Шкода фабия 2 самодиагностика

Опубликовано: 28.04.2024

Диагностика автомобиля Шкода Фабия – отличный инструмент для обнаружения и предупреждения различных неисправностей. Современные технологии позволяют выполнять этот процесс на совершенно новом уровне с использованием компьютера.

Что это такое

Диагностика – процесс контроля состояния и поиска неисправностей по определенным критериям (характерные признаки выхода из строя определенных элементов, анализ масла, содержание различных веществ в отработавших газах) без разборки механизма. Такой процесс позволяет не только сэкономить время, но и обеспечить максимальный срок службы отдельных агрегатов и автомобиля в целом. Это объясняется просто – каждая разборка/сборка механизма в дальнейшем сопровождается процессом повторной притирки контактирующих деталей, что существенно снижает их ресурс.

Широкое внедрение компьютерных технологий в автомобиль позволило вывести диагностику на принципиально новый уровень. Для определения неисправностей Шкода Фабия достаточно подключить специальное оборудование к бортовому компьютеру через диагностический разъем и считать коды ошибок. Этот процесс занимает значительно меньше времени, чем традиционные методы. Различные коды ошибок позволяют точно обнаружить неисправность того или иного устройства, агрегата или датчика. Следует сказать, что контролировать состояние, используя диагностический разъем, можно только тех элементов автомобиля, которые имеют электронное управление или необходимый набор электронных датчиков.

Зачем это нужно

Многие слышали фразу о том, что болезнь лучше лечить на ранних стадиях. С машиной все точно так же – чем раньше вы обнаружите неисправность, тем дешевле будет ее устранить. Своевременно выполняя осмотр автомобиля Шкода Фабия, вы также оградите себя от неприятных сюрпризов в дороге, а главное – будете уверены в своей безопасности. Кроме того, существует множество мелких неисправностей, которые со временем могут перерасти в серьезные поломки, требующие больших затрат на ремонт. Диагностика также поможет использовать ваш Шкода Фабия наиболее эффективно. Например, поможет определить причины повышенного расхода топлива.

Когда это нужно

Многие выполняют диагностику только тогда, когда в машине что-то сломалось, что не совсем верно. Чтобы раскрыть все достоинства диагностики необходимо использовать ее не только по факту поломки для определения источника, но и в профилактических целях. Этот процесс необходимо выполнять:

перед ремонтом, чтобы определить точные его причины;

после незначительной аварии;

после очень интенсивной эксплуатации машины;

при покупке б/у автомобиля.

Как это происходит

К диагностическому разъему подключается специальное оборудование, которое считывает информацию с электронной системы машины Шкода Фабия. Специальное программное обеспечение анализирует данные с автомобиля и выдает коды ошибок, по которым можно определить поломку или некорректную работу того или иного устройства. После обнаружения источника выполняются дополнительные тесты, необходимы для проверки правильности интерпретации кода ошибки. В современных машинах коды ошибок хранятся в памяти бортового компьютера.

Чтобы повысить эффективность проверки, анализируются не только цифровые, но и аналоговые данные. Проверка аналоговых и цифровых данных в совокупности с традиционными методами дает максимально точное представление о состоянии транспортного средства.

Но если для традиционной диагностики нужен набор стендов для снятия различных характеристик транспортного средства, то ее компьютерный вариант требует только наличия адаптера, компьютера и минимальных навыков работы с ним.

Самостоятельная проверка

Эту операцию можно провести у себя в гараже, подключившись к специальному разъему машины. Для этого понадобится:

ноутбук или персональный компьютер;

адаптер, подключаемый к диагностическому разъему.

Сначала вам нужно подключиться к бортовому компьютеру Шкода Фабия через диагностический разъем. Для этого вставьте адаптер в диагностический разъем, расположенный на панели слева от руля. Стоимость такого прибора довольно-таки высокая, но эти затраты быстро окупятся.

Подключив компьютер к автомобилю Шкода Фабия через диагностический разъем, нужно зайти в специальную программу. Программное обеспечение устанавливается на компьютер с диска, который продается в комплекте с адаптером. В программе можно просмотреть коды ошибок, которые уже хранятся в системе и данные о работе электроники транспортного средства, а также показатели различных датчиков. Сравнивая эти показатели с нормативными, можно судить о работе конкретного узла или агрегата. Программа имеет весь перечень расшифровки кодов ошибок, поэтому пользователь может видеть на мониторе не только сами коды ошибок, но и их значения.

Регулярная диагностика поможет не только обнаружить поломку на ранних стадиях, но и даст всю нужную информацию для обеспечения эффективной работы машины. Персональный компьютер значительно облегчил этот процесс, поскольку установленная на нем программа имеет все коды ошибок и сразу показывает причину дефекта. Учитывая цену диагностики на СТО, затраты на приобретение адаптера очень быстро окупаются.

Диагностика Skoda Octavia

Регламент проведения технического обслуживания Skoda Yeti

Подвеска Шкода Фабия

Часто читаю тут статьи, когда кто-либо по симптому или еще какому-нибудь дефекту задают вопрос: "что делать?" И тут же форумчане, не совсем разбираясь в вопросе, начинают давать советы: "Меняй это или то", а итог часто оказывается плачевным. Потому что поменяв все подряд и, не выйдя на реальную неисправность, ощущаешь себя потом идиотом. (Одна из недавних таких статей для примера — здесь).

Исходя из этого, решил написать ряд статей, как диагностировать неисправности на нашем автомобиле и проверять датчики и исполнительные элементы.

Для многих диагностика автомобиля сводится к подключению диагностического прибора к OBD2 разъему автомобиля. Считали ошибки и думают, что все решение готово. Для многих это уже призыв к действию, чтобы что-то там менять. Иногда это имеет право на существование, но не всегда так.

Здесь я буду рассказывать о штатных неисправностях, штатного автомобиля, с которыми вы можете столкнуться в жизни. Об автомобилях с вырезанными катами, перепрошитыми под ЕВРО2 и т.п. хренью, наверное вряд ли смогу помочь. Так как неизвестно какую именно прошивку вам залили. У моего приятеля ТОЙОТА РАВ4, прошили так, что при снятии всех датчиков, машина заводится, работает и никаких ошибок блок не регистрирует. А значит, даже если датчики будут неисправны, он этого никогда и не поймет.
____________________________________________________

Оборудование для чтения кодов неисправности.

Для себя купил в начале китайский шнур якобы "белорусского" производства Вася диагност 12.12, но потом избавился от него, т.к. обновления под него недоступны, помимо шкоды есть другие автомобиля семейства ВАГ, + друзья иногда просят что-нибудь почитать и кодировать. Поэтому купил себе "официальную" версию от КАРДИАГ (почему в скобках смотрите в статье по ссылке). Когда покупал была 14.0 какая-то версия, на данный момент последнее обновление 21.6.0 (06.2021). Это обновление поддерживает машины 2021 модельного года. Более подробную экспертную статью по этим приборам и почему "белорусский" взят в кавычки смотрите здесь.

Дополнительно на просторах али приобрел себе версию заводского прибора VAS5054A, для возможности работы с официальной заводской программой ODIS. Благо "братья" наши китайцы своевременно поставляют свежие обновления программы.

Итак, как уже сказал выше, диагностика начинается с чтения кодов неисправностей электронных блоков управления. При чем подчеркиваю, НАЧИНАЕТСЯ, а не заканчивается. Считываем ошибки и дальше наша задача расшифровать их. Мало простого названия ошибки, нужно понять области которые она затрагивает.

К сожалению, эта информация чаще всего находится в платных программах. Но что-то можно найти на просторах интернета.

Далее нам нужно посмотреть, а нету ли у завода готовых решений по данному симптому или неисправности? У ВАГа они называются TPI (technical problem information — решение технических проблем). Просмотреть их может любой пользователь программы ELSAPRO, но доступ к ней есть только у официальных дилеров. Но, спасибо добрым людям, эти журналы также выкладываются смотрите здесь

Для чего это нужно? Для того, чтобы не тратить драгоценное время на поиски того, что уже давно известно и предложен метод лечения, иногда уже с подробностями ремонта и необходимыми деталями для этого.

Если журнала нет. Расшифровываем код ошибки. Так как здесь мы будем говорить о методах диагностики кислородного датчика, то далее будем говорить о нем. В дальнейшем, если статья понравится рассмотрим и остальные электронные датчики и исполнительные механизмы двигателя.

Допустим блок регистратора событий зарегистрировал нам событие — P1101 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — низкое напряжение/негерметичность.

В расшифровке читаем следующую информацию:

■ Негерметичность системы впуска/выпуска;

■ Давление топлива/топливный насос;

■ Короткое замыкание проводки на массу;

■ Подогреваемый кислородный датчик.

Как видим, расшифровка существенно сужает область поиска неисправностей и что нужно проверить? Как проверить герметичность, используя дымогенератор, расскажу как-нибудь в другой раз. Давление топлива измеряется манометром. Уровень рабочего давления топлива на нашем моторе CGGB находится в пределах от 3,9 до 4,2 бар. Более подробно, как можно отремонтировать топливный насос бюджетно и диагностике его писал здесь.
________________________________________________

Перейдем к диагностике самого кислородного датчика перед катализатором.

Для начала номера деталей для заказа и выполнения ремонта. Кислородный датчик 036906262AA подходит как для мотора CGGB, так и предыдущей версии BXW. Аналоги DENSO DOX-1702, NGK|NTK 1720. Смазка для резьбовой части кислородного датчика G052112A3.

Есть еще универсальные датчики без разъема, которые подходят под наш и другие автомобили. Подбираются они под конкретный автомобиль по сопротивлению. Также компания DENSO на своих семинарах не рекомендует использовать пайку при подсоединении этих датчиков к штатной проводке. Незначительное увеличение сопротивления способно давать неправильные параметры работы датчика (речь идет о десятых Вольта), и неверной работе двигателя из-за этого в целом.

Универсальные датчики BOSCH 0 258 986 602, DENSO DOX-0119, NGK|NTK 1952.

Внизу статьи есть инструкция от компании BOSCH по установке универсального кислородного датчика. Также там есть подробности, как правильно подключить провода (цвета проводов на других марках автомобилей могут отличаться)

Разъем датчика 6Q0973704A пины к разъему 000979919E.
ответная часть разъема 1K0973804A пины к разъему 000979920E.

Средние сроки службы датчика зависят от многих условий в первую очередь от качества используемого топлива. Ведущие производители сходятся на 80 000 км пробега в России. При этом заложенный срок службы 160 000 км, такое описание находим у универсального датчика BOSCH: "Рекомендуемый интервал технического обслуживания: 160000 км, при необходимости подогнать штекер". Продлевает срок его службы своевременная замена воздушного, топливного фильтров и свечей зажигания, обслуживание топливной системы.

КАК ПРОВЕРИТЬ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК?

■ В разделе массив данных или используя мультиметр (в случае подозрения на необходимость замены датчика), лучше проверить обоими методами нужно посмотреть параметры работы датчика. Показания напряжения должны быть в пределах от 0,1V до 0,9V. Средняя граница 0,45V, её мы будем видеть при правильной стехиометрической смеси. Если это показание ниже это говорит о бедной смеси, если выше, то смесь богатая. Поэтому у работающего датчика напряжение будет скакать от верхней до нижней границы. Это нормально. Выход за пределы этих границ может свидетельствовать о неисправности проводки, датчика или электронного блока управления. Для проверки мультиметром подсоединяемся к третьему (серый провод) и четвертому (серо-коричневый провод) разъема.

Датчик очень оперативно реагируют на любое изменение в подаче топливовоздушной смеси. Косвенно указать на его неисправность может работа в одном из диапазонов, например в сторону обогащения или обеднения смеси. При бедной смеси, можно немного брызнуть топлива во впускной коллектор, если напряжение резко скакануло в верх, то можно смело сказать, что датчик рабочий. При богатой смеси, можно создать небольшой подсос воздуха, например, сняв вакуумную трубку, если напряжение упадет, это также будет говорить о работоспособности датчика. Если же датчик реагирует, но вяло или не реагирует, то можно быть уверенным, что датчик выработал свой ресурс.

Лучше всего увидеть постепенно умирающий датчик можно, подключив мотор-тестер. Новый рабочий датчик быстро реагирует на любое изменение топливо-воздушной смеси, старый датчик будет реагировать медленнее, увидеть это можно по крутизне переходов от богатой смеси в бедную и наоборот.

Если вы видите, что датчик стоит в режиме напряжения 0,45V и не колеблется. Это может быть по причине того, что двигатель встал в аварийный режим работы, а потому выставил для датчика режим работы на идеальной стехиометрической смеси. У этого также могут быть разные причины.

■ Проверяем питание датчика. Красный щуп ставим на 1 провод разъема (белый), черный на массу (любая неокрашенная металлическая часть кузова/либо минусовая клемма аккумуляторной батареи). Показания напряжения должно соответствовать напряжению бортовой сети от 12V до 14,5V. (Если показаний нет, возможно, это говорит о том, что скорее всего массу вы не нашли).

Если нет питания, не спешите паниковать, проверьте предохранитель SB31 (в салоне автомобиля) на 10A (красного цвета).

Питание идет с 30-ой клеммы (постоянный плюс от АКБ), через реле топливного насоса. Все остальное управление датчиком, в том числе и земля (минус) приходит с блока управления двигателем (смотрите схему ниже).

■ Глушим автомобиль. Отсоединяем разъем и проверяем сопротивление нагревательной части кислородного датчика. Подсоединяем щупы к первому (белый) и второму (бело-желтый) проводу разъема. Сопротивление должно быть 7 Ом. Кстати, купив новый датчик с помощью мультиметра, вы можете сразу же его и проверить, что называется, не отходя от прилавка.

■ Проверяем массу кислородного датчика. Соединяем разъем, заводим автомобиль, подключаемся к третьему проводу (серый) и массе автомобиля. Напряжение должно быть на уровне 0V — 0,2V.

Если мы прошли все эти проверки, то датчик у нас исправен, и проблему нужно искать в другом. Например, в блоке управления двигателем. О том как это делается поговорим в следующий раз и приведу параметры работы кислородного датчика после катализатора.
__________________________________________________________

Стоимость замены кислородного датчика.

При замене этого датчика в автосервисе количество времени на замену 0,4 н.ч — номер рабочей позиции из каталога ELSA 24 69 55 00. При средней цене нормочаса в Московском автосервисе 1 600₽, стоимость его замены — 640₽ (более подробно как строится ценообразование писал здесь, как заставить дилера выполнить работы по заводским ценам). Цены в регионах ниже — 360-520₽. Цена замены актуальна, если датчик не закис (не откручивается), в этом случае все будет дороже.

Хотелось бы получить обратную связь интересна ли эта тема? А то может быть стоит писать о том, как помыл свой авто или заменил в нем масло. А также задавать вопросы на тему: "Парни, как вам такое масло? Залил себе, кто пробовал?"
___________________________________________________________

P.S. На нашем автомобиле редко сталкиваемся с проблемой закисания элементов. Но рекомендую периодически выкручивать кислородный датчик и смазывать его резьбовую часть высокотемпературной медной смазкой. Это позволит в дальнейшем избежать неприятностей, если датчик закиснет. Откручивается он специальной головкой, которую вы можете купить в любом автомагазине за 400-800₽. Момент затяжки датчика кислорода — 50Нм.

Указание из ELSA: "смазку „G 052 112 A3“ наносить только на резьбу; смазка „G 052 112 A3“ не должна попасть в пазы корпуса лямбда-зонда".

Если четырехцилиндровый мотор "троит", то что делает трёхцилиндровый?

Трясётся. Вот с такой жалобой приехал хозяин этого чуда техники. Это не фото размазано, это реально так двигатель работал.

Инженеры молодцы - отрезали один цилиндр от мотора 1,6л и получился прекрасный двигатель "1,2 литра о трёх цилиндрах". Экономия одного поршня, форсунки, катушки и 30 лошадок. Мощность этого агрегата 77 бодрых пони, на него ещё кондиционер ставят, и ничего, едет.

А в данном случае совсем не ехал, так, подергивался. Судорожно. Подключаем прибор.

Да, по второму цилиндру счётчик пропусков не останавливается, значит второй цилиндр не работает. Проверяем ошибки:
- да кто бы мог подумать! - пропуски зажигания по второму цилиндру
- обрыв цепи управления форсункой номер два - это уже интересней!

Как правило, 80% проблем с пропусками зажигания возникают по причине высоковольтной части системы этого самого зажигания. То есть катушки зажигания, свечи и высоковольтные провода (там, где есть). У каждого своя статистика.

У меня почему-то вторая возможная причина - проблемы по железу. Это или плохая компрессия или забитый катализатор.

И уж последние в списке - это проблемы по топливной системе. Поэтому как-то нехотя проверяю сопротивление второй форсунки - 13,4 Ома - норма. Копаем дальше.

Проверяю осциллографом сигнал управления на форсунку - странный какой-то сигнал - буграми. Форсунка от такого управления открываться не будет.

Для пущей надёжности проверяю сигнал на третью форсунку - здесь всё нормально…

Импульс приходит как положено.

Значит, где-то проводочек оборвался. Где-то - понятие растяжимое. Несмотря на то, что моторный отсек кажется небольшим, проводки там очень даже много. И чтоб найти тот самый оборванный проводок, возможно, придётся сильно потрудиться.

А машинка у нас свеженькая, гарантийная. Значит, трудиться придётся за гарантийный счёт, то есть, почти бесплатно. Поэтому самое время расслабиться и налить чаю.

После небольшой паузы пытаюсь обнаружить место обрыва без большого разбора моторного отсека. Прохожу по жгуту проводки от форсунок к блоку управления. Пока просто смотрю. Здесь главное внимательность.

И мне везёт. Под корпусом воздушного фильтра виднеются зелёные окислы. Отодвигаю корпус - вот оно! Жгут проводки не закреплён и трётся о пластик.

Ремонтирую, добавляю точку крепления, прокладываю правильно. Делов-то!

Молодцы ребята инженеры, которые придумали надёжный, в принципе, двигатель. Вложили ему умную программу самодиагностики, которая очень помогает. И из-за какого-то не очень добросовестного рабочего на конвейере вся эта система может поломаться.

Скажу больше - этот автомобиль приезжал к нам снова и снова, всегда с разными проблемами, по причина всегда была одна - центральный жгут проводов: то внутри провод ломался, то пины плохо обжаты. Бракованный жгут был, потом целиком поменяли.

Инструкция по эксплуатации автомобиля Шкода Фабия (Skoda Fabia).

Шкода Фабия: инструкция по эксплуатации

Инструкция Skoda Fabia: содержание

Структура настоящего руководства (пояснения) 6
Используемые сокращения
Управление

Место водителя 9

Общие сведения 8

Приборы и контрольные лампы Инструкция по эксплуатации Skoda Fabia 10

Комбинация приборов 10
Бортовой компьютер (Многофункциональный дисплей) 14
MAXI DOT (информационный дисплей) 18
Самодиагностика автомобиля (Auto-CheckControl) 20
Контрольные лампы 21

Отпирание и запирание автомобиля 30

Ключи автомобиля 30
Центральный замок 32
Дистанционное управление 34
Охранная сигнализация 36
Охрана салона и защита от буксировки 37
Крышка багажного отсека 37
Электрические стеклоподъёмники 38
Подъёмно-сдвижной люк с электроприводом 41

Освещение и обзор 43

Освещение 43
Освещение салона 48
Обзор 49
Стеклоочистители и стеклоомыватели 50
Зеркала заднего вида 52

Сиденья и размещение багажа 54

Передние сиденья 54
Подголовники 56
Заднее сиденье 57
Багажный отсек 58
Трансформируемый пол багажного отсека (Combi) 62
Разделительная сетка багажного отсека (Combi) 64
Крепление для велосипедов в багажном отсеке 65
Багажник на крыше 67
Подстаканники 68
Пепельница 69
Прикуриватель, розетка 12 В 69
Вещевые отсеки 70
Крючки для одежды 74
Зажим для парковочного талона 74

Отопление и климатическая установка 75

Отопление и климатическая установка 75
Дефлекторы 76
Отопление 76
Климатическая установка (с ручным управлением) 78
Climatronic (автоматическая климатическая установка) 81

Трогание с места и движение 84

Пуск и выключение двигателя 84
Тормоза и системы управления динамикой 87
Переключение передач (механическая коробка передач) 90
Педали 91
Парковочный ассистент 91
Круиз-контроль (GRA) 92
СТАРТ-СТОП 94

Автоматическая КП 96

Автоматическая коробка передач 96

Коммуникации 101

Мобильные телефоны и рации 101
Универсальный комплект для подключения мобильного телефона GSM II 101
Голосовое управление 106
Мультимедиа 107

Шкода Фабия Инструкция по безопасности

Пассивная безопасность 109

Общие сведения 109
Правильное положение на сиденье 110

Ремни безопасности 113

Ремни безопасности 113
Подушки безопасности 117

Описание системы подушек безопасности 117

Фронтальные подушки безопасности 118
Боковые подушки безопасности 120
Верхняя подушка безопасности 122
Отключение подушек безопасности 123

Безопасная перевозка детей 125

Детское сиденье 125

Правила вождения Шкода Фабия Руководство

Вождение и окружающая среда 129

Первые 1 500 км и потом 129
Нейтрализатор 129
Приёмы экологичного управления автомобилем и уменьшения расхода топлива 130
Экологичность автомобиля 133
Поездка за границу 133
Содержание 3
Предупреждение повреждений автомобиля 134
Проезд луж/водных преград на дороге 134

Шкода Фабия Руководство по эксплуатации автомобиля с прицепом 136

Эксплуатация с прицепом 136

Руководство по эксплуатации Шкода Фабия: указания по использованию

Уход за автомобилем и чистка автомобиля 138
Уход за а/м 138
Проверка и дозаправка 145
Топливо 145
Моторный отсек 147
Аккумуляторная батарея 154
Колёса и шины 159
Колёса 159

Принадлежности, изменения и замена
деталей 167

Вводная информация 167
Изменения и повреждения в системе подушек безопасности 167

Самостоятельные действия в
сложных ситуациях

Шкода Фабия Инструкция по самостоятельным действиям в сложных ситуациях 169

Аптечка и знак аварийной остановки 169
Огнетушитель 169
Бортовой инструмент 169
Замена колеса 170
Комплект для ремонта шин 173
Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля 176
Буксировка автомобиля 177
Предохранители и лампы накаливания 180
Предохранители 180
Лампы накаливания 183

Технические характеристики Шкода Фабия

Алфавитный указатель

Новым владельцам автомобиля Шкода Фабия инструкция поможет найти ответы на все вопросы относительно устройства автомобиля.

Данное руководство по эксплуатации Шкода Фабия содержит информацию относительно безопасного управления, технических характеристик автомобиля, работы всех систем и устранения мелких неполадок без обращения на СТО.

Здесь можно скачать руководство по эксплуатации Шкода Фабия или читать его онлайн.

Skoda Fabia 2 была представлена на Женевском автосалоне весной 2007 года. Реакция широкой общественности была неоднозначной. Фабия в техническом плане практически идентична VW Polo и Seat Ibiza. Но в этой тройке, она берет на себя роль самого прагматичного автомобиля.

Fabia имеет пять дверей, большие вертикальные боковые стекла и вместительный салон, в котором спокойно усядутся четверо взрослых. Если кому-то мало места, то стоит обратить внимание на универсал. Независимо от модификации по комфорту размещения и подвески – это один из самых лучших автомобилей в классе.

Конструктивные особенности

По сравнению с предшественником Шкода Фабия оказалась уже на 4 мм. А вот остальные размеры увеличились - длина на 22 мм, а высота на 47 мм.

С самого начала Fabia 2 предлагала три версии фар, но ксеноновых не было даже за доплату. Первые - обычные с лампой Н4. Более продвинутые использовали линзу с лампой Н7. Топовые версии предлагались с линзой, умеющей подсвечивать поворот. Они шли в связке с функцией помощи путем включения противотуманной фары, соответствующей направлению поворота.

Система кондиционирования тоже представлена в трех вариантах. Базовым был обычный кондиционер. Климат-контроль способен автоматически поддерживать заданную температуру в салоне. Climatronic следил не только за температурой, но и контролировал потоки воздуха и его скорость.

Двигатели

Линейка двигателей довольно не замысловатая. Те, кому нужно что-то попроще, могут смело выбирать между бензиновыми моторами рабочим объемом 1,2 л (60 или 70 л.с.) и 1,4 л (85 л.с.). Оба моторы достаточно надежные.

Среди дизелей не должен подвести 1.6 TDI (75 л.с., 90 л.с. и 105 л.с.), появившийся в ассортименте в марте 2010 года. Система питания Common Rail заменила более уязвимые насос-форсунки, которые часто доставляли проблемы, вплоть до вывода из строя головки блока.

1.2 HTP

Трехцилиндровый 1.2 HTP до 2010 года отвечал стандарту Евро-4 и существовал в двух исполнениях - 6-клапанном с одним распредвалом и 12-клапаном с двумя валами. Первый имел маркировку BBM и развивал 60 л.с., а второй - BZG 70 л.с.

Трехцилиндровые моторы знакомы еще владельцам Fabia Mk1, где они заслужили не лучшую славу. Несколько проблем к запуску модели второго поколения были устранены. Например, высокий расход масла из-за катализатора расположенного слишком близко к блоку двигателя. В Фабия 2 установлена дополнительная защита в виде щита из термостойкой стали.

Другая проблема связана с системой рециркуляции выхлопных газов EGR. Она забивалась, в результате чего загорался индикатор неисправности двигателя, падала динамика, и увеличивался расход топлива. Виной всему был блок управления двигателем Siemense SIMOS 3. Во втором поколении Fabia используется более продвинутая система SIMOS 9.1, и недуг больше не встречается.

Не удалось справится с потерей компрессии в одном из цилиндров. Это результат попадания в цилиндры мелких частиц разрушившегося ядра катализатора (в момент быстрого закрытия дроссельной заслонки, что вызывает резкое изменение давления). Катализатор рассыпается из-за некачественного бензина. Опилки повреждают направляющие клапанов, поршневые кольца, а иногда и цилиндры. В итоге, увеличивается расход масла. Проблеме подвержены преимущественно 6-клапанные 1.2.

Регулярная работа на высоких оборотах (свыше 3500 об/мин) приводит к перегреву масла, и, как следствие, блокировке гидравлических толкателей клапанов. В результате, седла клапанов подгорают, и компрессия падает. Эта проблема снова больше характерна для 6-клапанной версии 1.2 HTP BBM в машинах, часто передвигающихся по скоростным автомагистралям.

С появлением стандарта Евро-5 в 2010 году под капот попали значительно модернизированые двигатели 1.2 HTP. Все версии этого мотора имеют систему газораспределения DOHC и 12 клапанов. Мощность осталась прежней. Более слабый двигатель обозначается CGPB, а более мощный - CGPA. По сравнению со старыми 1,2 л изменилось программное обеспечение управления двигателем, а также кривошипно-шатунный механизм, который стал легче.

Наиболее важная перемена - другая конструкция цепи ГРМ. Гремящая после запуска цепь указывает на пренебрежение техническим обслуживанием - старое масло. Старея, масло густеет (увеличивается вязкость), и ему труднее добраться до натяжителя цепи. Хорошая новость, что цепь обычно не перескакивает. Объективно можно сказать, что двигатели HTP после 2010 года стали надежнее.

Хорошей альтернативой бензиновому трехцилиндровому двигателю станет 4-цилиндровый объемом 1,4 литра. Он покидал ассортимент моторов на короткий период времени - с 2010 по 2011 год.

1.4 имеет алюминиевые блок и головку с 16 клапанами. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями - длинный соединяет коленвал и распредвал, а короткий - связывает между собой распредвалы. Версия Евро-4 получила обозначение BXW, а Евро-5 - CGGB.

Обе вариации мотора великолепны. Двигатель работает тихо и энергично реагирует на газ. Правда, мотору не хватает сил на низких оборотах. Частично ситуацию исправляет механическая коробка передач 02Т.

16-клапанный 1.6 (BTS) оставался в производстве до 2010 года. В его основу лег 1.6 FSI, использовавшийся в Golf Mk5 и Skoda Octavia 2. Версия для Фабии из-за использования распределенного впрыска имеет другую головку блока и поршни с иной формой дна. Привод распределительного вала остался цепным. Если вовремя менять масло, то проблем с цепным приводом ГРМ не возникает.

Двигатель надежный. Он единственный, кто сочетался с 6-ступенчатым японским автоматом Aisin 096.

1.2 TSI

С марта 2010 года стал применяться двигатель 1.2 TSI. Он имеет алюминевый блок, один распределительный вал и 8 клапанов. Более слабая версия 86 л.с. маркировалась CBZA, а более сильная - 105 л.с. - CBZB. Помимо механической коробки передач, турбомотор мог сочетаться с 7-ступенчатой автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением DSG DQ200.

Это действительно сильный мотор, но, к сожалению, он часто разочаровывал проблемами с цепью ГРМ и натяжителем цепи. Характерный симптом - шум после холодного пуска.

С июня 2011 года привод ГРМ был модифицирован. Изменения затронули цепь, обе звездочки и направляющие с натяжителем. Изначально замена нижней звездочки ГРМ представляла большую проблему. Теперь же Шкода оснастила мастерские приспособлением, позволяющим снять шестерню с коленчатого вала непосредственно на автомобиле. К сожалению, как выяснилось позже, даже модифицированные цепи начинают шуметь.

Другая проблема 1.2 TSI связана с турбокомпрессором. Skoda дважды меняла поставщика. Дефект был связан с шаговым двигателем регулирующего клапана (вестгейт). Он страдал от высокой температуры, и начинал жить своей жизнью. К счастью, шаговый двигатель можно заказать отдельно. Шкода пыталась устранить сбой с помощью измененного программного обеспечения и 2-миллиметровой подложки. Доработки привели к незначительному снижению производительности.

Стоит упомянуть о случаях разбавления масла бензином и последующей замене ТНВД.

1.4 TDI PD

Самый доступный среди дизельных агрегатов - трехцилиндровый 1.4 TDI с насос-форсунками. Фабии полагались версии - BMN мощностью 69 л.с. и BNV отдачей 80 л.с. Более мощный BNV сочетался с надежной 5-ступенчатой механикой 02R, рассчитанной на передачу крутящего момента до 250 Нм. Более слабый BMN комплектовался МКПП 02Т.

Была еще одна версия - BMS производительностью 80 л.с. Она использовала керамические свечи накала и фильтр твердых частиц. Данной версии лучше избегать, поскольку, двигатели с технологией впрыска насос-форсунка имеют проблемы с регенерацией сажевого фильтра.

1.9 TDI PD

Очень динамичной является модификация Шкоды с 1.9 TDI PD. Турбодизель предлагает 105 л.с. Моторы с кодом BSW не имеют сажевого фильтра, в отличие от BLS.

Попадание дизельного топлива в масло

Проблема затронула дизельные моторы 1.4 и 1.9 TDI. Со временем в местах посадки форсунок появлялся зазор, и топливо попадало в головку блока цилиндров, что разжижало масло и ускоряло износ подвижных элементов. Новая головка блока стоит около 900 долларов.

1.6 TD CR

Дизельный 1.6 с системой впрыска Common Rail отличается тихой и мягкой работой. До 2011 года он страдал от утечек масла из-под крышки клапанов. Менялась крышка вместе с прокладкой.

Двигатель надежный, но требует заправки качественным топливом. В противном случае возникнут проблемы с форсунками Common Rail (шумно работают холодные форсунки).

Порой встречаются неисправности клапана системы отработавших газов. Они могут быть вызваны отказавшей электроникой управления заслонкой клапана из-за заклинивания так называемого храпового механизма.

После 150 000 км может потечь насос системы охлаждения, поэтому его лучше менять вместе с ремнем ГРМ.

Ходовая

Задняя ось унаследовала упругую балку от первой Фабии.

На передней оси установлены модифицированные стойки McPherson. Изначально передние рычаги повторяли конструкцию модели первого поколения. Ее особенность - задняя опора рычага. Она представляла собой сайлентблок в алюминиевом корпусе, закрепленном на подрамнике. В эту опору вставлялся палец рычага.

Задний сайлент-блок менялся вместе с кронштейном, а передний сайлентблок - вместе с рычагом. Шаровую опору можно заменить отдельно - она закреплена на трех винтах.

С марта 2008 года передняя подвеска стала напоминать ту, что использовалась в Шкода Октавия. Оба сайлентблока уже стали частью рычага, и их можно заменить по отдельности. Срок службы увеличился примерно в три раза.

Признаки старения сайлентблоков передней подвески обнаруживаются примерно через пять лет.

Типичные проблемы и неисправности

Уплотнитель

Шум от ветра и влага, проникающие через переднюю дверь, вызваны неправильной установкой, повреждением или смещением уплотнителя двери.

Тормозная система

Так как Skoda Fabia преимущественно эксплуатируется в городском трафике с частыми остановками, то тормозные диски и колодки изнашиваются сравнительно быстро. К счастью, их замена будет стоить недорого.

Утечки масла

Уже на первых периодических осмотрах часто обнаруживалось подтекание масла. Наиболее распространенные случаи - утечки через уплотнения приводных валов.

Неисправные катушки зажигания

Двигатель начинает троить. Проблема касается бензиновых 1.2 HTP, 1.4 16V и 1.6 16V. В 4-цилиндровых моторах установлены модули зажигания.

Неисправный обогрев сидений

Виноват разъем проводки. Он менялся на модифицированный.

Повреждение жгута питания охлаждающего вентилятора

Провод соприкасался с металлическим кронштейном блока гидроусилителя. Проводился ремонт или провод менялся.

Заключение

Уровень комфорта в Skoda Fabia соизмерим с автомобилями более высокого класса. Проблемы с цепью ГРМ в 1.2 TSI и головкой блока в турбодизелях с насос-форсунками упрощают выбор двигателей: универсальный бензиновый 1,4 л или сильный 1.6 TDI.

Читайте также: