Тойота королла кнопка mmt es что за кнопка

Опубликовано: 19.05.2024

Одним словом. я тут часто буду зависать. Не поверите до этого хотел Волгу купить и поэтому с волговодами на форуме автору сидел. Во время обеда шёл со столовки на работе и неподалёку как раз заметил припаркованный свой будущий нофелёт чёрного цвета. Пока стоял рассматривал, подошёл "счастливый владелец" чуда. Одним словом. поговорили. До обеда, я будучи под впечатлением от вчерашней дискуссии, полазил в Инете на предмет прочитать отзывы тех, кто тестил или уже ездит. В принципе рассказ владельца не сильно разошёлся с всказыванием тех кто потестил и той дефки из салона.

А теперь, покороче. Всё это, в принципе, оказалось так, но только были пропущены некоторые детали и подробности. Режим автомат на королле - это режим Е. Тот мужик кстати только на нём и ездит. На ручное управление не переключает. Ребзя. Там есть альтернатива в виде ручного управления, т.е. переключения скоростей. Ни я ж не знал про это, ни вы мне про это не сказали. Это ж очень важно. А то я думал, что это чисто робот скорости переключает, а он в общем-то только выжимает сцепление. Это я про опцию ручного переключения передач. А кнопка Es перед рычагом КПП - это спортиный режим. При режиме "полный автомат" - робот не разгоняет двигатель больше 3500 оборотов, отсюда и тупление при быстром разгоне. При режиме Es, роботу электроника уже говорит, что он может разгонять двигло до 6000 оборотов, отсюда и большая динамика в управлении. То есть, если нужно более резво стартануть с места, то нужно или нажать кнопку Es (что не очень-то удобно (особенно на светофорах), а можно нажать на педалькуkick-down, что около педали газа (если я правильно понял). Если и при этом динамика не устраивает, то можно рычаг поставить в положение М (мануал)(ручное управление) и переключать скорости вручную тем же рычагом или лепестками управления на руле. Здесь динамика у машины уже почти такая же, как и у машины с механической коробкой. При нажатии kick-down временно включается режим ES, который потом автоматически возвращается в режим E (полный робот вертер). При это, в ручном управлении, можно переключать как рычагом, так и лепестками. При этом лепестками можно пользоваться вообще в любом режиме, т.е. вмешиваться в ручную в переключение скоростей при любом используемом режиме работы КПП.

Тот же владелец всем этим пока не пользуется и когда я ему про всё это рассказал, то он сильно удивился, но сказал тем не менее, что ездит только в режиме полный робот вертер, а тупление коробки корректирует педалью ногой, т.е. когда двигатель набирает обороты, а робот тупит и медлит с переключением передачи, то ( и это сходится с тем, что та деффка в салоне говорила) он просто чуть-чуть отпускает педаль газа, а потом сразу же возвращает её в исходное состояние, в котором она была перед туплением. И робот тут же переключает передачу как надо. Одним словом, мне так кажется, если набить руку, то рулить можно используя одновременно и полный робот, и кикдаун и ручное управление с ручным вправлением мозгов педалью газа. Я понимаю, конечно, что это лишний гемморой и что при автомате все это по определению отсутствует, но всё же это не то, о чём я думал вчера. полагая, что ездить придётся во всё полагаясь только на робота.

Кроме того, говорят, что сама коробка ММТ в новой модели усовершенствована, т.е. отсутствуют рывки и толчки при переключении скорстей. Теперь остался вопрос про двигло. Кто-то его назвал полным дерьмом. Сомнение знаете в чём остаётся? В том, что если не врут СМИ и сам производитель, то это не усовершенствованный вариант двигателя, который был на предыдущей модели короллы, а полностью новый двигатель. Откуда тогда такие нелестные отзывы, если двигло такое же новое как и сама королла.

Одним словом, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу сказанного. если не трудно и не в лом.

Тоже не баян Выбор всегда весчь мучитаельная. Машину, как и компьютер подбирают под задачу.

Если нужна машина для неспешной езды себя любимого на работу и в магазин, и чтобы в салоне гламурненько, и чтобы в пробках полегче - то покупай короллу на роботе (имхо. немного деффченочный вариант). Если хочешь получать удовольствие от драйва, то Авенсис на ручке (только проследить, чтобы компутер с нормальным дисплеем был в комплектации). А еще лучше АвенсисСарай - парковаться чуть сложнее, зато в остальном полный кайф, и намного практичнее (в багажник слона уложить можно).

Про "морской бой". ))) > Одним словом. я тут часто буду зависать.
+ Ранил. Тяжело ранил. )

> В принципе рассказ владельца не сильно разошёлся с всказыванием тех кто потестил и [strong]той дефки из салона[/strong].
+ Убил. Убил наповал. )))

машинка мне нравитсо но как ты не обманывай автомат, какие режимы спорт и т.д. не ставь, время переключения одно и тож. прокатилсо и очень расстроился этой уродской коробке ((( С автоматом ниразу не сравнится ((

п.с. Товарищ купил цивик новый, а там тож предлагается либ ручка, либ робод - я тож в шоке был. Купил Робода - жене. так же тупит.

И еще королло, маленькая камри))

На Сивике нормальный автомат. :-) Королловской ММТ до него - как до луны. Как и АКПП королловской. Как и механике.

На день прибытия в редакционный автопарк Toyota Corolla преодолела 1385 км, успев побывать лишь на нулевом ТО (после первой тысячи км). Нам достался автомобиль в топовой комплектации «Престиж», оснащенный двигателем 1ZR-FE объемом 1598 куб.см. мощностью 124 л.с. (крутящий момент 157 Н*м). Трансмиссионная изюминка — многорежимная 5-ступенчатая КП MultiMode, а проще говоря — «робот».

К моменту написания отчета одометр показывал 5518 км. В течение 4133 км пробега Corolla требовала только заправки топлива и долива омывающей жидкости. Причем «незамерзайку» машина потребляет умеренно. С учетом реагентов, коих на столичных дорогах в январе в избытке, пятилитрового бачка хватает почти на тысячу км. Отметим, что жидкость мы не экономили. Правда, расходовать ее на обмыв фар пока не пробовали. Печка и подогрев сидений справляются со своими обязанностями на «5», а вот обогрев заднего стекла мог бы работать и помощнее.

Расход топлива существенно зависит от режима роботизированной КП. В смешанном цикле — около 9,5 литра на сотню. А в режиме городских пробок, на который в основном пришелся первый месяц эксплуатации Corolla, и зимнего прогрева цифра вырастает до 11 л/100 км.

С момента первого отчета на одометре Corolla добавились 700 км. По-прежнему автомобиль не доставляет хлопот, позволяя внимательнее присмотреться к некоторым своим особенностям. Например, трансмиссионным…

Многорежимная коробка передач, а проще говоря «робот», — агрегат, как известно, на любителя. Тем не менее, период адаптации позволил не только освоиться с «многорежимкой», но и подвести первые эксплуатационные итоги. А именно — сделать выводы о динамике и экономичности автомобиля в различных режимах.

Режим по умолчанию. Полагаем, именно с него начинает движение новоиспеченный владелец роботизированного авто. Более щадящий и экономичный стиль вождения трудно придумать. Обратная сторона медали — задумчивость и невнятная реакция автомобиля на педаль газа. Даже не пытайтесь активно перестроиться в другой ряд, воспользовавшись брешью в плотном городском потоке. Вариант Easy подходит для маневрирования на парковке, дерганья в многокилометровых пробках и неспешного разгона по пустой автостраде. По городу средний расход топлива в этом режиме у нас составил 9,5 л на 100 км.

Easy Sport (Es)

Активируется нажатием кнопки M-MT Es, расположенной непосредственно перед рычагом КП. Как следует из названия, в этом режиме автомобиль должен вести себя пошустрее. «Оспортивленная» КП позволяет быстрее разогнать и замедлить автомобиль. «Робот» довольно активно перещелкивает передачи, реагируя на работу правой педалью. Следует помнить, что роботизированная коробка — не автомат. Как и на обычной «механике», переключаться желательно под сброс газа. В режиме Easy Sport аппетит нашей машины возрос до 11 л/100 км.

Дабы в полной мере ощутить драйверские возможности автомобиля, воспользуйтесь ручным режимом КП. Управлять коробкой можно как рычагом, так и при помощи подрулевых лепестков. Нельзя не признать, пустячок — приятный! Довольно длинные ряды позволяли разгонять авто на 1-й передаче до 55 км/ч, на 2-ой — до 90 км/ч, на 3-й — до 120 км/ч. Согласно тахометру, обороты двигателя достигали 5500. Крутить мотор до отсечки мы не пытались. По нашим замерам, в ручном режиме Corolla потребляет около 13 л на каждые 100 км пробега.

На автомобили Toyota Corolla устанавливают механические коробки передач - пятиступенчатую (сдвигателями 4ZZ-FE и 1ZR-FE) шести-ступенчатую (с двигателями 1NR-FEn 1ZR-FE) и роботизированную (с двигателем 1ZR-FE), а также четырехступенчатую автоматическую (только с двигателем 1ZR-FE) коробку передач.

Пятиступенчатой механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем

соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.

Для включения передачи заднего хода переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

Шестиступенчатой механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении оычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем переместите соответственно вперед или назад. Для включения V или VI передачи переместите рычаг вправо до упора и затем переместите соответственно вперед или назад.

Для включения передачи заднего хода приподнимите стопорное кольцо вверх и переместите рычаг влево до упора, а затем вперед.

Роботизированная механическая коробка передач Тойота Королла имеет пять передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Выбранная передача отображается на левом информационном дисплее 6. Роботизированная коробка передач оборудована системой блокировки передач для предотвращения неправильного управления коробкой, т.е. переместить рычаг из положения «N» можно лишь нажав на педаль тормоза (ключ зажигания должен находиться в положении «ON»).

На накладке тоннеля пола выполнена шкала режима управления. Выбранный режим управления отображается на левом информационном дисплее 6 (
На шкалу нанесены следующие обозначения:

М - движение в ручном режиме. В этом режиме управление движением автомобиля происходит либо с помощью рычага переключения пеоедач (положение«+»- повышение передачи, положение «-» - понижение передачи), либо с помощью подрулевых переключателей:

R - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля. Для перевода рычага селектора из положения «М» или «Е» в положение «R» необходимо нажать на педаль тормоза;

Е - движение в режиме Easy. Оптимальная передача выбирается автоматически в зависимости от положения педали акселератора и скорости автомобиля;

Кроме режима Easy, можно включить режим Es, который обеспечивает более быстрое ускорение автомобиля, чем в режиме Easy.
Чтобы включить режим Es, нажмите на клавишу «М-МТ Es»; чтобы отключить режим, нажмите на клавишу еще раз.

Автоматическая коробка Тойота Королла передач имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности, после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
Автоматическая коробка передач оборудована системой блокировки передач для предупреждения неправильного управления коробкой, т.е. переместить рычаг селектора из положения «Р» можно только нажав на педаль тормоза (ключ зажигания должен находиться в положении «ON» или «ВКЛ»),

Рукоятка 1 рычага селектора расположена на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач. На накладку тоннеля пола нанесены шкала 3 автоматического режима управления. На облицовке тоннеля пола находится кнопка 2 блокировки включения передачи.

На шкалу 3 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:

Р - стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещение припаркованного автомобиля. Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;

R - задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля. Для перевода рычага селектора из положения «Р» или «N» в положение «R» необходимо нажать на педаль тормоза;

N - нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни одна передача. Положение «N» используют во время длительных остановок (например, в дорожных пробках);

Никогда не переводите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль) во время движения! При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля - это приведет к поломке коробки передач. Кроме того, станет невозможным торможение двигателем.

Чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза,

D - движение передним ходом. Это основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении. При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу, оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля. Для перевода рычага селектора из положения «Р» или «N» в положение «D» необходимо нажать на педаль тормоза;

3,2, L - режимы торможения двигателем. Чтобы использовать торможение двигателем, перейдите на пониженную передачу следующим образом:

- переставьте рычаг в положение «3». Когда скорость автомобиля понизится до 141 км/ч, передача понизится до III и будет выполняться более сильное торможение двигателем;

- переведите рычаг в положение «2». Когда скорость автомобиля понизится до 89 км/ч, передача понизится до II и будет выполняться еще более сильное торможение двигателем;

- передвиньте рычаг в положение «L». Когда скорость автомобиля понизится до 40 км/ч, передача понизится до I и торможение двигателем будет максимальным.

На автомобилях с функцией ограничения скорости при работе ограничителя скорости торможение двигателем будет невозможно даже при понижении передачи с «D» до «3», поскольку функция ограничения скорости будет этому препятствовать.

При движении по скользкой дороге будьте внимательны при переключении на пониженную передачу. Резкое переключение может привести к заносу автомобиля.

При длительном движении автомобиля по склонам или буксировке не следует устанавливать рычаг селектора в положение «2» или «L» - это может привести к серьезному повреждению автоматической коробки передач из-за ее перегрева. Чтобы избежать такого повреждения, при буксировке или движении по склонам следует переключить рычаг селектора в положение «3».

Всем привет!
Ура, поломка устранена и мы с моим "звездолётом" снова в строю!=)))
Поменяли сцепление — корзину, диск и выжимной. Выехал из сервиса и не узнал свою машину — она поехала! Просто нажимаешь на педаль газа и чувствуешь. как спинка кресла упирается в спину.))) Машинка, как бы благодарит за заботу и внимание, оказанное ей и снова готова выполнить любые мои прихоти.)) Так что для нас с моим штурмовым Аурисом опять открыты все дороги и мы готовы их покорять.)))
Вот так выглядит старое сцепление. Не сказать, что оно сильно ушатано, но с ним машина ехать особо не хотела и обрадовалась, получив новое.))

Вчера дома нашёл мануал по своей машине, который я и в руки-то не брал никогда, а тут решил почитать, как же всё-таки нужно правильно ездить на роботе — переключаться в "нейтраль" на светофорах или нет?

Почитал, полистал и вдруг … мне попалась страница с описанием функции кнопки "М-МТ Es".

Я три года проездил на Аурисе и знать-не знал для чего она! Стоя в пробках, иногда нажимал на эту кнопку, но ничего не происходило и я потерял к ней интерес. А тут, в мануале, вычитал, что это волшебная кнопка, которая активирует спортивный режим. ВОТ Я ЛОШАРА! =))) Имел такую функцию и не пользовался ей! И вот, сегодня я ей воспользовался!

БЛ*, ЭТО ПРОСТО КАЙФ! Машина просто летит! Причём, робот начинает работать, как хороший автомат или вариатор — не заметно моментов переключения передач, просто разгоняется и разгоняется! Сказать, что я доволен — значит ничего не сказать. У меня были когда-то 2х литровые Хонды, которые низко летали и сегодня мне показалось, что я снова за их рулём. И это на липучке по скользким дорогам! КЛАСС! Скорей бы уже лето!))
Вот так сегодня у меня случились две радости — мне вылечили машинку и я открыл для себя чудесную функцию спорт режима "М-МТ Es", которая мирно дремала в недрах моего Ауриса.)))
Всем удачи и приятных открытий в своих любимых машинках!))

Toyota Auris 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Robotic — vehicle breakdown

Comments 34

Сколько отдал за работу, если не секрет?
Сейчас заказал себе комплект сцепления со всеми ништяками)

Привет. Работа обошлась в 3,5 + 2 литра жижи в коробку (800).

У нас за работу 12 гнут, я в шоке был

12 за замену сцепления? У меня прсто слов нет! А кто это такие цены заворачивает — официалы?

Какой там, в Москве у официалов с инициализацией под 30 000 будет стоить

"создает ощущение более быстрого ускорения" может так и есть? создает ощущение / а так наверное побольше топлива кидает просто

Если и "создаёт впечатление", то вполне себе достойно. Ну, конечно, не как тойотовский двиг V3.5 в 270 лс, но и вялости точно нет — бодренько.))) По расходу пока не могу сказать на сколько увеличился, я и без этого режима езжу на все деньги.)))

да движок хорош, динамика не прихотливость надёжность, только вот робот убивает — надо поискать как убрать его долгие переключения

Думаю, что это можно сделать перепрошивкой эбу. Почитай на форумах или на этом ресурсе через поисковик поищи.

актуатор пока не трогаешь?
И меня всегда забавляло этот название "Легкий спорт". Так и хочется перефразировать в "НЕ до спорт")))

Так подожди! Это до следующей ошибки! Она после ини всегда едет так что не узнаешь! Видно же что сцепление еще живое а вот мотор актуатора весь в пыли от щеток полюбому! Я после Р0810 еще проездил без ошибки тысячи полторы и больше не рискнул! Ты то уже намаялся с актуатором так что купи новый и выдохни!

А чего ждать-то? Накурится актуатор — тогда и буду им заморачиваться. Тем более, что уже есть варианты решения этой проблемы. А пока кайфую и думаю только о хорошем ибо мысль материальна. )))

Нет, пока не трогаю. Хотел было взять новый за полцены, но детально помониторив эту тему, узнал, что новые актуаторы до 35тыс рублей — это Китай. Ага. А вот правильные новые актуаторы стоят 50-60 кило. От такого ценника облезть можно. Есть ещё вариант — восстановленный модернизированный взять. Короче — пока машина едет и радует, а там видно будет.

Вот у тя много подписчиков и драйв машины хороший! Тя люди читают а ты такую ересь несешь! Их вообще не подделывают а если сомневаешься дам контакты человека который те продаст точно оригинал за 24 если еще остались за такую цену! Вот ты скажи кто тебе про китай актуаторы хоть напел или как их отличить от оригинала! Расскажешь поверю! Хотя врятли! Не вводи народ в заблуждение! А твой актуатор да дай бог ему чтоб еще столько же прожил! Просто покатайся еще пару тройку тысяч с этой мыслью в голове а потом забудь если ошибки не будет то ее не будет в ближайшие годы!

- Для тех, кто уже купил или только обирается приобрести Toyota Corolla 150 с механической коробкой Multidrive (ММТ) и ничего не знает о ее "истории". Это просто попытка предостеречь от приобретения "кота в мешке", что впрочем актуально при приобретении любой модели, особенно новой. Здесь сведены воедино, типичные проблемы этой трансмиссии, «детские болезни», а также описаны пути их «лечения», предпринятые TМС (Toyota Motor Corp.), и не только ими.

Спасибо всем форумчанам за фото материалы и обсуждения на autocommunity.ru, в результате которых и сведена воедино в достаточно сжатом виде вся та информация, которая приведена ниже. Особая благодарность anyone и Scuns за официальные разъяснения основных моментов, и не только их. Hе смог вспомнить авторов всех фото, за что прошу меня извинить, поэтому кого то отдельно отмечать не стал. Буду очень рад, если Вы объявитесь и заявите о себе. C удовольствием подпишу Ваши ники под всеми фотографиями, и буду рад снова видеть на этом форуме.
Еще раз огромное всем, спасибо.

I. Что такое ММТ?

Мехническая трансмиссия Multimode это обычная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, в которой ф-ции включения сцепления и переключения передач, выполняют два электромеханических привода. "Актуатор (привод) сцепления" и "актуатор (привод) выбора и переключения передач", показанные на рис. ниже. Управляет актуаторами электронный блоком (ЭБУ или TCM), на основании всевозможных входных сигналов с датчиков, органов управления и прочих электронных блоков автомобиля.
Более подробно:

II. Первая и самая распространенная проблема

1. Отсутствие помощи при старте.
2. Рывки и удары при переключении.
3. Перегрев сцепления. запах, загорается или мигает "красная шестеренка" в сопровождении звукового сигнала в левом нижнем углу панели приборов (подробнее см. Рук-во по экспл. С. 327), зависание коробки в нейтрали "N", при котором она не реагирует на изменение положения рукоятки селектора передач. Пункт второй, является довольно субъективным и разные водители наличие или отсутствие у себя проблемы оценивают по разному. Электроника ЭБУ ММТ является адаптивной и подстраивается под стиль езды водителя, независимо от того, его это стиль, или он был продиктован дорожной ситуацией: пробки, гололед, т. д. и .т. п. Поэтому периодически, в процессе эксплуатации, полезно проводить процедуру "калибровка положений синхронизации". В принципе, подобный эффект будет и при обычной езде в "агрессивном" режиме" в режиме "M". До тех пор пока Вы снова не попадете пробку с ее мытарствами. Трансмиссия адаптивна.
Изначально с конца 2006 года ММТ комплектовалась блоком 89530 - 12290. Алгоритм управления оказался несовершенным. Переключения происходили рывками, пропадала помощь при старте. Электроника неадекватно реагировала да же на незначительный износ сцепления, и неправильно выбирало зазоры при выжиме сцепления. Это приводило к его перегреву и преждевременному износу.
Дилер лечил эти проблемы инициализациями блока (обнулением данных памяти), эффект был коротким, кроме того, эта процедура усугубляло износ сцепления. В середине 2009 года в РФ начали ставить по гарантии следующую версию блока ЭБУ ММТ - 89530-12291, что явилось полумерой.

Для дилеров вышел Бюллетень, коротко описывая следующее:

В общем то ничего нового, потому как в ТехДоке изначально, совершенно четко было описано при замене каких элементов трансмиссии, какие именно инициализации нужно проводить (табличка приведена в ссылке выше), если посмотреть табличку, то понятно, в каких случаях инициализацию ЭБУ необходимо проводить, а в каких нет. Соответственно ТМС перестала оплачивать дилеру работы по гарантии, связанные с инициализацией блока ЭБУ без его замены.
Говоря простыми словами, если сцепление было изношено уже значительно, при проведении инициализации ЭБУ есть вероятность, что инициализация не завершится. Автомобиль перестанет переключать передачи, реагировать на педаль акселератора, при этом будет мигать или отсутствовать «N» - нейтраль на панели. В общем не лезли бы, еще бы какое то время проехали, планово подготовились к замене, и прибыли в сервис своим ходом, а не на эвакуаторе. Как решить проблему, если это произошло? Очень просто, провести инициализацию блока на таком же авто, но с заведомо исправным сцеплением, и установить на место. Какое то время, еще проедете. То есть становится понятным "ЗА ЧТО" на самом деле Вы заплатили деньги. Правильно за процесс, ускоривший момент, когда Вы заплатите еще больше.

В сентябре - октябре 2009 появились упоминания о новой версии блока 89530 - 12292, алгоритм, предусмотренный в котором явился окончательным. В начале октября многие уже прошли эту процедуру.

- Как проверить какая версия ЭБУ установлена?

Это не составляет большого труда и занимает несколько минут: необходимо снять нижний бардачок. Номер блока видно с фонариком (или с зажигалкой), заглянув с водительской стороны.

В настоящее время, доступен полный аналог блоку 89530-12292, но c другим артикулом его номер 04009-31512.
Основанием для замены блока ЭБУ ММТ на последнюю версию является прямое обращение к дилеру по гарантии, с предъявлением симптомов:
1. Рывки (удары) и дерганья во время начала движения и переключениях, особенно на 1, 2 и R передаче.
2. Отсутствие помощи при старте (при отпускании педали тормоза и включенной одной из передач, автомобиль должен начать трогаться без нажатия педали акселератора).

Сервисный бюллетень, эти моменты описывает:

Причем, отсутствие помощи при старте – является для дилера первоочередной. Никакой специальной сервисной компании по замене или отзыву не было, поэтому блоки меняли не всем подряд, а по гарантии, то есть при обращении владельца, и подтверждении указанных в бюллетене симптомов.

III. А знаете ли Вы в каком состоянии Ваше сцепление. Что такое подводки сцепления.

Немного о механизме LCC.

В связи с тем, что в отличии от механической трансмиссии за процесс выжима сцепления, отвечает ЭБУ и исполнительный механизм с датчиками, для корректной работы, износ диска сцепления должен компенсироваться. Для этого корзина сцепления оборудована рейкой с 19 зубьями, благодаря которой, происходит автоматическая регулировка положения диска. Регулировка происходит автоматически в процессе эксплуатации по мере физического износа сцепления, в момент выключения зажигания (конечно же не при каждом выключении). При этом верхняя рейка перемещатся относительно нижней на один зуб. Это называется очередной "подводкой сцепления". Максимальное количество подводок - 19, по числу зубьев на нижней рейке.

По количеству подводок можно судить о степени износа сцепления. Количество подводок возможно диагностировать сканером. Существует один момент, после проведенной инициализации ЭБУ ММТ, информация о количестве подводок в памяти блока обнуляется.
Таким образом, диагностическим прибором можно определить, только число подводок, произошедших после последней инициализации. В связи с этой ситуацией ТМС вооружила дилеров сервисным бюллетенем по диагностике корзины сцепления без снятия КПП.
В данном случае этот фрагмент сервисного бюллетеня для Версо, но для Короллы все один в один. Дилер данную процедуру не использует. С того момента у него появились некоторый иной инструментарий для проверки, и система активной диагностики с помощью сканера.

Однако, окончательную достоверно однозначную диагностику сцепления можно сделать лишь при полной разборке, резюме же по итогам диагностики зависит от отдельно взятой ситуации, опыта и квалификации диагноста.

С какой то долей вероятностью его можно проверить и самостоятельно следующим образом: В режиме "М" при скорости 60 км/ч необходимо включить "5" передачу, педаль аксселератора в пол. При разгоне необходимо следить за стрелками спидометра и тахометра. Если визуально стрелка тахометра поднимаются, быстрее - это говорит о значительном износе сцепления.

Читайте также: