Снять электроусилитель руля киа спортейдж 3

Опубликовано: 16.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Kia Sportage , ремонт рулевого управления Kia Sportage , моменты затяжки Kia Sportage

6. Электроусилитель рулевого управления

Описание электроусилителя рулевого управления

Система электроусилителя рулевого управления использует электромотор для создания дополнительного усилия в системе рулевого управления. Преимуществом электроусилителя рулевого управления является его независимость от работы двигателя и меньшая, по сравнению с гидроусилителями, инерционность рулевого управления.

Блок управления электроусилителем рулевого управления контролирует работу электромотора согласно информации, получаемой от всех датчиков и шины данных CAN, в результате удается получить более точное и быстрое управление усилителем руля, по сравнению с гидроусилителями. Компоненты системы электроусилителя (датчик угла поворота рулевого колеса, датчик крутящего момента, реле безопасности и пр.) располагаются внутри рулевой колонки. Блок электроусилителя и рулевая колонка не подлежат разборке для проверки. В случае необходимости необходимо заменять их одним узлом.

Внимание:
- Не допускайте ударов по электронным компонентам. В случае падения электронных компонентов замените их новыми.
- Не допускайте нагрева электронных компонентов или попадания на них воды.
- Не касайтесь выводов разъема во избежание деформации и действия статического электричества.
- Все разъемы должны отсоединяться и подсоединяться только при выключенном зажигании.

В зависимости от версии автомобиля, электромотор усилителя рулевого управления может располагаться на рулевой колонке (C-MDPS), на рулевом редукторе с двумя шестернями (DP-MDPS) и на рулевом редукторе с одной шестерней (R-MDPS).

Электроусилитель на рулевой колонке (C-MDPS)

Рулевая колонка.
ЭБУ.
Электродвигатель.

Система рулевого управления C-MDPS оснащена электродвигателем и приводом. Привод подсоединен к рулевой колонке, соединенной с рулевым колесом.

Так как структура транспортного средства подверглась незначительному изменению, можно за относительно низкую стоимость реализовать систему C-MDPS, которая широко применяется на транспортных средствах среднего и крупного размера.

Электродвигатель, установленный на рулевой колонке, можно использовать для реализации регулируемой электрической рулевой колонки. Это означает добавление на автомобиль передовой системы за сравнительно низкую стоимость.

Однако система имеет критические недостатки C-MDPS. Так как привод MDPS и моментный датчик угла поворота рулевого колеса установлены на рулевую колонку, т. е. далеко от передних колес, рулевое управление является недостаточно точным.

Вращение рулевого колеса также будет затруднено, что осложнит правильное восприятие дорожных условий. Это основные недостатки электрического усиления рулевого управления.

Кроме того, когда электронная система курсовой устойчивости (ESC) использует функцию активного рулевого управления MDPS для повышения устойчивости движения, желаемый эффект может быть не достигнут вследствие неточного сигнала и выхода управления. На соединительные устройства, такие как универсальный шарнир или шлиц в центре рулевой колонки может воздействовать чрезмерная нагрузка, что может привести к износу и повреждению устройств. Поэтому C-MDPS можно использовать только на автомобилях, имеющих относительно малую собственную массу.

Позиция	Контакт	Назначение вывода
ПИТАНИЕ MDPS	1	АКБ (+)
ПИТАНИЕ MDPS	2	АКБ (-)
БЛОК MDPS	1	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
	7	ЛИНИЯ CAN HIGH
	8	ЛИНИЯ CAN LOW

Электроусилитель на рулевом редукторе с двумя шестернями (DP-MDPS)

Ведущая шестерня в системе рулевого управления с рейкой и ведущей шестерней установлена на конце рулевой колонки. Теоретически DP-MDPS представляет собой систему рулевого управления с приводом электродвигателя, который соединен с ведущей шестерней. Для более точной регистрации датчик крутящего момента, измеряющий создаваемое водителем усилие рулевого управления, и главная ведущая шестерня соединены с нижней частью рулевой колонки, а дополнительная ведущая шестерня соединена с приводом электродвигателя. Поэтому это устройство называют системой рулевого управления с двумя ведущими шестернями.

Преимущество DP-MDPS состоит в том, что датчик момента в нижней части рулевой колонки измеряет усилие рулевого управления, создаваемое водителем, а привод электродвигателя для более точного рулевого управления расположен на ведущей шестерне, являющейся частью системы рулевого управления с рейкой и ведущей шестерней. Кроме того, водитель через рулевую колонку и рулевое колесо, соединенное с ведущей шестерней, может ощущать усилие рулевого управления от электродвигателя и силу отдачи дорожного покрытия. В отличие от C-MDPS чрезмерное усилие на рулевую колонку не подается, поэтому системы можно использовать на транспортных средствах с большей собственной массой.

Однако усилие рулевого управления от электродвигателя все равно передается через ведущую шестерню на рейку. Существует ограничение по размеру транспортных средств, где может применяться эта система. Поэтому эту систему нельзя применять на транспортных средствах большого размера или большой грузоподъемности.

Позиция	Контакт	Назначение вывода
ПИТАНИЕ MDPS	1	АКБ (+)
ПИТАНИЕ MDPS	2	АКБ (+)
БЛОК MDPS	7	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
	8	ЛИНИЯ CAN HIGH
	9	ЛИНИЯ CAN LOW

Электроусилитель на рулевом редукторе с одной шестерней

Редуктор.
Электродвигатель.
ЭБУ.

Система R-MDPS аналогична системе с двумя ведущими шестернями, но отличается тем, что здесь усилие рулевого управления от электродвигателя передается непосредственно на рейку. Описанная выше система DP-MDPS имеет две ведущих шестерни. Она расположена в нижней части рулевой колонки и передает усилие рулевого управления на рейку, а другая расположена на электродвигателе.

Однако в системе R-MDPS только электродвигатель, непосредственно соединенный с рейкой, может создавать и передавать усилие рулевого управления. Ведущая шестерня, расположенная в нижней части рулевой колонки, в основном, используется для передачи водителю ощущения усилия рулевого управления.

Преимущество этой системы состоит в том, что она наиболее эффективно передает усилие рулевого управления от электродвигателя, а это значит, что ее можно применять на транспортных средствах большой грузоподъемности.

Может использоваться не только на крупногабаритных фургонах или грузовых автомобилях, но и на внедорожниках, рассчитанных на движение по ухабистым дорогам. На данный момент эту систему можно использовать на автомобилях, где требуется максимальное усилие рулевого управления.

Руль-то сидит, а в "усилительной хрени" есть датчик положения - абсолютный энкодер, который по идее тоже калибруется, а это значит, если вал повернуть и собрать не в свои шлицы, то руль будет уводить в сторону, т.к. мозги будут "думать" что колёса стоЯт не ровно.

ЗЫ: На выходных себе тоже поставил резинку. Снимал колонку, очень много провозился с её установкой назад. Пришлось даже родной болт крепления выкинуть и взять другой подлиннее, т.к. старый ни в какую не хотел наживляться. Стук уменьшился, но не пропал совсем. Во время доработки заметил небольшой люфт крестовины рулевого кардана, скорее всего оставшийся стук от него. По классической схеме с ГУР, через рулевой кардан передаётся только небольшое усилие от баранки до ГУРа, а уже большое усилие на колёса создаёт ГУР расположенный в самой рейке. У нас основное усилие на колёса создаёт ЭУР, расположенный выше кардана с крестовинами, поэтому всё это усилие проходит через них. А значит этот узел на много сильнее нагружен по сравнению с аналогичным узлом на автомобилях с ГУР. Значит и износу подвержен сильнее.

MiVoFF

Член КИА клуба

Andrey_71

Член КИА клуба

Без смазки будут просто изнашиваться шлицы, на стук она не повлияет. А вот то, что после повторного разбора перестало стучать, натолкнуло меня на мысль.
Сначала несколько моментов:
1. Стук проявляется при тихом движении по щебёнке, когда колёса испытывают боковые импульсные нагрузки (при наезде на камень). Водитель не даёт поворачиваться рулю руками, но основная нагрузка приходится на ЭУР, и проходит она через крестовину. Т.е. если в крестовине люфт, то он и будет причиной стука, т.к ЭУР крепко держит выше него. На скорости стука нет т.к. из-за значительной массы колёс их инерция не даёт проходить боковым толчкам в колонку.
2. Я слышал, что есть электронная калибровка ЭУР, что-бы он знал положение руля "по центру". Нужна она может быть только для того, чтобы в положениях "не по центру", ЭУР создавал некоторое "возвращающее" усилие. Значит при положении руля посередине ЭУР ни каких усилий не создаёт.
3. Имеется так-же и развал передних колёс, из-за которого тоже происходит "возврат" руля в среднее положение.

Если предположить, что при повторном разборе Вы провернули немного вал ЭУР относительно руля, и "центры" схода колёс и ЭУРа не совпали, то на крестовине могут оказаться "возвращающие" усилия обоих механизмов, направленные друг против друга. "Центр" может и не уйти, а постоянная нагрузка на крестовине как-бы скомпенсирует люфт. Но тогда машину по идее должно "тащить" в какую-нибудь сторону на скорости. Если эта теория верна, то стук должен уменьшаться при езде по щебёнке в повороте. Тогда это будет однозначно говорить о неисправности крестовин, а нерадивый сервисмен, сможет его "починить" перенастроив калибровку ЭУРа.

ЗЫ: Кстати на этом валу (Hyundai/Kia 56400-2S200" в экзисте 6700руб) две не разборные крестовины и шлицевое телескопическое соединение, так что люфтить есть чему.

На моём автомобиле, при пробеге ближе к 40 000 км начала стучать рейка. По началу грешил на амортизаторы, так как вся подвеска была в норме, но после того как поменял амортизаторы серии FFF, небольшие стуки не прекратились.

Стук проявляется на мелких кочках или проезде гребёнки на дороге, немного отдаёт в руль. Неприятные звуки становятся больше когда на улице холодает.

Диагностировать неисправность втулки рулевой рейки можно ещё покрутив быстро рулём влево вправо, и будут отчётливо слышны стуки в рейке (щелчки), как в салоне так и снаружи авто, также будет чувствоваться вибрация на руле.

Как избавиться от стуков в рулевой рейке Киа Спортейдж 3?

Есть несколько способов:

Подтянуть регулировчную гайку;
Заменить втулку;
Поменять рейку в сборе.

Самый простой способ это первый, подтянуть гайку. Вал прижмется сильней к втулке и не будет так стучать. Сделать это можно не снимая подрамника и рейки, прям на месте. Только придётся изготовить ключ для подтяжки: из обычной гайки на 26 и полоски металла. Всё бы хорошо, но процедура это временная, вскоре придётся опять это делать и не факт что второй раз это поможет. Инструкция как это сделать есть на драйве: https://www.drive2.ru/c/2359795/

Ещё как вариант, это поменять рейку в сборе, кто не хочет заморачиваться с перебором рейки! Но не самый дешевый способ, рейка стоит в приделах 10-12 т. рублей. Оригинальный номер: 56500-2S000

Да и тоже этот вариант не долговечный, новая оригинальная рулевая рейка которую вы купите, проработает очень не долго. Я знаю живой пример, такая рейка проходила всего 10 000 км, и застучала. По этому не вижу смысла ставить новую.

Остаётся самый надёжный и долговечный третий способ - это поменять родную втулку 56555-2S000 на втулку из капролактама. Эта втулка уже прослужит практически вечно, благодаря материалу из которого сделана и увеличенной рабочей поверхности.

К счастью есть человек который точит эти втулки из капролактана на наши рейки (фото можно увидеть ниже), отправляет почтой. По поводу цены договоритесь уже сами, координаты: mikron669@mail.ru и тел.: +79277923500 Валерий.

Замена втулки в рулевой рейке Sportage 3

Снимаем рейку, процесс не буду описывать это не главное в этой статье, если есть вопросы можно посмотреть фото-отчёт по снятию рейки также на драйве: https://www.drive2.ru/l/474722942459052156/

Разбираем рейку: сначала откручиваем левую тягу, как на фото:

Откручиваем контр гайку регулировочного болта, и сам болт:

Далее откручиваем крепление вала с подшипником, везде понадобился газовый ключ. Затем вытаскиваем рулевой вал, вторую тягу можно не откручивать.

Вытаскиваем старую втулку, предварительно надо снять стопорное кольцо.

На фото видно разница оригинальной и втулки из капролоктана. Втулка больше, рабочая поверхность больше в два раза, за счёт чего увеличивается ресурс:

Смазываем рулевой вал специальной синей смазкой Mobil, вставляем его на место.

Закручиваем все обратно. Гайку вала с червяком закручиваем до упора, а регулировочную гайку закручиваем до момента, чтобы вал ещё можно было прокручивать рукой.

Собираем рейку, находим центр. На наших рулевых получается полный ход вала - три оборота. Делаем метки на валу и рейке маркером, от конца хода рейки отмеряем полтора оборота и оставляем - это центр.

Смазка Mobilgrease XHP 222, номер для заказа в каталоге запчастей: 153553

В итоге

Перед снятием рейки, мы зафиксировали руль в центральном положении. После переборки, рулевой вал выставили по центру, и когда рейку поставили на место, всё встало на место как и было! Машину ни куда не ведёт, едет ровно, сход развал пока не буду спешить делать, но в конечном итоге делать всё ровно обязательно!

После замены втулки теперь тишина, не стучит, по рулю ни чего не бьёт, неровности проезжаешь мягко и тихо. Руль вращается легче. Я доволен результатом!

Возможно кому-то понадобится за одно поменять рулевые тяги и наконечники, все номера запасных частей в этой статье: рулевые наконечники, тяги и пыльники.

Всем доброго, на данный момент у меня очень много посторонних шумов в автомобиле, это и конченые амортизаторы, бухающие на каждой кочке, и стойки стабилизатора, хотя при раскачивании мною при вывернутых не стучат, прошприцевал трансмиссионным маслом — ничего не изменилось…, и втулка рулевой рейки, видимо ЭУР, узнал про него благодаря форуму киа-клуба, и чует мое сердце еще что-то, особенно по гребеночке снежной но пока не вычислил, стук очень похож на стук компрессора у холодильника когда его резко двинешь или резко поставишь, в общем как гайка в стакане, но с глуховатым призвуком (у кого есть соображения можете подсказать). Подвеска вообще вся родная спереди, по словам продована, его все устраивало, мол не лексус же, что хотите то… Но я очень хорошо слышу любые мне не знакомые звуки, да и авто для меня новый всего два месяца катаю. К вложениям готов был, но думал их будет меньше… Ну да ладно, все будет, все сделаем, починим, не в первой.

И так из всего вышеперечисленного бесплатным оказался только один способ, это устранение стука электроусилителя руля. Не знаю стучал ли он у меня, так как забегая вперед я особой разницы не заметил, возможно по тому что у меня еще и другие звуки на неровностях проявляются. В общем так же на форуме нашел отчет по данной доработке, да и на драйве их не мало, где нужен всего лишь ключ рожковый накидной на 12, отвертка фигурная (+) и плоская (-), кусочек камеры автомобильной или другой резины не толще 2 мм, ну и смазка для шлицов крестовинки ЭУРа. Отчет у собрата вот:www.drive2.com/l/3985699/ . Дополню его своими фотками и комментариями. И так оттягиваем уплотнительную резинку водительской двери со стороны петель, аккуратно плоской отверткой находим маленький паз у боковой заглушки торпедо аккуратно поддеваем и отщелкиваем ее с клипс, отходит довольно легко. Убираем в сторону, видим два самореза с боку у накладки под рулем, которые скрывала боковая накладка, окручиваем ее и отрываем ее на себя аккуратными движениями, к ней крепится разъем ЭБУ, , аккуратно двумя пальцами отщелкиваем его из этой накладки и он остается висеть. Убрав накладку в сторону, отключаем оба разъема от ЭБУ, ложимся спиной на порог, головой заныриваем к педали тормоза, сразу взяв ключ на 12 с собой, и получаем прекрасный доступ к ЭУРу, где благополучно откручиваем два болта, не совсем комфортная поза, ну что не сделаешь ради комфорта…
В общем выкрутив болты стягиваем ЭУР вверх, пока крестовина не сойдет со шлицов, и будьте осторожны, он такой увесистый, килограмма два — два с половинной точно весит.
Аккуратно поддевая маленькой плоской отверткой вытягиваем крестовину из обоимы, не повредив контурную резинку. В моем случае смазка там была но консистенцией похожей на засохшее повидло. Аккуратно удалив ее оттуда нанес свежей смазки, вложил туда резиновую прокладку, заранее вырезанную по контуру десятирублевой монеты, уложив ее в центр обоимы крестовины, вошла она туда плотненько, вставил крестовинку предварительно шлицы тоже смазав новой смазкой., у меня она туда влезла не до конца, около миллиметра не зашла, но поднатужившись я вдавил ее еще на пол милимитра, а вторые пол миллиметра придавилось уже после болтами при установке на место. В общем все просто даже очень, и заняло по времени максимум пол часа. Назад собираем в той же но обратной последовательности, клемму с аккумулятора не снимал, забыл, честно говоря, но вроде как и не все снимают.

Выехав с гаража сначала обрадовался, но как только доехал до "нормальных" дорог, да наперебой услышал до более знакомые стуки. Может он и стучал но явно тише чем звуки подвески. Все сайлентблоки целые не потресканные, привода не стучат не хрустят при пробуксовке, хотя смазку у правого внешнего шруса выдавило чуть чуть, она зелено-матового цвета… Может быть к лету доберусь сделаю профилактику, гранатам смазку поменяю.
Фото процесса установки резинки прилагаю, кроме снятия — установки самого ЭУРа, поза была не для фотосъемок. Вот такие пироги, некоторые писали про выработку крестовины в обоиме в результате биения-стука, ну у меня все оке ни царапинки ни выбоинки. Может он и не бил вообще, ну профилактика — дело благородное, тем более бесплатное.

Год назад при поездке на природу я отчетливо услышал "автоматные" очереди из-под руля, вспоминая посты коллег с драйва проблема была ясна…долбаная шестеренка в эуре.
К сожалению я прокатался так почти год периодически слушая как распинается "ложковый" оркестр под торпедой и все пытаясь найти время для устранения недочетов корейских инженеров.

Инструкции все есть на просторах интернета и даже видео, особо подробно не буду расписывать процедуру, напишу лишь о своих наблюдениях о которых не везде сказано…

1) Разбираем подторпедник, снимаем подрулевой кожух.
2) Откручиваем 2 болта (ближе к педалям) и 2 (ближе к рулю) гайки крепления рулевой колонки.

Колонка упадет вниз на небольшое расстояние. Он неожиданно больше весит чем выглядит, будьте внимательны. Дальше чтобы опустить ее на сиденье нужно снять ее с "крючка" его будет видно в верхний зазор, снимается если потянуть ее всю на себя. Длины проводов вполне хватает, поэтому тут можно не переживать.

3) Отщелкиваем проводку самого мотора усилителя. Я использовал тонкую отвертку и на хомутах отжимал лапку чтобы оставить штатные хомуты…далее отключаем разъемы от блока управления.

Обратите внимание что синий фиксатор с маленького разъема нужно снять полностью иначе не сможете нажать на лапку разъема чтобы его достать.

4) Откручиваем электромотор, там два болта на 12.

5) Снимаем электромотор. У меня резиновая муфта осталась на шлицах в самом усилителе, достать ее не смог, она поднимается на 90% и дальше никак не идет. Она достаточно мягкая поэтому мучать ее не стал.

6) Делаем резиновую прокладку (я делал из камеры велосипеда, кружок с монетку 10 рублей)
7) Набиваем смазки. Поскольку я не купил специальную смазку о которой тут ходят легенды, я использовал 222ю. Про оригинальную смазку все пишут что она капец липкая и т.д, по мне так все эти характеристики подходят и для 222й, только не известно насколько она диэлектрик…

К слову сказать мотор LG Innitec.

Собираем все в обратном порядке.
С колонкой будет неудобно, она тяжелая и места мало под рулем.

ИТОГ: У меня реально ощущения новой машины…я теперь не чувствую каждый камушек на асфальте рулем, в машине стало тихо на любом виде асфальта. Я очень доволен проделанной работой, жаль что раньше не сделал)

Читайте также: