Схема проводки рейсер пантера 250

Опубликовано: 16.05.2024

Итак, этот пост — некая компиляция, по возможности кратко написал про все, что делал с мотом, некоторые моменты более подробно рассмотрены в предыдущих постах.
Потом, следующим постом, выложу общее сводное видео.

— Снял весь пластик, колеса, поднял на подставки-треноги, подстраховал веревкой.

и занялся ходовой.
— снял перья, слил, из одного вылилось нормальное масло, из другого черная мутная жижа, правда по объему было норм.

Залил 10-ку, по 325гр в перо, прокачал, теперь вилка мягче работает. Регулировку отбоя разбирать не стал, сложно, сейчас закручено влево до упора, возврат быстрый, всё устраивает.

— на левом пере не было хомута, который служит направляющей для движения пластикового щитка защиты, пришлось заказать в "мотобрянск", прислали, поставил.

— разобрал рулевую колонку, подшипники и посадочные места без выработки, добавил смазки, затянул.
— подтянул паука, который держит приборку и фару.
— снял задний маятник, аморт, прогрессию. В маятнике подшипники норм, амортизатор стоял неправильно, ниппель подкачки был направлен вперед, под бак, было не добраться для подкачки, развернул назад. Прогрессия с задирами втулок, надо будет менять со временем, пока подшлифовал, все почистил, смазал.

Проверил клапана. Выпуск в норме — 0,15 Впуск — один примерно 0,10 сотые уже не стал выводить, второй был 0,15 вывел на 0,10. Для регулировки использовал спецключики, с али aliexpress.ru/item/400047…042311.0.0.274233edYWwUSP, в принципе работать удобно, единственно, ручки бы чутка подлиннее.

Весь пластик поставил на шайбы с резинками. Эту идею мне подсказали. Пластик затягивается в щадящем режиме, плюс эти резиновые элементы выполняют роль гровера, чтобы винты не откручивались.

Поставил глушитель. Т.к. глушак слишком легко снялся с колена. Поэтому прикупил "алюминиевой изоленты" для глушаков и немного намотал на трубу колена. Глушак насунулся на колено довольно плотно, потом затянул хомут и теперь думаю соединение герметично.
Вынул колодки из суппортов, почистил и смазал направляющие.
Переднее колесо – подшипники в норме, смазал
Заднее – один подшипник подразбит, поменял (от генератора ВАЗ)

Снял звезду, проверил шпильки в сайлентах, пока норм., хотя и есть чуть-чуть люфт. Поездит еще.
Цепь и звезды менянные, передаточное число изменено в сторону более скоростного передвижения.

В ближайшем от гаража шиномонтаже перекинул резину, с моей парой подсказок по специфике МОТОшиномонтажа, мастер справился с колесами довольно уверенно, единственно, что для сбора переднего узкого колеса ему пришлось чуть подразобрать один элемент станка. И еще мы несколько раз сдували-накачивали переднее колесо, чтобы максимально точно отцентровать покрышку на диске, с целью уменьшения дисбаланса и биений. Специнструмента для балансировки мотоколес естественно не было, но вроде все получилось неплохо, т.к. прокатившись не почувствовал биений на колесах.

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM48Q.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 20
Формат: JPG
Размер: 4,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM50Q-2 и CM70.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 20
Формат: JPG
Размер: 4,2 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мопедов Racer CM110.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 22
Формат: JPG
Размер: 4,2 Mb

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC50QT-3S/RC50QT-6/RC50QT-6S/RC50QT-9C/RC50QT-9V/RC50QT-15J/RC50QT-15K/RC50QT-19.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: -
Формат: JPG
Размер: 17,7 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC125T-9C и RC125T-19.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 22
Формат: PDF
Размер: 6,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию скутеров Racer RC150T-11, RC150T-15K и RC150T-15J.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 22
Формат: PDF
Размер: 6,2 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC110N.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 20
Формат: JPG
Размер: 4,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC130CF.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 21
Формат: JPG
Размер: 4,2 Mb

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC150-10D, RC150-23 и RC150-GY.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 20/20/20
Формат: JPG
Размер: 12,2 Mb

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200-C5B, RC200-CS и RC200-GY8.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 20/20/20
Формат: JPG
Размер: 12,3 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200CK.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 21
Формат: JPG
Размер: 4,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC200GY-C2.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 21
Формат: JPG
Размер: 4,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Racer RC-G-110.

Издательство: -
Год издания: -
Страниц: 21
Формат: PDF
Размер: 10,8 Mb

В руководстве представлена информация об устройстве и работе всех узлов и агрегатов мотоцикла.

Издательство: Алфамер
Год издания: -
Страниц: 220
Формат: -
Размер: -

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту скутеров производства Китая, Тайваня и Кореи с двигателями объемом от 50 до 200 cc и автоматической трансмиссией.

Издательство: Алфамер
Год издания: -
Страниц: 240
Формат: -
Размер: -

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Racer Panther 200 2014

Пантерыч мой бывший

Racer Panther 200 2014 → Китайская магия в начале весны

Прийти в гараж
Выяснить, что замок нормально так подзаржавел за зиму
Через чью-то матерь открыть дверь
Узнать, что протекла крыша и весь мот покрыт потеками
Поставить свежезаряженный аккумулятор
Охренеть от того, что половина электрических органов управления не подает признаков жизни
Охренеть еще больше, когда мот в принципе не желает заводиться. Даже с кикстартера.
Выслушать очень важное мнение соседа жигулиста, о том, что скорей всего накрылся карбюратор/стартер/аккумулятор/советский союз.
Слить остатки прошлогоднего бензина и залить свежачка
Завести мотоцикл с кика
Заглохнуть и еще пять минут пытаться завестись снова
Получить по ноге лапкой кикстартера
Попрыгать вокруг мота на здоровой ноге, желая здоровья дедушке Ляо
Сесть возле железного коня и погрустить аки Киану Ривз
Плюнуть на все и ехать домой искать схемы электропроводки мотоцикла.

В очередной раз я удивился, ибо все провода были в отличном состоянии, за исключением того, что в местах разветвления провода стояли какие то медные скобы и все это дело сверху было замотано обычной изолентой. Знаете, такое ощущение, когда ты не знаешь, как должно быть правильно, но понимаешь, что так явно быть не должно. Все заново изолируем, перепроверяем и не обнаруживаем никаких проблем. Странно. Видимо в тот день луна не сошлась с марсом, да и вообще у дев по гороскопу, неделька тяжелая…

Возвращаемся в стойло нашего коня, ставим все на место, перепроверяем все ЕЩЕ раз. Пробуем завестись со стартера и… радостно потираем лапки, слушая мерное урчание двигателя. Все по неизвестной причине опять заработало, только клаксон упрямо отмалчивался, да и то подал признаки жизни через два дня. У меня есть серьезные подозрения, что мот сам себя починяет и возможно сливает горючку из соседей копейки по ночам. Китайские производители нам явно чего-то не договаривают…

Когда-то, в мечтах о путешествиях на двух колесах, я купил свой первый мотоцикл. Это было сильно раньше, моего нынешнего увлечения хард эндуро. Но, как мы все знаем, хард эндуро совершенно не подходит для хоть сколь нибудь дальних путешествий, а желание покорять километры проселочных дорог, вспыхнуло вновь. Решено, беру второй мотоцикл. И это непременно должен быть дуалспорт. Но какой именно?

Мне нужен мотоцикл для довольно дальних поездок, преимущественно по бездорожью, да и еще с весьма ограниченным бюджетом до 200 тыс. рублей, что называется “под ключ”, включающий все доработки и обслуживание. Тяжелые турэндуро не рассматривались в принципе, так как это по сути дорожники, а приставка эндуро, по моему мнению, это чисто маркетинговый ход. Мотоцикл для бездорожья в первую очередь должен быть таким, чтобы после падения его можно было бы поднять самостоятельно, а не подъемным краном.

Идеальным вариантом стал бы легендарный DRZ400. Но этот мотоцикл, как хорошее вино, с каждым годом только дорожает и цены на него совсем оскалились, как дворовая собака.

Вариант подешевле, это великая троица: Djebel, XR250 или TTR250. Еще пару лет назад, я бы не раздумывая взял бы именно одного из них. Но сейчас ситуация такова, что мотоциклы в Россию из Японии практически не ввозят, а если ввозят, то цена совсем невменяемая. Те же мотоциклы, что продаются у нас, зачастую уже давно изжили себя, и больше напоминают г*вно мамонта, чем мототехнику. Да и довольно труднодоступные и не самые дешевые запчасти, тоже не в плюс.

Так что же остается, китай? Я уже довольно продолжительное время продаю китайские мотоциклы, и отлично знаю их слабые и сильные стороны. И если в сегменте топовых спортивных эндуро, китайские аппараты дают бой японцам, то вот в туризме или софт эндуро, действительно достойных вариантов днем с огнем не найдешь. Но всё же я решил рискнуть и взять одного из них.

Мне нужен лучший из возможных китайский дуалспорт мотоцикл и вариантов ни так уж и много. Выбор встал между Dakar 250 ST от Motoland, на новом 172-м движке с балансировочным валом, мощностью около 20 л.с, и Racer Ranger RC250-GY8A с четырехклапанным движком на жидкостном охлаждении, мощностью 27 л.с. Есть еще неплохой Avantis Dakar, но цена уже почти как у DRZ, так что он вне зачёта.

На чаше весов у Мотоленд, отличная комплектация с минимумом последующих переделок: звезда крепится уже на шесть болтов, а не на четыре шпильки, как у Рейсер; полностью светодиодная оптика и высокое ветровое стекло, для комфорта на трассе. На стороне Рейсер, преимущество одно, но весьма и весьма весомое – это значительно более мощный двигатель. В остальном, мотоцикл уступает Мотоленд и уж тем более в стоке уступает японцам. Но мощность для меня оказалась важнее и новенький Racer Ranger уже через какое-то время стоял в коробке возле меня.

Был выработан план по его улучшению. Во-первых, мотоцикл был полностью разобран, смазан и собран вновь. К слову, такую процедуру необходимо делать с любыми мотоциклами, не важно китай это, япония или австрия. Интересный факт, втулки в прогрессии оказалась ржавыми уже с завода 😬 Но не беда, корявую российскую сборку поправили.

Читайте также: