Трещит реле при включении зажигания ваз 2110

Опубликовано: 10.05.2024

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

это всяко неконтакт , у меня так же щелкало и панель вполнакала горела, мы 2 дня машину переберали торпеду сняли , силовые провода все просмотрели, оказалась клемма + хотя свиду как новая без коррозии.

реле акб кстати щелкает потому что это первое на что подается ток при повороте ключа, а щелкает т к не хватает напруги . ты мерял напряжение в момент когда слышишь реле?

это всяко неконтакт , у меня так же щелкало и панель вполнакала горела, мы 2 дня машину переберали торпеду сняли , силовые провода все просмотрели, оказалась клемма + хотя свиду как новая без коррозии.

из букваря схема, электрооборудование кузова или что то в том духе..

да на аккуме, у меня клемма была свинцовая с виду идеал, по плоскости прилегания к контакту акб было все в коррозии , и там же молюсинький мостик контакта из плавленного свинца, переставало работать когда он нарушался. (в пики напруги)

при диагностике я руководствовался след принципами:
1) проверил панель предохранителей под панелью
2) главное реле со вспомогательными под капотом
3) провод + от акб до замка зажигания и массу торпеды
4) провод от акб +, до стартера (я кинул напрямую самый толстый какой нашел)

сто пудов проблема где то там

из букваря схема, электрооборудование кузова или что то в том духе..

Здравствуйте, не знаю уже куда писать. Суть проблемы:

Имеется Ваз 21102 (1.5, 1 ДК, без нейтрализатора, Евро-2, ЭБУ Bosch MP7.0)

Недавно просто выезжал со двора и пропала тяга, машина подергалась и заглохла. Бензонасос перестал включаться… Опустим ту часть, где я, поспешив, заменил моторчик бензонасоса))

После, я обнаружил, что на бензонасос не приходит питание. Я обрадовался (подумал, обойдется заменой реле), раскрутил панель в ногах у пассажира и проверил реле и предохранитель бензонасоса. Они целые. Начал смотреть на контакты реле бензонасоса, тут самое интересное:
1) силовой плюс приходит
2) силовой на бензонасос уходит
3) управляющий плюс от реле зажигания приходит
4) масса от ЭБУ не приходит…

UPD: не знаю, помогли ли мои действия или это происки высших сил, но опять работает! ))
Мои действия: покупка Vag-Com KKL адаптера, установка OpenDiag на ноут, подключение к диагностическому разъему, проверка на ошибки (было несколько, все не по теме и не могли влиять на включение бензонасоса), сброс ошибок и! сброс ЭБУ с инициализацией! (думаю, именно это помогло)
После вышеуказанных действий все работает как раньше)

При включении зажигания не срабатывает бензонасос, реле и предохранители в порядке. Может ли быть причина в замке? Или датчике фаз — ошибка 0343? Спасибо!

Вот так ваша ошибка расшифровывается:

P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала.

Но бензонасос должен срабатывать уже на стадии включения зажигания, не зависимо от этого датчика. Скорее умер наверное сам бензонасос. Стартер крутит или как?

Советы для автомобилистов

Бензонасос на ВАЗ-2110 погружного типа, установлен в бензобаке, расположенном под днищем кузова автомобиля, в районе заднего сиденья. При включении зажигания, водитель должен услышать звук его работы, так как он в этот момент поднимает давление в топливо проводе, системы питания двигателя. В работе бензонасоса принимают участие электронный блок управления, реле включения бензонасоса и предохранитель, защищающий электрическую цепь его включения от перегрузок.

Если после поворота ключа зажигания в положение включено Вы не слышите не большого по продолжительности звука работающего бензонасоса, то двигатель Вашего автомобиля не заведётся. Начинать искать причину данной неисправности нужно с проверки предохранителя. Искать его нужно не в монтажном блоке, а в салоне автомобиля. Для этого Вам придётся с правой пассажирской стороны передней консоли открутить пару саморезов и убрать пластмассовый щиток. В этом случае Вы увидите перед собой три стоящих реле и три предохранителя.

В середине этого ряда будет находиться реле бензонасоса, а слева от него предохранитель, защищающий электрические цепи бензонасоса и форсунок. Вынимаем и проверяем его целостность, а заодно необходимо посмотреть и состояние контактов, в которых он располагается. Если они окислены, то их необходимо зачистить. Если предохранитель цел и невредим, то дальше нужно заменить стоящее рядом с ним реле бензонасоса на заведомо исправное, либо попросить у знакомых водителей «десяток», либо придётся приобрести новое.

Если уж и в этом случае бензонасос не заработал, то дальше Вам придётся и его работоспособность проверить. Чтобы до него добраться придётся убрать подушку заднего сиденья. Под ним Вы увидите лючок закрытый металлической крышкой, отворачиваете винты крепления лючка и в образовавшемся отверстии увидите верхнюю часть бензобака, где и установлен бензонасос.

Рассоединяйте колодку проводов и попробуйте запитать бензонасос на прямую от аккумуляторной батареи. Если он заработает, то неисправность нужно искать или в проводах, идущих от бензонасоса или в электронном блоке управления (ЭБУ).

В случае установки охранной сигнализации на Вашем автомобиле, в которой есть функция отключения бензонасоса, то плюсовой провод питания бензонасоса разрезан и в его разрыв установлено дополнительное реле, которое в случае взлома автомобиля должно отключать бензонасос, чтобы двигатель заглох и больше не заводился. В этом случае необходимо проверить и это реле.

Если Ваши действия по устранению этой неисправности не привели к успеху, то придётся обращаться на СТО к диагностам, так как проверить электронный блок управления своими силами вряд ли удастся.

Панель приборов автомобиля представляет собой узел, который является важнейшим звеном, связывающим агрегаты с различными системами машины. Любой дефект приборки настораживает опытного водителя. Он начинает искать причину и желает поскорее от неё избавиться. Например, если слышится треск под панелью при включении зажигания.

Предохранители и реле: основная причина треска

Как правило, треск под панелью при включении зажигания слышится в районе автомагнитолы или немного ниже. Возникает шум периодически, как только включается зажигание. Треск может продолжаться и при заведённом ДВС.

Первое сомнение падает сразу же на электрооборудование внутри панели приборов. Видимо, там много лишних, не нужных потребителей, которые зря потребляют энергию.

Владельцу автомобиля рекомендуется проверить сначала легкоплавкие или как их ещё называют – одноразовые предохранители. Затем протестировать тепловые предохранители, которые легко сбрасываются отвёрткой.

Далее, если предохранители в порядке, идёт проверка реле. Нужно потрогать реле, пошатать его в разные стороны. Возможно, что шумят контакты внутри устройства, и шатание реле поможет его работу восстановить.

Вообще, «чёрный ящик», как называют опытные водители монтажный блок, требует тщательной диагностики во время такой проблемы. Он снимается после того, как скидывается плюсовая клемма с АКБ (так рекомендуется делать по технике безопасности). Затем нужно вывинтить саморез, фиксирующий «чёрный ящик» к кузову, отсоединить от него все разъёмы.

Совет. Будет в плюс пометить разъёмы лаком, чтобы при обратной сборке было легко всё собирать, хотя соединения изначально и сделаны разной формы именно для удобства сборки и исключения неправильной коммутации.

После того, как блок уже снят и освобожден от разъёмов, следует аккуратно вынуть все защитные элементы. Важно нарисовать на бумаге изначальную экспозицию защитных элементов, зарисовав их ампераж и поочерёдность.

Разборка блока осуществляется аккуратно. Острым ножом следует срезать уголки корпуса. После этого, поддев отвёрткой верхнюю крышку, снять её.

Внимание. Крайняя аккуратность при работе с «чёрным ящиком» точно не помешает. При демонтаже крышки легко могут высыпаться полосковые контакты. Если такое произошло, то их месторасположение придётся уже определять при сборке по градациям запылённых участков блока, где они оставили след.

Итак, главной задачей разборки блока становится очистка от пыли. Затем элементы нужно переставить с чёрной крышки на 3-слойную площадку.

Также рекомендуется обратить внимание на амортизационные характеристики примыкающих контактов 2-сторонней ламели. Они со временем расстраиваются, а из-за некомпактного пролегания начинается искрение, что и вызывает треск под капотом при включении зажигания. Важно суметь восстановить прежний, надёжный контакт. Что для этого потребуется? Взять плоскогубцы, и снимая поочерёдно каждую ламель, обжимать с обеих сторон.

Ламели могут быть ещё и сильно окислены. В таком случае их надо будет заменить на не используемые ламели из этого же блока. Просто надо определить ламели, в которых нет предохранителей, и заменить.

Важно акцентировать внимание на обратной сборке. Площадка с 3 слоями обязана садиться в посадочные гнёзда верхней крышки «чёрного ящика» без больших усилий со стороны ремонтника, лёгким надавливанием. Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место.

Внимание. Если контакт не садится на место, то вероятно, что покороблена пластмасса. Из-за замыкания и искрения она оплавилась. Нужно заново зачистить пластмассовый наплыв на верхней крышке так, чтобы контакты легко вставали на свои места.

Остаётся поставить обратно защитные элементы. Затем подсоединить к цепи автомобиля разъёмы, вставить на место плюс аккумулятора и протестировать работу. Защитно-релейные устройства, если всё было сделано правильно, более не должны нагреваться.

Моторчик заслонки печки

На большинстве современных иномарок установлен моторчик заслонки печки. Треск под панелью может быть причиной его плохой работы. Шум очень неприятный, нервирует водителя и пассажиров. Его устранение – дело спешное.

Как известно, заслонка открывается и закрывается автоматически с помощью привода, когда включается зажигание. При этом вовсе не обязательно заводить мотор. Например, на Шевроле Круз достаточно просто вдеть ключ в замок.

Примечательно, что треск заслонки имеет ярко выраженную особенность. Проявляется она в регулярности. Шум появляется через каждый промежуток определённого времени.

Решение проблемы сводится к разборке привода. Внутри вероятно проскакивают шестерёнки, которые не могут провернуть заслонку, что и вызывает неприятный треск. Если умения чинить мелкие детали сродни шестерёнкам нет, легче заменить моторчик целиком. Осуществить замену несложно, достаточно улечься спиной на порог двери, так будет удобнее работать.

Приборка и её описание

Напоследок полезно будет изучить приборную панель, узнать её разновидности и возможные неисправности, которые тоже способны вызывать неприятный треск.

Различают аналоговый и цифровой варианты приборной панели. Аналоговый щиток приборов включает в работу стрелки, цифровой щиток – это исключительно электронная разновидность табло. Если в первом случае за показ конкретных значений отвечают стрелки на шкалах, то во втором случае – цифровые обозначения.

Среди основных неисправностей приборной панели выделяют:

Тем самым, если слышен при включении зажигания треск, это повод провести самостоятельную диагностику. Начинать следует с проверки защитно-релейных устройств и лампочек внутри приборной панели.