Тойота хайлюкс нет зарядки акб
Опубликовано: 26.04.2024
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Неисправность не такая уж и редкая. Неисправность одна. А причин её может быть множество.
Об одной из них попытаюсь рассказать.
И о том, как удалось решить этот вопрос.
Если кому-то пригодятся мои советы – буду рад. Впрочем, ничего особенного советовать не буду. Просто расскажу «что было, как было, как нашел неисправность и как устранил».
Автомобиль Toyota Ipsum. На панели приборов загорелся транспорант в виде аккумулятора – как говорят водители: «нет зарядки»,- см. Примечание-1
Сначала можно провести «базовые» проверки. Выяснить, генератор даёт зарядку или нет.
* АКБ в исправном состоянии(уровень электролита и его плотность должна соответствовать указанным в паспорте параметрам для данной АКБ)
* клеммы АКБ не окисленные
* провода и клеммы от силовых проводов к АКБ исправные
* все потребители выключены
* измерить напряжение на АКБ
* если оно в пределах 12 вольт – идём далее:
* поднимаем обороты до 2000-2500
* измеряем напряжение на АКБ: если оно поднялось до 14 вольт(плюс-минус), то можно говорить, что «генератор работает».
Другой вариант проверки показан на рисунке.
Electrical Circuit Diagnosis ■ Course 623
Детальное описание в конце материала.
В нашем случае оказалось, что на разъёме генератора отсутствовал нужный потенциал 12 вольт.
В этом случае надо переключать внимание от генератора к его цепям. Искать расположение электрических жгутов самостоятельно или при помощи монтажных схем.
На что можно и надо обращать внимание при осмотре автомобиля:
- на все «странности». На все «новоделы». На все видимые глазу изменения в конструкции автомобиля
- обратите внимание на фото внизу - слева: если смотреть «в общем», то что-то найти сразу - трудно. Тут просто «глаза разбегаются». Тогда надо разделить общую (и большую) зону осмотра на более мелкие части. Например: левое крыло…правое крыло…передняя часть…и так далее
Здесь клиент когда-то поставил дополнительный звуковой сигнал. Болт- крепёж был длинным, глубоко входил вовнутрь и увидев его, сразу подумалось: «Вот она, причина: болт длинный, упёрся в жгут проводов…трение…тряска…перетирание…замыкание или обрыв».
Но после внимательного осмотра это предположение пришлось отвергнуть. На фото видно, что жгут был размотан, каждый провод тщательно осмотрен – повреждений нет.
Значит, надо детально отсматривать всю проводку, все жгуты: подключаем незаменимый помощник, прибор FF-310:
 |  |
FF-310 вывел в район подкрылка. Если смотреть с обычного расстояния, как на фото ниже, то ничего не заметить:
А если внимательно, как и положено, то всё становится понятным – причина неисправности перед глазами (фото ниже):
Провод сгнил. Это понятно. А вот причина этого?
Рядом нет ничего, что бы могло так поистрепать провод. Что остаётся – сам подкрылок.
Но это не производитель виноват: скорее всего, когда-то на этом автомобиле производили какие-то работы в этом районе, и жгут трогали, передвигали, а закрепить потом, как положено – забыли или поленились.
Примечание-1
«На панели приборов загорелся транспарант в виде аккумулятора – как говорят водители: «нет зарядки»
- износ контактов на роторе (колец)
- износ графитовых щёток (или неплотное прилегание, осыпание)
- проблемы с обмоткой возбуждения (обрыв, плохой контакт)
- не подаётся питание на регулятор напряжения
Кудрявцев Михаил ЕвгеньевичМосква
© Легион-Автодата
Автосервис "ВТС"
ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98
Пояснение к рисунку №1
Voltage Drop Test
Voltage drop tests can isolate unwanted high resistance in the charging system. High resistance can cause these symptoms:
• Charging system cannot fully charge battery.
• Abnormally high current is drawn from battery under high load conditions. Use a DMM to perform a voltage drop test on the positive side of the battery as follows:
1. Connect the red meter lead to Terminal В on the alternator.
2. Connect the black meter lead to the positive battery terminal.
3. Start the engine; adjust engine speed to 2,000 RPM.
4. Note the voltage reading.
• The voltage drop should be less than 0.2 volts.
• If the reading is higher, look for poor connections at the alternator and at the battery. Also, look for damaged wires or corroded wires.
Test for voltage drop on the ground side of the battery as follows:
TOYOTA TECHNICAL
TRAINING
SECTION 5
THE CHARGING SYSTEM
5. Keep the engine running at 2.000 RPM.
6. Connect the red meter lead to the negative (ground) battery terminal.
7. Connect the black meter lead to the alternator frame.
8. Note the voltage reading.
• The voltage drop should be less than 0.2 volts.
• If the reading is higher, look for poor connections between the battery and ground and from the alternator frame to ground. Also, look for a damaged or corroded battery ground cable.
Доброго всем дня. Собственно случилось то, что описано в теме. Причина поломки весьма обидная и она в конце, может кому будет полезно. Теперь по порядку. Кроме того, что загорелась лампочка, снизилось напряжение заряда аккумулятора. На холостом ходу до 13,8В, после того как проехал немного показания плавали от 12,5 до 13,5В. Норма, как я понимаю, 14,1-14,2В. Недолго поискав в инете возможные причины, ничего подходящего не найдя (может плохо искал), решил заменить щетки, благо стоили они 150 руб. Щетки можно поменять не снимая генератор, прямо на улице. Главное иметь хорошую короткую крестовую отвертку. Замена щеток не помогла. Поскольку напряжение заряда не доходило до нормы, стал грешить на диодный мост. Даже не то что грешить, а был уверен, что причина именно в нем. Снял в гараже генератор и начал его разбирать. И вот тут все пошло не так.ВЫВОДЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Если загорелась лампочка аккумулятора, то не всегда в этом виноват генератор. Сначала проверяем напряжение на фишке генератора и соответствующие предохранители. Я нашел заметку у Andry-Smart "распиновка генератора toyota prado 120" (гугл в помощь). Правда нашел ее поздно, когда был куплен и поставлен
новый генератор( конечно б/у) и сломан родной при попытке разобрать.
2. Диодный мост можно поменять самому. Посмотрев картинку диодного моста, меня переклинило, что он должен сниматься с генератора, как будто там 3 силовых разъема мама-папа. На самом деле медные провода обмоток выходят из тела Гены и соединены с мостом путем сварки (получается капля). Не знаю, что на меня нашло, но когда я понял, было поздно. Диодный мост и одна обмотка были повреждены. Короче тянуть нельзя, сначала надо освободить концы обмоток, откусив кусачками эти самы е капли сварки, а потом уже аккуратно снимать диодный мост. Кусать надо аккуратно, чтобы максимально сохранить длину провода, но как я понял, запас в 3-5 мм там все-таки есть. Поставить медную каплю можно при помощи обычного инвертора и графитового электрода (есть такие специальные, диаметром 6-8 мм). Можно использовать кусок графита с "рогов" троллейбуса, но с электродом удобнее. Сварочный ток придется подобрать методом тыка.
3. У меня стоял генератор с артикулом 27060-28290 (denso 104210-4030) на 130А. Найти именно такой оказалось сложно. Внешне похожих генераторов, устанавливающихся на двигатель 2AZ-FE много. На Камрюхах и Превия, в основном, стоят 100 амперные генераторы, даже на японском брате Клюгере по каталогу бьются 3 совсем других генератора(два из них 100А, один 130А). Может быть это особенность моего Хая, который приехал с южного побережья океана и там там нужен мощный генератор для холодильника в машине. Я себе нашел генератор 27060-28310, снял с него демпферный шкив (т.к. он был меньшего диаметра) и поставил обычный железный. Короче, генератор можно подобрать, несмотря на то, что по каталогу он не бьется, при этом выводы фишки должны быть одинаковые (в моем случае IG-L-S-M, на более свежих генераторах вместо S встречается RLO).
Ну и как было сказано ранее, замена генератора не решила проблему. После этого, отчаявшись, прочитав все что написано в пп1, решил померить напряжение на фишке генератора. На выводе S (batt) оказалось чуть больше 3 В, вместо 12В положенных. Казалось бы ответ найден - внешне хороший 7,5А предохранитель ALT-s должен быть плохим, но нет - он хороший.
В ИТОГЕ ПРИЧИНА: в районе аккумулятора на блоке предохранителей со стороны фары есть две фишки: серая и черная. На генератор на пин S уходит бело-синий провод черной фишки. Вот в этой внешне красивой фишке была зарыта эта досадная причина. Когда я разъединил ее, то штырька "папа" не было совсем, на его месте была только белая масса, похожая на термопасту. Как я понял, контакт окислился и навсегда исчез. Пришлось соединять бело-синее провода мимо разъема и все заработало.
Оказывается и такое бывает, поэтому всегда проверяйте разъемы! Ну и прежде чем разбирать генератор, лучше его проверить на стенде-вдруг он рабочий!
Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.
Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.
Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.
Читайте также: