Сузуки свифт робот не включаются передачи

Опубликовано: 15.05.2024

Бывает, в мою личку стучатся человеки с просьбой проконсультировать по машине, по роботу. Помогаю чем могу, конечно. Недавно ко мне в течение одной недели подъезжали два свифтовода, чтобы проинициализировать роботов. lunoxod-1 и KatiKash .

Я уже пятый год эксплуатирую робота и пока еще имею энергию доказывать, что роботизированная КПП вполне себе рабочая, что робот — не говно. А если и говно, то не жидкое.

Беда в том, что база знаний по роботу Suzuki очень скудна, по сравнению с Toyota — у Toyota Yaris установлены точно такие же сцепление с актуатором фирмы AISIN, что и на Suzuki. Форумы по роботу Toyota имеют сотни страниц, там можно найти кое-что полезное, конечно, но занятие это довольно трудоёмкое.

Сейчас Свифтов на роботе по привлекательной цене покупают в основном студенты и женщины, которые не хотят, да и не могут, вникать в особенности работы и обслуживания робота.

Так что я буду иногда публиковать свой опыт, может пригодится кому.

Практика показала, что робота нужно периодически калибровать. Каждые 7-10 тысяч километров пробега примерно. Почему? У меня есть мысли но этот счёт, но об этом лучше расскажу в другой записи.

Официальный дилер Suzuki, а также некоторые сервисы производят инициализацию робота по цене в районе 1000 рублей. Но вот не каждая процедура инициализации, по отзывам клиентов, улучшает ситуацию с жесткими переключениями передач, с рывками, с проскальзыванием сцепления. А иногда после инициализации всё даже становится хуже.

Сразу после покупки Свифта с роботом, почитав инторнеты, я купил по сходной цене китайский клон сканера Toyota Intelligent Tester II

После этого я мог невозбранно, хоть по нескольку раз в день, делать инициализацию. И у меня результат инициализации был нестабильный. Был даже случай, что машина едва могла двигаться после инициализации — так проскальзывало сцепление. Я пробовал инициализировать и холодную коробку, и прогретую, проводил другие эксперименты. Но теперь я знаю как правильно.

Я никого не призываю покупать дорогие сканеры, просто показываю как выглядит процедура. Поехали!

1. Перед началом инициализации надо прочитать все DTC (Diagnostic Trouble Code) или ошибки. Если у вас имеются текущие ошибки по коробке, процедура инициализации не запустится. Нечего даже начинать.

2. Нужно ослабить крепление актуатора сцепления. Я приловчился делать это, даже не снимая аккумулятор. Но, если аккумулятор установлен крупный, да и для упрощения доступа, лучше его снять.

Я настоятельно не рекомендую без особой нужды отсоединять разъёмы с ЭБУ (это может потребоваться для снятия поддона аккумулятора), потому как сказывается возраст машины, пластик разъемов и изоляция проводов стали хрупкими.

Лучше предварительно попшикать на резьбу болтов крепления актуатора WD-40, "Валерой" или другой проникающей смазкой и дать поработать некоторое время. Пока болты отмокают, можно послушать жалобы владельца робота и участливо покачать головой. Дальше понадобится головка на 12 и удлинители, возможно карданный соединитель и вороток подлиннее.

После того, как болты ослаблены, нужно сдвинуть актуатор максимально вправо.

3. В углубление на рычаге вилки сцепления (помечено красным кружком на фото выше) нужно нанести консистентную смазку. Любую. Можно Литол или Солидол. Солидол даже лучше — более водостойкий. Роботу KatiKash вообще досталась порция ЦИАТИМ-201, например. Я набиваю несколько граммов смазки в медицинский шприц и выдавливаю в углубление.

4. Снова подключаем аккумулятор, если был снят.
5. Возвращаемся в салон, в сканере подключаемся к подсистеме коробки передач (AT/CVT) и нажимаем кнопку Active Test

Активируем пункт Clutch Clamp Pos Control, при этом актуатору будет подана команда задвинуть шток до упора. На видео ниже можно увидеть, что происходит при этом.

Тут есть один очень важный нюанс: как только актуатор максимально задвинет шток, необходимо сразу отключить аккумулятор и выключить зажигание. Иначе, при выходе из меню Active Test актуатор вернётся исходное состояние, т.е. чуть выдвинется относительно максимально задвинутого положения (зажима).

6. Снова снимаем аккумулятор для доступа к актуатору.
7.Придвигаем актуатор влево в упор в углубление вилки. Без усилия. Шток упёрся — и всё. Затягиваем крепёжные болты в порядке a, b, c как на картинке ниже. Сначала несильно, потом протягиваем потуже.

8. Ставим аккумулятор на место, закрепляем. В принципе капот можно закрыть уже.
9. Перемещаемся в салон. Снова подключаемся в коробке передач сканером, но жмём кнопку Utility.
Там выбираем пункт Initialize Clutch and Transmission

10. Дальше начнётся процедура инициализации в интерактивном режиме. Нужно точно следовать сообщениям сканера.

После нажатия кнопки Next сканер попросит выключить зажигание, потом включить зажигание и подождать 10 секунд. В это время будут клацать актуаторы — идёт калибровка.

На следующем шаге сканер попросит завести мотор.

Если всё хорошо, буква N на панели приборов помигает и будет светиться ровно.

11. Дальше я рекомендую заглушить мотор и 10 или более секунд ничего не трогать.
12. Инициализация завершена, можно заводить мотор и пробовать ездить.

Кстати, еще один совет. Когда заводите машину, не надо заводить мотор тут же, как воткнули ключ. Повернули ключ в положение ON и ждёте, пока все лампочки на панели приборов промигаются — вы контролируете исправность ламп, а электронные подсистемы машины проходят процедуры инициализации и самоконтроля. Если скучно смотреть на лампы, можно в это время пристегнуть ремень безопасности. Когда пиктограмма шестерёнки потухнет, можно заводить мотор.

Ну что, стоит такая процедура 1000 рублей? Как считаете? Пишите в комментариях.

Так что если какие-то "мастера" будут делать вам инициализацию даже не открыв капот, гоните их ссаными тряпками. Если нет ссаных тряпок, найдите укромное место и изготовьте. Или попросите сделать тряпку своего котика — будет даже качественнее.

Робот должен быть изучен с его металлических ног до кремниевой головы, должны быть расставлены жирные точки над i. Зачем? Да потому что доходы населения падают уже который год подряд, и дальнейшее падение только что зацементировали в конституции. А это значит, что дешёвые машины с роботами с одним сцеплением будут продаваться и служить в качестве первой машины пока не истлеют.

Итак, ошибка P0810. О! Это мерзкая тварь! Это бич роботов. Она везде и она нигде. Она вездессуща, особенно в душу роботовода.

Сказать, что моему удивлению не было предела, когда ошибка P0810 всплыла при установленном свежеперебранном актуаторе (описано тут) — это не сказать ничего. Причём у меня почти все случаи этой неисправности происходили в крепкие морозы, ниже -22°C.

Давайте посмотрим, что нам пишут про эту ошибку в документации:

Q: Что может являться причиной P0810?

Судя по описанию — вообще всё подряд. Но, забегая вперёд, скажу, что причина всё же чаще всего в актуаторе.

Q: По каким признакам электроника TCM (Transmission Control Module) детектирует неисправность?

Q: Как управляется мотор актуатора?

Питание мотора осуществляется через электронные push-pull ключи на полевых транзисторах, которые на функциональной схеме выше я пометил синими прямоугольниками. Ключи управляются импульсным напряжением с ШИМ-модуляцией.

Ток через мотор измеряется при помощи резистивного шунта (на схеме отмечен зелёным).

Q: Что я обычно вычитываю в стоп-кадре по ошибке P0810?

Кстати, верный признак, что вы скоро остановитесь с ненавистной шестерёнкой на приборке — сильный провал оборотов при торможении, машина клюёт носом.

На самом деле ток 24 А не такой и большой, я видел в показаниях ток достигал и 40 А.

Q: Что не так в мороз?
У меня до сих пор нет объяснения этому явлению. Но судя по симптомам — причиной является какой-то нагрев. Для сброса ошибки сцепление не должно шевелиться какое-то определённое время. Что-то должно отстоятся, остыть. Возможно нагревается токочувствительный резистор. Многие знают, что на холоде уменьшается. Уменьшается сопротивление. Омическое сопротивление. И, согласно закону Ома для участка цепи, на меньшем сопротивлении упадёт мЕньшее напряжение и зафиксируется мЕньший ток. Довольно слабая версия. У кого есть лучше — пишите в комментариях. Иногда нужно оставить сцепление в покое полминуты, иногда минут 5, а то и больше. Нужно набраться терпения, а не заводить без конца двигатель (при пуске двигателя сцепление выжимается).

Братья по несчастью и другие исследователи

Я очень рад, что находятся люди, которые не вопят, что робот — говно, не сбагривают поскорее, а пытаются разобраться в проблеме. Я общался с одним коллегой, которого тоже докучала P0810. Безотносительно морозов. Он навьючил амперметры для наблюдением за током потребления мотора актуатора.

Он доработал актуатор, заменив втулки сухого скольжения на подшипники.

Но ошибка не ушла! Это дало повод думать, что дело не в механической части актуатора. К сожалению, он продал Свифта, не докопавшись до истины. Это жаль.

Со своей стороны, а тоже провел хронологический анализ появления ошибки (кстати, хорошо заполненный БЖ в этом сильно помогает). В результате я понял, что из двух актуаторов, что есть у меня (один родной, другой купленный с разбора), вытрёпывался тот, что я купил. И только он. Родной актуатор в морозы вёл себя как герой, пока у него не протёрлись втулки от старости.

Итак, прошедшей зимой я провёл финальную часть эксперимента. После возникновения ошибки, я поменял на актуаторе электродвигатель, оставив механическую часть прежней. Снял мотор с разборки, а поставил родной. Хоть эта зима и была аномально тёплой, но ещё порция морозов была. Но больше ошибка не появилась.

Итого: причиной P0810 кроме износа втулок, сломанной пружины, изношенной шестерни и червяка, может быть электродвигатель с недостаточным крутящим моментом.

Уважаемый коллега НИКОГДА не обращайтесь с роботом в сию шарашкину контору по имени автомир.
ТОчно могу сказать, хорошо работы по регулировке робота выполняются в Автодине на ярославке. Менял сцепление в Автодине в Химках (увы отделение закрыто).
И вопрос такой, а какой у вас пробег сецепления.

И вовсе робот не такой как все думают - очень хорошая штука - мну очень нравится (автомат тоже есть, на Гранде) - есть с чем сравнивать

Вы не правы. Ошибка заключается в том что не изучали мат часть на клубных форумах.
тогда бы вы знали что средний срок беготни сцепления на роботе приблизительно 60тык. Так что вы можно сказать перекатали.
ТО что вас обманули в Автомире- для меня увы тоже не удивление (искренне сочувствую).
Вам требуется просто заменить сцепление в порядочном сервисе. Цена комплекта на данный момент 10тыр в Экзисте + 2500р выжимной подшипник. Главное что бы у вас после такой перекатки был живой маховик, бо он стоит еще 12 тыр. Цена работ по замене гдето в районе 10тыр,+ сменить масло надо.

ЗЫ А вы ведь слукавили сказав про ошибку. ведь до 70тык пробега вас все ведь устраивало ;)

свифт не г. > Вопрос в другом. Свифт как Сузуки в целом - это самый дешевый
> вариант из японских авто. Принимая во внимание, что японский авто
> это самый дешевый авто (не по продажной цене, а по вложенной в
> него стоимости) по сравнению с Европейскими и Американскими
> машинами, то отсюда можно сделать, что свифт - полное говно!!

некоторое время назад свифт считался самой удачной машина в линейке сузуки. А дешевый - потому что маленький.
Полное говно - дешевый робот. И это проблема не только у Сузуки, а у всех производителей.

Забыл добавить. сам я поменял сцепление на 40тыках Большое спасибо за это любимому автомиру. Они вна территори своих долбаных отстойников утопили мой свифт в грунте (весной покупали) и умнее не придумали - вначале жгли сцепление, а потом тупо стянули буксиров.
Как я об этом догадался?? да по раходранному низу бампера (жаль поздно увидел) и по тонне щебня во все возможных пазухах моторного отсека (на рычагах, на рейке, и тд).

Но сейчас у меня пробег 60тык- вполне доволен и уже 13 тык не делал регулировок. все устраивает

Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.

24 000 км переключения передач, а особенно трогание, стало происходить жестко с явным ударом в трансмисси, такое ощущение, что диски смыкались и размыкались слишком резко. В результате имели - прыжки при трогании, прыжки при движении задним ходом, толчки при медленном движении. Причем отличия в поведении машины в сравнении с новой были явными, т.е. не просто особенности робота.

При ТО-1 25 000 у дилера проблема была озвучена. Диагноз - сбой программы управления коробкой (сцеплением). Почти дословно. Кстати, первая мысль была - вот он век высоких технологий!
Было сделано "обновление прошивки" (так сказали у дилера). По гарантии. Помогло. На вопрос "почему?" получил ответ примерно такого содержания - к 25 т. км такое бывает из частых нажатий газ/тормоз. ППЦ. На вопрос "а . если опять?" ответили приезжайте еще. "А если после окончания гарантии?" - "

450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.

Но. помогло! Все стало как на новенькой. На пару недель. Сегодня рывки появились опять, причем это уже похоже на судороги, достаточно слегка нажать на газ в D и отпустить, и машина судорожно дергается увеличивая силу рывков уже без водительского участия вообще, нажатие на тормозз помогает слабо. Переключение в нейтраль решает проблему - размыкает сцепление. Такая же фигня с движением задним ходом. К сожалениею в 22:00 все дилеры уже спали, на форуме также не удалось найти похожих описаний проблемы. Машинка гарантийная и завтра к дилеру.

Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.

Муж хозяйки желтого Свифта

X-Swift

Редкий гость

santehnic

Наш человек

Не забывай отписываться.

MerMaid

Бывает здесь

Hroft

Осваивающийся

FOLKO

Редкий гость

Бывает здесь

У меня кстати таже фигня - но она с самой покупки
трясет и дергает на 2 тыс. - в пробке оч раздражает

Поговорила об этом в автодине - сказали что на след ТО отрегулируют

annna

Свой в доску

annna

Свой в доску

FOLKO

Редкий гость

MerMaid

Бывает здесь

Marmelad-ka

Опытный сузуковод

Похоже мы вылечились )))))) Со второго раза ))) Про первый уже рассказывала - грешили на сцепление. А после второго раза, уж не знаю, что они там делали - не признались (тоже часы сбились и радио ), но все прошло. Сужу по своим ощущениям: когда в пробке едешь газ-тормоз, должен включаться вентилятор, чтоб машина не перегревалась. Так вот он не мог включиться, поэтому машину и колбасило (ну правда, было такое ощущение, как будто что-то пытается крутиться и не крутится ))) А теперь после регулировки вентилятор включается (такое легкое жужжание. ) Прислушайтесь к своим машинкам.
Само это все не проходит к сожалению, на сервис ехать надо, и как показывает практика - не один раз.
Да, и еще забыла сказать: все это мне делали БЕСПЛАТНО в Автодине. Эт я к тому, что в Симе какие-то 600 р берут.

FOLKO

Редкий гость

annna

Свой в доску

Marmelad-ka

Опытный сузуковод

annna

Свой в доску

My Bonny

Бывает здесь

Kate_Ev

Бывает здесь

AARON

Местный

Хоть и по проблемам в Свифте есть отдельная тема, надеюсь меня поправят если что

Имеем - Свифт начала 2006 г., Венгрия, GLX, MTA, пробег 24900 км.

450р." Сам процесс "прошивки" не видел, но часы в машине отстали на пару часов.

Сорри за длинное изложение, может кому пригодиться, хотдеюсь, что нет. После решения проблемы отпишусь.

Муж хозяйки желтого Свифта

Работа эта называется регулировка блока управления сцеплением!
Я ездил на эту регилировку 4 раза. На 3-й раз я остался без машины на месяц - потому что машике тогда стало совсем хреново , сцепление вообще пропало , обороты крутились впустую. А на 4-й раз меня попросили заплатить 510 руб за регулировку. СЦука инженер по гарантии, с которым я скандалил больше часа сказал что теперь это не гарантия. Короче мы договорили что при следующем возникновении нужны в регулировке сцепления , не позднее 10тыс пробега ,я приеду и они вернут мне деньги. Машинка у меня иногда впадает в обморок и не едет некоторое время (долго описывать) и на деньги я понятно дело забил, потому что нет времени к ним приезжать.
Щас машина вроде нормально ездит. но все же есть вероятность "обморока"
Кстати!
Нормальное состояние машины это когда при переключении в D машина не едет, как на обычном автомате! Машинка стоит и ждет газа. Именно так она себя ведет после регулировки. Через неделю она трогается в положении D и можно опять делать регулировку сцепления.

В общем это особенность машины и едально ею управлять на небольшой скорости без рывков я так и не научился Не-не-не

На ходу вдруг заклинило рычаг МКПП. Докатился, остановился. Давай дергать его, выяснять, чтобы это могло быть. Поломка носила какой-то хаотичный характер. То 4-я включается, то вообще ничего не "втыкается", а то вторая начинает работать. В общем, кое-как "раздолбал" я это дело. Стали включаться все передачи, но с каким то трудом. Доехал до места и не рискнул уже дальше кататься. Народ настращал, что это омжет буть шарик фиксирующий в КПП выскочил или пружинка сломалась. В общем, поежал в "Катану" на диагностику.
Там посмотрели и сразу сказали, что это ТРОССОВЫЙ ПРИВОД КПП виноват.
Сразу назвали цену на новый комплект троссов в сборе - 8 с лишним тыс. руб. и за работу 2 с лишним. В общем, попал я на 10 тыс. руб. Как-то неадекватно мне это показалось.
Стал я добиваться и выяснять, в чем же там дело. Оказалось:

У одного из троссов сломался пластиковый кожух, который предохраняет жилу тросса от перегиба, когда та толкает рычаг на самой КПП. Убрали обломки этой пластиковой трубки и коробка стала включаться намного лучше.

Кто додумался сделать эту деталь пластиковой. я промолчу.
Без машины мне никак, поэтому пока езжу. Периодически, бывает, начинает подклинивать рычаг КПП. Тогда я лезу под капот, оголяю резиновый гофрированный шланг на конце тросса, который защищает жилу тросса от пыли и достаю оттуда еще ошметки пластикового чехла.
Стал замечать, что жила тросса, которая раньше была совершенно прямой, теперь все сильнее прогибается.

Сегодня в моем местном сервисе мне сказали, что если подождать 2-3 недели, то можно купить троссы в сборе заметно дешевле - за 4700 руб. Я воспрял духом.

Даст Бог, куплю, поставлю новые, а эти, если не сломаются, починю. Есть два варианта:
1) Подобрать пружину с внутренним диаметром, больше диаметра жилы тросса и навить эту пружину на жилу тросса. Она должна выполнить роль кожуха для жилы тросса.
2) Снять размеры и выточить из металла точно такой же кожух, как и оригинальный пластиковый. Распилить металлический кожух вдоль пополам, одеть на жилу тросса и уже скрепить чем-то типа хомутов. Ну и обильно смазкой конечно все это дело обмазать.

Читайте также: