Туго включаются передачи опель зафира б
Опубликовано: 02.05.2024
Opel Zafira (2019 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Еще 9 мес назад стала плохо включаться первая передача, по совету товарищей с драйва включал через вторую, но всему есть предел… На той неделе вообще перестали включаться первая и вторая. Ездил в сервис там сказали менять целиком кулису переключения передач, а это как-то дороговато, ну и докопался я вот до этого — статья взята с от сюда:www.astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=9675, у меня та же проблема износились штифты под номером 15 на схеме, причем источились штифты так, что на перекрестке один вылетел и я на аварийку встал. Заказал себе вот эти детали: General Motors 94 535 807 шпилька — цельно металлическая пришла и без стопорных колец, купил их в крепеже, и втулка пластмассовая под номером 3 — Hans Pries 208160466 механизм переключения кпп opel.
Буду сегодня ставить, после отпишусь как начали переключаться передачи.
Текст статьи:
Не спешите, сломя голову, в магазин, чтобы узнать почём новая КПП.
Как правило, большинство случаев нечёткого или ошибочного переключения (3-я вместо 1-й) передач, связано с выходом из строя копеечной детали: стопорный палец механизма переключения:
Изображение
На схеме — деталь под номером 15.
В продаже есть и такие, и без стопора (со встроенной пружинкой).
Цена вопроса — 80 — 100 рублей.
В особо запущенных случаях, вышеуказанный палец разбивает посадочное место: на детали № 17 видны отверстия, которые и разбиваются до овального состояния. Не следует отчаиваться — это тоже лечится малой кровью. Берёте болт 6х45 с гайкой…
Дальше, думаю, понятно. Только есть нюансы: на болт надо одеть кембрик или трубочку, т.к палец переменного диаметра.
Но об этом потом.
Продолжим поподробнее.
Для удобства покажем всё на снятом механизме переключения:
Прекрасно видно вилку с отверстиями. (6 и 8 мм)
В эти отверстия вставляется данный элемент, о котором шла речь выше:
Специально сфотографировал крупно, чтобы было понятно,
как этот шплинт (или "палец") вытаскивать — просто
нажать на пружинку…
Так вот, бывает, что замена "пальца" не спасает от люфта в вилке
по причине разбитых отверстий.
Ремонт усложняется тем, что диаметры этих отверстий разные — 6 и 8 мм.
Можно, конечно, рассверлить меньшее отверстие, но для этого надо снимать сам механизм.
Можно выточить и новый шплинт с переменными диаметрами.
Самый простой, на мой взгляд способ быстрого устранения люфтов:
надо на обычный болт надеть подходящую втулку.
Я использую топливный шланг (опелевский, естественно)
От него отрезаем кусок. Лучше подобрать по месту, но обычно 33 мм.
Пластик легко режется обычным ножом.
Берём болт М6х45 и гайку.
И вот, что в результате должно получиться:
(понятно, что это всё вставляется ещё и в карданчик,
который мы тут не показываем для более наглядного примера)
Ну и ещё раз вернёмся к теме.
Вот так выглядит "палец" с выработкой.
Симптомы — затруднённое включение передач (особенно первой).
Вот, для сравнения, рядом другой:
Обновил фотки.
Продолжим тему, касаемо деталей, которые вырабатываются со враменем.
Кроме пальца переключения вырабатывается и ответная деталь:
На схеме под номером 14.
этот шток в оригинале (по Экзисту) стоит более 1200 р.
Это, ИМХО, круто.
Всякие Делло, Хансприс — барахло полное, брать их — себя не уважать.
Но есть альтернатива. (спасибо Koppel за труды!)
Неизбежно наступает осень.
С первыми заморозками опять будут проблемы с включением первой и второй передачи.
Опять придется "затупить" на первом светофоре (как подумает стоящий сзади).
Опять придется вспомнить шутку — "Доля секунды между загоревшимся зеленым и сигналом сзади"
Читаем все подряд по проблеме.
На вопросы читателей "ЗаРулем" отвечают специалисты "Opel"
Вопрос.В чем причина затрудненного включения первой и второй передач механической коробки F17 на непрогретом автомобиле Astra H?
Ответ.Это нормальная работа данного агрегата. Конструкция синхронизаторов физически не дает включать передачи при большой разнице частот вращения валов в коробке при низкой температуре масла.
Короче, зимой не выезжайте или живите южнее, кушайте фрукты.
Что делать? А может попробовать . …б…сразу под ответом специалистов Opel комментарий специалистов "ЗаРулем"
Комментарий "ЗаРулем". Механическая коробка F17 немолода. Сейчас ее выпускает по опелевским чертежам фирма Aisin, которая серьезно относится к качеству заливаемых в агрегаты масел. Поэтому владельцам советуют не экспериментировать с нерекомендованными маслами в надежде улучшить качество переключения передач.
Конечно, как же иначе…
Решил проверить, серьезно ли фирма Aisin относится к заливаемым жидкостям.
Выбор пал на CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
Полностью синтетическое масло SAE 75W¬90 для механических коробок передач. API GL¬4. Успешно решает проблему переключения передач КПП различных производителей в условиях критически низких температур.
Надежная работа синхронизаторов и долгий срок их службы, комфортабельное переключение передач.
Превосходная текучесть в условиях низких температур гарантирует плавное переключение передач в холодную погоду.
Ну что, спецификация бьет по проблеме, буду лить.
Как обычно процедура прошла на земле матушке, на штатном домкрате и страховкой колесом под пузом авто.
Из контрольного отверстия вылилось грамм 30 масла.
Лежа на коврике скинул защиту и крышку кпп. Красного масла слилось 1,1 литр. Ожидал больше.
Заливал через посадочное отверстие сапуна. До отсечки контрольным отверстием вошло 1.5 л. Закрутил долил еще грамм 50.
Кстати, пробка контрольного отверстия удобно откручивается сверху, при снятом аккумуляторе и его площадке, обычным ключом.И также просто наживляется рукой.
Масло менялось 2 года назад и прошло 50т. В тазу оно как бы разделялось на две не премешиваемые супстанции более светлого и темного цвета. Металическая пыль довольно крупная присутствовала. На пробке ежик. Масло в коробке менять нужно обязательно, не смотря на рекомендации.
Единственная неприятность, уронил трещетку в таз со слитым маслом, брызнуло прямо в глаз, берегите себя.
Подвиг совершен по случаю теплого солнечного дня.
Результат буду писать после первых заморозков.
Проблема случилась сразу, без пред симптомов. (то есть вышел с утра и оно началось вечером ставил машину все было хорошо )
Неожиданно перестала нормально включаться задняя передача.
Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится
иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика
1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается
Вопрос что делать?
сцепление не полностью выключается может, задняя обычно без синхронизаторов. Привод сцепления какой, механический или гидравлика? Машина таки какая?
почитал. не понял сути проблемы.
что такое "протормозив перввичный вал"?
что значит "перестала нормально включаться"?
коробу на переборку , много чему сломаться есть
похожая фигня была когда раздолбался кардан рычага КПП .
нормально включать перестала, значит что если просто попытаться ткнуть скорость услышим скрежет, шестеренок
да кстати если заглушить воткнуть скорость
то выжимаем сцепление и спокойно заводимся
Как правильно выше написано синхронизатора нет.
В инструкции написано что надо выжидать пару сек после нажатия сцепления (и кнопки под рычагом КПП кажется).
У меня на Астре тоже через раз. То тихо втыкается, то со скрежетом.
Это нормально (для опелей)
3 года втыкалась прекрасно, никогда не было скрежета
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.
вот чего нашел
но вот где этот бачек с жидкостью? может это тот же что и тормозуха для тормозов?
есть букварь по зафире Б (пдф с рабочим поиском 19мб), если надо, пиши в пм куда скинуть, или качай здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1265450
спасибо уже качаю
если регулировка прокачка сцепления не поможет - погнут диск или поведена корзина. ещё обороты хх могут быть завышены. но судя по тому что на логанах и альмерах такое поведение нормально, понимаешь что фиатовская кпп на вазах верх надёжности по этому вопросу.
Значит так!
На зафире сцепление самоподводящиеся, регулировок свободного хода нет.
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром и стоит в колоколе. Бывает что и начинает течь.
Для начала надо качнуть сцепление, НО качать его надо приблудой которая создает давление в бачке, а не жамканьем педали.
Сцепление берет жижу из тормозного бачка. Забор осуществляется где то на половине высоты бачка. Так что если сцепление и потечет, то без тормозов не останетесь.
ЗЫ была такая же проблема на Астре (Астра и Зафира братья близнецы, если че), сцепление схватывало в самом самом полу и включение передач было затрудненно. Много чего поменял, много раз качал. Все без толку, пока не поехал и не прокачал систему дилерской приблудой - под давлением.
разве это проблема? в передаче ЗХ синхронизаторов нет и зубья прямые.
у автора темы я так понял она туго и плохо втыкается.
похоже, что ведет сцепление. хотя конечно ХЗ.
у меня задняя втыкается очень легко, как и все передачи.
зубья не прямые а с заходом
у меня тоже иногда втыкается с характерным звуком хрррржжжжшшш, как на буханке, но легко. иногда бывает, с первого раза не срабатывает- приходится заново перетыкать. просто никогда не придавал этому большого значения.
это всё задняя- остальные нормально работают.
а я привык чтобы задняя прекрасна втыкалась без ддддддыыжжжжж и на пятерке и на зафире и на зиле!
Сцепление не требует замены в ближайшем будущем разбор был примерно на тыс.
Регулировка тросиков не дала ни каких заметных результатов, а вот замена кулисы отчасти помогла, стало переключаться ну совсем на грамульку легче Как опель зафира а плохо включается 1 передача то ни было, в морозы переключение на 1 и 2 тугое и длится это примерно км по городу. Когда покупал машину, предыдущий хозяин говорил, что в мороз переключения становятся тугими, но я не думал, что настолько.
Думаю, здесь какой-от конструктивный косяк. Неожиданно от германца получить такой удар Ремонт усложняется тем, что диаметры этих отверстий разные — 6 и 8 мм.
Можно, конечно, рассверлить меньшее отверстие, но для этого надо снимать сам механизм. Можно выточить и новый шплинт с переменными диаметрами.
КПП на зафире А, оч плохо включаются 1-я и задняя передачи..
Самый простой, на мой взгляд способ быстрого устранения люфтов: Я использую топливный шланг опелевский, естественно От него отрезаем кусок. Лучше подобрать по месту, но обычно 33 мм.
Пластик легко режется обычным ножом. Берём болт М6х45 и гайку. И вот, что в результате должно получиться: Вот так выглядит "палец" с выработкой. Симптомы — затруднённое включение передач особенно первой.
Изображение Вот, для сравнения, рядом другой: Вскоре нарвался на объявление о продаже в Минске. Позвонил, договорился о встрече и, собственно, забрал.
Приехал домой, руки чешутся, нужно менять. Гаражом пока еще не обзавелся, поэтому весь ремонт происходил на коленках.
Сразу приступил к разборке панели. Снял пепельницу и выкрутил два самореза удерживающих шахту.
Пепельница и два самореза шахты Затем боковые накладки с водительской и пассажирской стороны. Они держаться двумя заморезами сбоку и двумя пластмассовыми заглушками сверху. Саморезы и заглушки с водительской стороны.
Плохо включается 1-я передача Opel Zafira A
С пассажирской все аналогично. Дальше выкручиваем еще по саморезу 1 с каждой стороныкоторые нам стали доступны после снятия боковых панелей.
Они удерживают шахту. Саморезы под боковыми панелями Теперь снимаем крышку под рычагом ручного тормоза.
Читайте также: