Скрытые фишки мазда 3 bl

Опубликовано: 17.05.2024

Все описанное ниже следует проделывать со штатной аудиосистемой в FM режиме и при этом, должна быть настроена любая FM-станция. Некоторые из описанных ниже функций сами завершают свое выполнение, а некоторые продолжают "висеть", тогда для возврата в нормальный режим просто выключите и вновь включите аудиосистему.

Нажимаем POWER (выключение аудиосистемы), а затем, не отпуская кнопки, нажимаем SEEK ^ и удерживаем обе кнопки примерно секунду. Должны загорется все индикаторы на LCD. Это сервисная проверка LCD.

Нажимаем POWER (выключение аудиосистемы), а затем, не отпуская кнопки, нажимаем CLOCK и удерживаем обе кнопки приблизительно секунду. Должен сработать режим теста кнопок. Это режим, в котором каждая кнопка издает звуковой сигнал при нажатии на нее.

Нажимаем POWER (выключение аудиосистемы), а затем, не отпуская кнопки, нажимаем AUTO-M - это такая круглая ручка слева, обычно редко использующаяся для ручного поиска радиочастоты, и удерживаем обе кнопки. Включается тестовый режим колонок, при котором каждая колонка звучит то отдельно, то по очереди, то по часовой стрелке. Функция действительна до тех пор, пока вы удерживаете кнопки.

Нажимаем POWER (выключение аудиосистемы), а затем, не отпуская кнопки, нажимаем "2" - это вторая станция предустановок радио, кнопка RDM (random shuffle). Включается тестовый режим антенны и заместо названия канала радиостанции и частоты начинает отображается (цифровым способом) уровень приема сигнала. Кстати, очень полезная и нужная функция - ее можно использовать, к примеру, для сравнения качества приема радиосигнала с разными штатными и нештатными антеннами. Но есть и минусы - к сожалению, в этом режиме нельзя переключить станцию, а можно только понаблюдать за изменением цифры-индикатора уверенного приема сигнала.

Нажимаем POWER (выключение аудиосистемы), а затем, не отпуская кнопки, нажимаем MEDIA, а спустя 3 секунды отпускаем обе кнопки. Должна отобразиться температура за бортом. Но косяк - она высвечивается в градусах по Фаренгейту:). Секрет: для того, чтобы переключиться на градусы по Цельсию - проделайте то же самое еще раз.

Нажимаем AUDIO CONTROL (правая крутилка для настройки басов), а затем, не отпуская ее, нажимаем "1" - первая станция предустановок радио. Должна будет отобразиться версия прошивки.

Вот такие мелкие недокументированные тонкости и секреты на Mazda3. Спасибо за внимание.

Наткнулся в сети на список сервисных действий для проверки электроники в авто.
Может кому пригодится, да и мне тоже на быстром доступе.
Нижеследующее надо проделывать с штатной аудиосистемой в режиме FM при этом должна играть любая настроенная FM-станция… Некоторые из описанных ниже функций завершают свое выполнение сами, некоторые "остаются" — для возврата к нормальному режиму следует выключить и включить аудиосистему…

1. Проверка LCD экрана. Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим SEEK ^, держим обе кнопки секунду — загораются все индикаторы на LCD (сервисная функция проверки LCD)

2. Проверка всех кнопок на работоспособность. Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим CLOCK, держим обе кнопки секунду — начинает работать режим теста кнопок (каждая кнопка при нажатии издает звуковой сигнал (если ранее не был выключен beep в настройках аудиосистемы и отображается название нажатой кнопки… опять же сервисная функция для проверки органов управления)

3. Проверка всех колонок в авто. Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим AUTO-M (круглая ручка слева, которую вы редко используете для ручного поиска радиочастоты) и держим обе кнопки, пока не надоест — начинает работать режим теста колонок (каждая звучит отдельно, по очереди, по часовой стрелке… сервисная функция для проверки… функция работает, пока вы держите кнопки)

4. Тест антенны. Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим 2 (вторая станция предустановок радио, она же кнопка RDM (random shuffle)) — начинает работать режим теста антенны, вместо названия канала радиостанции и частоты отображается уровень приема сигнала в цифрах (ПОЛЕЗНАЯ сервисная функция, можно использовать для сравнения качества приема радиосигнала с разными антеннами (штатной и нештатными). в этом режиме переключить станцию нельзя, можно только посмотреть, как изменяется цифра-индикатор уверенного приема сигнала, например, в тоннеле в реальном времени)

5. Переключение в фаренгейты/обратно. Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим MEDIA, через три секунды отпускаем обе кнопки — температура за бортом отображается в градусах по Фаренгейту (бесполезно, но все же), чтобы обратно переключиться на градусы по Цельсию — проделайте то же самое

6. Смотрим версию прошивки. Жмем AUDIO CONTROL (крутилка справа для настройки басов и т.п.), и далее, не отпуская AUDIO CONTROL, давим 1 (первая станция предустановок радио) — отображается версия прошивки (головного аудиоустройства или компа — непонятно)

7. Включение бортового компа Работает похоже только на рестайле.
— вставили ключ
— Зажал кнопки (fm/am + cd), P.S. у кого это 3 кнопки а не 2, скорее всего не взлетит
— Повернул ключ…в след. положение (авто заводить не надо, вкл. тока Магнитола)
— Кнопки не отпускать, пока надпись не появится (если она вообще появится)

8. Тест приборки. Держим кнопку обнуления суточного пробега и включаем зажигание. ждем пару сек — загорится ТЕСТ. отпускаем кнопку — наслаждаемся тестом приборной панели.

9. Инициализация модуля датчика дождя Разумеется — у кого он есть
• При замене модуля датчика дождя или повторной установке модуля датчика дожде после замены лобового стекла модуль датчика дождя подлежит инициализации.
Инициализация без использования WDS
— Очистить лобовое стекло
— Перевести зажигание в положение ON.
— Перевести выключатель переднего стеклоочистителя в положение AUTO.
— Перевести зажигание в положение ON и в течение 10 секунд перевести выключатель переднего стеклоочистителя из положения AUTO в положение OFF пять раз. Передние стеклоочистители переместятся по лобовому стеклу один раз, чтобы показать, что инициализация прошла успешно.
ПРИМ: НЕ слишком быстро перемещать выключатель. Рекомендуется один цикл AUTO→ OFF→AUTO в секунду.

10. Проверить марку аудиосистемы
Поставщиков аудиосистем для Мазды3 было три штуки, они определяются либо по маркировке на вынутом девайсе, либо при запуске программы бортовой диагностики аудиоустройства. Программа запускается так:
— Ключ в АСС или ON
2. Нажав кнопку POWER, одновременно на 2 или более секунды нажимаем кнопки АМ и СLОСК.
На экране будет код поставщика и партнамбер. Вот расшифровка:

Supplier code Supplier name

1 FMS audio ( у многих стоит SANYO, но определяется как FMS audio, так написано в сервис мануале)
2 Panasonic
3 CLARION

Part number Part name
00 Cassette deck
03 CD player
05 CD changer (external)
06 CD changer (upper module)
07 MD player
09 Base unit
10 MP3 applicable CD player system

11. Полное отключение DSC
нажать кнопку DSC и держать ее в момент запуска двигателя.

12. Автозакрытие стекол Я не проверял, но в сети пишут, что, если подержать кнопку Lock на ключе более 3 секунд, а до этого в машине были открыты окна — то они сами автоматом закроются.
______________________
Если чего-то не хватает — пишите в комменты, было бы интересно узнать.

Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим SEEK ^, держим обе кнопки секунду - загораются все индикаторы на LCD (сервисная функция проверки LCD)

Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим CLOCK, держим обе кнопки секунду - начинает работать режим теста кнопок (каждая кнопка при нажатии издает звуковой сигнал (если ранее не был выключен beep в настройках аудиосистемы и отображается название нажатой кнопки. опять же сервисная функция для проверки органов управления)

Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим AUTO-M (круглая ручка слева, которую вы редко используете для ручного поиска радиочастоты) и держим обе кнопки, пока не надоест - начинает работать режим теста колонок (каждая звучит отдельно, по очереди, по часовой стрелке. сервисная функция для проверки. функция работает, пока вы держите кнопки)

Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим 2 (вторая станция предустановок радио, она же кнопка RDM (random shuffle)) - начинает работать режим теста антенны, вместо названия канала радиостанции и частоты отображается уровень приема сигнала в цифрах (ПОЛЕЗНАЯ сервисная функция, можно использовать для сравнения качества приема радиосигнала с разными антеннами (штатной и нештатными). в этом режиме переключить станцию нельзя, можно только посмотреть, как изменяется цифра-индикатор уверенного приема сигнала, например, в тоннеле в реальном времени)

Жмем POWER (выключатель штатной аудиосистемы), и далее, не отпуская POWER, давим MEDIA, через три секунды отпускаем обе кнопки - температура за бортом отображается в градусах по Фаренгейту (бесполезно, но все же), чтобы обратно переключиться на градусы по Цельсию - проделайте то же самое

Жмем AUDIO CONTROL (крутилка справа для настройки басов и т.п.), и далее, не отпуская AUDIO CONTROL, давим 1 (первая станция предустановок радио) - отображается версия прошивки (головного аудиоустройства или компа - непонятно)
www.mazdaclub.ua

Поставщиков аудиосистем для Мазды3 было три штуки, они определяются либо по маркировке на вынутом девайсе, либо при запуске программы бортовой диагностики аудиоустройства. Программа запускается так:
1. Ключ в АСС или ON
2. Нажав кнопку POWER, одновременно на 2 или более секунды нажимаем кнопки АМ и СLОСК.
На экране будет код поставщика и партнамбер. Вот расшифровка:

Supplier code Supplier name

1 FMS audio ( у многих стоит SANYO, но определяется как FMS audio, так написано в сервис мануале)
2 Panasonic
3 CLARION

Part number Part name
00 Cassette deck
03 CD player
05 CD changer (external)
06 CD changer (upper module)
07 MD player
09 Base unit
10 MP3 applicable CD player system

Впродолжении темы
Интерьер

В пепельницу идеально помещается губная помада, а если ее вытащить можно хранить очки.
В среднии подстаканники помещается баночка с жевачками ORBIT очень удобно всегда под рукой!
Полное отключение DSC- нажать кнопку DSC и держать ее в момент запуска двигателя.
Держим кнопку обнуления суточного пробега и включаем зажигание. ждем пару сек - загорится ТЕСТ. Отпускаем кнопку - наслаждаемся тестом приборной панели.
Слева, где кнопки DSC и регулировка яркости подсветки есть такое углубление. и в нем, на верхней стенке явно прощупывается разъемчик OBD-II (порт для диагностики оборудования)
У кого комплектация BASE иногда выключен бортовой компьютер вот его активация: нажать на FM1/AM и СD одновременно, и при этом завести машину, то должен через 5 секунд появиться знак DIS ON (Driver Information System), после этого выкл мотор, заводим мотор и кнопкой set можно переключать параметры компьютера, а clock - возвращать индикатор часов.

Если в Мазде сдвинуть передние сидения, то на задних сидениях удобно принимать пищу, передний и задний подлокотники служат как стол.

Омыватель фар не срабатывает в режиме габаритов. Т.е. надо переключиться на габариты, побрызгать-почистить и снова на ближнийдальний.

Щетки на мазду очень дорогие и нежные. Чтобы сохранить их зимой, нужно следующее: Желательно забирать их домой на время стоянки (у кого хранится машина на улице). Утром после очистки лобового стекла не очищать снег и лед щетками, это может повредить резинки, а именно надорвать их. (Надорванные резинки легко склеиваются супермоментом, тонким слоем, по месту надрыва) Не скрести лобовое стекло, если кончилась воду в омывателе. Обезжиривать резинки 10-процентым раствором соды, ни в коем случае не протирать резинки спиртосодержащими растворами или бензином, в идеале рекомендуется проварить резинки в воде, но это проблематично, так как конструкция щеток не позволяет это сделать. Меньше пользоваться незамерзайками, которые разъедают даже мозг во время поездки. Также можно с легкостью заменить старые резинки на новые силиконовые, но это не всем под силу.

Чтобы разморозить замерший бачек омывалеля нужно примерно 20-25 литров горячей воды. Лить воду нужно между отверстием для заправки бачка и фарой. Горячую воду нужно вливать как в сам бачек так и на распылители. После разморозки, воду нужно разбрызгать до полного опорожнения, а затем залить незамерзайку.
Также можно поставить машину в теплый гараж или на подземную парковку при торговых комплексах на 2-3 часа и бачек отмерзнет.

Что правильно заливать зимой в бачек омывателя

« Long Way » ООО НПО «Юнона-авто» Москва -25 С
« Expert » ЗАО «Альянс» Санкт-Петербург -29 С
« Holts » ЗАО «Альянс» Санкт-Петербург -28 С
Эти жидкости не содержащие метанол

Название машины должно звучать как Mazda3, а никак не Mazda 3.
Что значит бренд Mazda? Мацу да-Сосновое поле, по фамилии основателя Дзюдзиро Мацуда

Эволюция логотипа МАЗДА

Из-за долбаноного лимита пришлось разбивать на 3 части

Правила запуска Mazda3 в зимнее время:

У мазды, да и у др. машин тоже, если прислушаться, после того когда вы повернули ключ в положение ON, какое-то время слышен визг или что-то подобное(это топливный насос качает топливо). К чему я это рассказываю:
Так вот, за окном -15 гр. и т.д. вы поворачиваете ключ в положение ON, загорается приборная панель, проходит тест оборудования, в это время активируется химическая реакция в аккумуляторе (можно на 3 секунды вкл. дальний свет), у кого ручная коробка выжимаете сцепление, у кого автомат в положение N и заводите авто, крутить стартер можно до 12 секунд, если машина не завелась, НЕ НАДО ПОВОРАЧИВАТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF, это связано с тем, что топливный насос на мазде начинает закачку после каждого включения, выключения всей электросети авто. Даете отдохнуть стартеру и аккумулятору 1-2 минуты и продолжаете заводить авто, не получилось, поворачиваете ключ в положение OFF, и повторяете операцию.
И главное владельцы ручных коробок не ЗАВОДИТЕ МАШИНЫ С ТАЛКОЧА УГРОБИТЕ КАТАЛИЗАТОР, ПРО АВТОМАТ Я МОЛЧУ

Дальний свет
Если включить дальний свет и опустить фары до конца, водители не ругаются на то, что ты их слепишь.(на спорте не работает)
Если к вам на хвост присела машинка с очень яркими фарами и начинает вас слепить фарами через зеркало заднего вида, то его можно опустить в положение вниз, ваш незнакомец, либо переключит свет, на более умеренный, либо обгонит вас. Но встречаются и идиоты, но это их проблемы.

Топливо
"Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем".
При торможении двигателем при включенных передаче и сцеплении контроллер может на короткие периоды времени полностью отключать импульсы впрыска. Это называется режимом отключения подачи топлива при торможении двигателем.
Параметры этого режима можно наблюдать с помощью прибора DST2.
(Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем и дальнейшего его включения наступает при выполнении определённых условий по следующим параметрам:

- температура охлаждающей жидкости
- частота вращения коленчатого вала
- скорость автомобиля
- угол открытия дроссельной заслонки

Целых 4 параметра, по которым контроллер вполне может понимать, тормозите вы двигателем или нет! Знать, включена ли передача и сцепление ему совсем не обязательно! А алгоритм такой: контроллер следит за углом открытия дроссельной заслонки, и когда значение становится равным 0% (то бишь когда отпускаете педаль газа) переходит в режим холостого хода, инерция автомобиля не даёт оборотам двигателя упасть до оборотов ХХ. Контроллер может попытаться замедлить обороты двигателя только одним способом - снизив подачу топлива, что он и делает. Особого результат это естественно не даёт, так как инерция - достаточно сильная штука. Далее видя, что вдобавок ко всему ещё и скорость автомобиля больше нуля, контроллер окончательно перекрывает топливо. Наступает "Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем". Теперь контроллер начинает внимательно следить за оборотами двигателя, дабы не дать ему заглохнуть. Нижняя планка при нормальных условиях (tОЖ=90гр, скорость>10км/ч) примерно равна 1500об/мин. Если обороты становятся ниже, подача топлива возобновляется. Планка в 1500об/мин, насколько я заметил, может меняться в зависимости от t ОЖ и от скорости. Например при t двигателя 40-60 градусов контроллер начинает подавать топливо уже при 2000rpm. При высокой скорости эта планка наверное тоже поднимается, дабы к примеру на пятой передаче при отпущеной педали газа двигатель не впал в масляное голодание от низких оборотов и большой нагрузки

Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.

Единственный рестайлинг второй «тройки» был проведен в 2011 году. Обновленная Мазда 3 BL получила новый передний бампер с круглыми галогенными противотуманными фонарями. Немного изменился и задний бампер. Кроме того, на приборном щитке появился эко-индикатор, сигнализирующий о подходящем моменте перехода на более высокую передачу. Подсветка дисплея поменялась с красного на синий, а рычаг стояночного тормоза стал обшиваться кожей. В дополнение ко всему, совершенно иной дизайн обрели колесные диски.

Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее - всего четыре.

Слишком тесно

Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.

Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).

Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Двигатели

Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.

Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.

Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.

Оба бензиновых агрегата используют привод ГРМ цепного типа, который надежен и не требует замены из-за растяжения цепи, как у именитых «немцев» или некоторых французов. Таким образом, техническое обслуживание бензиновых версий сводится к замене масла и фильтров.

В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).

Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.

Общие проблемы

Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км - появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).

2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.

Турбодизели

Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.

1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.

Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.

Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.

За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.

В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками - топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 - с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. - с 6-ступенчатой МКПП.

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене - около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина - растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Ходовая

Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.

За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.

Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки - 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.

Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) - до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) - разрушается в точках крепления.

Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.

Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) - спустя 150-200 тыс. км.

Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя - большая редкость. Единственное, что можно упомянуть - это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.

Ржавчина?!

Покупая Мазда 3 BL, следует тщательно осмотреть кузов на наличие коррозии. К сожалению, данный недостаток имеет место быть, хотя и не ярко выражен. Тем не менее, рыжие пятна можно встретить на днище и в полостях. На внешних кузовных элементах «ржавчина» появляется, как правило, после устранения повреждений, полученных в результате ДТП.

Следы коррозии на днище.

Ржавчина на балке за бампером.

Коррозия атакует даже картер двигателя.

Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.

Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.

Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.

Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).

Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.

Стоит ли покупать?

Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.

Mazda 3 BL

Mazda 3 БЛ основана на платформе Ford C1, так же как Ford Focus и Volvo S40. У машины два варианта кузова – седан и пятидверный хэтчбэк. До 2009 года (первое поколение) было выпущено около двух миллионов моделей. В Японии модель продавалась под наименованием Axela. Тюнинг Мазда 3 БЛ позволит обновить и улучшить работу и внешний вид автомобиля.

Тюнинг салона Мазда 3 БЛ – чехлы

(Ссылка на источник фото)

Тюнинг салона автомобиля включает в себя многое, мы подробнее остановимся на чехлах для Мазда 3 2 поколения. Внешний вид сидений может быстро прийти в негодность. Спасти ситуацию помогут модельные авточехлы.

Подбирая авточехол для Mazda 3 BL, нужно помнить о наличии подушек безопасности, встроенной в сидение.

Данный элемент предъявляет к чехлам Мазда 3 II дополнительные требования. Многие производители это не учитывают и во время аварии подушка не раскроется.

Большинство водителей Мазда 3 BL выбирают экокожу в качестве материала для чехла. Её легко мыть и очищать от загрязнений, по этой причине она практична и удобна в использовании. Но у данного варианта тюнинга есть один весомый минус, который устраняет искусственный подогрев сидений и кондиционер: летом она быстро нагревается, а зимой так же быстро охлаждается. Также производители могут совмещать экокожу и ткань, делая тканевую среднюю вставку.

Чем толще материал, из которого выполнен автомобильный чехол, тем выше его прочность и тем длиннее срок его службы. Экокожа может иметь толщину от 0,6 до 1,5 мм. Износостойкость влияет на стоимость изделия, поэтому на качественный tuning Mazda 3 2 поколения придётся потратиться.

Премиум вариант исполнения

Автомобильные чехлы на Мазда 3 БЛ, выполненные на заказ, обойдутся дороже, чем уже готовые варианты.

Фары Мазда3 БЛ tuning

Для тюнинга фар Mazda 3 2 поколения потребуется приобрести комплект стёкол и герметик. Tuning состоит из нескольких этапов, о каждом из которых стоит рассказать подробнее.

Потребуется несколько инструментов для тюнинга фар Mazda 3 BL: отвёртки, нож, строительный фен, малярный скотч, картонная коробка, герметик для закрепления стёкол и сами стекла.

(Ссылка на источник фото)

Коробка используется для нагревания герметика. В ней проделывается отверстие для фена. Температуру желательно выставить на 400 градусов. Чтобы довести вещество до нужного состояния, коробка закрывается на 20 минут.

Герметик фар Мазда 3 БЛ быстро охлаждается и застывает, поэтому после остановки процесса нагревания нужно действовать без промедления.

Первым делом снимаются фары с Мазда 3 BL. В этой процедуре нет ничего сложного. Далее разбираются отражатели, и снимается окантовка.

Перед тем как закладывать новый герметик, старый герметик вычищается из пазов. После этого фара накладывается на стекло и отправляется в печь.

Затем стёкла надеваются на клипсы фары.

Финальный результат

Tuning моторов Mazda 3 BL

В России Mazda 3 БЛ официально продавалась с одним из двух двигателей: 1.6 (105 л. с.) и 2.0 (150 л. с), над каждым из которых возможно произвести тюнинг.

(Ссылка на источник фото)

На европейском рынке одна из модификаций Мазда 3 имеет встроенный мотор 1.4 (84 л. с). Кроме этого в продаже есть варианты с турбодизелями 1.6, 2.0 и 2.2 (109 до 185 л. с.).

В Северной Америке она выходит в продажу с 2.0 (144–148 л. с.) и 2.3 (151–156 л. с.). Спортивная модификация Mazdaspeed3 имеет двигатель Turbo 2.3 (260 л. с).

Чип-тюнинг 1.6 Z6

По словам специалистов, прошивка автомобильного двигателя должна обеспечить мощность в 115 л. с. Но на деле tuning Mazda BL обычно не приносит заметного эффекта.

Набор для более глубокого тюнинга включает в себя следующие вещи: прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, ресивер, тюнинговые распредвалы для Мазда 3 1.6 и прошивка. Благодаря чип-выхлоп-ресиверу мощность автомобиля повышается до 120 л. с. Валы не должны быть слишком широкими, для городских условий подойдёт фаза 270.

(Ссылка на источник фото)

Чтобы ещё больше увеличить мощность двигателя, не помешает сделать портинг ГБЦ, распилить впускные и выпускные каналы и поставить большие клапаны. Если подходить к тюнингу со знанием дела, такими методами можно получить на выходе 140-160 л. с.

Альтернативный способ увеличить динамику Мазда 3 – это установка турбины на двигателе Z6. Для этого тюнинга потребуются:

кованая поршневая с цековками и низкой степенью сжатия;
форсунки от 2.3 литровых версий;
установка прямоточной выхлопной системы;
портинг головы;
валы под турбину.

Двигатель Z6 турбо (Ссылка на источник фото)

При подборе этих деталей многие сталкиваются со сложностями. Изготовление на заказ обойдётся дорого. Турбо Mazda 3 по стоимости сравнится с Мазда 3 MPS, а по характеристикам будет заметно хуже, поэтому данный вид тюнинга Мазда 3 BL невыгоден.

Тюнинг 2.0 LF-DE

Двигатель Duratec HE 2,0 л./MZR LF (145 л. с.) является результатом совместной разработки в рамках сотрудничества компаний Mazda и Ford. Пробег до капитального ремонта на моторе составляет примерно 350 тыс. км. Улучшить характеристики 2.0 LF-DE вполне реально, для этого необходимо провести tuning Мазда 3 БЛ.

Цепной привод ГРМ повышает долговечность мотора Мазда 3 БЛ. Если после 3000 об/мин автомобиль стопорится, значит, пришло время искать замену клапану управления заслонками впускного коллектора. Зазоры клапанов стоит регулировать раз в 150 км.

Двигатель Duratec HE 2,0 л./MZR LF (Ссылка на источник фото)

Прошивка (чип-тюнинг) мотора способна увеличить мощность Mazda 3 BL до 160-165 л. с. Но ощутимый эффект при этом будет незначительным. Чтобы почувствовать настоящую мощность, следует поставить спортивный ресивер, хорошим примером которого является Cosworth.

Вдобавок к этому потребуются спортивные валы, шатунные болты, дроссельная заслонка, холодный забор воздуха, выхлопная система без катализатора, интеркулер, форсунки от 2.3, толстую прокладку ГБЦ, датчик расхода воздуха от Ford Focus ST. В качестве компрессора для умеренного тюнинга лучше всего выбрать механический нагнетатель ПК-23-е. Устанавливать компрессоры с более высокой мощностью ненадежно и финансово невыгодно.

Читайте также: