Схема подключения трамблера фольксваген

Опубликовано: 18.05.2024

Причин было несколько, но основная - механический трамблер готов был дать дуба в любую секунду. Кроме того машина плохо заводилась в сырую погоду, вследствие большого люфта в трамблере плавали обороты, контакты требовали замены, да и вообще механическое зажигание - анахронизм. Но последней каплей было то обстоятельство, что знакомой поставили на тринадцатилетнюю копейку электронное зажигание. По деньгам (при условии, что все сделаю сам) замена зажигания получалась примерно на 10$ дороже просто замены трамблера плюс время. Но взамен я получил кроме работающей машины еще и бесценные знания ;-)

Для успешного проведения работ необходимо купить следующие запчасти:

Электронный трамблер	40$
Коммутатор	5$
Катушка зажигания	5$
Разъем для коммутатора (7 штырьковый)	бесплатно
Разъем для датчика Холла (3 штырьковый)	бесплатно
Два одинарных разъема (мамы с плоскими контактами)	бесплатно

* Приведены цены Мытищинской разборки

Кроме того понадобятся:

Изолента (или термоусадочный кембрик);
Цветные провода (кусок жгута автомобильной проводки);
Кембрик диаметром 10 мм для изоляции жгута.

Желательно заменить высоковольтные провода (на электронном трамблере другой крепеж - придется подгибать). Подходят от инжекторной девятки (по слухам)

Из инструмента - отвертка, паяльник, ключ на 13, стробоскоп, омметр

Пара слов о запчастях. Трамблер, подходящий к Вашему двигателю лучше всего посмотреть по ЕТКЕ (желательно до покупки ;-). Причем не обязательно от Гольфа, можно и от Пассата. Например я поставил 050-905-205А(незнамо какой Пассат), хотя нужен был 026-905-205AF (Гольф EZ). Пробовал еще 051-905-205, но с ним что-то было не так - возникли проблемы с установкой угла опережения зажигания. Если разъемы будете сами отрезать с машины (как в Мытищах), оставляйте провода подлиннее.

3.1. Изготовление жгута.

Для начала изучите электрическую схему (см. рис 1)

Согласно схеме и эскизу (рис. 2) соберите жгут. Для чего:

Провода на разъемах откусите до нужной длины (чтобы осталось место под пайку) и зачистите. Я их обкусывал на разном уровне - меньше вероятность к/з и в итоге жгут получится аккуратнее;

Нарежьте и зачистите куски провода, которыми будете соединять разъемы (длину см. рис 2 или прикиньте на машине). Желательно цвета проводов подобрать в соответствии со схемой - будет меньше ошибок при монтаже да и потом проще разбираться.

Скрутите монтажные провода с проводами на разъемах и пропаяйте места скруток;
Припаяйте к проводам, идущим на контакты 15 и 1 катушки зажигания одинарные разъемы;
Заизолируйте места пайки;
Проверьте жгут (прозвоните омметром) по схеме;
Заизолируйте жгут снаружи. Можно изолентой. Я пропустил его через специальный гофрированный кембрик (он разрезан вдоль) и прихватил в нескольких местах изоляцией;

3.2. Демонтаж механического зажигания

Отсоедините "+" клемму аккумулятора;
Снимите высоковольтные провода с трамблера;
Снимите крышку трамблера;
Выньте заглушку из верха коробки передач (пластмассовая штука 25 мм в диаметре) и проверните двигатель так, чтобы '0' (у меня она выглядит как 'D') метка на маховике совпала с меткой на корпусе. При этом бегунок должен указывать (примерно) на метку ну корпусе трамблера (см. рис. 3);
Снимите провод, идущий на контакты трамблера;

Снимите вакуумный шланг с вакуумной камеры;
Открутите болт крепления трамблера;
Снимите трамблер;
Отсоедините высоковольтный провод от катушки;
Отсоедините провода низкого напряжения от катушки и запомните какой куда шел;
Из двухштырькового разъема аккуратно удалите ненужный провод (раньше шел на трамблер) и вставьте на его место провод из жгута (идет к 1 контакту коммутатора);
Снимите катушку зажигания.

3.3. Установка электронного зажигания

Установите на машину "новую" катушку;
Снимите с "нового" трамблера крышку и совместите бегунок с меткой (рис.3);
Установите трамблер на машину и закрепите скобой с болтом;
Поставьте на место крышку трамблера и вакуумную трубку;
Закрепите на кузове коммутатор;
Соедините трамблер - катушку - коммутатор жгутом;
Подсоедините провод (конт. 2 коммутатора) с "-" клеммой аккумулятора;
Подсоедините на свои места низковольтные провода, снятые ранее с катушки зажигания;
Установите на место высоковольтные провода, начиная с первого цилиндра (ближний к ремню ГРМ - метка на трамблере) по часовой стрелке в порядке 1-3-4-2;
Подсоедините "+" клемму аккумулятора;
Заводите машину.

При исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже машина должна завестись. Все это занимает от 40 минут до часа (самая длительная операция - вязка жгута).

3.4. Регулировка угла опережения зажигания.

Методика есть во всех книжках. Единственное, необходимо снять (и заткнуть) вакуумную трубку с трамблера. Иначе отрегулировать не получилось…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

ситуация следующая.
купил крышку трамблера и бегунок в трамбльора, хотел поменять и снял провода!
заменив крышку забыл как провода были воткнуть, пробовал 1-3-4-2 не подходит. незаводиться! но стартер крутит !!

Пробовал 2-1-3-4 и тут начались приколы.
когда я включил 2134 то при повороте ключа зажигания панель приборов не отреагировала, лампочки не загорильсь и стартер не крутит.

я поменял опять провода на 1342 но нифига на изменилось стартер не реагирует, панель приборов не светит

Nikola » 21 июн 2014, 23:07

может схема 1342 и правельно но как взанты который первым?

я и проверить не могу так электричество пропало ((

Nikola » 22 июн 2014, 01:10

Когда менял бегунок, то точно его по меткам снимал и ставил?

Vadim » 22 июн 2014, 02:08

если включить ближнэ свет то при повороте ключа щолкае реле, 1 раз моргает лампа масла, 5-6 раз моргает лампа тосола и все,
все гаснет и НИСО не работает.

Slavon » 22 июн 2014, 04:20

бегунок не менял, менял только крышку

Vadim » 22 июн 2014, 04:45

Nikola » 22 июн 2014, 06:20

а бегунок в трамблере не двигается против часовой стрелки? зачем изобретать велосипед?

мне больше интересно, что могло вообще изменить неправильное расположение ВВ проводов? Когда капиталы двигатель себе, выставлял провода, как в ВАЗ (1243). Машина заводилась на двух цилиндрах и работала идеально ровно, но без тяги. Затем же узнал, что у меня тоже схема "1342". К чему веду - никакой траблы с электричеством у меня не было, а в Михи там целое свитошоу

Serg Ko » 22 июн 2014, 06:27

Так нагляднее - запоминается
Цикавськи руки. Если провода Заводская то почти невозможно перепутаты потому длины подогнано под цилиндры, если провода с базара то обычно длинные как плети и перепутаты - раз плюнуть

Slavon » 22 июн 2014, 06:54

Serg Ko » 22 июн 2014, 09:18

а я по совету Кума длинную отвертку вставлял.

Здравствуй, дорогой читатель и случайный гость. Сегодня поговорим о бесконтактной (транзисторной) системе зажигания и далее по тексту БСЗ.

Еще при покупке машины я обратил внимание на прерыватель (трамблер) и был очень удивлен, что в нем стоят обычные контакты (кулачки в "народе"). Естественно пришлось почистить-покрутить и плюс ко всему выставить момент зажигания (как только ездил предыдущий хозяин, не понятно). Машина стала резвее разгоняться, но я решил, что нужно идти в ногу со временем и ставить, пусть не совсем современную, но хотя бы на поколение выше, систему зажигания.

На разборе за бумагу с цифрой 20 и фотографией мертвого американского президента был куплен трамблер с датчиком Холла. Естественно достался мне он не в лучшем состоянии, особенно внешне.

Разобрал, помыл-почистил и собрал обратно если коротко, но попутно решил, даже не решил, а мне посоветовали, заменить втулки вала.

Думал, что втулок полно в продаже и их не проблема достать, но был разочарован. Пошел в магазин торгующий втулками на стартеры, генераторы и прочую живность, но тамошняя тетка-продавец с уверенностью заявила, что таких втулок у нее нет, а на мой вопрос: — А подобрать похожие? Добавила: — Я уверена. Я не стал спорить и спешно ретировался. Зашел в еще один магазин и там наотрез отказались мне помогать, и тут я решил помочь, что называется, себе сам.

Сходил к токарю и за полтинник (5 рублей теперь) все сделал за день.

Проводка, катушка, коммутатор с рамкой были извлечены из кузова моей первой машины, на данный момент они ей не нужны, а может никогда и не понадобятся, но давайте не будем о грустном. Продолжаем веселье.

Собрал все обратно и направился в гараж к соседушке Mike-5637 , чтобы все это заинсталить.

В принципе ничего сложного в установке нет. Выкорчевал старый трамблер и вставил новый попутно подцепив катушку с коммутатором. На жгуте проводки есть круглая резиновая заглушка, вот она не подошла (вернее подошла бы, но в кузове 85 года такого отверстия нет, есть только след от выштамповки), пилить кузов не хотелось ибо там хватает заглушек меньшего диаметра. В общем не сложно догадаться, что куда пихать.

По самой проводке, вернее ее подключению, ничего сложного нет. Разберется даже моя кошка. Разъемы на датчик Холла и коммутатор, и еще 3 провода. Черный, что самый длинный, кидаем на минусовую клемму аккумулятора, второй черный, что короткий и с фишкой, на + катушки (15 кажись) — это питание коммутатора. Оставшийся зеленый кидаем на минус катушки. С него же идет сигнал на тахометр (белая П-образная фишка).

Все собрано, ключ на старт. Зажигание, стартер иииии… тишина. Не заводится… естественно первым делом нужно смотреть искру, но для начала я решил пробежаться тестером по проводам, чтобы убедиться в правильности подключения иначе бы моя кошка меня не простила, а может быть и домой ночевать не пустила.

Проверка показала, что все функционирует, но. Именно на этом "но" я и нашел причину отсутствия искры.
Дело в том, что хоть трамблер с БСЗ мне достался с крышкой и ВВ проводами я решил оставить "свои" т. к. предыдущий хозяин менял их в январе, т. е. на них практически не занималось любовью крылатое и назойливое насекомое. При подключении центрального провода я сунул его в катушку и все, делов-то. Но оказалось, что делов в нем было очень мало, а точнее вообще не было. Старая катушка была без центрального пина и провода с крышкой, соответственно, тоже. Ну не менять же крышку с проводами из-за такой мелочи. К тому же те провода, что были с трамблером оказались совсем не живые. Почесав репу, делаю следующий ход:

С момента покупки авто в нем был явный косяк в работе двигателя, проявлялось это в-первую очередь ранней отсечкой на 5200, ну и немного завышенным расходом.
А теперь перейдем к самому интересному, этой темой я был озадачен месяца два наверное.
Итак что я узнал и нарыл:
1) Были у немцев так называемые системы зажигания и впрыска SIMOS, так вот эта система вроде бы почти полноценный инжектор, но так как это только был первый шаг к современному инжектору, есть у этой системы ряд странностей.
2) Мы будем рассматривать такую странность как датчик положения распредвала, датчик фаз, а как оказывается вообще это датчик холла в трамблере. Итак у нас обороты двигателя считывает датчик положения коленвала, но есть одно НО, для фазированного впрыска требуется знать какой именно поршень у нас находится в ВМТ, ведь без этого блок управления не понимает в какой цилиндр подавать смесь, так как за один такт работы двигателя коленвал делает 2 оборота, а распредвал 1, следовательно на распредвал нужно поставить датчик положения, НОООО немцы подумали, а нахрен нам это нужно если у нас есть распределитель зажигания который так же крутится как и распредвал (один оборот за такт). И они просто взяли старый добрый бесконтактный трамблер и переделали его: а точнее взяли ротор (шторку) и сделали её всего с одной прорезью, чтобы просто получить сигнал когда 1 цилиндр находится в ВМТ (кстати в более свежих версиях датчик распредвала как и полагается перенесли на распредвал). Без этого датчика, либо с его неисправностью, блок управления ставит параллельный впрыск, то есть топливо подается в 1 и 4 цилиндр одновременно, и в 2 и 3.
3) Я выяснил что таких двигателей не особо то и много, есть парочку ещё на гольфах AFT точно и на пассате ещё один кроме ADY моего,
все поиски новых распределителей окончились безуспешно, так как никто не в курсе что такие распределители существуют, и все поставщики даже по нужному артикулу пихают обычные трамблеры с 4 прорезями в шторке. Я заказал трамблер по артикулу который указывали все каталоги с моим номером двигателя и даже номер кузова сверял и всё равно прислали с 4 прорезями,

возвращать я его уже не стал (стоимость его 1800р). На разборках за них просят по 4К и то только два нашел в городе, и только на одной разборке вообще знают про них.
4) Самое интересное. Так как найти новый я не смог а за Б/У 4 тысячи я зажопил, я пошел следующим путём.
Заказанный трамблер DOMINANT AW03709050205L, я просто взял снял с него крышку, бегунок, пыльник пластиковый и ударил по валу молотком и вал выскочил из ротора (шторки) с трех небольших ударов.

Взял этот ротор и отвез его своему дядьке (токарю), и попросил сделать тоже самое только вообще без прорезей, и он мне его сделал, за что ему огромное СПАСИБО.

Осталось дело за малым, узнать сколько мм должна быть прорезь и под каким углом она должна находиться. Этого я тоже нигде не нашел и поэтому всё делал опытным путем.
Прорезь должна быть примерно 10мм,

а находится она встык после датчика если выставить зажигание по меткам

(бегунок должен стоять строго по метке). И так как я ничего не находил дельного по этой теме я решил написать эту запись и выложить фото разметки.

Теперь всё как и полагается отсечка на 6300 об/мин и распределенный впрыск)))) Тяга теперь отменная.
Итак я готов ответить на все интересующие вас вопросы, пишите кому интересно, что знаю расскажу.
P.S.: без VAG COMа не обойтись, в данном случае я брал Васю Диагноста у товарища, за что ему спасибо. И кстати выставить значения у меня на заглушенном не получалось показания не менялись, и я смог добиться только после того как запустил двигатель и крутил трамблер на рабочем двигателе.
По установки значений вам помогут вот эти две записи:
www.drive2.ru/l/469558536343389116/
www.drive2.ru/l/5544572/

По поводу расхода: уменьшился на литр при спокойной езде, и заметно уменьшился в активном режиме. По динамике разница колосальная, тяга с низов отличная, крутится двигатель легко, без труда набирает с 100 до 140, перестал переключаться при обгоне))))

Моновпрысковый двигатель 1.8 с обозначением AAM с августа 1990 года устанавливали на VW Passat B3, Vento (Jetta 3) и Golf 3. В 1998 году этот двигатель убрали из моторной гаммы.

Этот двигатель относится к старому семейству EA827, которое затем эволюционировало в EA113.

Двигатель 1.8 с моноврыском и системой управления Bosch Mono-Motronic отличался от некоторых своих предшественников продвинутой системой диагностики – этот двигатель уже можно «читать» диагностическим ПО. К тому же в системе Mono-Motronic единственный ЭБУ управляет и впрыском, и зажиганием.

Двигатель 1.8 c обозначением AAM развивает 75 л.с., хотя в моторной гамме есть и 90-сильные моторы с обозначением ABS и ADZ, которые отличаются от младшего распредвалом.

Это совершенно простой двигатель с чугунным блоком цилиндров, 8-ю клапанами с гидрокомпенсаторами в их приводе и зубчатым ремнем в приводе ГРМ.

Для справки расскажем, что такое моновпрыск. Топливо здесь впрыскивается в наддроссельное пространство. Т.е. через дроссель, по сути, проходит уже готовая топливовоздушная смесь, которая через впускной коллектор и впускные клапаны попадает в камеры сгорания.

Над корпусом дроссельной заслонки установлен модуль с форсункой, датчиком температуры воздуха, регулятором давления и подогревателем всасываемого воздуха. В этот модуль подводится топливо, а его излишки отправляются в обратную магистраль. Дроссель имеет тросовый привод, оснащен потенциометрическим датчиком положения. Положение дросселя на холостом ходу регулируется электронным механизмом.

Температура всасываемого воздуха регулируется заслонкой, расположенной под воздушным фильтром. Эта заслонка регулирует всасывание холодного воздуха снаружи и теплого воздуха из-под выпускного коллектора.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1,8 Mono (AAM), снятого с VW Golf 3.

Надёжность моновпрыскового двигателя 1.8 AAM

Механически двигатель 1.8 AAM очень надёжен. Многие экземпляры с пробегом в полмиллиона километров и более до сих пор эксплуатируются без капитального ремонта. Обрыв ремня ГРМ не способен прикончить этот двигатель, т.к. поршни и клапаны здесь не сталкиваются – низкая степень сжатия 9:1 по бензин АИ-92 застраховала его от такой неприятности.

Какие-то хлопоты при эксплуатации вызывает сама система моновпрыска, но она уже хорошо изучена. Правда, некоторые ее детали стоят крайне дорого – цены на ряд компонентов сопоставим со стоимостью автомобилей с данным моновпрысковым мотором.

Лямбда-зонд

Моновпрысковый двигатель 1.8 оснащен лямбда-зондом, из-за неисправности которого или обрыва проводки этот двигатель легко расходует под 18 л топлива/100 км.

«Температурный глюк моновпрыска»

Многие двигатели VW 1.8 под управлением системы Bosch Mono-Motronic страдают тем, что во время прогрева холодного двигателя обороты холостого хода сильно проседают, подскакивают, а затем двигатель может заглохнуть. Также нестабильный холостой ход проявляется на ходу при включении нейтральной передачи – двигатель может затроить и заглохнуть. Данная проблема у владельцев автомобилей с моновпрысковым двигателем 1.8 называется «температурный глюк моновпрыска». Как правило, она появляется во время холодной, сырой и морозной погоды. Причина – неправильное смесеобразование. А вот виновников удается найти не всегда.

Обычно при возникновении подобного глюка в первую очередь меняют датчик температуры охлаждающей жидкости. Со временем его сопротивление увеличивается, что соответствует снижению температуры двигателя, поэтому система Mono-Motronic «переливает», т.е. впрыскивает больше топлива. О переливе также свидетельствует темноватый цвет электродов свечей зажигания.

Моновпрысковый двигатель 1.8 (AAM) также оснащён датчиком температуры всасываемого воздуха, неисправность которого тоже приводит к обогащению топливной смеси. Оба датчика нередко перестают генерировать сигналы из-за обрыва их проводов, поэтому стоит прозванивать их проводку. Вообще, если один из температурных датчиков отключается, то у двигателя буквально пропадает холостой ход – приходится повышать обороты нажатием акселератора.

Естественно, виновниками троения могут быть свечи зажигания, высоковольтные провода и трамблёр, но эти детали, как правило, хозяева автомобилей с моновпрыском держат под контролем.

Также может заклинить заслонка переключения подачи холодного и подогретого воздуха. При этом в цилиндры попадает холодный воздух, который, разумеется, не способствует испарению бензина, что также в итоге приводит к нарушению воспламенения.

Еще один неочевидный виновник температурного глюка – датчик положения дроссельной заслонки. Если он врёт, то будет формироваться неправильный состав топливовоздушной смеси, обычно в сторону обогащения. А если где-то протёрты дорожки потенциометра, то подача топлива будет прекращаться при определённых углах открытия дросселя.

В норме датчик положения дросселя на холостом ходу c полностью убранным (втянутым) штоком регулятора холостого хода должен показывать напряжение в 0,186 Вольт на пинах 1 и 2. А при открытии заслонки напряжение должно расти плавно и без скачков, что говорит об отсутствии протертостей на дорожках потенциометра.

Также виновником нестабильного холостого хода может быть изношенный бензонасос. В норме на холостом ходу он должен подавать бензин под давлением 3 бара, а регулятор снижает его до рабочего значения в 0,8-1,2 бара. Но чаще бензонасос просто выходит из строя, после чего мотор не запускается.

И более явная и частая причина «температурного глюка» – это обмерзание дросселя и пусковых зазоров смесительной камеры. Иней появляется в моноинжекторе из-за влаги, которая присутствует в бензине или в парах картерных газов, которые проходят через впуск. Для борьбы с инеем знатоки советуют добавлять в бензин этиловый или изопропиловый спирт – 1 часть спирта на 100 частей топлива. Во многих случаев такая добавка устраняет «температурный глюк».

Регулятор холостого хода

Открытием дросселя на холостом ходу управляет отдельный регулятор. При любых проблемах с ним появляются проблемы со стабилизацией скорости холостого хода.

Регулятор представляет собой электромоторчик с редуктором, который выдвигает шток, приоткрывающий заслонку. В штоке есть концевик, в котором замыкаются два контакта. Со временем контакты подгорают и перестают замыкаться. Эта проблема решается разборкой регулятора и очисткой контактов концевика.

Кроме того, может нарушится ход штока, что обычно связано с проблемами по части электромоторчика или загрязнению шестеренок редуктора. Сопротивление обмоток исправного моторчика – 6-8 Ом (мерить на двух верхних пинах регулятора). Если больше, то присутствует проблема с износом угольных щеток. Корпус регулятора в этом случае можно вскрыть, заменить или притереть угольные щетки, очистить внутренности от угольной пыли и добавить смазки в редуктор.

Новый регулятор стоит очень дорого, но в продаже полно недорогих заменителей.

Датчик положения дроссельной заслонки

Механический дроссель двигателя 1.8 ААМ оснащен потенциометрическим датчиком его положения. Естественно, с годами протираются дорожки потенциометра или обрывается их контакт с клеммами, что, как было отмечено выше, плохо влияет на ровную и стабильную работу двигателя. Датчик положения продается вместе с самой камерой смешивания, что обойдется дорого. Иногда в продаже появляются восстановленные в заводских условиях датчики. Также умельцами придуманы как способы передвинуть ползунки потенциометра таким образом, чтобы они касались не протертых участков резистивных дорожек. Также можно просто приобрести б/у датчик.

Датчик температуры всасываемого воздуха

Датчик температуры всасываемого воздуха расположен рядом с форсункой. Это важный элемент моновпрыска. С годами эксплуатации может выйти из строя его термистор, т.е. терморезистор, непосредственно измеряющий температуру воздуха, также есть случаи обрыва контакта в самой пластиковой колодке этого датчика. Этот датчик стоит дорого или не продается вообще, поэтому умельцы придумали многочисленные способы восстановления его контактов и замены терморезистора на аналог из датчика температуры антифриза. Исправный датчик температуры воздуха при 20° должен иметь сопротивление 2-3 кОм.

Форсунка моновпрыска

Форсунка моновпрыска подключается к ЭБУ через одну колодку с датчиком температуры воздуха. Форсунка считается вечной и почти никогда в замене не нуждается. В редких случаях она может пострадать из-за ворса некачественного топливного фильтра и засориться, что приведет к снижению мощности двигателя. Сопротивление обмотки исправной форсунки составляет 1,2-1,6 Ом.

Регулятор давления топлива

В блоке моновпрыска находится регулятор давления топлива, управляемый ЭБУ. Рабочий элементе регулятора – электромагнит.

На практике с регулятором почти ничего не случается, мембрана служит десятилетиями. Лишь в редких случаях при наличии в топливе воды он может замерзнуть. В результате мотор не запустится, хотя бензонасос будет исправно качать бензин. Из-за замерзания регулятора топливо сразу пойдет в обратную магистраль. Обогрев регулятора может оживить мотор. Впоследствии потребуется снятие крышки регулятора и чистка.

Подушка моновпрыска

Весь блок моновпрыска установлен на впускном коллекторе на резиновой подушке (фланце). Со временем эта подушка трескается, что приводит к всасыванию лишнего воздуха в задроссельное пространство. Топливовоздушная смесь обедняется, что приводит к плавающему холостому ходу, туплению при разгоне и даже невозможности запустить двигатель. Подушка стоит недорого, меняется просто.

Трамблёр

Трамблёр c датчиком Холла – важная деталь для моновпрыскового двигателя, по его сигналу подаётся импульс на форсунку и на свечи зажигания. Сигнал передаётся и диагностируется по центральному пину.

Трамблёр не оснащен вакуумным механизмом регулировки угла опережения зажигания. Правильный угол опережения – 8° до ВМТ – выставляется механически при подключении диагностического сканера.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ приводит только распредвал, натягивается механическим натяжителем. Все необходимые метки приутсвуют на обоих шкивах. Метка коленвала продублирована на маховике и видна через отверстие с зеленой заглушкой. Дополнительная метка есть и на шкиве распредвала, но она должна совпадать с горизонтальной плоскостью ГБЦ. При выставлении 1-го цилиндра в ВМТ нужно проверить и метку на трамблёре.

Комплект ремня ГРМ двигателя 1.8 AAM аналогичен тому, что использовался на двигателях семейства EA827 c 1972 года. Ремень подлежит замене каждые 60 000 км или раз в 4 года.

Выбрать и купить двигатель для Volkswagen Golf 3 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen или автомобилей Audi заказать с них автозапчасти.

Читайте также: