Ситроен с3 замок зажигания снять

Опубликовано: 17.05.2024

Citroen C3 Picasso (2020 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Проблема: автомобиль Ситроен (Citroen) не открывается - ключ зажигания не поворачивается в дверном замке.
Необходимо разобрать и отремонтировать личинку
Решение: для того, чтобы понять, подлежит ли ремонту личинка автомобильного замка, ее нужно снять с автомобиля и разобрать.
В данном случае с автомобилем ситроен, личинка довольно просто снимается с водительской двери автомобиля без полной разборки двери. С торца двери на уровне дверной ручки находится пластиковая заглушка, под которой будет стопорный винт под звездочку (торкс). Этот винт и держит личинку. Откручиваем его (не до конца) и просто вынимаем механизм личинки ситроен.
Фото снятой личинки ситроен с ключом:

Снимаем пластиковую декоративную крышку и готовимся к полной разборке личинки.
Сразу предупрежу, что во-первых: она условно разборная. То есть производитель не предусмотрел какой-то многоразовый способ сборки механизма, а использовал потайные заклепки.
Начинаем разбирать корпус личинки:

Во-вторых: личинка замка двери ситроен имеет сложное устройство и состоит из множества деталей. По этому данная статья не является обучающим пособием и настоятельно не рекомендуем самим автолюбителям браться за разборку и ремонт.
"Располовиниваем" корпус личинки:

Внутри корпуса личинки видим дикое количество смазки! Это владелец автомобиля пытался так "вылечить" заедание в её работе. Естественно, что в начале как будто был положительный эффект, но затем все стало ещё хуже и замок вовсе перестал поворачиваться. Именно так и должно быть, это неизбежно. Повторю уже в миллионный раз для любителей все смазывать: замки смазывать запрещено! Любые, хоть дверные, хоть автомобильные замки смазки не подлежат!
Итак, промываем все от смазки и грязи и разбираем весь механизм личинки CITROEN на части.
Фото подетального разбора личинки замка двери Ситроен:

А теперь расскажем о причине заклинивания личинки Ситроен - это сломанный один из кодовых элементов. На самом деле в заедании замка виноваты совокупность причин: это износ самого ключа зажигания и износ кодовых элементов. Но фатальным стала полная поломка одного из них.
Вот он - "больной зуб", который привел к полному заклиниванию:

Ремонт личинки ситроен заключается в замене изношенных кодовых элементов на новые и обязательное изготовление нового ключа зажигания. Если просто заменить изношенные рамки в личинке, или вообще спилить их напильником, но продолжать пользоваться изношенным ключом, то очень скоро ситуация повторится. Изношенный ключ имеет измененную геометрию и неправильно взаимодействует с рамками (кодовыми элементами) и происходит их износ, перекос и заклинивание.
Наконец ремонт личинки замка Citroen был закончен и работа была сдана клиенту, который тем самым не только сэкономил энную сумму, но и время, так как если менять личинку Ситроен на новую с заказом через дилеров, то это занимает более месяца.
Хотя в случаях, когда личинка замка двери не подлежит уже ремонту или нужен ремонт так же и замка зажигания, то можно поменять весь комплект. Замки Ситроен С4 | комплект , есть в наличии.

Запись на ремонт личинок замков, изготовление и программирование ключей Ситроен в Н.Новгороде по тел. 8(903) 602-64-06

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню "Инструменты" далее "настройка". в настройках раздел "приватность". в блоке "история" - удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox

Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/

Снятие контактной группы замка зажигания BX

Спасибо большое! Завтра с утреца попробую =)

Руль от С3 таки доколхозил. Работают возврат поворотников и сигнал на руле. Не могу придумать, к чему бы эирбэг подключить К сигналке на Anti-Hijack, что ли?

Надо нажимать на нее. Это точно.

пс. на счёт аирбага, вообще чел аджог круто
псс. да, там наверняка не просто так делали зажигание с кнопки. что-то большее колхозили.

Сама не утопится, нажал щупом мультиметра.
В общем, замок на ситроене - это что-то с чем-то. КГЗЗ в отдельном виде не существует, её хрен отпаяешь.
Тем не менее, удалось восстановить два недостающих контакта из контактов от пассата и сделать старт с ключа.
Да, 4ao-kakao, это было не просто так - у предыдущего пользователя (и до прошлой недели - собственника ) машины (она не ездила с 2008 года) начал умирать стартер и в итоге умер. Денис его таки поменял, но заводиться машина не начала, после чего было принято волевое решение заколхозить кнопку. Как он сказал, контакты подгорели. Охотно верю.

В машине разобрал замок и вынул все контакты-"ножи" из контактинка.
Принёл домой, вспомнил о пассатовских клеммах - их 3 мм идеально подошли здесь. Согнул как нужно, подпаял провода.

Заметил, что в пластмассе есть "рельсы" для зажимания контакта. Так как гнуть такую форму было бы слишком сложно, просто вырезал 4мм полоску из 0,5мм текстолита. С каждой стороны по две полоски.

Подпилил контакты, чтобы не торчало. Мне даже нравится.

Проверил током в 5 А на пару минут - закормил лампу H4 от компьютерного БП. Контакты вроде холодные.

Стоит отметить, что искра при старте совсем небольшая, я думал, будет намного злее.

Таки это произошло. Однажды, после заправки, т.к. крышка топливного бака открывается ключом, а он у меня один, я не смог завестись. Всмысле, ваще никак, вставил ключ, а он не поворачивается, соответственно ещё и руль заблокировался, что я только не делал — ничего. И это не штатная блокировка руля и замка, когда достаточно пошевелить рулём. Померла личинка замка, машине то 13 лет. Суммарно потратив около пяти часов у замка, решил вызвать эвакуатор — 1500 р.
Так как замок всё равно менять, да и ездить хочется, лето только началось, решил таки попробовать снять замок, чтобы заводить "напрямую".
Опустил руль и вытянул до конца на себя, так удобнее. Первым надо снять пластиковый чехол, он состоит из двух частей, они легко разьединяются и снимаются, единственное, нижняя часть прикручена двумя болтами "звёздочками". После снятия пластикового чехла открывается полный необходимый доступ к замку, кроме него ничего снимать не придётся.

Замок фиксируется в колонке металлической подпружининной защёлкой на фото ниже. Надо нажать его, чтобы вытащить замок.

В то же время этот фиксатор блокируется болтом с противоположной стороны, т.е. снизу.

Завод изготовитель, думая о противоугонных механизмах (из-за которых я, владелец машины, не могу её завести), вкрутил болт у которого заведомо свёрнута шляпка, так и пишут в мануалах, что при замене/ремонте замка, когда вкрутите другой болт на это место, сверните ему шляпу.
В интернете люди по разному снимали этот "противоугонный" болт, кто-то сверлил, кто-то зубилом бил, чтобы провернуть. Мне повезло больше, я почти уверен, что даже ключ такой бывает.

Я довольно легко и быстро его открутил пассатижами. Теперь необходимо нажать на фиксатор сверху, он провалится и замок выйдет. А вот и нет…
Как вариант, могу предположить, что фиксатор легко опускается/нажимается при разблокированном замке. Но я то ключ провернуть не могу, а потому фискатор недостаточно углубляется и продолжает цепляться за нишу в колонке и не пускать замок.
Просверлить не получается, сверло съезжает с фиксатора, да и под прямым углом направлять сверло не получается, т.к. мешает козырёк приборной панели. Слава богу, я когда-то купил вот такую штукенцию, которой практически не пользуюсь.

Для проверки, а всё ли я делаю правильно, я сточил край фиксатора на толщину металла ниши колонки, в которой он блокируется, это, примерно, 1-1,5 мм. И скошенный край фиксатора прошёл, замок начал выходить, значит надо сточить всю плоскость фиксатора.

Медленно, но верно, стирал фиксатор, попутно коцая пластик вокруг, да и чёрт с ним, его всё равно не видно, и функционал его, кроме как поддержки провода, я не понял.

Во-первых не очень удобно сидеть и сверлить фиксатор, во-вторых, ближе к концу стачивания, верхушка фиксатора начала сравниваться по уровню с нишей в колонке, а потому стирать его становилось всё сложнее. Чтобы преподнять фиксатор повыше, чтобы удобнее срезать его, можно протолкнуть его отвёрткой с противоположной стороны, ну там где болт был вкручен, снизу.

И получилось, замок вышел.

Верхняя часть — блокиратор руля, нижняя часть — секретка под ключ, личинка которой проворачивается и замыкает необходимые контакты в нужной последовательности. По сути, избавившись от личинки замка с секреткой можно проворачивать тот самый коммутатор и без ключа. Вот только как его разобрать? Выглядит конструкция цельной, литой, заплавленной, как угодно, но точно не рассчитанной на аккуратную разборку.
Как бы то ни было, моя ситуация легче, я нашёл целиком замок б/у в нете, а потому не буду покупать чисто личинку и могу этот замок свободно уничтожать. Так и сделаю.
Конечно, саму проводку и её коммутацию в замке надо сохранить, чтобы не замыкать провода как Стивен который Сигал, но клемма не вылазит из замка из-за блокиратора (не знаю, так назову верхнюю часть).
Верхняя часть-блокиратор выглядит как независимая, но в двух местах что-то не даёт ей оторваться. Походу держится она в двух местах по бокам, как-будто заклёпки. Попробую высверлить их.

Я таки был прав, просверлив эти места и с помощью отвёртки я вытащил блокирующую часть замка.

Ну, далее достать проводку не составит труда.

Именно вот этот коммутатор (чёрная пластинка на фото выше) и проворачивается замком. Данный коммутатор в нужной последовательности замыкает нужные провода.

Главное чёрный кожух, как на фото у ключа, держать у ключа во время старта. Т.к. в ключе встроен чип — иммобилайзер, без которого будет крутить, но не заведётся. Этот чёрный чехольчик содержит что-то типа антенны, которая ловит рядом с собой чип нужной кодировки и даёт согласие на старт. После того как машина завелась, отводим коммутатор на одно положение назад, чтобы остановить стартер. Это происходит само при рабочем замке, когда после запуска отпускаешь ключ и он отпружинивает назад, на предыдущее положение. Когда машина завелась ключ можно убирать, иммобилайзер нужен только во время старта.
Итак, я могу ездить снова, пока вот так, временно, но всё же. Теперь заводить можно с отвёртки, но обязательно с ключом рядом. Блокировка руля не работает. Осталось купить замок, продавца я нашёл, жду з.п.

Доброго вечера, замок починен и установлен на свое законное место. Работает идеально, как новый. Но возникли нюансы при сборке. Собственно в посте я и донесу суть сложности в сборке замка. Приятного прочтения =)
Вообще суть проблемы и из за чего все это сломалось: Простой механический износ. Выработка (пинов секретности, сувальды)
Кстати всем тем кто хочет сделать все по феншую, сувальды продаются на Алиэкспрессе. Но я не рискнул покупать, так как китайский металл не внушает доверия(хотя говорят что успешно ходит) Да и подточив напильником заставил работать замок идеально. Ссылки на сувальды я специально не вставляю, так как постоянно обновляется и будет не действительна ссылка. Так что кто столкнулся с таким-обращайтесь, скину ссылочку.
Использовалась синтетическая смазка:
-Unirex S2 (для подвижных элементов)
-Liqui Moly 7623 (Для личинок замков)
-Очиститель карбюратора Lavr
Сама разборка-снятие:
-Снимаем пластиковый декоративный кожух (2 Торкса на 20)
-Берем зубило, откручиваем болт секретности. Сверху подстукиваем на пимпочку которую подпирает болт секретности.
-Вуаля, замок откручен. Берем торкс на 20, снимаем "Стрекозу".
-Отсоединяем приемник иммо, контактную группу.
Разборка замка:
-Снимаем приемник иммо
-Снимаем контактную группу (ВОТ ТУТ НЮАНСИЩЕ! Далее расскажу)
-Закручиваем болтики в шплинты и аккуратно их вытаскиваем пассатижами (Некоторые товарищи варварски высверливают)
-Берем через мягкую оправочку стукаем по личинке.
-Выходит механизм блокировки руля.
-Вылетает пластина с шариком и пружинкой
-Вставляем ключ, вытаскиваем личинку. Вынимаем ключ, личинка на столе.
-С личинки вынимаем пины секретности(сувальды) Записываем по номерам порядок их расположения.
-Спиливаем надфилями пины секретности.
-Все тщательно промываем очистителем карбюратора, закладываем новую смазку в замок.
-Собираем личинку со сточенными пинами секретности, проверяем как ходит в замке.
-Собираем замок в обратной последовательности.
-Тут встречаем НЮАНСИЩЕ. Теперь рассказываю:
При снятий контактной группы срабатывает блокировка на руле(Блокировка штыря блокировки руля), обратно ее поставить у меня так и не получилось. А когда штырь не ходит то замок не повернешь, руль тоже. Решено было просто убрать ее, тонким сверлом высверлил и убрал стопор. Суть его в чем. Он фиксирует блокировку руля, снять ее не возможно не убрав стопор. Соответственно из за этой блокировки замок не повернуть даже с исправной личинкой. Технический возможность обратно вернуть стопор в рабочее положение имеется, если аккуратно иголочкой его поставить на место и нажать около контактной группы "пимпочку". Но повторюсь, у меня так и не получилось.
Спасибо за прочтение, замок побежден. Работает идеально. Очень мягко и плавно.
ЗЫ, в пластиковой емкости-все что вымыл из замка. Грязи просто ужас!

Читайте также: