Шевроле нива плохо включается 4 передача

Опубликовано: 27.03.2024

Фото 1

Затрудненное включение или «вылет» включенной передачи – одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы Нивы Шевроле. Это может сильно усложнить вождение и даже сделать невозможным использование автомобиля.

Такие затруднения не всегда служат признаком неисправности коробки переключения передач. В некоторых случаях восстановить нормальную работу КПП можно без дорогостоящего сложного ремонта узла.

Причины с включением задней, пятой и четвертой

Проблемы с переключением скоростей часто возникают в результате неправильно отрегулированного положения кулисы. Если 5 передача на Ниве Шевроле вылетает после ремонта, необходимо заново отрегулировать привод. Для этого необходимо:

  • Включить 5 скорость.
  • Ослабить хомут крепления тяги.
  • Отвести рычаг назад до упора (при этом нужно контролировать, чтобы 5 передача осталась включенной).
  • Очистить наконечник тяги, обезжирить и нанести на него анаэробный фиксатор.
  • Покачать рычаг вперед-назад и влево-вправо. Это поможет равномерно распределить фиксатор по соединяемым деталям.
  • Соединить тягу с наконечником.
  • Выставить рычаг в положение 5 передачи.
  • Затянуть хомут.

Эту операцию нужно проводить после каждого разъединения тяги и наконечника.

Важно! Неправильно отрегулированное положение кулисы может стать причиной не только проблем с включением и вылета передач, но и включения задней скорости вместо одной из передних. Это может привести к поломке КПП.

Если после регулировки наблюдается увеличенный ход рычага переключения скоростей, шумное включение передач, вылетает 4-я или другая передача, придется менять кулису.

Затрудненные включение и вылеты также могут быть следствием износа или поломки шестерен и других деталей КПП. В этом случае лучше обратиться на специализированное СТО.

Полезное видео

Chevrolet Niva (2009+). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Звоночек и нехороший в лучшем случае, в коробке болтается какой-то кусок говна,
которые помешал включению.


В худшем - оно заклинит на 4 и не будет выключатся.

У нас так на Таврии начиналось, со 2-ой и кончилось именно
клином.

Коробки сам перебирал, но уже не помню, что там и как там ломается.

Ннда. Вот этого только не хватало в отпуске :) Отпуск в августе,
мож что проявится. Машина на гарантии, но везти ее на ремонт,
собственно, не с чем: сейчас-то все работает.

Ну, я бы продолжил наблюдение :-) Может стружка куда попала нечаянно, а потом вылетела. Если будет повтор - то надо вскрывать, я думаю, коробку. А пока я бы понаблюдал за ней. Но рекомендую ни при каких обстоятельствах не насильничать при включении передачи, если это повториться.

По своему недавнему опыту, когда у меня не выключилась передча посоветую всегда выключать передачи с выжатым сцеплением и не прилагая заметных усилий. Даже на заглушенном движке.
Я тоже приехал в гараж, поставил первую скорость. Потом решил протолкнуть машинку подальше и рукой снял скорость в нейтраль. Рычаг опал, а скорость осталась. Оно, конечно, час под машинкой, рожа в масле и я вернул соответствие скорости и положения рычага. Но всеж.
Это я к тому, что у нас в кулисе возможны фокусы всякие. А оно нам надо? :-)))

Наблюдение она прололжает > Может стружка куда попала нечаянно, а потом вылетела. Если будет повтор - то надо вскрывать, я думаю, коробку. А пока я бы понаблюдал за ней. Но рекомендую ни при каких обстоятельствах не насильничать при включении передачи, если это повториться.

Да она особо снасильничать и не смогла бы :)

> По своему недавнему опыту, когда у меня не выключилась передча посоветую всегда выключать передачи с выжатым сцеплением и не прилагая заметных усилий. Даже на заглушенном движке.

Блин, а кто-то выключает передачу без сцепления ?! Не, ну можно
конечно. Но по-моему это нонсенс.

> Я тоже приехал в гараж, поставил первую скорость. Потом решил протолкнуть машинку подальше и рукой снял скорость в нейтраль. Рычаг опал, а скорость осталась. Оно, конечно, час под машинкой, рожа в масле и я вернул соответствие скорости и положения рычага. Но всеж.
> Это я к тому, что у нас в кулисе возможны фокусы всякие. А оно нам надо? :-)))

Че было-то, втулочка пластиковая похерилась?
Кстати, коробка на ШНиве по конструктиву "классическая" или какая-
то своя ?

в принципе, можно и без сцепления выключать ничего страшного не будет, если машина идет накатом
и нет нагрузки на шестерни. Конечно, делать так
никто не делает, автор имел ввиду что на заглушенной
машине лучше тоже выжимать сцепление, как я понял.

А вот тут не соглашусь. Валы не крутятся, шестерни
без проблем найдут друг друга даже без выжимания
сцепления.

З.ы. А на 412-м лишний раз выжимать сцепление не рекомендуется (там выжимной графитовый. Когда он рассыпался у меня раз в полгода, и процедура снятия коробки стала такой же обыденной, как долив воды в омыватель. ), Посему очень даже я привык выключать скорости перед остановкой без сцепления. Кстати и на Шнивке это нормально проходит, но после моей беды я стал очковать :-)

Да не, я про заведенную.

> вообще, ИЖ комби и ИЖ Ода мне прощали выключать и без сцепы. Подкатываешь к светофору на четвертой - шмыг и выключил :-)

+++В смысле подкатываешь на незаведенной ? Ладно, проехали :)
В свое время на львовском автобусе ваще без сцепления переключа-
лись, из хулиганских побуждений :)

> +++++++++++++++++
> Коробка классическая в принципе. Кулиса немного другая.
> А не произошло ничего! Просто есть некая щель, куда может переключалка пролезть! Я изучил Шевиниваклуб и оказался там не первым с этим! Все дружно снимали коробки, дефектовали, дефекта не находили и ставили обратно. Одна добрая душа там намекнула, что сысла нет снимать коробку, а просто подвинуть надо передачу в коробке обратно. Что я и сделал, скинул снизу крышку коробки, слив масло ессно, поставил рычаг приблизительно в нейтраль и отверточкой отжал вилку шестерни, сняв ее с первой скорости. Коробка сказала щелк и все вернулось на круги своя :-)

+++ Прикол, однако. Интересно, на рестайлинговой что-то на эту
тему поменялось? Че-то, сдается мне, что нет.


+++ Прикол, однако. Интересно, на рестайлинговой что-то на эту
> тему поменялось? Че-то, сдается мне, что нет.
++++++++++
Да нет, конечно. Хотя они меняли кулису (сейчас она модифицированная), но это для того, что бы ручка не дребезжала при высоких оборотах. Видимо сам механизм переключения остался без изменений. Я так понимаю все дело в допусках. Обточили пятак кулисы побольше - и он прорывается между толкателей :-)))

Когда я приобрёл новую Шевроле-Ниву, оказалось, что на ней плохо (это ещё мягко сказано!) включались первая и вторая передачи. В автосалоне меня успокоили: это, мол, у многих новых машин бывает, покатайтесь, оно и разработается.
Я «покатался», но лучше не стало. Учитывая, что должностные лица автосалона, всучившие мне эту машину, не горят желанием устранить неисправность, я решил сам отрегулировать кулису. Порывшись в интернете, нашёл один рисунок, в котором приводятся регулировочные зазоры в механизме переключения передач.

Этот рисунок я решил взять за основу, хотя он и получился плохо, т.к. фото с копии. Остальные рекомендации типа «рычаг чуть левее середины», «включить первую передачу и повернуть загадочный пластиковый фиксатор влево» или «включить заднюю передачу и повернуть пластиковый фиксатор вправо» я отбросил.
Вначале попытался отрегулировать кулису, не снимая чехлов с рычагов КПП и РК (а их целых пять!). Но скоро я понял, что надо снимать чехлы. А чтобы их не порвать, решил снять и облицовку тоннеля пола.
И проделал следующее:
1. Снял чехлы с рычагов коробки передач и раздаточной коробки.
2. Снял панель крепления приёмника, декоративной накладки консоли и вещевой ящик (бардачок).
3. Снял облицовку тоннеля пола. Это мероприятие хорошо описано в инструкции, поэтому останавливаться не буду. Единственно, что там не описано, это то, что сейчас в углублениях для стаканов и мелких вещей имеется вывод USB, поэтому нужно быть осторожным и не порвать провода.
4. Снял два резиновых чехла с рычага КПП и уплотнение механизма переключения передач.

5. Когда открылся механизм переключения передач, стало понятно, что никаких зазоров нет, рычаг при включении 4-й передачи соприкасается, а при включении 5-й передачи трётся о накладку блокировки задней передачи.
6. Полез под машину и ослабил болт хомута тяги.

7. Вернулся в кабину. Помощника у меня не было, поэтому под рычаг в проёмы подложил упоры (отвёртки ручками вниз). Подбирал толщину ручек так, чтобы сохранить зазоры.

8. Рычаг переключения передач закрепил тонкой верёвкой к ручке правой передней двери и верхнему креплению ремня безопасности.

9. Опять полез под машину и затянул болт хомута тяги.
Зазоры установил. Правда до миллиметров дело не дошло, так как рычаг имеет небольшой люфт, потому получилось не 1+/-0,5 мм, а скорее 1-3 мм. Как для размера «Д», так и для размера «Е».

Вот такое положение должно быть у рычага переключения передач.
Но это некритично. Главное чтобы при включении передач рычаг не упирался в кольцевой фланец корпуса. Поэтому после затягивания болта хомута тяги нужно сесть в кабину и включить поочерёдно все передачи переднего хода, следя, чтобы вилка рычага не упиралась в него. У меня рычаг упирался вилкой в корпус при включении 1-й передачи. Поэтому мне пришлось снова выключить 1-ю передачу, лезть под машину, ослаблять хомут, возвращаться в кабину, смещать рычаг чуть назад, стопорить его в этом положении, прыгать вниз, затягивать болт. Стало нормально.
Однако неисправность я не устранил. Включаться 1-я и 2-я передачи стали легче, но 2-я с большим хрустом. Как потом выяснилось, на моей новой машине полетел синхронизатор второй передачи и регулировками ничего не изменишь, нужен ремонт или замена коробки передач.
Итак, весь смысл регулировки сводится к тому чтобы:
Во-первых, в нейтральном положении рычаг своим блокировочным упором не уперся (а тем более не спрятался) в накладку блокировки заднего хода. В этом случае будет включаться только 1-я и 2-я передачи (и то не обязательно).
Во-вторых, нейтральное положение рычага должно быть таким, при котором при включении 1-й передачи рычаг не упирается в левую переднюю сторону кольцевого фланца корпуса (красная стрелка). При включении 2-й – в левую заднюю (зеленая стрелка), а при 5-й – в правую переднюю (синяя стрелка). И всё. Если рычаг ни во что не упирается, привод КПП будет работать.
Из этого вытекает следующий вывод. Если, несмотря на регулировку кулисы, передачи плохо включаются, или при включении передач слышен хруст, или передачи выскакивают, то регулировкой ничего не поправишь, так как неисправность или в самой коробке передач или в приводе (иногда откручивается болт крепления накладки блокировки заднего хода).
Коробку передач мне заменили по гарантии.

Зима, январь. Снега очень много. Возле крыльца тещи чуть побуксовал. Вперед, назад. Вперед и всё. Заднюю не включить
Заглушил мотор, обзвонил мастерские. Мастера посоветовали с начало кулису посмотреть, возможно хомут не достаточно затянут - взял мануал почитать как кулису отрегулировать в котором пишут:

Всё очень просто и быстро с ключиком на "13" и подъемником.

". устанавливаем рычаг по середине. Рычаг влево. Рычаг вправо. устанавливаем рычаг по середине. Затягиваем хомут "

Какой подъемник!? Да и снега по калено , выехать на дорогу только можно включив заднюю передачу

Взял лопату и выгреб под днищем весь снег. Употел. Пока не остыл, с ключиком "13" и налобным фонариком наперевес пополз крутить болт на хомуте. Знаете?! Получилось с первого раза

Проходит месяц, два, уже апрель. Едем в деревню. Грязюка. Побуксовал, вперед, назад. Вперед и всё. Заднюю не включить Да ну на.

Глушу с криками "не русских слов" , цепи на все колеса одеваю. Какую-то передачу удалось включить, ну и соответственно пожиженная. Как на тракторе пошла. Доехал на чистое поле. Без фонаря но на перевес с ключиком на 13 затягивать хомут.

А фиг там. Раза с 20 получилось отрегулировать так чтобы все передачи включались как по маслу!

Главной ошибкой было(и не первая, которую я не учел):

Перед ослаблением хомута необходимо поймать рычагом нейтральку , а потом уже ослаблять - регулировать и затягивать!

Итак, о самом главном:

9.00 по МСК. 3 июня 2013 год. Город-герой Смоленск. Строительно-дорожные работы ведутся , ну почти, по всему городу. Пробки.

Плетусь до работы (первая. нейтраль. первая нейтраль). Решил срезать путь через узкий двор, а там на встречу еще такой же водитель. Ну я заднюю, а нет ее .

Без нервов, на третьей пониженной и только вперед на бордюр (я ж на джипе .

А после работы, без лишнего фанатизма думаем - "Почему она постоянно откручивается?! Может за контрить, так там контр-шайба стоит. А может я хомут плохо затягиваю?"

А лечение простое и всё было действительно просто.

  1. Перед регулировкой кулисы необходимо поймать рычагом нейтраль
  2. Подъемник вообще не нужен, спокойно подлезаем под машину. (если телосложение позволяет)
  3. Ослабляем хомут (болт откручивал совсем.. посмотрел на резьбу)


  4. Вылезаем из под машины и выставляем рычаг, согласно схеме (по центру и немножко левее)

Читайте также: