стойках типа макфорсон требуют гермитизации, так как шток амортизатора теперь расположен внутри пнемоэлемента

Собранная передняя стойка:

Для подвода воздуха к подушкам используется специальная трубка высокого давления

Она проходит или по днищу или внутри салона, внутри салона прокладывать трубку практичнее, так как она не будет подвержена грязи и защищена от механических повреждений, чем толще трубка тем быстрее будет подниматься и опускаться машина, непосредственно к подушкам желательно прокладывать уже специальный кланг который защищён от песка и грязи:

Но его использования ещё добавляет цены ко всей системе.

Так же существуют системы с медными трубками которые специально делают на заказ, выглядит очень красиво, но вновь очень дорого

Создаёт давление в системе, самые распространённые фирмы Viair и Беркут, первый подороже американский второй подешевле вроде отечественный, но достаточно качественный. Давление в системе должно быть от 10 до 12 атмосфер, лучше когда рабочее давление достигается максимально быстро (компрессоры очень шумные). У меня стоял один Viair 400, но лучше было поставить сразу 2 компрессора, поэтому я дополнил систему беркутом R20, система накачивается в 2 раза быстрее, и если один компрессор сломается второй будет хорошей подстраховкой. Так что 2 компрессора гуд, экономить на них не стоит.

Абсолютно обязательная штука, которая будет удалять влагу из воздуха поступающего в систему, обычно колба в которой скапливается вода, внизу есть кнопка сброса этой воды.

5. Ресивер (балон для воздуха)

В принципе можно собрать ультра дешёвую систему и без ресивера напрямую перегоняя воздух от компрессора в подушки, но ресивер повышает комфорт использования, в нём уже есть объём воздуха под давлением для работы системы.

Бывают простые металлические, дешёвые, внешне непритязательные, но могут ржаветь изнутри поэтому их раз в год нужно чистить и сливать из них конденсат. Аллюминивые и нержавейка выглядят покрасивше (блестящие), избавлены от коррозии, лучше подбирать ресивер с большим количеством выходов, мало ли вам захочется пневмогудок или подкачку колёс. Бывают разных форм и размеров, например в виде запаски.

Про компоненты я думаю я всё более или менее рассказал, надеюсь эта информация была полезна. За то время пока я пользуюсь пневмой, я ни разу не пожалел пожалел потраченных денег, сильно повышается эксплуатационный комфорт от авто.

После установки пнемы клиренс регулируется в пределах 15-16см, в максимальном положении машина становится даже выше стока.

Каких либо проблем с зависанием мозгов или замерзанием конденсата у меня не было, износ полушек минимальный.

Все компоненты у меня уместились под пол заместо запаски:

Не бойтесь тюнинга, это весело! Надеюсь вам было интересно, если у вас есть вопросы спрашивайте.

Читайте также: