Трехпортовый соленоид на субару подключение

Опубликовано: 24.04.2024

Давайте еще раз поговорим про 3х портовые соленоиды. кто-нибудь .

На форуме я заметил очень много различных схем подключения и заблуждений по ним.
Итак, у нас есть стоковая система с двухпортовым соленоидом, где есть вакуумный контур их трех вещей: пипка с турбы, вестгейт и сам соленоид, который может из этого контура сбрасывать давление, чтобы призакрыть вестгейт, тем самым регулируя давление наддува. Конечно еще есть тройничок и рестриктор. Суть в том, что давление с турбы всегда давит на вестгейт, но иногда мы его можем стравливать во впуск. Чтобы вестгейт не открывался - у него есть пружина: на 0.5, 0.7 или даже на 1 бар, не суть(в стоке 0.5 вроде как у всех).

А теперь мы покупаем трехпортовый соленоид и как же нам его предлагают подключить ? Для начала выкинуть тройничок и рестриктор, а все трубки подключить в соленоид. У трехпортового соленоида три трубки:
1 - NC (normal close) нормально закрытый, если нет питания на соленоид, а если есть - то он сообщается с COM.
2 - COM он всегда открыт и дует в одну из других двух дырок
3 - NO (normal open) нормально открытый, т.е. если питания нету - он сообщается с 2ым портом.
Примечание: нумерацию использовал с соленоида MAC

Итак, если мы посмотрим на инструкцию GRIMMSPEED или каких других соленоидов, то поймем, что они предлагают использовать только 2 порта, а третий можно что закрыть(фильтром), что открыть(просто в атмосферу), что во впуск втащить - не имеет значения.

https://www.grimmspeed.com/content/i. ne_version.pdf (тоже и там)

По их схеме подключение проихсодит так:
1 NC (normal close) Мы подключаем на впуск(или никуда не подключаем - просто в атмосферу)
2 COM мы подключаем на вестгейт
3 NO подключайте на пипку турбины.
А теперь принцип его работы:
Если питания нет, турба давит на вестгейт и калитка открывается, если не подаем, то давление упирается в соленоид, в свою очередь вестгейт сообщается со впуском и давление на мембране актуатора вестгейта уменьшается и калитка закрывается.

Попробуем представить, что будет, если подключить это немного иначе
1 NC подключаем на впуск
2 СОМ подключаем на турбу
3 NO подключаем на вестгейт
В итоге должно получиться следующее:
турба по умолчанию давит на вестгейт(а не упирается в клапан соленоида),
если подаем питание, то турба начинает стравливать давку(и воздух) во впуск, вестгейт при этом не закрывается, дело в том, что в вакуумном пространстве от соленоида до вестгейта нет другого выхода и давление в нем будет сохраняться до момента, пока с клапана не снимут напряжение, а потом два варианта: либо давление на вестгейт упадет(если турба не создает его), либо будет еще больше. В общем ничего хорошего.
Многие почему-то подключают так и удивляются, почему же все работает не так, как они хотели.

Subaru Forester FGDA › Бортжурнал › Подготовка к поездке длиной в 2500км. Техника: трехпортовый соленоид Pierburg, турбина TD04HL, свечи, прошивка от aprnsk и многое другое

На момент первых дней лета имеем:
+ Поставить новый топливный насос DW200
+ Поставить пол багажника от SG (ибо старый выглядел хуже, чем российская экономика весной 2020)
+ Купить докатку на 17
+ Поставить распорку зад
+ Тормоза (передние диски, все колодки под замену)
— Установить интеркулер GDA, турбину TD04HL и свечи 7-ки
— Разобраться с датчиком ОЖ (не показывал ничего)
— Установить трехпортовый соленоид
— Установить датчик буста
— Установить кольцо SRS от SG и погасить лампу Airbag
— Прошиться у aprnsk
— Рулевой вал (вставить нормально, потому что один рукожоп очень активно снимал руль)
— Прокладка термостата подтекает
— Ступичник левый передний чуть-чуть шумит
— Развал-схождение
— Зеркало заднего вида (а надо ли?)
— Купить вибру, шумку
— Зашумить двери передние
— Зашумить двери задние
— Зашумить крышку багажника
— Зашумить пол багажника
— Зашумить задние крылья
— Настроить левую фару
— Повторители поворотов белые от SG
— Кондиционер (не изи)

Установить интеркулер GDA, турбину TD04HL и свечи 7-ки
Вообще, целью этого проекта была постройка сбалансированного автомобиля, эдакого Forester WRX, каких с завода, к сожалению, не было. Да, вы можете сказать, что были на SF поколении модификации STI/STI2/STI2M, но (по моему предвзятому субъективному мнению) — это все больше маркетинг, чем реальная инженерия. Ну да, салон красивше, бампера злее, прострочка краснее, а в нутре — это все тот же s/tb на 205 нефазном моторе и на TD04L, в случае со STI2M — лимитированная версия и чуть более злая программа в тандеме с механикой.
А вот чтобы было реальное качественное превосходство над s/tb — тут надо делать что-то самому.
Я остановил свой выбор на комбинации EJ205 (фазный) + TD04HL + GDA интеркулер + сток выхлоп (пустой) на банке STI Genome.
Турбинка — куплена, но помимо нее, вам потребуется две прокладки: 44022-AA150 и 44022-AA180. Одна из них на фланец с тремя болтами, другая — на фланец с 5 болтами. Обошлась рублей по 400 каждая.

Переходим к кульку:
Кроме того, долгими зимними сибирскими вечерами, я, вооружившись палочками для размешивания кофе, выправлял соты на интеркулере. Выправил настолько, насколько это было реально. И здесь нам тоже нужны прокладки, аж целых три штуки (если делать — то на совесть, правда):
21896-AA010 х2 — это на крепление Y-пайпа
21896-AA072 — а вот эта на байпас

Кстати, о байпасе. Есть проблемка. Штатный (SG) байпас имеет небольшой выход, в то время как на GDA он такой же, как и на STI GDB (вроде даже и байпас один и тот же). Поэтому вам надо будет обзавестись либо родным шлангом байпаса с GDA/GDB, либо поступить как я.
Я купил комплект силиконовых патрубков от STI GDB, покупал в Новосибирске, у Raspil54. Они совместимы между GDA/GDB, однако доработать нужно будет в любом случае. Выкинул ненавистный пластиковый Y-пайп, ибо он был задубевший, как пятки бабушки — однажды я пытался присрать поставить этот интеркулер (еще зимой) и вот как раз пластиковый Y-пайп помешал мне это сделать. Такой комплект патрубков стоил около 5000р. Дорого — да, ну а что поделать. Всяко лучше, чем искать контрактные заводские пайпы, которых время уже убило. Неровен час — и они порвутся в самый не подходящий момент.

Так вот, все эти приобретения происходили во времена покраски автомобиля, а мы возвращаемся в 3 июня, когда нужно очень быстро и качественно подготовить машину к дороге. Времени нет абсолютно, поэтому снова отдаем машину в заботливые руки subaru.nsk на замену турбины, свеч и кулька. Попутно просим парней почитать ошибки с ЭБУ.
На новой турбине были некоторые трудности со шпильками, они прикипели и не хотели выкручиваться. Старую турбинку (TF035HM) сняли — она в прекрасном состоянии, как и подобает турбине с пробегом меньше 60000км. Кстати, она продается, за 9 000р. Но сейчас территориально в Улан-Удэ.

Пайпы на интеркулере все доработали, поставили без каких-либо проблем. Теперь все пошловато-синенькое. Теперь остается лишь добавить еще синих шланчиков, но об этом — чуть позже.

А сейчас — результаты сканирования ЭБУ: одна ошибка P1718 — ошибка линии AT CAN (что бы это ни значило). Но я так подозреваю — это отголоски свапа, на ходу проявляется как перманентное мигание Hold и есть у меня предположение, что это мозг ругается на отсутствие индикации передачи SportShift и отсутствие подключения рулевых кнопок на этот же самый SportShift. Короче, временно забиваем болт на это дело (а вообще — летом я хочу навести порядок с косами в салоне).

Что касается свеч — то тут все просто: они стояли еще со времен японской эксплуатации этого мотора и им пора на покой. Мне будет спокойнее, а для правильной работы мотора на чуть более высоком наддуве нужны 7-ки. Выбрал NGK.

Трехпортовый соленоид Pierburg.
Незаменимая штука, если планируется дальнейшая настройка машины. Если кратко — позволяет более точно контролировать наддув. На драйве полно информации, как эта штука работает и какие проблемы решает.
В общем, вариантов соленоидов несколько, в том числе и от Pierburg, которые с завода ставят на всякие ваги. Я заказывал свой с экзиста — Pierburg 7.00326.03.0
По деньгам вышло 2340 рублей.
Еще нам понадобится силиконовый шланг, диаметром в 4мм. Свой я заказывал с AJS, качеством доволен. Взял синенький:)

Теперь, что касается установки — я опирался на видос от SubaruSect, где все описано максимально понятно.

Сложных моментов нет — единственное, поскольку у меня свап, с наскоку не понял, куда лучше всего его пристроить и временно (правда-правда, временно!) посадил на пластиковый хомут. Проклятая дудоня от сигналки занимает слишком много места. Время поджимало, сделал максимально надежно, насколько позволяла ситуация.

Вылилось достаточно антифриза. вставляю фишку, собираю — ничего не показывает. Блэт. Снова. Придется брать и прозванивать косу. Взрываем салон, снимаем приборку, достаем свои старые распиновки и начинаем звонить.

Теперь немного про датчики ОЖ на Форях после 1999 года. Там стоит трехконтактный датчик ОЖ, два контакта в фишке идут на мозг, а еще один (он отличается от других по цвету металла) — это плюс, идущий на приборку. Именно он мне и нужен. Определяем, куда он приходит в фишку, пихаем туда щуп мультиметра и начинаем звонить другим щупом в пин косы приборки. Естественно, ноль реакции (а на что ты надеялся?!). Идем дальше. Смотрим цвет провода на фишке — он, если мне не изменяет память, бело-зеленый. Где можно прозвонить дальше этот провод? Возле аккума есть две больших прямоугольных фишки и вы точно поймете, что это они. Находим этот бело-зеленый провод, отключаем, начинаем звониться уже туда. И тут ответа не последовало…
… после того, как я начал двигаться по косе уже со стороны салона, я нашел этот разрыв. В переходной косе, которую я получил при покупке, оторвался провод от железяки. Припаял, прозвонил — о, чудо, слышу долгожданный писк. Собираю машину минимально обратно, настолько, насколько необходимо, чтобы проверить стрелочку на приборке. Ура, все работает!
Но не тороплюсь собирать полностью…

Кольцо SRS от SG в SF.
Писал я как-то ранее, что хочу резистивное управление магнитолой. А еще я ездил без подушки безопасности, поскольку фишки на SF и SG отличаются. Приобрел подрулевой шлейф снова в SubaruStyle54 за 1000р.
В целом, не вижу смысла описывать этот процесс, поскольку это сделали уже несколько раз до меня, например, у Тираныча очень хороший фотоотчет на эту тему. А я лишь добавлю, что в очередной раз воспользовался своим дремелем при доработке кольца: и лишнее отрезать, и отверстие для крепления просверлить — песня.

И теперь уже можно все собирать обратно. И эирбэг погас — все по плану, идем дальше!

Датчик буста
В установке датчика буста тоже нет ничего сверхсложного. В комплекте моего датчика Depo (BLED-серия) было все, что могло понадобиться для установки, но с приколом: шланг слишком длинный, а провод питания слишком короткий. Возможно, производитель думал, что все будут устанавливать сам сенсор в салон или еще что… В общем, не суть. Установка простая: берем тройничок, врезаемся им в любой шланг, идущий из впускного коллектора и подключаемся к сенсору. Именно такое подключение дает правильное поведение датчика, именно так правильно отображается разрежение. Сам датчик я разместил под капотом, а провод пробросил сквозь моторный щит — благо, заглушенные отверстия там присутствуют.
Что касается электрики — ну да, провод питания пришлось нарастить, чтобы потом врезаться, как все, к магнитоле. Некоторые, конечно. врезаются где-то под рулем, но у меня было слишком мало времени, чтобы придумать и сделать это аккуратно.

Что сказать по поводу конкретно моего датчика? Все вроде норм, единственное — подиум уж слишком дешманский, как китайские игрушки из начала 00-х.

Прошивка by aprnsk
Все это время мы планомерно двигались к наращиванию мощности. Родная TF035 уже не давала былой эйфории — к хорошему быстро привыкаешь. Все-таки, одних сочных низов мало для счастья. А вот верхи и середина — это да.
После того, как турбина TD04HL была установлена на стоковые мозги, уже почувствовались изменения при разгоне: середина стала прямо ух!, а вот заветных верхов так и не появилось.

Мы заранее договорились с Андреем о прошивке, все необходимое уже было установлено. По-моему, 9-го июня я приехал к нему и мы принялись за дело. В первую очередь, вытащили мозг и Андрей удалился, поскольку предварительно мозг необходимо разлочить (это, кажется, касается всего, что с электронным дросселем), начался жуткий дождь, а я остался наедине с безмозглым лесником.

Дождь поутих и Андрей вернулся с уже разлоченным мозгом. Покатались возле ТЭЦ-5, потом проехались по Берскому шоссе и машина преобразилась.

Вот они, заветные верха! Давка до 5500 оборотов — 1.1, после и до отсечки — 1.0. Понятно, что это далеко не злая прошивка, но на 98 бензине и не выжимая сопли — большего и не надо. И теперь вот появилось ощущение, что машина сбалансирована. И подвеска, и мотор, и тормоза, и внешка — все в гармонии между собой.

Нам остается лишь доделать некоторые нюансы, и мы готовы ехать в путь.
Осталось лишь два дня до дороги!
Подробнее про опыт эксплуатации и то, как вела себя машина на трассе на протяжении 2500км, я расскажу в следующем посте, а мне действительно есть, чем поделиться:)

Subaru Forester Наркотурбосуба / sleeper › Бортжурнал › [FAQ] Трехпортовый соленоид. Зачем?

Время от времени меня спрашивают про трехпортовый соленоид. Зачем он нужен. Обычно на сайтах тюнинг шопов много красивых слов про то что трехпортовый соленоид увеличивает буст, снижает расход топлива, дает ранний спул и укрепляет эрекцию. Но механизм чуда не описан. Правда в сети полно рассказов про то как работает соленоид. В своё время я через них и узнавал о том что как работает. Мне показалось что написано там достаточно путано. Рискну тоже написать. Наверное и у меня получится путано, но может чуть-чуть по другому и кому-то будет понятнее.

Этим занимается вестгейт турбины. Это отверстие, которое открывается когда надо стравить часть выхлопных газов в обход крыльчатки турбины.

Теперь надо понять как обеспечить открытие клапана вестгейта (актуатора) в нужный момент. Самая простая и старая схема — механическая. Она очень проста и логична — соединяем резиновой трубочкой выход компрессорной части турбины (там есть давление когда накачивается воздух) и актуатор.

Как только создастся давление во впуске, оно по трубочке активирует клапан актуатора (вестгейта) и через рычажок откроется окно вестгейта, выхлопные газы станут обходить крыльчатку турбины и давление перестанет накачиваться.

А вот когда компьютер подает напряжение на клапан и открывает его, тогда давка в управляющей трубочке падает, клапан вестгейта не открывается, выхлопные газы дальше крутят турбину, давление всё растет и растет.

Пока комп по датчику не увидит нужное давление, к примеру 1,0 бара и не даст команду снять напряжение с соленоида и давление во впуске перестанет расти так как клапан вестгейта сразу откроется.

Таким образом управление происходит с задержкой но зато нет флюктуации.

Идея трехпортового соленоида только в одном — убрать нафиг ненавистный жиклёр, который так тормозит управление наддувом.

при подаче напряжения воздух идет по линии актуатор турбины — самка, где отрицательное давление и клапан вестгейта закрыт, все газы идут в турбину и давление растет.

Надеюсь кому-то стал понятен принцип.
Удачи вам!

Update. Тут меня просят сделать conclusion к записи.
Поэтому дописываю.

Ставить трехпортовый соленоид на нешитую машину нет никакого смысла, так как комп двигателя придется прошивать. Смысл ставить трехпортовый соленоид однозначно есть перед прошивкой. Когда вы по-любому планируете изменить конфигурацию или просто пошить на мощность.

Как установить ванну
Как установить трехпанельный душевой комплект
Как установить окно?
Как установить душевые уголки
Как установить облицовку для душевой стенки

Как настроить, подключить и установить © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

В таком случае давление во впуске мы сможем регулировать только подбором пружинки, которую должен прожать сжатый воздух из управляющей трубочки. Скажем в Субару эта пружинка настроена на 0,5 бар избытка (выше атмосферного давления). Забегая вперед скажу что эта система в современных двигателях осталась. Она работает как аварийная при отключении соленоида турбины. На жаргоне это называется "ехать на пружине".

Описанная схема к сожалению не дает управлять двигателем тонко, набирать и скидывать буст точно когда нужно. Поэтому в современных двигателях давлением во впуске управляет компьютер. Как он это делает? При помощи соленоида (электромагнитный клапан). В механическое управление клапаном вестгейта включена простейшая система. Управляющая клапаном трубка просто разрезана поставлен туда тройник и трубочка от тройника во впуск до компрессорной части турбины. Понимаете в чём афёра? Если эта трубочка открыта, тогда какое бы не было давление во впуске после турбины, оно будет просто травиться по трубочке через тройник во впуск до компрессора (в самку) и клапан вестгейта просто не будет открываться.
А давление будет накачиваться все больше и больше. Ну и в этой трубочке дополнительной и врезан соленоид. Без подачи напряжения он закрыт и эта трубочка просто не функционирует. И машина едет "на пружине".

У этой схемы есть серьезный минус. Если попытаться разгоняться равномерно то клапан будет то открываться то закрываться создавая "флюктуацию буста". То есть буст будет болтаться по синусоиде скажем 0,5-0,7 в тот момент когда нам будет нужны стабильные 0,7. Чтобы избавиться от флюктуации буста производитель ввёл в трубочку жиклер, значительно уменьшающий её проходимость.

Таким образом управление происходит с задержкой но зато нет флюктуации.

Если двухпортовый соленоид работает по схеме — проход воздуха сквозь него закрыт-открыт. То трехпортовый соленоид работает по схеме — воздух идет из трубки А либо в трубку В либо в трубку С. При отсутствии напряжения воздух идет по старой схеме — из впуска после турбины в клапан актуатора турбины (езда "на пружине"),

Надеюсь кому-то стал понятен принцип.
Удачи вам!

Update. Тут меня просят сделать conclusion к записи.
Поэтому дописываю.

. не смотря на инструкции, все же потратил время и понял, что стоковый соленоид управления давлением нехороший или плохой.

Поэтому решил заменить сток на трех портовый.

. от сюда решил просить совета, точнее технологию настройки давления с трех портовым, что бы сэкономить время.

Я использую сток прошивку,

поэтому в моем распоряжении три таблицы управления давлением:

1 желаемая загрузка двигателя
2 коррекция давления
3 степень открытия калитки вестгейта

. С чего нужно начать , что бы уверенно настроить давление 1.4 ?

. может у кого есть уже готовое решение, как и где расставить нужные цифры?

FFFF Просмотр профиля

. Продолжаем тему - Ответь себе Сам

…Итак, глаза бояться, а руки делают.

. Потратив два часа – получил , что хотел, плюсом удовольствие от проделанной работы.

…Настройка прошла неожиданно легко, уверенно и предсказуемо, Трехпортовый действительно управляет намного лучше стокового.

…Время сэкономили примеры вариантов настройки с трех портовым из инструкции на английском языке, мне лишь осталось сделать коррекцию и все проверить, что я и сделал, затем в течении часа получал удовольствие от вождения по ночному городу.

… У меня установлен Трех-портовый штатный соленоид от Опель Астра ОПС , 2006-2008 год.

….Стоимость такого соленоида в магазине Екзист 1300 рублей., На него очень сильно похожи GM и Татрикс рекомендованные инструкцией. Лично я думаю это один и тот же прибор производства Германии.

… Установил его вместо стокового пластикового-тройника, жиклер не нужен, трубки стоковые, единственное трубка к воздухану маловата по диаметру.

… Понадобилось с пол метра автопровода (от сигналки), так же пришлось испортить штатный, отпилив у него вилку, затем спаять схему, заизолировать где нужно и установить.

И Это хорошо работает.

barthuk

Просмотр профиля FFFF Просмотр профиля FFFF Просмотр профиля

CAT

Просмотр профиля

. Продолжаем тему - Ответь себе Сам

…Итак, глаза бояться, а руки делают.

. Потратив два часа – получил , что хотел, плюсом удовольствие от проделанной работы.

… У меня установлен Трех-портовый штатный соленоид от Опель Астра ОПС , 2006-2008 год.

Универсальный трехпортовый соленоид Pierburg (оригинал).

Данный соленоид может быть установлен на большинство автомобилей. Предназначен для регулировки давления наддува.

Тип	Бустконтроллер / Соленоид
Напряжение	12В

Оплата заказа производится после его подтверждения менеджером.

Оплатить заказ Вы можете следующими способами:

Перевод денежных средств на карту Сбербанк, ВТБ, Альфабанк
Онлайн оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, МИР через сервис ЯндексКасса. Уважаемые покупатели, при оплате данным способом, сервисом ЯндексКасса взимается комиссия за оплату в размере 3% от общей стоимости товара.
Оплата наличными или картой при самовывозе в нашем магазине по адресу: г.Владимир, 2-ой Почаевский п-д, д.20 магазин "Tuning-Hall".

Отправка товара транспортными компаниями осуществляется по всей территории Российской Федерации. Первичная упаковка груза и доставка до терминала транспортной компании или почтового отделения производится бесплатно. Оплата за перевозку происходит на месте при получении. При оформлении заказа Вы можете заказать жесткую упаковку для хрупких вещей.

Гарантия на запасные части выполняется при следующих условиях:
- Наличие документа, подтверждающего оплату запасной части (товарный чек);
- Наличие заказ — наряда на установку запасной части на автомобиль с указанием данных автомобиля и выполненных работ, необходимых при установке соответствующей запасной части;
- Наличие сертификата СТО на проведение данного вида работ;
- Заключение мастера о неработоспособности детали;
- Документы, подтверждающие оплату выполненных в СТО работ.

Гарантия на запасные части не распространяется в следующих случаях:
- Нормальный эксплуатационный износ запасной части;
- Повреждение запасной части в результате ДТП или небрежной эксплуатации;
- Неисправности запасных частей топливной системы и системы выпуска вследствие применения некачественного топлива (в том числе из-за загрязнения или применения этилированного бензина);
- Дефекты, неисправности или коррозия запасных частей, возникшие в результате воздействия химических реагентов;
- Расходные запасные части и материалы (в том числе масло, фильтры, предохранители, лампы, сайлентблоки подвески и т.п.);
- Электрические запасные части возврату или обмену не подлежат.

Возврат или обмен товара надлежащего качества:
- Срок возврата или обмена товара 7 дней с момента получения товара покупателем;
- Возврат или обмен товара производится только при сохранения его потребительских свойств и товарного вида (отсутствие следов эксплуатации, наличие оригинальной и неповрежденной упаковки). На товаре не должно быть следов установки, повреждений, сколов, вмятин, царапин и т. д. За исключением случаев заводского брака;
- Возвращаемая деталь отправляется той же транспортной компанией;
- Услуги транспортной компании по пересылке оплачивает полностью покупатель;
- Срок возврата денежных средств составляет не более 10 дней с даты поступления возвращенного товара на склад и проверки его товарного вида;
- Деньги перечисляются покупателю, по предоставленным им реквизитам, либо могут быть зачтены при следующем заказе.

Читайте также: